Как получить пять вольт с блока питания
Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?
Стандартное напряжение — это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда «заточены» различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, усилители и тд.
Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания. Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:
Регулятор напряжения на LM317T
Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно здесь ). Еще читайте про lm317t.
Интегральный стабилизатор и стабилитрон
На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!
Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ — это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:
Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 — 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать здесь.
U стабилитрона — это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт — уже нестандартный ряд напряжения ;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений ;-).
Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:
Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.
Теперь берем стабилитрон на Uстабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.
Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.
Интегральный стабилизатор и диод
Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода — 0,3-0,4 Вольта? Именно этим свойством диода и воспользуемся ;-).
Итак, схему в студию!
Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.
Итак, что на выходе?
Почти 5.7 Вольт ;-), что и требовалось доказать.
Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:
На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.
Приветствую на канале. Сегодня я покажу как сделать компьютерный блок питания более стабильным. Не многие знают, что под нагрузкой у компьютерных блоков питания просаживается напряжение. Это происходит как на линии 5 вольт, так и на линии 12 вольт. Причина тому, общая обратная связь по обеим линиям.
Буду показывать на примере такого блока питания. На глаз ватт 300.
Важно. Включать блок в сеть, после каких либо изменений в схеме, рекомендую через лампочку 220 вольт 40-60 Ватт.
Включаем блок питания без нагрузки, к выходу подключаем провода мультиметра, и видим напряжение 12,48 вольт.
Да, чтобы блок запустился нужно контакт PS-ON, он же зеленый провод на разъёме, подключить к минусу.
При подключении лампочки накаливания 12 вольт и всего 5 ватт, напряжение просело до 11,98 вольт. Просадка составила 0,5 вольта.
С линией 5 вольт, та же история.
Напряжение просело на 0,02 вольта. Но это только при небольшой нагрузке. С мощной нагрузкой, все будет куда более существенно.
Если посмотреть на упрощённую схему выходной части компьютерного блока питания, то можно заметить, что обратная связь подключена как к 5-ти вольтовой линии, так и к 12-ти. На схеме это резисторы R1 и R2. Мой блок устроен на ШИМ контроллере TL494, поэтому вход обратной связи, это первая нога, у других микросхем, естественно будут другие ноги.
Что происходит при работе? Когда появляется нагрузка, например на линии 12 вольт, блок пытается стабилизировать, то есть приподнять напряжение, в месте с этим поднимает напряжение на 5-ти вольтовой линии. (Трансформатор ведь общий). Но к ней тоже подключена обратная связь, микросхема видит, что напряжение 5 вольт растет, понимая это, пытается его снизить. Тем самым затрагивая напряжение на 12-ти вольтовой линии. В итоге обратная связь по 5-ти вольтовой линии мешает корректно стабилизировать напряжение на 12-ти вольтовой линии. Все тоже самое происходит, если нагружать 5-ти вольтовую линию.
Что делать? Все просто, убираем резистор обратной связи. Нужны 12 вольт, значит убираем резистор с 5-ти вольт. Нужны 5 вольт убираем резистор с 12-ти вольт.
При удалении резистора обратной связи напряжение немного подрастет, например на линии 12 вольт может подняться более 13 вольт, его можно подстроить подбором резистора обратной связи по 12 ти вольтам. На схеме это R2.
Если нужен регулируемый блок питания, то вместо резистора обратной связи, устанавливаем переменный резистор. Чем меньше сопротивление, тем меньше напряжение и наоборот. Более 22 -23 вольт на 12-ти вольтовой линии, поднимать напряжение не рекомендую. И да, если поднимаете напряжение более 14-15 вольт не забудьте заменить выходные электролитические конденсаторы на напряжение 25-35 вольт. Рекомендую 35 вольт.
Если произойдет обрыв переменного резистора, то на выходе напряжение взлетит на максимум. Это чревато выходом из строя нагрузки. Поэтому рекомендую поставить переменный резистор вместо R3. Зависимость будет обратная, чем ниже сопротивление тем выше напряжение и наоборот. Еще в таком случае рекомендую увеличить сопротивления, как R1 так и R3, так как суммарное низкое сопротивление приведет к повышенному току на делителе и он будет греться, что приведет к изменению сопротивления, а соответственно напряжения, ну и в итоге к вероятному сгоранию резисторов делителя.
Если сильно изменить напряжение, от номинальных, то супервизор может вырубит TL494. Что бы этого избежать нужно от 4 ноги TL494 отпаять диод, через который супервизор управляет выключением блока. В данном блоке, супервизор сделан на компараторе LM339N.
В итоге получаем адекватный с нормальной стабилизацией блок питания. Сейчас конечно, все больше блоков с DC-DC преобразователями. С ними такой проблемы нет. В них каждое напряжение стабилизируется независимо. Ну, а если нужен просто нормальный блок питания , то можно купить на всем известном сайте .
В видео ниже, можно наглядно посмотреть просадку напряжения, и какой эффект достигается при удалении резистора ОС.
На этом думаю всё. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Ну, и по желанию поддержать канал.
Для аварийного питания применяются батареи аккумуляторов или элементов питания. При длительной непрерывной эксплуатации эта батарея становится самым ненадежным узлом.
С элементами питания проще: раз в полгода выбрасывать старые батарейки и вставлять новые. Хотя это накладно и не гарантирует надежность.
Для батареи аккумуляторов нужно предусмотреть качественное автоматическое зарядное устройство с проверкой состояния и сигнализацией. Вероятность отказа батареи растет в геометрической прогрессии от количества аккумуляторов.
Можно использовать один литиевый (3,6 вольт) аккумулятор. Сделать к нему умное зарядное. По необходимости добавить преобразователь 3,6/5 вольт на МАХ-се. Получится дорогое и, может быть, качественное устройство.
Основная задача состояла в изготовлении надежного и недорогого аварийного блока питания на одном никель-кадмиевом или никель-металлогидридном аккумуляторе.
За полгода было изготовлено десяток конструкций с различными преобразователями и различными зарядными. Микросхем DC/DC, надежно работающих от 1 вольта я не нашел. Из 5-ти преобразователей различного принципа действия только генератор на "древнем" германиевом транзисторе удовлетворил меня по надежности и КПД. На монтажной плате я испытал все ГТ402 и ГТ403, которые нашлись в моем радиохламе. Их оказалось более десятка с разными буквами и разными коэффициентами усиления, но они все отлично работали.
Контролирующе-зарядное устройство хотел сделать попроще: на полевых транзисторах, потом на операционных усилителях, потом на компараторах. Плюс стабилитроны и оптроны и тчательная и долгая настройка. Только с применением микроконтроллера пришло удовлетворение. Пусть МК все проверяет и настраивает. Вот результат на фото.
Его технические характеристики:
- Питание: 1,2 вольт - 1 аккумулятор (использовались: NiCd 800mAh, NiMH 170 - 2100mAh.)
- Выходное напряжение 4,8В.
- Включение в работу при исчезновении сетевого напряжения, не допуская просадку напряжения на выходе ниже 4,5В.
- Работать от аккумулятора не менее 20 часов, сигналить 1 раз в 2 минуты о разряде аккумулятора ниже 1 вольта.
- Учесть вероятность наличия в сети импульсных помех.
- Отключение преобразователя при появлении сети.
- Контроль за состоянием аккумулятора:
- Отсутствует или неисправен – звуковой и световой сигнал каждые 2 минуты.
- Напряжение ниже 1,28 вольт – зарядить.
- Заряжать импульсным током: 80мА в течение 1 сек, пауза 25мкс, измерение напряжения. И так повторять до 1,42В. Из множества методов заряда аккумуляторов я выбрал именно такой.
- После 10 циклов заряда (может через месяц, а может и через пару лет) – 1 принудительный разряд током 40 – 60мА до 1 В.
Схема состоит из экономичного стабилизатора напряжения VR1, ключа включения-выключения зарядки аккумулятора VT1, ключа включения-регулировки-выключения преобразователя напряжения 0,8/5 вольт VT2, генератора на германиевом транзисторе VT3 и трансформаторе Tr1. Микроконтроллер PIC16F676 всем этим управляет и сигнализирует светодиодами о своих действиях.
Наличие сетевого напряжения контролируется сразу после диодного моста делителем напряжения R1 – R2. Если применить другой источник питания (стабилизатор может работать от 7 до 40 вольт) нужно подобрать резисторы так, чтобы на делителе было 4,5 – 4,8 вольт. И это надо проверить еще до установки микроконтроллера в панельку.
HL2 свидетельствует о наличии сети и о нормальной работе стабилизатора напряжения 5v.
О включении заряда сигнализирует белый светодиод HL4. Зарядный ток можно изменить в зависимости от применяемого аккумулятора и мощности сетевого трансформатора подбором резистора R10 и VT2.
Печатная плата выполнена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Отсек для аккумулятора отрезал от трехэлементного батарейного отсека.
Самым капризным узлом, при повторении схемы, является автогенератор. Но следуя моей методике, основанной на многочисленных экспериментах с разными генераторами и разными комплектующими, у Вас настройка генератора займет десяток минут. На печатную плату сначала установить только те детали, которые указаны на рисунке.
Временно подключить нагрузку (резистор 560 Ом + светодиод) и переменный резистор 5 кОм для установки и поддержания на коллекторе VT2 напряжения 0,8 вольт. При намотке трансформатора предусмотреть возможность смотать витков 5 и оставить «хвосты», чтобы можно было домотать витков по 5. Подключить аккумулятор, именно аккумулятор, а не какой-либо блок питания. Вместо диодов VD4-5 для наглядности я временно поставил светодиод. Получится вот так:
На выходе должно быть 3-7 вольт. Если напряжение меньше 1,5В нужно поменять у одной из обмоток начало с концом. Выставить 0,8 вольт на коллекторе VT2 (проверять и регулировать при каждом изменении витков). Добавляя или отматывая по 1 витку первичной обмотки остановится в районе 5 вольт. Теперь, меняя количество витков вторичной обмотки, остановиться на 4,8 вольт. Обмотки я мотал по всему кольцу.
Назначение остальных элементов схемы: VD2 и VD3 – диоды Шоттки из за малого падения 0,2В напряжения - делят питание по +, R12-R15 – ступени регулировки напряжения на выходе VT2, VD4-5 работают как стабилитрон 0,6+0,6=1,2 вольта.
Защита от сетевых помех выполнена программно. Назначение портов микроконтроллера ясно со схемы.
Транзистор VT3 ГТ402 – ГТ403 с любым индексом, с любым коэффициентом усиления. Выбор остальных деталей некритичен.
Стабилизатор напряжения 5В можно собрать на КРЕН-ке вместо LM2575..
Напоминаю, что микроконтроллер PIC16F676 имеет одну особенность: в последнюю ячейку памяти завод-изготовитель записывает поправочный коэффициент частоты. Поэтому программировать нужно в следующем порядке:
Два таких блока уже установлены в часы, работают нормально. Но следующий будет с изменением узла контроля выходного напряжения и узла включения заряда и …
Кстати, этот аварийный блок питания неплохо реанимирует аккумуляторы. При наладке для ускорения процесса вставил совсем "дохлый" аккумулятор NiМН-1600 (за 2 секунды он заряжался от 0,5 до 1,42 вольт и саморазряжался до 1 вольта секунды за 3). Проверил все режимы, в том числе и принудительный разряд через 10 циклов заряда. Для проверки теплового режима оставил на ночь. Тепловой режим в порядке, а аккумулятор еще до обеда непрерывно заряжался и набрал емкость процентов 80. При проверке следующего блока для ускоренной проверки этот аккумулятор уже не годился, пришлось взять ЦНК-0,45.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Переделка компьютерного БП на 24 и 5 Вольт
Сегодня друг отдал мне нерабочий комповский БП Colorsit 300W. Оказалось, что сгорел диодная сборка ( где 2 диода включены встречно). Заменил её на 2 Д226. Блок заработал. Нужно из этого блока получить 2 напряжения: 24В и 5В. Схемку его( блока) нашёл:
Что необходимо в схеме изменить, чтобы получить требуемые напряжения?
Если опыта работы - переделки подобных БП на SG6105 да и любых БП АТ или АТХ нет, то лучше не порть БП.. тем более ты уже подпортил - поставив какие то германиевые низкочастоные коммунистические диоды - Д226 .. Может КД226?
По этим БП (на SG6105) в инете есть немного информации ..просто набери в гугле заветное слово = SG6105.
Если быстро, то вместо двух диодов, что стоят по +12В нужно поставить диодный мост не забывая об ОС , а связи эти в данной МС капризные.. ну и ..и так дальше.. как обычно переделывают..
.. тем более ты уже подпортил - поставив какие то германиевые низкочастоные коммунистические диоды - Д226 .. Может КД226?
Поставил их только для того, чтобы проверить работоспособность, д226, самые распространённые диоды, их во все выпрямители пихали.
Если опыта работы - переделки подобных БП на SG6105 да и любых БП АТ или АТХ нет, то лучше не порть БП..
БП этот достался мне задаром, будет подопытным. Надо ведь с чего-то начинать.
P.S. Вспомнилось высказывание продавца в гитарном магазине. Зашли мы с другом гитары посмотреть, он продавца спрашивает: "На какой гитаре лучше всего учиться играть?", а продавец отвечает: "А зачем учиться, если вы играть не умеете?" .
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Зашли мы с другом гитары посмотреть, он продавца спрашивает: "На какой гитаре лучше всего учиться играть?", а продавец отвечает: "А зачем учиться, если вы играть не умеете?" .
хороший анекдот.
Поверь, в инете есть много инфы по переделке подобного БП.. А щелкать по клаве мне утомительно пережевывая одно и то же.. да и не умею - одним пальцем тыкаю.. Я просто не поверю, что в сети ты не нашел переделку данного БП (на этой МС) в БП 13В/20А - так кажись там обзывался..
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Поверь, в инете есть много инфы по переделке подобного БП.. А щелкать по клаве мне утомительно пережевывая одно и то же.. да и не умею - одним пальцем тыкаю.. Я просто не поверю, что в сети ты не нашел переделку данного БП (на этой МС) в БП 13В/20А - так кажись там обзывался..
И я её даже находил, но переделка там на одно напряжение.
ПыС : Это не анекдот
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Ну а что тебе мешает по аналогии сделать то что тебе надо - 24В и 5В ? 5В оставляешь, а в два конца, что на 12В - ставишь диодный мост - будет 24в.
Там все красиво расписано.. мало того есть описание этой МС.
Посмотрел даташит по SG6105 и решил, что проще будет поднять оба напряжения, т.е. сделать на выходе +24В и +10В. -24 и -10 тоже можно оставить. +3.3В и -3.3В хочу убрать. Для всего этого нужно подобрать номиналы резисторов в цепях анализа контролёра, а именно: R28, R51, R25, R20, R30, R82, R32, R31, R66, R59 а также ёмкости электролитических конденсаторов поднять. Я правильно мыслю?
\Не было на тот момент под рукой диодов Шоттки.
226-е работали и напряжение выдавали как положено. Под нагрузкой не проверял.
Если сейчас глупость скажу сильно не бейте. Но помоему из любого компьютерного БП можно получить и 24 и 5 вольт без переделки
_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Здравствуйте,меня тоже интересует данный вопрос.Как вы думаете если заменить диоды по -12в на более мощные какой ток можно снять?
Aleksandr-02, такой, на который будут расчитаны эти диоды и обмотка.
Я хотел использовать 24 В и 5 В с общей землёй. А если 24 брать с -12 и +12, то с 5-ю В землми уже нет.
нее! эт немного нерационально! ведь нам нужен большооой ток! проблема решается очень просто! недавно переделал БП AT на 24 В под паяльную станцию. В общем на 24 В получается макс ток 2.6А (без просадки этих самых 24-х воьт )
а делается это очень просто: в составе любого БП есть ШИМ контроллер tl494, на 1 ногу которого заводится т.н. "напряжение ошибки" - изменяя которое можно регулировать выходное "итоговое" напряжение.
В схеме используется 12-и вольтовая вторичка импульсного трансформатора, но есть одно очень важное "НО".
родной диодный мост 12-и вольтовой вторички слабоват на такие токи (мне надо было получить 12В 10А по техзаданию )
поэтому смело берем диодный мос Шоттки т от соседствующей 5-и вольтовой обмотки и впаиваем его вместо 12В мостика
не забываем при этом надежно изолировать мостик от радиатора спец. прокладкой, ну и термопасты не помешает.
В результате экспериментов к блоку питания подключались одноомные нихромовые спирали толщиной в 0.5 мм (при выставленном напряжении 10В) - они почти сразу плавились (точище то 10А. )
Прилагаю схему переделки! Удачи всем!
_________________
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Думаю эта переделка самая доступная - на малые токи даже не надо выпаивать родной Шоттки-мост - достаточно просто впаять переменник на 10к между +12В и землей, а его движок завести на 1 ногу ШИМ контроллера. А, чуть не забыл! В БП стоят электролиты на 16В - их лучше заменить на более высоковольтные, к примеру на 35В - хотя у меня работали и родные - даже не грелись - но это у кого как.
Лично мое мнение - не стоит использовать импульсные блоки питания на паяльную станцию, думаю многие знают почему
_________________
Всю конробанду делают в Одессе, на Дерибасовской улице (Остап Бендер, 12 стульев)
допустим,имеется два БП. можно их соединить последовательно,чтобы получить двуполярное +/-12 вольт или просто 24вольта?
_________________
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] , MacMillan и гости: 17
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Читайте также: