Как подключить китайский блок питания 24в
Непонятно, почему китайцы решили сэкономили на паре копеечных деталей.
Китайский ампервольтметр — ошибки в подключении
Схема подключения При токе через прибор в 7 ампер ощутимо нагрелся шунт на плате, выполненный в виде п-образной перемычки.
Заказ пришел, с блоками все в порядке, механических повреждений нет, но ни паспорта, ни инструкции, описывающей подключение устройства, в комплекте не было. Если все было правильно подсоединено, на табло должны подсветиться две шкалы.
Также это придется по душе и тем, кто работает на дорогом оборудовании, на работу которого может пагубно повлиять регулярное падение напряжения сети.
Возможно это микроконтроллер широкого применения, но таких в корпусе SOIC и имеющих землю на 1-ом, а питание на ом выводе не встречал. Их стоимость явно на порядок ниже остальных комплектующих, того же ad, например.
Для переделки потребуются начальные навыки реверс инженеринга чтобы убедиться, что схема та самая , пайки мелких деталей и знание закона Ома : Схема до переделки: Схема после: Красным обозначены перерезанные дорожки.
ВОЛЬТМЕТР-АМПЕРМЕТР ТЕСТ, КАЛИБРОВКА, СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. АЛИЭКСПРЕСС
Содержание / Contents
↑ Итоговая схема включения модулей LM2596
При длительной нагрузке током 1 А детали заметно нагреваются: диодный мост, микросхема, дроссель модуля, больше всего дроссель (дополнительные дроссели холодные). Нагрев на ощупь 50 градусов.
При работе от лабораторного блока питания, нагрев при токах 1,5 и 2 А терпимый в течение нескольких минут. Для длительной работы с большими токами желателен теплоотвод на микросхему и дроссель большего размера.
↑ Увеличенная ёмкость на входе
С дополнительным конденсатором 4700 мкФ на входе, пульсации на выходе резко уменьшились, но при 1,5 А были ещё заметны. При уменьшении выходного напряжения до 16 В, идеальная прямая линия (2 В /клетка).
Падение напряжения на модуле DC-DC должно быть минимум 2…2,5 В.
Теперь можно смотреть пульсации на выходе импульсного преобразователя.
Видны небольшие пульсации с частотой 100 Гц промодулированные частотой несколько десятков кГц.
↑ Монтаж
Это обеспечило удобный монтаж и охлаждение модулей. Стойки можно сильно нагревать при пайке, они не сместятся в отличие от простых штырей. Эта же конструкция удобна, если надо припаять к плате внешние провода – хорошая жесткость и контакт.
Плата позволяет легко заменить при необходимости модуль DC-DC.
Общий вид платы с дросселями от половинок какого-то ферритового сердечника (индуктивность не критична).
Несмотря на крошечные размеры модуля DC-DC, общие размеры платы получились соизмеримыми с платой аналогового стабилизатора.
↑ LC-фильтр на выходе
Datasheet на LM2596 рекомендует дополнительный LC фильтр на выходе. Так мы и сделаем. В качестве сердечника я использовал цилиндрический сердечник от неисправного БП компьютера и намотал обмотку в два слоя проводом 0,8 мм.
На плате красным цветом показано место для установки перемычки – общего провода двух каналов, стрелкой – место для припаивания общего провода, если не использовать клеммы.
Посмотрим, что стало с ВЧ-пульсациями.
Их больше нет. Остались небольшие пульсации с частотой 100 Гц.
Неидеально, но неплохо.
Замечу, что при увеличении выходного напряжения, дроссель в модуле начинает дребезжать и на выходе резко растёт ВЧ-помеха, стоит напряжение чуть уменьшить (всё это при нагрузке 12 Ом), помехи и шум полностью пропадают.
↑ Это трудно назвать стабилизатором.
Можно подумать, что достаточно взять трансформатор, диодный мост, подключить к ним модуль, и перед нами стабилизатор с выходным напряжением 3…30 В и током до 2 А (кратковременно до 3 А).
Я так и сделал. Без нагрузки всё было хорошо. Трансформатор с двумя обмотками по 18 В и обещанным током до 1,5 А (провод на глаз был явно тонковат, так оно и оказалось).
Мне нужен был стабилизатор +-18 В и я выставил нужное напряжение.
При нагрузке 12 Ом ток 1,5 А, вот осциллограмма, 5 В /клетка по вертикали.
Это трудно назвать стабилизатором.
Причина проста и понятна: конденсатор на плате 200 мкФ, он служит только для нормальной работы DC-DC преобразователя. При подаче на вход напряжения от лабораторного блока питания, всё было нормально. Выход очевиден: надо питать стабилизатор от источника с малыми пульсациями, т. е. добавить после моста ёмкость.
Метки: вольтметр, амперметр
На этом рисунке изображена схема подключения вольтметра амперметра первой модели к зарядному устройству из компьютерного блока питания. Поэтому я решил написать специально отдельную статью, в которой подробно расскажу, как и каким образом подключить китайский вольтметр амперметр к зарядному устройству или самодельному регулируемому блоку питания. Таким же образом нужно соединить тонкий красный и желтый контакты. Потребление энергии менее 20 мА.
Подав питание на схему, индикатор начнет светиться. Большинство моделей имеют на своем корпусе специальные резисторы. Не сразу и не вовремя выяснилось, что вход питания у него гальванически связан с минусовым входом шунта. Толстые провода: Черный минус амперметра, синий выход амперметра, красный вход вольтметра. Вывод — вполне сносный измерительный прибор, позволит примерно понять проходящий ток и измерить напряжение, но только до 24 вольт.
Китайский ампервольтметр схема подключения
При токе 10 ампер она уже горячая. Поэтому предлагаю рассмотреть схему подключения классического стрелочного вольтметра и амперметра. Вращая их, можно переделать нулевые значения. Схема YB27VA Прибор конечно же имеет свои погрешности измерения, для подстройки показаний тока и напряжения к близким к реальности на плате установлены два подстроечных резистора, соответственно один для тока и другой для напряжения.
В других случаях табло покажет только падение напряжения. Также желательно, чтобы у прибора присутствовал шунт, для доработки процесса подключения. Чтобы у вас не было дополнительных расходов, перед покупкой амперметра всегда уточняйте у продавца наличие шунта внутри прибора. Если пересчитать делитель, то «показиметр» можно использовать не только как вольтметр — например, можно сделать индикацию тока, температуры и т. Оснащен настроечными резисторами.
В последнее время меня буквально заваливают вопросами, как подключить, куда подключить. У меня вышло мкВ на входе ОУ. Как подключить прибор WR При конструировании зарядных устройств для аккумуляторных батарей, и различных блоков питания, многие радиолюбители используют готовые вольтметры-амперметры китайского производства, которые без особого труда можно купить в интернете, например, на сайте Алиэкспресс.
Как подключить вольтметр амперметр
На этом рисунке изображена схема подключения вольтметра и амперметра с отдельным токоизмерительным шунтом к блоку питания.
Параметры не ниже выходных БП: Uвх — Никакого спама, только полезные идеи!
Питание прибора должно находиться в рамках 4, В. Это и послужило поводом для написания данной статьи, ведь, скорее всего, мы не одни, которые столкнулись с вопросами подключения WR к цепям измерения.
Нижний начинается не от 0, и даже верхний предел вызывает сомнения, в даташите на HT Holtek он ограничен 24V, оригинального даташита не нашел. Также в Интернете встречаются иные модификации этого модуля, но суть переделок от этого не меняется — если Вам попался не такой модуль, просто скорректируйте схему по плате, выпаяв индикатор или прозвонив цепи тестером и вперед! С2 — предположительно 0. Первые три шнура чаще всего объединены для удобства.
↑ Борьба с пульсациями
Recommended Posts
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Я купил на Aliexpress модули LM2596, как на фото выше. Хотя на сайте были показаны твердотельные конденсаторы на напряжение 50 В, конденсаторы обычные, а половина модулей с конденсаторами на напряжение 16 В.
↑ Выводы
1. Необходим трансформатор с сильноточной вторичной обмоткой или с запасом по напряжению, в этом случае ток нагрузки может превышать ток обмотки трансформатора.
2. При токах порядка 2 А и более желателен небольшой теплоотвод на диодный мост и микросхему 2596.
3. Конденсатор питания желателен большой ёмкости, это благоприятно сказывается на работе стабилизатора. Даже крупная и качественная ёмкость немного нагревается, следовательно желательно малое ESR.
4. Для подавления пульсаций с частотой преобразования, LC фильтр на выходе необходим.
5. Данный стабилизатор имеет явное преимущество перед обычным компенсационным в том, что может работать в широком диапазоне выходных напряжений, при малых напряжениях можно получить на выходе ток больше, чем может обеспечить трансформатор.
6. Модули позволяют сделать блок питания с неплохими параметрами просто и быстро, обойдя подводные камни изготовления плат для импульсных устройств, то есть хороши для начинающих радиолюбителей.
Join the conversation
Учитывая широкий ассортимент современных вольтамперметров, можно столкнуться с проблемой их подключения. Подключаем резистор в вольтметр-амперметр Второе. А вот с цветами проводов давайте разбираться.
Не каждый сразу поймет, какой провод, куда нужно подключать, а инструкции обычно только на китайском языке.
Большинство устройств может быть отрегулировано при помощи встроенных резисторов.
Скорость вентилятора то же будет снижаться, но при низком напряжении радиаторы блока питания будут немного теплыми и ничего страшного не произойдет.
Схема подключения вольтметра амперметра к регулируемому блоку питания В нижней части схемы вентилятор и китайский вольтметр амперметр подключаются через стабилизатор напряжения LCV к выходу диодного моста параллельно конденсатору С1.
Не сразу и не вовремя выяснилось, что вход питания у него гальванически связан с минусовым входом шунта. Китайский вольтметр — амперметр после переделки Тут и выяснилось, что проволочный резистор вместо рекомендованного сопротивления 0,08 Ом имеет 0,8 Ом.
Стоит дороже предыдущих моделей, но и обладает повышенной верхней границей измерений в В. Можно было, конечно, нагородить ещё одну дежурку и от неё запитать индикатор, но мне показалось это слишком жирным и я решил колупнуть сам индикатор.
Как подключить китайский амперметр вольтметр
Как подключить вольтамперметр к зарядному устройству — подборка схем
Разрешение 0,28 дюйма. Также BY42A можно встретить в двух вариантах исполнения платы, но цветовая маркировка проводов остается прежней. На AliExpress предлагается похожий измеритель на стм8с, но если посмотреть распиновку, это не он. Минус внешнего источника подать на общий провод схемы. Данный вольтметр, амперметр удобен еще и тем, что он реализуется в уже откалиброванном состоянии.
Это вносит ощутимую погрешность при питании индикатора от того-же источника, с которого измеряется ток погрешность вплоть до ампера с моим шунтом на 50А! Дело в том, что если подключить вольтметр амперметр к регулируемому выходу блока питания, то при понижении напряжения менее 4. Достаточно будет подключить зарядное, где установлен вольтамперметр к батареи, и мы увидим какое сейчас на ней напряжение. Здесь весьма часто протягивает руку помощи Алиэкспресс, оперативно поставляя китайские цифровые измерительные приборы.
Вольтметр 100V + амперметр 50А подключаем шунт digital voltmeter ammeter
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о неплохом импульсном блоке питания (БП) S-360-24 на 24V/15A общей мощностью 360W за небольшую стоимость, предназначенным для питания различных устройств. В обзоре будет вскрытие и небольшое тестирование, даже вроде бы Kirich пока такой БП не щупал, да и мои обзоры в разы попроще, но для ознакомления, думаю, хватит. Поэтому кому интересно, милости прошу под кат.
Для чего могут применяться данные БП:
— питание светодиодных лент или ламп
— питание аудио и видеоаппаратуры (видеокамеры, усилители, регистраторы)
— питание модельных зарядных устройств
— питание различных электронных узлов
— питание различных поделок
— как основа для изготовления лабораторного БП и т.д.
Поставляется блок питания в стандартной белой коробке, плюс в самой упаковке посылки имеются смягчающие подкладки из изолона:
Внешний вид:
Поскольку мощность блока питания ни много ни мало 360Вт и ток отдачи довольно серьезный, то охлаждение активное (вентилятор), перфорация (отверстия) на верхней панели отсутствует:
На корпусе имеются многочисленные отверстия для захода холодного воздуха, поскольку вентилятор работает на выдув:
На одной стороне имеется наклейка с краткими ТТХ, означающая максимальную мощность в 360W:
Клемник стандартный, с открывающейся защитной крышкой во избежание короткого замыкания, например, при падении какого-нибудь металлического предмета на контакты:
Имеются 6 выходных контактов (запараллеленные 3 плюса и 3 минуса), для удобства подключения нескольких потребителей:
Габариты и вес:
Размеры блока питания совсем небольшие, всего 215мм*115мм*48мм:
Корпус полностью выполнен из алюминия и имеет толщину стенок 1,5мм, благодаря чему отлично выступает в роли радиатора. Очень практичное решение, т.к. можно убить сразу двух зайцев – отвести тепло и повысить механическую прочность, хотя с точки зрения электробезопасности совсем не камильфо:
Вес блока питания – 777гр:
Начинка:
Разобрать данный БП довольно просто, достаточно открутить 6 винтов:
Вентилятор съемный 60мм*60мм, в случае износа можно заменить на более тихий/производительный. Работает на выдув, т.е. всасывает воздух через многочисленные прорези в корпусе:
Как уже упоминал ранее, корпус БП выполнен из листового алюминия и используется в качестве радиатора. Плата крепится на пяти шпуньках:
В целях электробезопасности между платой и корпусом присутствует изолирующая прокладка:
Плата крупным планом:
Как видим, нераспаянных элементов практически нет, все что необходимо для работы припаяно, :-). Качество пайки среднее, т.к. присутствуют длинные, загнутые на соседние дорожки выводы электронных компонентов. Нет, сама пайка ровная и аккуратная, но вот в случае форс-мажорных ситуаций эти выводы могут и коротнуть, поэтому я рекомендую пройтись по таким местам плоской отверткой и загнуть выводы вдоль дорожки, а не поперек. Работа минутная, т.к. таких косяков немного, да и на душе будет спокойно. Флюс отмыт полностью, а сама плата покрыта изолирующим лаком, наподобие цапонлака (маска):
Вот, например, эти длинные выводы. Достаточно просто подогнуть на 90° выводы вдоль дорожек:
Схемотехника достаточно простая и распространенная. Напомню простыми словами, как работает импульсный БП: выпрямляет переменное сетевое напряжение в постоянное напряжение, далее преобразует выпрямленное (постоянное) высокое напряжение в высокочастотные импульсы прямоугольной формы (ШИМ) и направляет в понижающий трансформатор, а с него уже опять выпрямляет силовыми диодами и фильтрует. Как-то так, :-). Теперь кратенько пройдемся по элементной базе:
Если глянуть на входной фильтр, предназначенный для фильтрации помех как от самой сети, так и от БП, то можно увидеть практически все необходимые компоненты – плавкий предохранитель (из стекла), черный терморезистор для ограничения пускового тока (будет меньше мигать свет и искрить при включении с нагрузкой), фильтрующий конденсатор Х-типа (фильтрация от помех самого БП), двухобмоточный дроссель и конденсаторы Y-типа для снижения импульсных помех (синие). Не хватает в этой цепи варистора, включенного параллельно дросселю, для защиты от бросков сетевого напряжения. На всех конденсаторах стоят разрядные резисторы (синие полосатые), так что через пару минут после выключения БП в случае касания кондеров уже не жахнет током:
Следом идет диодный мост GBU808, рассчитанный на 8А и 800V и два сглаживающих конденсатора выпрямителя на 680мкф*250V каждый (самые большие с белой соплей):
Присутствует также переключатель входного напряжения 110V/220V, но если планируется использовать только под 220V, то можно его вообще выпаять, ибо в случае случайного переключения (замыкания контактов) БП прикажет долго жить. Если случайно переключить на 110V, то БП будет работать по схеме удвоения напряжения, а при питания от 220V это будет для него губительно.
Следом идут биполярные силовые высоковольтные транзисторы D13009K, рассчитанные на 12А и 400V, что весьма неплохо. Охлаждаются они за счет радиатора, привинченного к корпусу. Сами транзисторы крепятся через термопроводящую изолирующую прокладку и слой термопасты:
ШИМ-контроллер применен один из самых распространенных – TL494L, который применяется во многих современных компьютерных БП. Понижающий силовой трансформатор имеет приличные габариты и маркировку 24V/15A:
Силовой выпрямительный диод KCU20A40, рассчитан на 20А и 400V, можно было и поболее установить или добавить второй, благо место под него предусмотрено (слева):
Выходной дроссель внушительных размеров, а вот выходные фильтрующие конденсаторы хотелось бы большей емкости и на большее напряжение, хотя здесь золотая середина – 3 кондера по 2200мкф*35V. Также можно увидеть подстроечный резистор, которым можно отрегулировать выходное напряжение от 20V до 30V:
По схемотехнике у меня все, на мой взгляд неплохая…
Тестирование:
Подключать данный БП я планирую вот такой приблудой:
Нетрудно догадаться, что раньше это был сетевой шнур питания какого-то электроприбора. С точки зрения электробезопасности данный шнур не слишком подходит, т.к. нет третьего заземляющего контакта, лучше подключить шнуром с евровилкой, если розетка позволяет, конечно:
По умолчанию блок питания выдает 24,6V:
Для точной подстройки напряжения имеется подстроечный резистор, позволяющий установить выходное напряжение в диапазоне от 20V до 30V:
Для тестирования будем использовать стенд из четырех автоламп, мощностью 55W и двух приборов – обычный мультиметр для замера напряжения с качественными щупами и стрелочный прибор Ц4340, замеряющий токи до 25А, о котором я мельком упоминал в статье о тестировании высокотоковых аккумуляторов:
Чего-то более серьезного для использования в качестве нагрузки у меня не нашлось, поэтому лампами удалось нагрузить БП всего на 10А, около 240W (Ц4340 – измеряет ток, DT-832 — напряжение):
Как видим, БП просто отлично стабилизирует выходное напряжение вне зависимости от нагрузки. Для более наглядной картины тот же стенд, но в качестве измерителя тока – мультиметр DT-832:
К сожалению я не имею в наличие осциллограф, поэтому уровень пульсаций измерить не могу, но с некоторой долей вероятности могу сказать, что пульсации небольшие, т.к. присутствуют все необходимые фильтры, да и конденсаторы установлены приличной емкости. За время тестирования силовые элементы нагрелись несильно, но думаю в закрытом корпусе с вентилятором картина будет аналогичная.
Плюсы:
+ хорошая выходная мощность при небольших габаритах
+ отличная стабилизация выходного напряжения
+ регулировка выходного напряжения
+ хороший температурный режим
+ низкая стоимость
+ простая ремонтопригодная схемотехника
+ хорошая фильтрация помех
+ удобство подключения (по 3 гнезда для различной нагрузки)
Минусы:
— некоторые компоненты желательны с большим запасом
— неизолированный корпус (с точки зрения электробезопасности)
Вывод: отличный БП для питания различных потребителей, либо как база для сборки своего лабораторного БП. О том, куда я применил данный БП будет с следующих статьях…
Обзор очень любительский. К электричеству и к электроники отношения не имею, БП и пайка как любимое хобби. Возможны технические и грамматические ошибки.
Фото БП из коробки не делал, все фото уже после небольшой доработки. Сейчас все народные БП на 24V-4A идут только в таком исполнении. Последняя партия правильных БП была в обзоре uncle_sem.
Ссылку на БП дал случайную, где брал свой БП, ссылка уже нерабочая. Все основные элементы БП остались почти без изменений. Поменяли только ключевой транзистор, в моём случае это FQPF10N60C (600V/9.5A) (корпус пластик). Микросхема ШИМ CR6842S, высоковольтный конденсатор 82uF/400V (16/25mm). Термистор 5D9. Диодная сборка на выходе — MBR20100 (20А/100V). Диодный мост KBP307 (3A/700V). «Токовый» резистор -шунт R300 ( 1Вт, 0.3 Ом). Нагрузочный smd-резистор (1Вт, 1 Ком). Два китайских, якобы Low Esr, конденсатора 1000uF/35V (10/20мм).
Элементы снаббера — зеленый пленочный конденсатор 2J472J (4.7nF/ 630V), smd-диод RS1M ( 1000V/1A), большой smd-резистор 104 (1Вт,100кОм).
Теперь про то, что мне категорически не нравится именно в этой версии БП.
Главный момент — китайцы урезали место под конденсаторы. Если в первой версии БП от Кirich(а) был точно такой же конденсатор 82uF/400V (16/25mm), только место там было отведено под конденсатор с диаметром 18мм. На выход подходили стандартные конденсаторы 35V/1000uF с зазором с радиатором (на 12,5/13mm диаметром). Здесь такой номер уже не пройдёт. Первое фото из обзора Kirich(а), второе фото моё старое, с правильной (двухсторонней) версии БП. Конденсаторы, на выходе, ставил диаметром 13мм (простые Jamicon TK 35V/1000uF).
Общий недостаток этих БП — на выходе установлены китайские конденсаторы 35V/1000uF. У них смешной размер 10/20mm. Не бывает нормальных конденсаторов с таким размером. Есть, у фирм, миниатюрные серии, типа Rubycon PX с такими размерами. Но там речи нету о Low Esr. По характеристикам Rubycon PX, это самые обычные конденсаторы. А здесь в БП, просто чистый Китай. Для примера, недорогие обычные конденсаторы Samwha RD имеют такой размер в конденсаторах 25V/1000uF. Фото из обзора Uncle_sem.
Есть претензии к диодной сборке, особенно в случае применения БП в самодельных ЛБП (при увеличении напряжения) — эта сборка всего на 100V. По подбору диодной сборки — ток берём с запасом в 3 раза, напряжение берём с 5-кратным запасом.
Придирки — нагрузочный резистор на 1кОм (греется), большой размах пульсаций (было известно) и отсутствие термопасты (легко поправимо). А вот увеличить ёмкость конденсатора до 100/120uF (фирменного 400V) теперь очень проблематично, из-за отведенного размера на 16мм.
Что делал по этому БП.
Нашёл в коробке конденсатор 100uF/400V, от старого «любимого китайца с Али», диаметром 16мм (высота 30мм, серия PAG). На выход пришлось заказывать редкие конденсаторы 35V/1000uF (10/28мм). Этих конденсаторов нет в ДАТАШИТЕ, но именно такие конденсаторы серии YXG ставят в некоторые дорогие компьютерные БП. И там они (16V/2200uF) имеют размер которого тоже нет в даташите. Заменил диодную сборку — не было в наличии на 150V, поставил из магазина MBR30200CT (30А/200V). На крайние выводы диодной сборки поставил ферритовые бусины.
Убрал родной нагрузочный smd/резистор 1 кОм — поставил обычный 1Вт на 1,5 кОм. Сделал его выводы горизонтально, примерил на родные пятаки, откусил лишнее и припаял на штатное место. Потом пайку намазал лаком и зафиксировал этот резистор герметиком (резистор с выводом сделал в термоусадку). Разъём для подключения проводов (на выходе) просто убрал. Добавил smd-керамику на выход и добавил высоковольтную smd-керамику к конденсатору 100uF/400V. Высоковольтная smd-керамика больше баловство — ёмкость совсем небольшая, так видел у Kirich(а) в обзорах, в небольших БП Mean Well. Тоже самое и с Y-конденсатором, поставил на его выводы ферритовые бусины (лежат дома два пакетика без дела). Заменил мелкий конденсатор по питанию ШИМ (всегда их меняю на фирменные) — хотел поставить блатной Samwha WL 33uF/50V, но дома первым попался Jamicon TK 47uF/50V, поставил его. На БП 100Вт уже ставлю термистор 5D11 (в термоусадке).
Изначально сделал план по доработке — поднять выходное напряжение (родное 24,07V), заменить нагрузочный резистор, поменять диодную сборку с конденсаторами. Просто очень не люблю ровное напряжение у БП. Всегда делаю напряжение минимум в + 0.5V, учитываем потери на проводах и разъёмах. Поэтому было решено выпаивать радиатор. Сначала не врубился, радиатор не хотел демонтироваться. Оказалось, что китайцы его приклеили — на всю подошву был нанесён клей (имейте в виду). С переделками прошло всё быстро, кроме операции по небольшому повышению напряжения. Для повышения напряжения нам нужно поменять резисторы по TL431. Вроде ничего сложного. Но именно на БП на 24V это очень проблематично, нужны точные резисторы. Там такое соотношение резисторов под 24V, что их малейшее отклонение и напряжение улетает на большую величину. То есть можно взять два одинаковых резистора, но из разных пакетиков (от разных продавцов) и получить очень разное напряжение у БП. Уже несколько раз мне БП на 24V нервы делали.
Здесь это резисторы R18 и R19 (типоразмер 0805). В итоге поставил R18 — 27кОм (2702) и R19- 3кОм (3001). Несколько раз игрался с этими резисторами (с одинаковыми ) — сначала напряжение улетало сильно за 25V. Брал другой (другие) 27кОм и 3кОм. С нескольких попыток получил 24,89V. Сразу остановился — считаю нормальное напряжение. Если будете смотреть эти резисторы для TL431, например в калькуляторе у Kirich(a) в блоге, то R1 из таблицы — это наш R18 ( R1 с плюса выходного питания ), а R2 из таблицы — это наш R19 (R2 с минуса выходного питания). В первую колонку (U B out) ставим наше напряжение 24V (или 24.5 обязательно через точку). В колонку (U B fb) всегда ставим 2.5 (V). Редчайший случай для TL431, чтобы вместо 2.5V, было на 1.25 Вольта (такие даже не встречались). Подробней ЗДЕСЬ.
В окончании, обезжирил поверхность платы под радиатор, приклеил на плату (под радиатор) термоскотч на 20мм (ширина). На подошву радиатора нанёс немного клея-герметика и запаял его на место.
Включил БП под нагрузкой на 30 минут — пока плата была горячая, в синфазный дроссель и в обмотки трансформатора намазал лак KO-921 (Rexant 09-3789). Когда лак подсох, то перевернул плату и полностью намазал лаком PLASTIK 71 обратную сторону платы, кроме пятака под запайку вых. проводов. В принципе, если ничего не собираетесь делать по плате, то можно и лицевую сторону платы намазать лаком. Лак KO-921 гуще чем лак PLASTIK 71. Кисточку использую от старого флюса ФКСп (20мл).
Потом закрепил герметиком крупные элементы. Дома сейчас чаще использую «Герметик-прокладка (фирма KERRY)». По герметику — оптимален по цена/качество, нейтральный серый RTV. Температура от-50 до 330°C. Вес 85гр. Есть большой (длинный) носик дозатор и лопатка в комплекте. Минус герметика- дороже Казанского герметика, но у Казанского нет в комплекте носика- дозатора. Покупал герметик в обычном ларьке в автомагазине.
Сразу про покупку фирменных конденсаторов на Али и по ссылками на продавцов.
У меня, долгое время, был «любимый китаец» на Али. Его сильно не светил, ссылки оставлял только у Krich(а) в блоге и давал в личку. При простом поиске конденсаторов на Али, этот продавец не выпадал в поиске.
Несколько раз мне предлагали дать на него ссылку на Муське, в комментариях у популярного автора. Не хотел давать и отвечал, что думаю, что это плохо закончится или китаец резко поднимет цены. Китаец был вполне адекватный. Доставка 80% заказов была 20 дней и менее (в Зап.Сибирь, через Москву). К чему это — у меня не было претензий вообще по конденсаторам. Внешний вид, полиграфия, размер — всё соответствовало даташиту. Цена, особенно с купонами Али, была просто отличная. Но была особенность, брать надо было только по 25/30- 50 штук. Доставка не увеличивалась, а цена на партию резко падала.
И однажды совпало — вышел ЭТОТ ОБЗОР от Uncle_sem. И я аж психанул (про себя) — " Вот как так-то? Я же тебе пару раз давал ссылку, в личку, на правильного китайца. Объяснял как надо у него покупать. И ведь именно покупка у этого китайца для тебя подходит (для покупки с братом). А ты взял и опять закупил хлам".
Короче дал ссылку, в комментариях, на своего китайца. Кто-то успел закупиться. Wyfinger даже СДЕЛАЛ ОБЗОР на конденсаторы от этого китайца. Но итог печальный, случилось то, чего опасался — китаец прикрыл лавочку по продаже конденсаторов.
Wyfinger в своём обзоре коснулся вопроса медных выводов у конденсаторов. Так я порылся в столе и нашёл конденсаторы с медными выводами, от этого китайца. Конденсаторы 2200uF/25V. Серия KZM — ДАТАШИТ. Выводы медные — не магнитятся, один из выводов (кончик) немного зачистил надфилем, там медь. Выводы мягкие, сразу отличаются в руке по восприятию. Сами конденсаторы немного выше тех же новых Samwha RD 2200uF/25V. У Samwha RD выводы стандартные-жесткие, хорошо магнитятся. Потом добавил комментарий в обзор.
Возвращаемся к нашему БП.
Проверял БП после доработки. Мощность сделал как у Kirich(а) в таблице — 110Вт (в таблице 108Вт). Температура силовых элементов совпадает с данными Kirich(а). За исключением температуры ключевого транзистора, у меня упорно выходило, на несколько градусов, меньше. Предположение — возможно Kirich неточно указал температуру или разница в температуре в помещении. Другое предположение — дело в самом транзисторе. Мне непонятно зачем на этот БП был установлен транзистор 20N60C3. По мне, он сильно «тяжелый» для этого БП (ёмкость затвора). Сам транзистор 20N60C3, с той версии БП, я разбирал, он очень похож на оригинальный, кристалл огромный.
Проверил и размах пульсаций. Примерно такую картину и ожидал увидеть. Щупы под Kirich(а) — керамика 0,1uF и простой мелкий конденсатор 1uF. Делитель 10X и 200mV на клетку.
Недавно возникла необходимость получить напряжение примерно 24В при токе до 3А. Сначала решил собрать стабилизатор на транзисторах, но как оказалось этот вопрос можно решить ещё проще. В этом мне хорошо помогла микросхема LT1083 предназначенная для установки в стабилизаторы с низким падением напряжения для токов нагрузки вплоть до 7А.
В микросхеме LT1083 падение напряжения составляет всего 1В, поэтому на ней выделяется тепла меньше, чем на других аналогичных микросхемах серии 78Lхх и трансформатор нужно на меньшее напряжение. Подробнее параметры LT1083, LT1084, LT1085 смотрите в даташите. Схема блока питания на 24В:
Микросхемы LT1083, LT1084, LT1085 могут выпускаться в разных вариантах корпусов. Ниже приведена цоколёвка выводов для них.
Трансформатор для такого напряжения и тока, надо на мощность от 100 ватт. Например ТС-160 или из линейки ТАН/ТН. Питание на них подаётся с серединного отвода вторичной обмотки. Для защиты микросхемы LT1083 от бросков тока во время переходных процессов, используется диод IN4002. Точно установить напряжение выхода нужно подстроечным резистором, после чего заменить его на постоянный такого же номинала.
Готовый БП разместил в корпус из оргстекла с подсветками. Подсветка блока питания выполнена на индикаторной лампе и синих светодиодах. Один выключатель для сети, а вторым - переключается режим 12-24В. Соединение с нагрузкой многожильными проводами, с сечением более 1мм. Материал прислал: Гость.
Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ 24В
Обзор китайского устройства для электролиза воды - фото, видео, описание работы.
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.
Заявлены довольно высокие параметры, а стоимость готового модуля меньше стоимости входящих в него деталей. Прельщают малые размеры платы.
Я решил приобрести несколько штук и испытать их. Надеюсь, мой опыт будет полезен не слишком опытным радиолюбителям.
Читайте также: