Как покрасить блок питания
Итак, если вы моддер, то наверняка сталкивались с необходимостью покраски крпуса или отдельных его частей. Разумеется, можно отнести его в автомастерскую и получить весьма качественный результат. За деньги. Порой не малые.
Можно покрасить корпус в домашних условиях. При этом есть несколько путей: балон с краской, пульверизатор, валик и/или поролоновый тампон. Об этом подробнее.
Казалось бы, лучший вариант в таком случае - краска с балона. Распыляется и ложится равномерно, никакой возни, присущей обычным краскам (см. ниже). Но это только на первый взгляд. Поясню. Во первых, качественная баллоновая краска (не нитро) опять-таки стоит не малых денег. И не нужно меня убеждать в том, что с малыми затратами хорошего результат не добьёшься - я добился . Дешёвые баллоновые нитрокраски оставляют приятное впечатления только с начала: низкая цена, быстро сохнет, легко и равномерно ложится на подготовленную поверхность.
Но дальше - одно разочарование. Быстро тускнеет, на ней феноменально хорошо видны отпечатки пальцев, сильно царапается. Разумеется, есть и лак в баллонах. Можно пройтись по НИТРЕ им. Но это поможет не на долго - лак довольно легко "слущивается". Такой способ покраски могу порекомендовать тем, кто часто перекрашивает свой корпус.
Я предпочитаю покраску обычной эмалью. Стоит недорого, держится прочно, не тускнеет. Краску лучше наносить так: зачищаем корпус до металла (я использовал дрель с обдирочной насадкой), шлифуем поверхности наждачкой 500 грид. Разогреваем сам корпус и краску до температуры 30-40 градусов. Дальше равномерно наносим краску пульверизатором (его можно забецать из пылесоса), валиком, тампоном. Даём хорошо высохнуть. Зачищаем прямо по краске наждачкой 750 грид. Повторяем вышеуказанное. Потом 1000.
Перед чистовым слоем нужно тщательно подготовиться. Скажу сразу - поролоновый тампон и валик не подойдут. Криволинейные поверхности я красил беличьей кисточкой. В отом случае краска должна быть максимально жидкой - добавляем немного качественного (и безцветного !) растворителя и разогреваем до 40-50 градусов. Чистовой слой по ровным поверхностям наносим или пульверизатором под хорошим давлением, или ватным тампоном (тампоном сложнее и дольше).
Каждый слой краски должен быть тонким. Иначе потом не возможно будет безпроблемно установить девайсы и заглушки 3.5" и 5.25". Естествено, при толстых слоях крышки корпуса также могут не закрыться.
Удачного всем моддинга.
Критика, поправки, дополнения? Высказывайтесь здесь.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Всем привет! :) Сегодня я хотела бы показать вам, как можно бюджетно обновить системный блок компьютера, если вдруг в жизни хочется перемен)
Дисклеймер: мой пост не претендует на крутость и оригинальность, я прекрасно знаю, что действительно крутые переделки системных блоков выглядят и делаются совсем не так, цель моего поста - показать, как можно, используя минимум материалов, сделать вещь чуть лучше и поделиться своим опытом в покраске, и этот опыт можно будет потом применить не только в декоре вещей. Вот. Давайте начнём)
Отчасти мне пришлось заняться декором системного блока не по своей воле. У брата сломался ноутбук и ремонту не подлежал уже. И мы решили "возродить" стационарный компьютер. Но этот серый корпус с частично пожелтевшей от старости пластмассой кроме уныния никаких чувств не вызывал.
Для декора мне понадобилось следующее:
- наждачная бумага (мягкая, а так же средней жесткости)
- спиртовой раствор для обезжиривания поверхности
- пакет (для закрытия частей панелей от краски)
- скотч (для закрытия частей панелей от краски)
- ватный диск (потому что кнопка включения компа - круглая)
- краска в баллончиках
Про краску. Покупала в известном строительном магазине на букву ЛМ. Два баллончика, чёрная краска - матовая, а неоново-жёлтая - глянцевая. Обе акриловые, название видите на фото (слева чёрная, справа неоново-желтая, колпачок пострадал во время покраски)), а цену - в гугле :) навскидку могу сказать, что всего я около 300 рублей заплатила за них. Кстати, автомобильная краска (если вдруг осталась у вас), тоже может подойти.
Мне с этими красками очень понравилось работать. Покрытие ложится ровным слоем, высыхает быстро. Обратите внимание, что баллоны нужно в течение нескольких минут трясти. Старайтесь не наносить толстые слои за один раз - они не высохнут и за 20 минут. Только несколько легких слоев, иначе никак)
Но прежде - подготовка поверхности.
Снимаем переднюю панель. По возможности зашкуриваем, и обязательно протираем спиртовым раствором. Боковые панели я тоже сняла (я их просто покрасила черным цветом, там ничего интересного).
Сверху на корпусе - металлическая панель. поэтому закрываем остальной корпус, чтобы покрасить как можно точнее. Сбоку на корпусе видно, как ложатся первые слои краски. Не ждите, что она будет "забивать" весь цвет сразу, поначалу всё будет просвечивать. Нужно ждать, когда слои высохнут.
Ну и заодно скажу, что нам пришлось красить чёрным и жёлтым одновременно, в итоге на жёлтой панели были мелкие чёрные крапинки, и никакие пакеты и заслонки нам не помогли) так что по возможности красьте панели разных цветов подальше друг от друга)
Ну и путем нехитрых манипуляций корпус превращается. вот в такой :)
И можно с чистой совестью играть в CS-ку, пока родителей нет дома ;)
Надеюсь, что вам понравился этот пост, он получился длинным, но, думаю, информативным. Если вы делали декор своего системного блока, нотбука или других вещей по тому же принципу, присылайте фотографии в комментарии, мне будет интересно посмотреть)
Спасибо за внимание!
У тебя пост по информативности, как мой отчет по работе перед начальником за месяц. Вроде бы нихуя толком и не сделал, но блять расписано, как за троих работал)
Блин, а я деньги коплю на GTX1080(сыну), а оказывается надо покрасить.
Да, надо покрасить.
Неплохо, но вот кислотно-желтого не надо было добавлять. Больше красный подошёл бы.
Позалипав на предыдущие посты - ждал чего-то реально прикольного. но. нихрена не дождался. Кроме неровной границы между цветами на морде системника. бррр.
Заурова, ты расслабон поймала, натурально! Не стыдно такое выкладывать? Допиливай диплом и приводи это уёбище системник в порядок.
Наверное здесь тег "своими руками" уместней ставить после "творчество", нежели после "компьютер" и "системный блок" :)
все это конечно очень здорово, у меня давно была затея из старого корпуса (примерно 2002г) запилить новый мощный комп. Но тут встает проблема, одна видеокарта занимает большую часть места внутри =(
без грунта-краска будет слазить даже от незначительного воздействия. а белые царапины на черном-это отстой.
ну и общая аккуратность работы. бу.
какая разница что снаружи?
Маленькие коты
Эти котики созданы в технике сухое валяние из натуральной овечьей шерсти.
Послесловие
Конечная цель достигнута — мы преобразили обычный БП, используя минимум средств, времени и инструмента. На все я потратил 325 рублей (приблизительно 11 долларов) и 4 часа времени. Думаю, это еще один способ как быстро и дешево преобразить ваш блок питания.
так, на предыдущем занятии (см. КомпьютерПресс № 9’2005) мы вырезали боковое окно и три отверстия для установки в корпусе 120-миллиметровых вентиляторов. На этом занятии мы займемся покраской нашего корпуса для придания ему неповторимого внешнего вида. Казалось бы, зачем красить корпус? Ведь он и так покрашен. Что ж, это действительно спорный момент, тем более что окраска корпуса занятие трудоемкое и дорогое. Возможно, вообще не стоит этим заниматься, особенно если все инструменты придется покупать. В то же время нам еще ни разу не доводилось видеть хорошо окрашенный в заводских условиях корпус. По всей видимости, связано это с тем, что качественная окраска корпуса с лакированием требует совсем иных затрат и изменения технологии производства, что, помимо прочего, резко увеличивает себестоимость корпуса. Поэтому единственный выход красить корпус самостоятельно.
- набор шкурок;
- шлифок;
- электрошлифовальная машина;
- воздушный компрессор;
- пневматический краскопульт со шлангом;
- мерная чашка;
- грунтовка по металлу;
- грунтовка по пластику;
- ацетон;
- автоэмаль в комплекте с разбавителем;
- лак в комплекте с разбавителем и отвердителем.
Конечно, выбор цвета дело индивидуальное, и, используя описанные ниже приемы, корпус можно выкрасить практически в любой цвет. В нашем случае мы выкрасим корпус в темно-синий металлик (Mobihel 498, цвет лазурно-синий).
Процесс покраски корпуса компьютера ничем не отличается от процесса покраски автомобиля. Главное иметь терпение и не пренебрегать ни одним из этапов этого процесса. Процесс покраски можно разбить на несколько этапов:
- удаление старой краски и ошкуривание корпуса;
- грунтование;
- мокрое шлифование;
- покраска;
- лакирование.
Топ 10 зеленых камней
Я составила ТОП 10 камней зеленого цвета, с которыми работаю
10 и 9 место Апатит
8 место Хризопраз
7 место Амазонит
6 место Цоизит
5 место Уваровит
4 место Серафинит
3 место Флюорит
2 место Малахит
1 место Офит
С офитом могу без перерыва делать кулоны. Обожаю его рисунки, которые напоминают молнии.
Места распределены по моему субъективному мнению :)
Грунтование
осле того как все поверхности будут отшлифованы, можно приступать к нанесению грунтовки. Грунтовка необходима для того, чтобы скрыть мелкие царапины после ошкуривания и улучшить адгезию основной краски.
Нанесение грунтовки, равно как и краски, можно производить двумя способами: либо с помощью пневматического краскопульта, либо из баллончика. Нанесение при помощи кисти или валика не допускается. Использование краскопульта предпочтительнее, но что касается грунтования, то здесь даже баллончиком можно добиться очень хороших результатов. Кроме того, если использовать пневматический краскопульт, то придется купить 1 кг грунтовки (в меньшей расфасовке грунтовка, как и краска, не продается). Стоимость одного баллончика грунтовки обойдется вам в несколько раз дешевле. Грунтовка различается как по цвету (серая, белая, коричневая), так и по составу. В принципе, не имеет значения, какую именно грунтовку использовать.
Для грунтования металлических панелей корпуса и лицевой пластиковой панели используются разные типы грунтовок. Грунтовки можно приобрести в автомагазине (стоимость одного баллончика приблизительно 75 руб.). В нашем случае для грунтования металлических поверхностей мы использовали грунтовку коричневого цвета. Для лицевой пластиковой панели применяется специальная прозрачная грунтовка для пластика (например, Body Plasto Fix Spray).
Перед тем как приступать к грунтованию, необходимо позаботиться о месте проведения работ. В помещении, где производятся грунтование и окраска, должно быть минимум пыли. Для того чтобы при распылении грунтовки и краски сжатый воздух из баллончика не поднял пыль с пола, обязательно постелите на пол мокрые газеты или тряпку. Установите панели на подставке и создайте экран из картонной коробки, чтобы вместе с панелями не окрасить всю комнату (рис. 3).
Рис. 3. Покрасочная камера из картонных коробок
Перед началом грунтования для обезжиривания поверхности протрите панели салфеткой, смоченной растворителем (например, ацетоном).
Грунтовка наносится в 2-3 слоя. Обязательно потрясите баллончик с грунтовкой в течение 2-3 мин перед началом распыления. Баллончик нужно держать на расстоянии 25-30 см от поверхности (рис. 4), причем указанное расстояние необходимо строго выдерживать. Если наносить краску с меньшего расстояния, то возможно образование подтеков, а если с большего то капли краски успеют частично высохнуть, не долетев до поверхности корпуса, что приведет к плохому сцеплению краски.
Рис. 4. Грунтование металлических панелей корпуса
Наносить грунтовку из баллончика необходимо как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Для грунтования краев часть факела нужно пустить мимо грунтуемой детали. Слои не должны быть чрезмерно толстыми. Лучше наложить несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой плохо просыхает и приводит к образованию пузырей и подтеков. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать поверхности просохнуть в течение 30 мин. Для лицевой пластиковой панели достаточно двух слоев грунтовки.
После завершения грунтования каждого слоя обязательно продувайте сопло, для чего переверните баллон и нажимайте на клапан до тех пор, пока не пойдет воздух без краски. Перед началом грунтования каждого следующего слоя не забудьте энергично встряхнуть баллончик.
Важно не использовать баллончик до конца. В конце наблюдаются перебои с поступлением воздуха. Капли становятся крупными, и добиться хорошего результата уже невозможно.
Кулон "Ракушка в морской пене"
Во что убрать провода блока питания?
Долго я размышлял и пробовал множество разных способов, но остановился на оплетке из 10 мм веревочного троса. Почему именно трос? Первое, но не главное, это цена и доступность (есть он в любом магазине «все для туризма» и стоит 25 руб/метр, в отличии от фирменной оплетки). Второе — это гибкость и объем проводов, который становиться на много меньше по сравнению с гофрированными трубками. Третье — это внешний вид. Есть множество тросов разных диаметров и разных расцветок (в отличии от сморщенной термоусадки). Вот это три «ЗА» в пользу оплетки из веревочного троса.
Из чего сделан мишка-тедди?
Привет, пикабушники! Я доделала нового мишку и хочу сегодня более подробно рассказать о том, из чего их вообще делают.
Все начинается со "шкурки".
Традиционно для изготовления тедди (главное правило техники тедди - это наличие шплинтово-дисковых соединений между частями тела) используют натуральные материалы - мохер, вискоза, овечья шерсть.
Примерно так это выглядит.
Изначально использовались только натуральные материалы, сейчас же таких строгих правил нет. Это связано с разрастанием различных стилистик внутри самой техники тедди (о стилях расскажу отдельно). Поэтому популярность давно уже набирает качественный искусственный мех. Именно с ним я люблю работать больше всего, поскольку мишки выходят очень мягкими и приятными на ощупь. Также часто задействуют плюш.
Внутри мишки набиваются опилками (традиционно и предпочтительно), овечьей шерстью, синтепухом и т.п.
Я использую опилки в основных частях (голова, лапы), а вот с пузом можно поиграть - например, набить гречишной шелухой, тогда оно становится мягким, поддатливым, приятно шуршащим. Также часто мастера добавляют гранулят для утяжеления игрушки. Так создаётся эффект живого малыша - берёшь его в руки, а он имеет вес примерно соответствующий реальному весу живого существа такого размера.
Крепления для тедди применяют шплинтово- дисковые либо болтово-дисковые. За счёт этого лапы подвижны, а используя специальный о-образный шплинт, можно даже добиться эффекта качания/наклона. Я часто прибегаю к этому трюку при креплении головы.
Глазки обычно изготовлены из стекла, нос сделан из полимерной глины или вышит нитками, подушечки лап - замша, кожа или миништоф (мех с коротким ворсом). Я использую искусственную замшу.
Все остальное - простор для фантазии. Сейчас можно позволить себе использовать вообще всякие экспериментальный материалы. Главное, чтобы работа была сделана качественно.
Спасибо, что дочитали до конца! Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада ответить))
На всех моддинг форумах идет ожесточенный спор как лучше и чем лучше раундить провода блоков питания. Кто-то выбирает фирменную оплетку и не парится, кто-то убирает провода в гофра-трубку или термоусадку. У каждого способа есть свои плюсы и свои минусы, я же просто хочу предложить еще один бюджетный способ привести провода блока питания в порядок.
Кроме процесса раундинга кабелей в этой гайде я затрону и другие вопросы, которые касаются классического варианта моддинга блока питания.
- Покраска корпуса и молекс-разъемов
- Замена вентилятора
- Раундинг проводов
- Баллончик аэрозольной краски
- 10 мм веревочный трос — 3 м
- 80 мм вентилятор с подсветкой
- Паяльник, кусачки и зажигалка
Лакирование
ля придания блеска окрашенным панелям корпуса их необходимо покрыть лаком. Лакирование производится через 20 мин после окрашивания. Для лакирования используется двухкомпонентный акриловый бесцветный лак Mobihel 2К (минимальная однолитровая упаковка). Это высокоглянцевый бесцветный лак на основе акриловой смолы, обладающий высокой механической и химической стойкостью и высокой степенью блеска. При применении лак необходимо смешать с отвердителем Mobihel 2К 1100 в пропорции 2:1 и добавить 10% разбавителя Mobihel 2К 2100. Для лакирования всех панелей корпуса достаточно смешать 100 мл лака с 50 мл отвердителя и 15 мл разбавителя.
Рис. 9. Покрашенные и отлакированные панели корпуса
Лак наносится в два слоя с промежуточной выдержкой между слоями в течение 5-7 мин при комнатной температуре. Техника нанесения лака не отличается от техники покраски. Поэтому если в процессе окрашивания вы уже настроили краскопульт, то вам его даже не придется перестраивать. Единственное, что потребуется, это очистить его от краски. С этой целью можно в бачок для краски добавить ацетона и распылить его. При этом очистится и сам бачок, и внутренняя система краскопульта. Важно хорошо отмыть бачок от следов краски, иначе при добавлении лака в него попадут инородные частички свернувшейся краски, и все пойдет насмарку.
После нанесения лака необходимо дать деталям окончательно просохнуть при комнатной температуре в течение суток.
Покрашенные и отлакированные панели корпуса обладают очень хорошим глянцем и эффектно смотрятся (рис. 9).
Содержание
Подбираем БП по мощности
Как бы просто это не звучало, но для того, чтобы определить мощность будущего блока питания, необходимо сложить потребляемую мощность всех компонентов ПК и сделать небольшой запас, на случай каких-либо изменений или модернизации. Также следует учесть один момент, который заключается в том, что блоки питания от не именитых брендов часто завышают свои характеристики, или указанная мощность БП рассчитана при максимальной нагрузке. Таким образом, если БП будет работать на пике мощности постоянно, это, несомненно, приведет к уменьшению его срока службы и может привести к различным сбоям в питании. Если при выборе вы все же отдали предпочтение малоизвестному бренду, следует покупать БП с запасом мощности хотя бы в полтора раза, а лучше в два раза. Добавлю, что мощность БП следует подбирать из значений номинального потребления всех компонентов ПК, а не пиковых значений. Для покрытия пикового энергопотребления мы как раз и берем БП с запасом мощности.
Что касается реальных цифр, следует сказать, что для офисного ПК или компьютера для бытовых задач хватит БП с мощностью до 400 Вт. Что касается современных ПК для игр, часто приходится использовать БП с мощностью 800-900 Вт и более. При выборе блока питания рекомендую также не забывать о потреблении энергии систем охлаждения и всевозможных декоративных подсветках. Для вашего удобства в интернете можно найти специальный калькулятор для расчета.
Энергоэффективность и КПД
КПД определяет соотношение потребляемой мощности БП к реальной выходной его мощности. Для облегчения задачи выбора «правильного» для вас БП существует специальная стандартизация Energy Star. Если я не ошибаюсь, последняя версия этого стандарта 4.0, но насколько я знаю, обновления в этой версии стандарта было довольно давно. В любом случае, сейчас этот стандарт заключается в следующих требованиях и маркировках:
- 80 Plus. В таких БП эффективность составляет не ниже 80%
- 80 Plus Bronze. Самый распространенный тип, эффективность не ниже 82%
- 80 Plus Silver. В этом стандарте КПД составляет не менее 85%
- 80 Plus Gold. В этом типе КПД превышает 87%
- 80 Plus Platinum. Это самые эффективные устройства с КПД не менее 90%
Эта небольшая деталь крайне важна при выборе и на нее точно следует опираться. Конечно, покупать БП без этой сертификации вообще не стоит. А оптимальным решением по цене и эффективности могут стать блоки с маркировкой 80 Plus Bronze. Эти блоки на сегодняшний день являются самими распространенными. К примеру, если вы приобретаете БП с мощностью 800 Вт со стандартом 80 Plus Bronze, его реальная выходная мощность составит 656 Вт.
Форм-фактор и типы подключения
Не стоит забывать о том, что существуют разные форм-факторы БП, это сделано для совместимости с различными типами корпусов ПК. Самым распространенным типом БП и корпусов для них являются устройства с маркировкой ATX. Но еще существуют БП с другими форм-факторами SFX, TFX и EPS. Эта характеристика обязательно будет указана на БП.
Также обращаю ваше внимание на то, что существует два типа подключения оборудования к БП.
Стандартный тип. В этом типе все разъемы для подключения оборудования уже стационарно установлены и их нельзя поменять. То есть провода с разъемами буквально впаяны в БП. Это классическое и самое распространенное решение. Такие БП бывают с разными разъемами для ЦПУ (к примеру, на 4 или 8 контактов), а также могут отличаться по разъемам для материнских плат (на 24 контакта и на 20 контактов для старых моделей или серверных плат). Также на такие БП могут быть абсолютно со всеми возможные разъемы. Обычно используется самые распространенные современные разъемы, но все же перед покупкой стоит этот момент проверить.
Модульный тип. Это более дорогое решение, обычно используется в ПК с прозрачной крышкой корпуса. В таком типе устройства к БП подключается только то оборудование, которое установлено в ПК в данный момент. Таким образом, можно избежать лишнего нагромождения неиспользуемых проводов.
Что такое PFC
PFC – это система, обеспечивающая автоматическую коррекцию выходной мощности в зависимости от входящих изменений в токе. Очень полезная и необходимая функция, особенно при использовании дорогостоящего оборудования. Также стоит знать, что система PFC делится на два типа: PPFS, APFC.
PPFS – это пассивная система, обычно применяется в более дешевых моделях БП, такая система обладает небольшой способностью сглаживания токов.
APFC – это активная система, уже более дорогая, поскольку она выполнена на отдельной плате, и по сути является еще одним питающим элементом. Такая система может сглаживать большие перепады в токе и обеспечивает стабильную выходную мощность и ток.
Применяем знания на практике
Исходя из вышеизложенной базовой информации, можно приступить к выбору блока питания. Для начала определяемся с форм-фактором и типом подключения БП. Затем подбираем мощностью будущего БП, исходя из суммарного энергетического потребления вашего оборудования опираясь на запас и КПД (стандартизацию Energy Star). Также можно обратить внимание на охлаждение блока питания. Здесь чем больше лопасти вентилятора, тем меньше производят они шума и лучше охлаждают. Также есть модели БП с пассивным охлаждением, в таких моделях для отвода тепла используется большой алюминиевый радиатор.
Ну, а на этом все, надеюсь, публикация была полезна для вас. Спасибо, что дочитали статью до конца. Также можете посетить мой блог на сайте. Там вы найдете еще больше различных статей и обзоры разных устройств.
Бюст Девы Марии
И снова за работу
Разбираем и снимаем все молексы. Это можно сделать либо мини пинцетом, либо часовыми отвертками. На худой конец иголкой или шилом. Берем трос, вынимаем веревки, которые являются его основой.
Веревки, высунутые из троса
Оплетка легко распускается в местах разреза. Этого легко избежать, оплавив концы зажигалкой. Далее нарезаем куски нужной длины, лучше с запасом в 5-10 мм. Провода я обмотал обычным прозрачным скотчем для улучшения скольжения толстых участков в оплетке. Потом часик-два работы и все готово.
Провода БП после раудинга
Разветвитель питания в оплетке
Кабели в оплетке, выходящие из БП
Края оплетки закрепляем стяжками, чтобы ничего никуда не делось!
Края оплетки, закрепленные стяжками
4- и 20-пиновые разъемы разобрать без спец. инструмента практически невозможно. Выход только один — отпаять, одеть оплетку и припаять обратно. По этому 20-пиновый коннектор я оставил таким, каким он был. Далее заменяем стандартный вентилятор блока питания на прозрачный с подсветкой. Провод был достаточно длинный (45 см) и разъем подключения я вынес за пределы корпуса БП с целью подключения к регулятору скорости вращения кулеров (реобасу). Теперь собираем все обратно и любуемся полученным результатом.
Блок питания после классического моддинга
Капибара. Версия 2.0
Удаление старой краски и ошкуривание корпуса
а первом этапе необходимо подготовить боковые и верхнюю крышки корпуса к грунтованию, то есть удалить старую краску и ошкурить поверхность. Ошкуривать корпус можно и вручную, но занятие это довольно нудное и не из легких. Поэтому для удаления краски и первичного ошкуривания до металла лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. Можно использовать как шлифовальную машинку вибрационного типа, так и лентопротяжную. В нашем случае для удаления старой краски задействовалась шлифовальная машинка вибрационного типа. Для удаления краски (первичное ошкуривание) необходимо воспользоваться шкуркой зернистостью 80. Ошкуривание производится до металла (рис. 1). Для того чтобы обрабатываемая поверхность во время ошкуривания не прогибалась к центру, опираясь на боковые ребра, необходимо использовать подставку, на которой располагается обрабатываемая панель.
Рис. 1. С помощью шлифовальной машинки удалается краска до металла
После первичного ошкуривания поверхности панелей корпуса выглядят весьма эффектно (рис. 2), однако они еще далеки от идеала. Поэтому на следующем этапе необходимо приступить к шлифовке.
Рис. 2. После шлифования поверхности панелей смотрятся весьма эффектно
Для шлифования лучше использовать электрошлифовальную машину вибрационного типа. Шлифование производится шкуркой 240. Окончательное шлифование необходимо проводить на пониженной скорости.
После финишной шлифовки поверхность должна быть гладкой, но не стоит впадать в фанатизм. Зеркального блеска все равно не получится!
Помимо ошкуривания металлических панелей корпуса необходимо также отшлифовать до матового блеска пластиковую лицевую панель корпуса.
Грибовница
Сухое валяние, шерсть, бубенчики, цветочки
Покраска
так, после того как весь корпус покрыт грунтовочной краской и проведено мокрое шлифование, можно переходить к наиболее ответственному этапу к процессу покраски.
В принципе, в этом случае тоже допускается два метода покраски: из баллончика и с помощью пневматического краскопульта.
У покраски из баллончика есть только одно преимущество это дешево. В то же время применение баллончика имеет массу недостатков. Из-за узкого факела краска ложится неравномерно и добиться приемлемого результата окраски практически невозможно. Для получения качественного результата необходимо использовать пневматический краскопульт с воздушным компрессором.
Бытовые воздушные компрессоры бывают нескольких типов, различающихся объемом ресивера, производительностью и потребляемой мощностью, а также типом двигателя (масляный, безмасляный). Собственно, чем больше объем ресивера и производительность (то есть накачиваемый объем воздуха в минуту) компрессора, тем он лучше, хотя и дороже. Если компрессор используется в быту и с его помощью предполагается, например, красить дом, то тут, конечно, не до экономии и нужен мощный компрессор с объемом ресивера на 50 л.
Для покрасочных работ небольшого объема оптимально использовать безмасляные компрессоры мощностью не более 1,5 кВт с объемом ресивера 24 л и максимальным выходным давлением 8 атм (рис. 7). Компрессоры с меньшим объемом ресивера (бывают ресиверы на 6, 24 и 50 л) не предназначены для покрасочных работ.
Рис. 7. Воздушный безмасляный компрессор
с объемом ресивера на 24 л
и максимальным выходным давлением 8 атм
Помимо собственно компрессора, для покраски потребуются также пневматический краскопульт с верхним расположением бачка для краски и шланг для соединения краскопульта с компрессором (рис. 8). Обратите внимание, что существует несколько типов соединения краскопультов со шлангами и шлангов с компрессорами.
Рис. 8. Пневматический краскопульт с верхним расположением бачка для краски
Для окраски панелей мы использовали автомобильную эмаль цвета «синий металлик» (Mobihel 498, цвет лазурно-синий), которая подходит для окраски как металлических, так и пластиковых деталей. Это базовая краска готовых цветов с эффектом металлик или перламутр. Данная краска в дальнейшем должна обязательно покрываться двухкомпонентным акриловым бесцветным лаком Mobihel 2К, что обеспечивает высокоглянцевое, механически и химически стойкое окончательное покрытие.
Единственный недостаток этой краски (как, впрочем, и всех остальных автоэмалей) заключается в том, что минимальная упаковка 1 кг, чего с избытком хватит для окрашивания 10 корпусов. Поэтому лучше заранее продумать, как израсходовать оставшуюся краску.
При использовании данной краски с краскопультом для достижения требуемой вязкости ее необходимо смешать с разбавителем для металликов Mobihel в пропорции 100:40. Для окрашивания всех панелей корпуса вполне достаточно смешать 150 мл краски и 60 мл разбавителя.
При использовании краскопульта на регуляторе выходного давления компрессора установите значение 3-4 атм.
Перед покраской необходимо обезжирить поверхность обрабатываемых деталей, протерев их салфеткой, смоченной в ацетоне. Покраска производится в три слоя с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 5-7 мин.
При покраске панелей корпуса необходимо выставить на краскопульте вертикально-вытянутую форму факела (большинство краскопультов позволяют регулировать форму факела) и производить окрашивание с расстояния 10-20 см, двигая краскопульт в горизонтальном направлении. Прежде чем переходить к окрашиванию панелей корпуса, отрегулируйте форму факела и размеры капель краски (потребление воздуха), для чего практикуется пробное окрашивание на куске картона. Главное избежать при окрашивании подтеков.
За работу
Для нового проекта я приобрел обычный стоковый кейс за 40 долларов. Естественно, в нем находился обычный БП на 300 Вт, вот им мы и займемся. Первым делом разбираем устройство и удаляем стандартный вентилятор. Далее шкурим корпус и приступаем к покраске.
Части корпуса БП после очистки наждачной бумагой
Покрашенные части корпуса БП и молекс разъемы
Покрашенные части после высыхания краски
Я не стал вырезать никаких окон, чтобы не заострять внимания на БП. В моем случае он должен быть неприметным. Краску я выбрал черную матовую (как для корпуса, так и для молексов). Покупать фирменные разъемы я не стал по двум причинам: их отсутствие в продаже и, конечно, экономия. Но оставлять их такими, какие они были тоже не хорошо. Выход — это покраска.
Сейчас я напишу, как красить не надо! По своей врожденной лени я не стал разбирать разъемы, а покрасил прямо на проводах. Естественно, провода были все заклеены бумажным скотчем.
Провода закрыты скотчем для защиты от краски
Раъемы блока питания после покраски
Конечно, вышло не плохо, и конечная цель была достигнута, но для лучшего качества надо все разбирать и красить все отдельно. Далее приступим к основному и самому сложному — это раундинг проводов.
Шлифование
осле грунтования поверхности деталей корпуса еще не являются идеально гладкими (рис. 5). Поэтому после того, как загрунтованные детали корпуса просохнут (их необходимо выдержать при комнатной температуре минимум 24 ч), необходимо отшлифовать эти поверхности. Для этого используется мокрое шлифование вручную (только для металлических панелей) самой мелкой шкуркой с зернистостью 2000. Шлифование производится вручную с помощью шлифка (рис. 6).
Рис. 5. После грунтования поверхности корпуса еще не являются идеально гладкими
Рис. 6. При шлифовании необходимо следить, чтобы поверхность все время оставалась мокрой
При этом необходимо постоянно смачивать шлифуемую поверхность, поливая ее водой. Усилий в данном случае прилагать не нужно. Нужно, чтобы зерна шлифовальной бумаги сгладили грунтовую краску, а не ободрали ее. При шлифовании шкурка должна в буквальном смысле прилипать к поверхности корпуса.
Читайте также: