Как подключить автомобильный усилитель дома без блока питания
Автомобильные колонки бывают активные и пассивные, кроме того низкочастотные системы, предназначенные для машин, отличаются большой мощностью и габаритами. Использование такой низкочастотной колонки в домашних условиях вполне возможно.
Теоретически подключить сабвуфер дома можно к любому бытовому устройству. Это может быть музыкальный центр, домашний кинотеатр или персональный компьютер. Сигнал звуковой частоты, который снимается с разъёма линейного выхода некоторых устройств, имеет невысокий уровень. Это не позволяет подключать пассивные акустические системы напрямую. Для нормальной работы низкочастотного канала требуется дополнительный усилитель. Если бытовое устройство оснащено многоканальным ресивером, то подключить сабвуфер от машины дома, можно параллельно тыловым колонкам. При этом нужно учитывать, что параллельное подключение динамиков снижает их сопротивление примерно в два раза. Подключение автомобильного сабвуфера дома лучше всего выполнить через отдельный усилитель.
Как "запитать" автомагнитолу от компьютерного блока питания?
Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.
Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.
Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?
Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на "барахолке" - такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.
Для своей затеи я купил "бэушный" блок питания как раз на "барахолке".
Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.
Подключение автомобильного усилителя к компьютеру
В большинстве компьютерных игр используется мощное звуковое сопровождение. Это не только фоновая музыка, но и различные эффекты. Для создания тревоги и напряжённости используются очень низкие частоты, которые хорошо будет воспроизводить автомобильный низкочастотный тракт. Подключить дома саб к компьютеру можно через низкочастотный усилитель. На задней или боковой панели компьютера расположен разъём линейного выхода звука. Он представляет собой «MiniJack 3,5 мм» и предназначен для подключения наушников или УНЧ. Для стыковки с низкочастотным усилителем нужно использовать кабель, на одной стороне которого установлен «Мини-Джек», а на другой – два разъёма RCA«Тюльпан». Усилитель лучше использовать многоканальный, тогда на соответствующие разъёмы подключаются широкополосные колонки-сателлиты, а на низкочастотный выход присоединяется автомобильная мощная колонка. Такое подключение сабвуфера дома позволит получить насыщенный басовый звук.
Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.
Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.
У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.
Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из "спящего" режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.
Восстановление компьютерного блока питания.
Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит - иначе можно получить лёгкий удар током.
Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.
Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.
Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.
Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).
В предыдущем посте я написал, зачем это может понадобиться делать, сейчас же опишу, как это реализовать.
Для подключение понадобятся провода: акустические, межблочные, силовые. С проводами сложности не должно возникнуть. Акустические подключаются к акустическим выходам головного устройства (или усилителя), питающие провода — от БП к красному и жёлтому проводу ГУ (или на «плюс» и «минус» усилителя). Межблоки — от ГУ к усилителю. Или от источника звука к магнитоле, через вход aux. Или от источника звука к линейным входам усилителя, если подключаете усилитель без ГУ. Провод REM – от головного устройства к усилителю, если есть и то, и другое.
И, самое главное, нужен блок питания, который сможет обеспечить питание «железу». Такой, который преобразует 220 В из розетки в 12 В с достаточной силой тока (А). Чтобы понимать, какая сила тока нужна, надо знать общее потребление компонентов. Его проще всего измерить мультиметром, подключив в разрыв провода.
Итак, какие блоки питания для автомобильного «железа» можно использовать:
1. Компьютерные БП. Достаточно распространённый вариант, ведь у многих они есть в наличии и валяются где-то в закромах. Плюсы: достаточно неплохой ток по линии 12 В, в 15-20 А, что для питания ГУ и даже не очень мощного усилителя вполне достаточно. Минусы: шумит вентилятор, особенно старый, 80 мм; висит пучок проводов. Чтобы БП запустился без материнской платы, надо перемычкой соединить зелёный и чёрный провод. Магнилолу можно подключить к чёрному и жёлтому проводам (проверьте тестером).
2. БП для ноутбуков, принтеров, сканеров и прочего. Надо найти устройства на 12-14 В. Обычно способны выдать 2-6 А. Чего для питания стандартного ГУ во многих случаях достаточно. Я пользовался БП от внешнего жесткого диска, выдающим 2 А с напряжением 12 В.
2. Автомобильный аккумулятор. Плюсы: готовые 12 вольт, хороший ток, ничего не шумит. Минусы: разряжается, надо периодически подзаряжать; занимает много места, не всякий АКБ хорошо держать дома. Подключать максимально просто: красный и жёлтый провод — на «плюс», чёрный — на «минус».
3. Блок питания от светодиодных лент. Вполне себе хороший вариант, главное — подобрать БП с достаточным током. Часто имеют регулятор, позволяющий поднять напряжение до 14 В. Минусы: могут шуметь. Среди рекомендуемых бренд Mean Well.
4. Специализированные блоки питания. Например, Digital Designs DD SPS100.4. Отличный, мощный БП. Сила тока 100 А при регулируемом напряжении от 9 до 16 В. Можно использовать до 4 блоков в одной системе и получить до 400 А! Крутая штука, но достаточно недешёвая. Ну и найти в наличии непросто.
5. Самодельные блоки питания. Если вы умеет такое делать, вам вряд ли будет полезна эта статья :-) Я нашёл такой у себя в гараже. Какая сила тока там — хз. Из минусов: он огромный и очень тяжёлый. Ну и трансформатор гудит.
P.S. Если что забыл, пишите в комментариях, добавлю.
*Более правильно называть автомагнитолу головным устройством, ведь реальных магнитол, где есть магнитная головка, считывающая магнитную ленту с кассеты, у большинства автолюбителей практически нет. А многие и не помнят, что такие были :-) Но название осталось, поэтому употребляю его, как общепринятое.
Приветствую всех! Хочу поделится своим рассказом, а точнее мануалом как подключить домашний сабвуфер в домашних условиях.
Вобщем стоял у меня в моей альфа ромео сабвуфер, машину поставил на продажу, а сабвуфер с усилителем забрал домой. Планировал в скором времени внедрить сабик в ланос, но сейчас зима холода, я подумал что дома провожу сейчас намного больше времени чем в машине и сабвуфером решил довольствоваться дома!
И так что нам понадобится:
1. Сам сабвуфер пассивный
2. Усилитель автомобильный
3. Блок питания от компьютера (у меня на 240 ватт, его маловато, лучше брать на ватт так на 400)
Теперь когда у нас всё это под рукой, нам нужно с блока питания взять 4 жёлтых провода и скрутить их в один. Это будет наш плюс на усилитель.
Далее нам потребуются 4 или 5 чёрных проводов, это наша масса (-).
Так же очень главный нюанс, к этим проводам массы нужно прикрутить один зелёный провод.
Этот зеленый провод можно взять с большой фишки блока питания. Больше зеленого провода нигде нет. Если его не подключить к чёрным проводам, то блок питания просто не будет давать напряжение.
Далее плюс и минус я подключил на отдельные провода, а то такая большая скрутка мне не нравится.
Одел эти провода в гофру (но это по желанию)
Далее подключаем плюс и минус к усилителю. Еще один важный нюнс — это нужно поставить провод-перемычку между портами Remote и +. Так как без неё усилитель не будет включатся. На фото видно.
Ну и разумеется подключаем плюс и минус в режиме мост к сабвуферу.
Теперь когда у нас уже всё готово, нам потребуются компьютерные динамики. У меня были SVEN, модель не знаю. Нашу автомобильную аудиосистему подключаем стандартным кабелем для домашних компьютерных колонок проводом у которого на концах джек 3.5мм и два тюльпана.
Подключаем наш провод к динамикам на выход Output.
Включаем в розетку и проверяем работу! Если все сделали правильно, радуемся результатом! :)
Всем удачи!
Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.
У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.
Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.
У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому - общий провод, "земля", Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.
Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном ("спящем") режиме.
Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.
Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.
При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.
Как подключить машинный сабвуфер дома
Через блок питания, дома, подключается сабвуфер активного типа. Низкочастотные системы, предназначенные для установки в автомобилях, оснащены усилителем, который получает электропитание от аккумулятора. Это означает, что электронные компоненты системы корректно работают при подаче напряжения 12-15 вольт. Для питания активной автомобильной системы можно использовать любой источник питания, соответствующей мощности. Этот параметр зависит от мощности низкочастотного каскада. Некоторые автомобильные активные колонки могут потреблять ток до 40 ампер, поэтому найти источник питания на 12 Vи такой ток непросто. Для подачи напряжения на мощный НЧ канал можно использовать блоки питания ATиATX. Самые простые модели обеспечивают ток до 16 ампер, но при необходимости можно купить блок на 40-60 ампер. Для подачи питания на усилитель используются провода жёлтого цвета (+12 V) и чёрного цвета (GMD«Земля»). На автомобильной колонке имеются клеммы с соответствующими обозначениями, на которые и подключаются провода с блока питания.
После соединения проводов, усилитель активной колонки находится в «спящем» режиме. Чтобы его активировать, нужно на усилителе поставить перемычку между +12 V и REM. Это выполняется при отключенном источнике питания. Не рекомендуется устанавливать источник питания слишком далеко от активной НЧ колонки. Если другого варианта нет, то соединение усилителя и блока питания нужно выполнять многожильным медным проводом с максимальным сечением.
Несмотря на всё многообразие автомобильных усилителей их схемотехника схожа. Давайте узнаем, как устроен рядовой усилитель для авто.
Начнём с блока питания или инвертора. Дело в том, что сам усилитель питается от бортового аккумулятора 12V. А усилительная часть требует двухполярного напряжения ±25 вольт, а иногда и больше.
На печатной плате усилителя обнаружить преобразователь не сложно, его выдаёт тороидальный трансформатор и куча электролитов.
Преобразователь на плате усилителя CALCELL.
А это уже усилитель Lanzar VIBE. Преобразователь занимает половину печатной платы.
В большинстве случаев преобразователь строится на базе микросхемы ШИ-контроллера TL494CN, которую легко обнаружить в блоках питания AT от ПК.
В мои руки попали несколько автоусилителей китайской сборки (CALCELL, Lanzar VIBE, Supra, Fusion). Во всех этих усилителях применялась схема преобразователя весьма похожая на ту, что опубликована в журнале "Радио" ("Трёхканальный УМЗЧ для автомобиля", автор В. Горев, №8 от 2005 года, стр. 19-21). Вот данная схема.
Отличие данной схемы от тех, что применяются в промышленных образцах автоусилителей - это другая элементная база, а также применение одного вторичного выпрямителя (здесь их два). В серийных образцах также отсутствуют компенсационные дроссели (2L2 - 2L3, 2L4 - 2L5) и, соответственно, электролиты 2С9, 2С10, 2С13, 2С14. От всей этой цепи остаются только ёмкие электролитические конденсаторы на 3300 - 4700 мкФ (35 - 50V) на выходе преобразователя (2С11, 2С12).
На входе преобразователя для фильтрации помех от бортовой сети устанавливается П-образный фильтр (LC-фильтр + ёмкостной фильтр). Он состоит из дросселя на ферритовом кольце (2L1) и двух электролитических конденсаторов (на схеме – 2С8, 2С21). Иногда, чтобы увеличить общую ёмкость конденсаторов, ставят несколько конденсаторов и соединяют их параллельно. Конденсаторы выбираются на рабочее напряжение 25V (реже 35V) и ёмкостью от 2200 мкФ.
Кроме этого в промышленных схемах цепи перевода из дежурного режима в рабочий выполнены на базе маломощных транзисторов. В приведённой же схеме для включения усилителя используется обычное электромагнитное реле на 12V.
В усилителях CALCELL, Lanzar VIBE, Supra в цепях обвязки микросхемы TL494CN установлена цепь из нескольких биполярных транзисторов. При подаче +12 на клемму «REM» (Remote – "управление") происходит запуск преобразователя – усилитель включается.
Схема инвертора – двухтактный преобразователь. В качестве ключевых транзисторов используются полевые N-канальные MOSFET транзисторы (например, IRFZ44N – аналог STP55NF06, STP75NF75) Также могут применяться и более мощные аналоги IRFZ46 - IRFZ48. Чтобы увеличить мощность преобразователя в каждом плече устанавливается по 2, а иногда и по 3 MOSFET-транзистора, а стоки их соединяются.
Благодаря этому через транзисторы можно прокачать значительный импульсный ток. Нагрузкой стоков полевых транзисторов являются 2 обмотки импульсного трансформатора. Он тороидальный, то есть в виде кольца с обмотками провода довольно большого сечения.
Так как с импульсного тороидального трансформатора напряжение снимается импульсное, то его нужно выпрямить. Для этих целей служат два сдвоенных диода. Один имеет общий катод (MURF1020CT, FMQ22S), а другой общий анод (MURF1020N, FMQ22R). Диоды эти непростые, а быстрые (Fast), рассчитанные на прямой ток от 10 ампер.
В результате на выходе получаем двухполярное напряжение ±25 - 27V, которое требуется для "раскачки" мощных выходных транзисторов усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ).
О важных мелочах. Чтобы отремонтировать автоусилитель в домашних условиях, необходим блок питания на 12V и ток несколько ампер. Я использую либо компьютерный блок питания или блок 12V(8А), который приобрёл для светодиодной ленты. О том, как подключить автомобильный усилитель дома читайте тут.
Читайте также: