Как отрегулировать яркость светодиодной ленты на блоке питания
Светодиодная лента – очень популярный светильник. С его помощью можно выполнить обычное освещение, можно сделать декоративную или архитектурную подсветку. Чтобы самостоятельно подсоединить светодиодную ленту, надо разобраться в нескольких моментах.
Какой выбрать контроллер
Контроллер нужен для управления цветами свечения LED-ленты. Он позволяет установить необходимые пропорции красного, зеленого и синего цветов и получить практически любой цвет, включая условно белый. Также можно управлять динамикой перехода от одного цвета к другому. Регулирование производится методом ШИМ, поэтому потери мощности при изменении яркости невелики. По потребительским свойствам большую часть цветных светорегуляторов можно разделить на категории:
-
С дистанционным управлением. Выбор режима производится с пульта управления (подобно телевизионному или от другой бытовой аппаратуры). Связь между ПДУ и контроллером бывает по ИК-каналу или по радиоканалу (такие блоки имеют метку RF). В первом случае при установке надо обеспечить прямую видимость между передающей и приемной частью. Во втором таких ограничений нет. Можно управлять свечением даже в соседней комнате или спрятать приемную и исполнительную часть за элементами интерьера.
Выбор блока управления по электрическим параметрам производится по двум основным характеристикам:
- рабочее напряжение – должно совпадать с напряжением ленты и блока питания;
- наибольшая мощность – должна соответствовать суммарной мощности ленты, которую планируется подсоединить.
Контроллер для управления цветовыми эффектами
RGB-ленту можно подключить как монохромную. Это нецелесообразно экономически – одноцветный светильник стоит намного дешевле. Можно подключить ее для ручного управления свечением – например, с помощью потенциометров. Это тоже не лучший вариант. Для наиболее полного доступа к возможностям цветного светильника лучше взять RGB-контроллер, позволяющий использовать потенциал ленты наиболее эффективно.
Подключается он после блока питания, после него — отрезки ленты общей длиной до 5 м. Соединять надо с соблюдением распиновки, чтобы контакты одного цвета соединялись с соответствующими контактами.
Если надо управлять более длинным полотном, просто соединить параллельно группы светильников получится не всегда. Мощности контроллера может не хватить, и придется использовать RGB-усилители (в зарубежной технической литературе – повторители). Один или несколько, в зависимости от нагрузочной способности каждого повторителя.
Если мощность одного источника питания окажется достаточной, то второй можно не устанавливать.
В данном видео обзоре сравниваются 4 вида контроллеров для многоцветной светодиодной ленты.
Подключение ленты несложно выполнить самостоятельно, для этого потребуются минимальные знания и навыки. Если случай окажется сложным и выходящим за рамки обзора, решение можно найти, обратившись к специалистам. Разыскать их можно в фирмах, занимающихся освещением или в интернете на специализированных форумах. Главное — помнить о правилах техники безопасности.
Диммированием (англ. to dim – затемнять) называется процесс регулирования освещенности – вручную или автоматически. Для осветительных приборов разной конструкции эта процедура осуществляется различными путями.
6 отличий и критериев выбора ленты на 220 В
Рассмотрим 6 параметров выбора и отличий светодиодных лент.
Чаще всего в магазинах встречается два вида ленты:
Для быстрого монтажа небольшой подсветки подойдет комплект на 220 В. Обычно это отрезок ленты от 1 до 5 м со всем необходимым для работы. Светодиодная лента в бухте — отличное решение для крупных проектов. Только не забудьте купить выпрямительный диодный мост для запитки, рассчитанный на напряжение не ниже 400 В. Его можно собрать своими руками, например, из диодов 1n4007, которые вы легко найдете в зарядных устройствах от мобильных телефонов или в сгоревших энергосберегающих лампах.
От этого зависят яркость и потребляемая мощность:
- 3528;
- 5050;
- 2835;
- 5730 (5630).
- Количество светодиодов.
- 60;
- 80;
- 120.
- Класс защиты от воздействия внешних факторов. Обозначается как IPxx, где xx – это цифры от 0 до 8. Чем они больше, тем лучше. Например, IP68 может применяться на улице и не боится воды.
- Кратность резки.
Ленту можно резать только в строго обозначенных местах согласно кратности отреза. Поэтому при покупке обратите внимание на этот параметр. Обычно это 1 м, или 60 светодиодов, но бывают другие, например 0,5 м и 60 диодов для 120 led/м.
Особенности диммирования LED-ламп
Светодиодные лампы построены по различным схемам. Различие сводится к способам стабилизации (или просто ограничению) тока через LED. Подход к регулировке интенсивности свечения также различается:
- У простых недорогих ламп ток через излучающий элемент ограничивается резистором. В этом случае диммирование легко производится изменением величины внешнего напряжения. Чем оно больше, тем больше ток через LED, тем ярче он светится. Другой способ регулировки – ШИМ. Здесь регулируется средний ток через кристалл за единицу времени.
- У многих ламп встроен электронный стабилизатор тока – драйвер. Его задача – удерживать ток через светодиоды неизменным, несмотря на изменения внешнего напряжения. Очевидно, что здесь диммировать, регулируя входные параметры, бессмысленно: драйвер все равно будет стараться удержать ток стабильным.
- Есть лампы, у которых функция диммирования возложена на драйвер. Он может изменять ток через LED в зависимости от внешней команды.
Поэтому потребителю важно знать, как управлять интенсивностью свечения такой лампы. На упаковках можно встретить маркировку «диммируемая».
Виды диммеров и варианты установки
Обычному потребителю не очень интересно, как происходит процесс регулирования яркости. Большинству пользователей нужна информация о потребительских свойствах светорегуляторов, об уровне комфорта, который они могут обеспечить и о вписывании их в интерьер. По этим свойствам диммеры бывают:
- Приборы с ручным управлением. Похожи на обычный сетевой выключатель освещения, только оснащены поворотной рукояткой. Устанавливаются на стену на место выключателей освещения.
- Диммеры с ручной регулировкой, оснащенные сенсорным управлением и ЖК-дисплеем. Имеют расширенные сервисные возможности – таймеры, предустановка сценариев и т.д. Стоят заметно дороже.
- Светорегуляторы с дистанционным управлением. Регулируются с пульта (подобного ПДУ телевизора и т.п.). Связь происходит по ИК-порт или по радиоканалу. Диммеры по второму варианту проще спрятать за элементами интерьера. Например, смонтировать за натяжными потолками, а потом подсоединить к ним LED-светильник.
- Диммирование RGB-лент происходит в процессе регулировки цветности и создания спецэффектов с помощью контроллеров.
В большинстве случаев светорегуляторы совмещены с выключателями питания светодиодных светильников.
В заключении видео: Современные способы диммирования светодиодных лент.
Установить и подключить диммер самостоятельно несложно. Но надо помнить, что для разных типов светотехнических приборов применяются различные способы регулировки яркости. Диммер, предназначенный для галогенных приборов, не подойдет для регулировки интенсивности свечения LED-лент.
В последние годы стали популярными LED-осветители, выполненные в виде лент. Разновидностью такого светильника является RGB-лента, позволяющая изменять цвет свечения в статическом и динамическом режимах.
Управление низковольтными лентами
Импульсное напряжение для светильников 12..36 вольт, промодулированное по ширине импульса, формируется с помощью микросхем. Для диммеров с ручным управлением применяются таймеры. Например, широко распространенная микросхема 555. С ее помощью генерируется последовательность импульсов, скважность которых можно регулировать потенциометром. Импульсы управляют мощным ключом на полевом транзисторе, который регулирует средний ток через светодиодную ленту.
Если светорегулятор предполагает более высокий уровень сервиса, регулятор среднего тока строят на микроконтроллере или специализированной микросхеме. Так выполняют устройства с дистанционным управлением или адаптивной подсветкой, изменяющейся в зависимости от окружающего освещения.
Важно! При выборе любого регулятора яркости надо обращать внимание на определяющие параметры – рабочее напряжение и максимальную нагрузочную способность диммера. Они должны соответствовать характеристикам осветительного прибора, который предполагается подключить.
Рабочее напряжение для распространенных типов осветительных устройств указано в таблице.
Тип прибора | RT-5000 3528 | RT-5000 2×3528 | ULTRA-5000 5630 | ULTRA-5000 2×5630 | RS-5000 335 | RS-5000 2×335 |
Напряжение питания, В | 12 | 12, 24, 36 | 12 | 24 | 12 | 12, 24 |
Что нужно для подключения светильника
Для подключения в схему RGB светодиодной ленты потребуются блоки:
Этот список полный, в конкретной схеме некоторые элементы могут отсутствовать.
Из инструментов понадобятся:
Также понадобятся элементы крепления, но они подбираются по месту.
Варианты подключения цветной ленты
Вариант схемы подключения определяется только общей мощностью потребления LED-ленты, которая зависит от:
- удельного потребления одного метра полотна;
- общего метража светильника.
Чем больше светильник потребляет, тем сложнее схема.
Важно! Варианты схем даны в зависимости от метража ленты, но фактическое потребление надо каждый раз уточнять по техническим характеристикам конкретного RGB-светильника.
Схема подключения длинных полотен
Если суммарная длина отрезков полотна не позволяет подобрать подходящий контроллер по мощности (или даже блок питания на соответствующий ток), то для наращивания системы придется использовать усилители RGB-сигнала (один или несколько). Например, надо подключить полотно длиной 20 м или более. Все ленты разбиваются на группы так, чтобы мощность каждой группы не превышала возможности контроллера и усилителя.
Наращивать систему в теории можно до бесконечности. Если источник напряжения в одиночку способен обеспечить питание всех составляющих схемы и все расположено достаточно близко, чтобы не испытывать неудобств при прокладке питающего кабеля, то дополнительные блоки питания не понадобятся.
Необходимость применения выключателей
Даже если предполагается постоянное свечение светодиодной ленты, выключатель питания после источника напряжения необходим. В случае ремонта или профилактических работ (очистка от грязи и т.д.) удобно снять напряжение одним движением коммутационного элемента.
Важно! Если используется бестрансформаторное подключение светильника, надо использовать выключатель, отключающий одновременно оба проводника.
На стороне 220 В обязательно должен быть автоматический выключатель (независимо от схемы включения). Если блок питания или выпрямитель включаются в бытовую розетку, то она, скорее всего, защищена автоматом. Если используется неразъемное соединение, то надо обязательно предусмотреть установку автоматического выключателя. Он служит одновременно коммутирующим элементом и средством защиты во внештатной ситуации. И никогда не будет лишней установка УЗО, особенно при отсутствии гальванической развязки в виде трансформатора.
Видео: Установка бесконтактного выключателя скрытой установки для светодиодной ленты.
Принцип работы сетевой светодиодной ленты
Обычно светодиоды не работают в цепях переменного тока. Их используют с драйверами или блоками питания. Это применимо как для отдельных элементов, так и для конструкций, собранных на плате, ленте или другими способами. Но в продаже имеется светодиодная лента, которую можно подсоединить напрямую к сети переменного тока 220 В.
На деле все обстоит не совсем так. Схема не имеет понижающих трансформаторов и фильтрующих сглаживающих конденсаторов. Конструкция работает без блока питания в его классическом понимании, его функции выполняют ограничительные резисторы и выпрямительный диодный мост.
Давайте разберемся, из чего состоит лента:
- SMD-светодиоды;
- резисторы для ограничения тока;
- гибкая печатная плата;
- самоклеящаяся основа;
- двухполупериодный выпрямитель;
- вилка для подключения в розетку.
С одной стороны, такая конструкция ведет к удешевлению и упрощению схемы, с другой – лимитирует возможности применения в жилых помещениях. Но об этом мы расскажем позже, в разделе о преимуществах и недостатках.
Регулирование яркости лент на 220 В
В основу диммирования LED-оборудования, питающегося от сети 220 В положены те же принципы, но реализация несколько другая. В качестве управляющих ключей используются более мощные и высоковольтные элементы, включая симисторы.
Подключение такого диммера к светодиодной ленте и регулирование производится до выпрямления. Схема управления «нарезает» куски синусоиды нужной ширины, формируя среднее напряжение. Потом оно выпрямляется, фильтруется (усреднение происходит в фильтре, поэтому дополнительных мер к снижению мерцания применять не надо) и подается на LED-ленту.
Управление яркостью светодиодных лент
Светодиодные ленты построены в виде отрезков-модулей, каждый из которых содержит один или несколько светодиодов и балластный резистор. Такие отрезки можно соединять параллельно. Никаких электронных устройств для стабилизации тока здесь нет, поэтому яркостью можно управлять, изменяя ток через LED, регулируя питающее напряжение. Поэтому недиммируемых лент не бывает. Хотя в характеристиках осветительного прибора часто пишут «диммируемая светодиодная лента», это всего лишь уловка маркетологов для привлечения потребителей.
Стандартная схема
По этой схеме можно скоммутировать светильник, если общая длина полотна или суммы его отрезков составляет не более 5 метров.
Задача состоит лишь в том, чтобы подобрать источник питания и блок управления потребного напряжения и мощности. Обычно это не составляет труда.
Регулировка яркости свечения
Для регулировки интенсивности излучения LED-светильника используется специальное устройство – диммер. Он регулирует ток через светодиоды, изменяя яркость.
Подключение светорегулятора стандартно – на вход источник постоянного тока, на выход светильник, все с соблюдением полярности. В большинстве случаев диммер совмещен с выключателем питания, поэтому дополнительный коммутирующий элемент не потребуется. Но сами диммеры бывают различного исполнения:
- Встраиваемые с ручным управлением. Устанавливаются подобно бытовым выключателям освещения, но имеют поворотную рукоятку. Вращая ее, можно регулировать интенсивность свечения ленты.
- Встраиваемые с сенсорным управлением и LCD-дисплеем. Также монтируются подобно выключателям, но имеют современный внешний вид и расширенные возможности регулировки, включая таймеры включения/выключения, режим мягкого пробуждения и т.д.
- С дистанционным управлением. Управляются с ПДУ по инфракрасному или радиоканалу. При втором варианте диммеры имеют маркировку RF, их можно прятать за элементы интерьера, управлять свечением из соседней комнаты.
Регулятор яркости имеет две важные электрические характеристики, по которым он выбирается:
- рабочее напряжение (должно совпадать с напряжением питания LED-светильника);
- максимальная нагрузочная способность (требуется, чтобы он выдерживал рабочий ток ленты).
В отличие от светодиодных ламп, все LED-ленты являются диммируемыми, потому что драйвер (стабилизатор тока) у них отсутствует. Указание в технической спецификации «диммируемая» (отсыл к существованию не диммируемых изделий) является маркетинговой уловкой. Подключение любой светодиодной ленты к диммеру можно выполнить всегда.
Принцип работы RGB-светильника
Чтобы подойти к вопросу подключения со знанием дела, надо понимать, как устроен этот осветительный прибор и как им управлять. Лента состоит из отдельных отрезков, на которые ее можно разрезать в указанных местах.
Каждый отрезок содержит три группы светодиодов – красные, синие и зеленые. Они собраны последовательно по цветам и объединены параллельно по схеме с общим анодом. В цепочке каждого цвета установлен свой токоограничивающий резистор. Положительное напряжение присутствует всегда. Зажигаются светодиоды соединением катода с общим проводом. Раздельно регулируя яркость свечения каждого LED, можно добиться практически любого цвета, за исключением естественного белого.
Для получения белого свечения, близкого к натуральному, в каждый элемент ленты добавляют один светодиод белого свечения. Такой прибор обозначается буквами RGBW.
Как обойтись без источника питания
Если нет возможности установить блок питания, есть два варианта:
- использовать ленту, рассчитанную на напряжение 220 В;
- запитать низковольтный светильник без трансформатора через балластный элемент, ограничивающий ток и гасящий излишек напряжения.
В первом случае напрямую подключать светодиодное устройство в сеть переменного тока нельзя. Светодиод, как полупроводниковое устройство, пропустит только положительную часть синусоиды. Но во время отрицательной к нему приложится обратное напряжение, на которое LED или цепочка не рассчитаны. Поэтому жизнь осветительного прибора будет короткой. Надо подключать через выпрямитель. Лучше через мостовой. Диоды должны выдерживать полный ток ленты и обратное напряжение не менее 320 В.
Это относится и ко второму варианту, но здесь еще нужен будет дополнительный резистор. Его сопротивление рассчитывается по следующей методике:
- Находится рабочий ток по формуле I=Руд*L/Uном, где: Руд – удельная мощность, потребляемая 1 метром ленты, Вт; L – общая длина LED-ленты, м; Uном – номинальное напряжение светильника (12..36 В).
- Определяется падение напряжения на балласте Uбал=310-Uном, где 310 – амплитудное значение напряжения в сети.
- Находится сопротивление балласта R=Uбал/I. Если ток в амперах, то сопротивление будет в омах.
- Мощность резистора считается как Ррез= Uбал*I. Берется ближайшее большее значение стандартного ряда мощностей.
Расчет несколько упрощен, здесь не учтено сопротивление светодиода в открытом состоянии. Но для практики точность достаточна.
У такого способа есть два недостатка. Все элементы ленты при включении в сеть будут находиться под напряжением 220 В. Также надо иметь в виду, что расчет относится к конкретной длине конкретной ленты. При замене светильника или изменении общей длины расчет балласта надо производить заново.
Вместо резистора можно установить конденсатор. Преимущество – он не будет греться. Расчет емкости выполняется по приведенной формуле:
С=4,45*I/(310 — Uном), где:
- С – необходимая емкость в мкФ;
- I — рабочий ток, найденный ранее;
- 310 – амплитудное напряжение сети в вольтах;
- Uном – номинальное напряжение светильника (12..36 В).
Но в схеме появятся дополнительные элементы:
Номинал первого резистора – несколько сотен килоом, второго – несколько десятков ом.
Подключение LED-ленты к блоку питания
Лента подключается к источнику напряжения с соблюдением полярности – общая клемма БП (V-, COM) подключается к отрицательному выводу светильника, положительный (V+) к положительному. Если подключается RGB-лента, то у нее общим проводом для всех цветов является анод (+), а управляется она соединением соответствующей линейки с общим проводом.
Светильник может быть выполнен в виде одного отрезка ленты, а может в виде нескольких кусков полотна. Если общая длина не превышает 5 метров, отрезки ленты (цветной или монохромной) можно подключать последовательно (но они окажутся подключенными параллельно – такова схема) с соблюдением полярности – плюс к плюсу, минус к минусу.
Если длина превысит 5 метров, значит, светильник будет потреблять значительный ток. Проводники полотна на передачу большой мощности не рассчитаны, поэтому даже в случае применения серьезного источника питания отрезки надо сгруппировать так, чтобы общая длина каждой группы не превысила лимит в 5 метров, и включить их параллельно. Для подключения использовать проводники (или коннекторы) потребного сечения.
Расчет сечения соединительных проводов
Сечение проводников не должно быть меньше допустимого – это ведет к перегреву и последующим проблемам. Слишком большое сечение – к финансовым затратам и неудобству монтажа. Ток на стороне низкого напряжения можно рассчитать, зная потребляемую суммарную мощность (Робщ) и рабочее напряжение ленты:
I=Робщ/Uраб.
Сечение проводника, кв.мм | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 |
Допустимый ток, А | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 |
Ток со стороны 220 В рассчитывается по формуле I220=Iниз*(Uленты/220 В, где:
- I220– ток со стороны 220 вольт;
- Iниз – ток светильника;
- Uленты – напряжение питания светильника.
Также надо взять небольшой коэффициент запаса на КПД блока питания.
Важно! При наружной установке сечение проводников должно обеспечивать не только необходимую экономическую плотность тока, но и механическую прочность.
Управление яркостью
Чтобы создать соответствующие световые эффекты, нередко приходится прибегать к регулировке яркости. Для работы с 220 В моделями подсоедините специализированный диммер. Особый вид ленты – RGB, для ее работы и регулировки не обойтись без RGB-контроллера для светодиодной ленты на 220 В. Главное – не перепутать с контроллерами для 12-24 В.
Регулировка яркости LED-осветителей
Параметром, определяющим интенсивность светодиодных источников света является ток. Следовательно, диммирование LED-приборов сводится к изменению тока, протекающего через светоизлучающие элементы.
Способы регулировки яркости светодиодной ленты
Самый простой способ управлять яркостью осветительного прибора – включить последовательно с ним переменный резистор. Он будет перераспределять падение напряжения между ним и лентой, тем самым регулируя ток через элементы. Этот способ дешев и прост, но на потенциометре бесполезно рассеивается большое количество мощности.
Другой метод – установка автотрансформатора со стороны 220 В блока питания. Этот трансформатор громоздок, дорог и ненадежен.
Самый распространенный способ регулирования интенсивности свечения – применение специальных приборов – диммеров. Они регулируют средний ток через светодиоды путем регулировки среднего напряжения методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Особенностью такого пути является отсутствие перераспределения мощности между ключевым элементом и нагрузкой – энергия подается дозированными порциями. Яркость усредняется за счет инерционности человеческого зрения.
Что понадобится для работы
Для работы в общем случае понадобятся:
- собственно LED-светильник необходимой длины;
- источник питания (или выпрямитель для ленты 220 В);
Это полный перечень, некоторые позиции в конкретной ситуации не понадобятся.
Из инструментов будут нужны:
-
монтерский нож (для снятия изоляции);
Вместо ножа можно использовать специальный съемник изоляции. А если выбрано соединение пайкой, понадобится паяльник с расходниками.
Лента крепится на клейкий слой, но для его усиления или исправления ошибок под рукой неплохо иметь:
Можно крепить ленту пластиковыми хомутами, но такой способ по эстетическим соображениям применяется только вне помещений. В этом случае надо использовать стяжки черного цвета – белые не стойки к естественному ультрафиолету и прослужат недолго. Крепить мебельными скобами категорически не рекомендуется – риск повреждения полотна и короткого замыкания очень велик.
Выбор источника питания
К блоку питания предъявляются два основных требования:
- его выходное напряжение должно соответствовать напряжению питания осветительного прибора;
- мощность должна с запасом обеспечивать питание ленты.
Мощность рассчитывается по несложной формуле:
Рбп=Руд*L*Кзап, где:
- Рбп – расчетная мощность блока питания, Вт;
- Руд – удельная мощность, потребляемая 1 метром ленты, Вт;
- L – общая длина LED-ленты, м;
- Кзап – коэффициент запаса, принимается равным 1,2..1,4.
Важно! В результате расчета в большинстве случаев получится мощность, не попадающая в стандартный ряд номиналов мощности блока питания. Округлять надо до ближайшего большего значения.
- герметичное – подходит для работы вне помещений (внутри применять нерационально – таким модулям нужны лучшие условия для естественного охлаждения);
- негерметичное – обычно устанавливают в помещениях.
Для негерметичных возможны два варианта:
- с естественным охлаждением;
- с принудительной вентиляцией.
Второй вариант имеет меньшие габариты, но вентилятор издает шум. Поэтому его в помещениях с присутствием людей (квартирах, офисах) не устанавливают.
В видео говорится об основных видах блоков питания по степени защиты.
Можно ли обойтись без контроллера
Контроллер не является принципиальным элементом, без которого RGB-светильник не будет работать. Подключение RGB ленты можно выполнить без него, включив все элементы светильника постоянно на полную яркость.
В этом варианте светильник будет излучать свет, близкий к белому. С экономической точки зрения смысла в этом нет – лента с белым цветом излучения стоит намного дешевле. Другой вариант – подключить цветную ленту для раздельной ручной регулировки каналов. Это можно сделать с помощью потенциометров или другим способом.
В этом варианте яркость каналов можно регулировать раздельно, устанавливая нужный цвет свечения, но на переменных резисторах бесполезно теряется часть мощности. Вместо потенциометров можно поставить отдельные выключатели и смешивать цвета на полной яркости.
Можно поискать другие способы регулировать ток в ручном режиме, но все эти методы позволяют получить лишь статическую картинку. Динамические световые эффекты возможны лишь с помощью RGB-контроллера.
К контроллеру можно подключать и монохромный светильник на соответствующее напряжение и мощность. Он подключается к одному из выводов блока управления и работает в режиме регулирования яркости.
Применение
Светодиодная лента 220 В дает яркий свет. Но яркий не всегда значит хороший. Главный недостаток — пульсация светового потока. Она возникает из-за подключения без блоков питания со стабилизацией, через обычный диодный выпрямитель. Это ограничивает область применения. Идеальный вариант — уличное освещение, вывески, подсветка фасадов домов, архитектурных строений, приусадебных участков. В жилых помещениях использовать можно, но только в декоративных целях, например, на кухне или в подвесном потолке, расположив светодиодную ленту в нише или профиле.
Мерцание света может быть незаметно глазу, но, работая при таком освещении, вы начнете быстрее уставать, могут появиться головные боли. Значения коэффициентов пульсации для освещения установлены в нормативных документах – ГОСТах и СНИПах.
Подключение в сеть
Чтобы собрать схему, нужно сделать следующее:
- отрезать ленту нужной длины;
- в случае необходимости соединить несколько отрезков, используя проходные коннекторы;
- подключить диодный мост;
- присоединить кабель с вилкой;
- включить в сеть.
К вышеперечисленному добавится RGB-контроллер, если у вас соответствующая модель.
Совет! При монтаже светодиодной ленты не сгибайте ее резко, чтобы не повредить. Промазывайте места соединений и разрезов герметиком для защиты от влаги. Во избежание потерь электроэнергии и лишнего нагрева маломощную ленту (например, из светодиодов 3528) можно соединять в линию не более 100 м длиной. Если лента мощная (5730) – 40 м.
Когда не обойтись без усилителя
Если возможности контроллера по мощности исчерпаны, а необходимо нарастить длину полотна светильника, можно использовать усилитель – в зарубежной терминологии «повторитель RGB-сигнала». И на самом деле, по напряжению он повторяет сигнал, поданный на вход, но усиливает его по току. Выбирают усилитель по нескольким параметрам:
- напряжение должно соответствовать напряжению контроллера (соответственно, напряжению блока питания и светильника);
- мощность должна с запасом обеспечивать энергоснабжение предполагаемого участка ленты;
- количество каналов — не менее трех для RGB-светильника;
- исполнение – в большинстве случаев с общим анодом, но проверить не помешает.
Также можно обратить внимание и на другие параметры – диапазон рабочих температур, степень защиты и т.д. Большей частью это нужно, если предполагается монтировать повторитель в сложных условиях (на улице и т.д.).
Схема питания удлиненной RGB-ленты
Если длина полотна составляет больше 5 метров, то последовательно соединять отрезки нельзя. По проводникам светильника пойдет слишком большой ток, а они на него не рассчитаны. Поэтому надо соединять куски ленты длиной не более 5 метров параллельно, подключение выполнять коннекторами, а лучше – пайкой отрезков проводов.
В этом случае подобрать блок питания и контроллер потребной мощности также не сложно.
Как избежать ошибок
Самой распространенной ошибкой даже у опытных электриков, пытающихся подключить пульт управления к светодиодной ленте, является превышение возможностей блока питания, контроллера или усилителя по мощности. Это случается, когда схема собирается «на грани», и кажется, что блок питания обеспечит ток, хоть и без запаса. В итоге срок службы дорогостоящего прибора оказывается весьма коротким.
Другая недооценка – нехватка сечения провода. Мощный потребитель подсоединяется слишком тонкими или слишком длинными проводами. Первый случай ведет к перегреву, второй – к падению напряжения на питающей линии и тусклому свечению светильника.
Сечение медного проводника, мм | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
Максимально допустимый ток при открытой прокладке, А | 11 | 15 | 17 | 23 | 26 |
Также следует обращать внимание на верную распиновку светильника RGB. Если подсоединить провода не в соответствии с цветами, можно получить казус, когда на разных отрезках полотна горят разные группы светодиодов. Такое чаще бывает при использовании пайки для соединения отрезков полотна.
В завершении видео: Инструкцию по подключению светодиодной ленты к инфракрасному контроллеру с пультом.
Остальные ошибки могут быть следствием невнимательности и небрежности при монтаже. Сразу после окончания работ надо проверить правильность и надежность соединений. Если сделать это до первой подачи напряжения, то RGB-светильник прослужит долго.
Правильно и эффективно изменять яркость с помощью ШИМ-контроллера, стабилизирующего ток.А по дешману — переменный резистор подходящей мощности.
Для диодов важно не превышать допустимый ток, так как светят они только при прямом включении, то есть с точки зрения источника питания они ближе к короткому замыканию. Да ещё температурная зависимость — от нагрева сопротивление падает.
Кратко из теории: есть источники тока (дают заданный ток вне зависимости от сопротивления схемы, хоть нулевое, хоть огромное, они способны дать любое напряжение, лишь бы обеспечить требуемый ток), а есть источники напряжения (на нагрузку любого сопротивления они обеспечат заданное напряжение и способны отдавать даже бесконечно большой ток на нулевое сопротивление). Но это — сферические в вакууме источники, реальные сгорят, естественно ;)
Так что можно стабилизировать напряжение (т.к. лента Ваша скорее всего на 12 В рассчитана, а в машине 14.4 В — норма), после этого поставить переменный резистор, после этого уже ленту подключить — но всё равно эта схема не-экономна (жрёт ток на нагрев резистора) и не стабильна (ибо всё равно сожгёт диоды). Лучше драйвер с диммированием специализированный.
огорчиЛ) не знал, что ты так разбираешься)) тогда встречный профановский вопрос — на практике что реализовать… купить, самому спаять?
Я — диванный воен и Ыксперд высшей инстанции, я разбираюсь во всём, кроме гинекологии и нумерации деталей в фордовском каталоге :)))
Лента обычная? Там идут сегменты по три светодиода и пара-тройка резисторов. Эти сегменты — последовательные, а вся лента — набор параллельно соединённых сегментов. Нужно знать ток на один сегмент, умножить на число сегментов — получим потребный ток. Умножаем это на 12 — будет значение мощности (максимум, но лучше накинуть 10-20%), по этому значению берём на радиорынке стабилизатор на 12 В (даже линейный пойдёт, лишь бы потребный ток держал без перегрева) и переменный резистор (ищем наиболее плавно крутящийся), думаю, 4,7 кОм вполне хватит, хотя лучше подсчитать (или просто измерить сопротивление самой подсветки и взять столько же или немного больше).
Наиболее популярной среди светодиодных лент уже около 10 лет остается 12-вольтная. На 220 В – ее основной конкурент. Давайте разберемся, в каких местах она лучше подходит, а где ее использовать нельзя. В статье также будут рассмотрены базовые сведения о монтаже и эксплуатации такой ленты.
Преимущества и недостатки в сравнении с 12 В лентой
Светодиодные ленты для подключения в электросеть 220 В обладают следующими преимуществами:
- Простота подключения. В отличие от 12 В моделей им не нужен дорогой блок питания, только розетка. Меньше элементов в цепи — больше надежность.
- За счет предыдущего пункта – снижается стоимость готовой конструкции.
В остальном достоинства такие же, как у низковольтных аналогов. Но есть два существенных недостатка:
- 220 вольт — это высокое напряжение, опасное для человека, не стоит применять такую ленту в бассейне.
- Из-за пульсации светового потока 220 В ленту нельзя применять как источник освещения.
Кроме того, при скачке или повышенных значениях напряжения в питающей сети 220 В лента, в отличие от низковольтной, быстро выйдет из строя.
Читайте также: