Как отключить шлейф жесткого диска
В этом топике я бы хотел поделиться своими соображениями о ремонтной сборке-разборке ноутбуков, благо накопился небольшой и скромный опыт. Речь пойдет о запечатленном и откомментированном процессе сборки ноутбука Toshiba Portege M800. Мысль о запечатлении в фотках пришла опосля после того, как ноут был разобран, поэтому картинками представлена именно сборка. Кроме того, я надеюсь, статья окажется полезной ремонтирующим данный девайс. Основные важные моменты, встречающиеся в топике, собраны вместе в конце.
Осторожно, трафик (24 фото).
Вначале хочу отметить, что любое практическое использование данной статьи — исключительно на свой страх и риск! Помните, что лучше спросить или погуглить (а иногда просто подумать подольше), чем пытаться сделать что-то, чего не понимаешь.
Разобрать ноутбук надо было с целью поиска места плохого контакта в цепи питания. Для этого был извлечен (для изучения, поджима контактов и, если нужно, пайки в проблемном месте) жгут проводов с коннектором для подключения адаптера, идущий на материнскую плату. Трудно назвать компонент, ради извлечения которого пришлось бы разобрать ноутбук более детально:
При данном ремонте нам понадобится отвертка филипс (крестовая) (размер подобрать аккуратно по винтам) и деревянная или пластиковая планочка, которую не жалко периодически затачивать до состояния стамески. Хороший вариант — одноразовая китайская палочка для еды. Это будет практически расходный материал.
При разборке я рекомендую использовать небольшие закрывающиеся емкости для винтов с подписями, которые однозначно позволяют восстановить их назначение и местоположение при сборке. Закрывающиеся, потому что велика вероятность того, что после разборки что-нибудь отвлечет от процесса, и надо будет собрать и упаковать разобранный девайс до лучших времен сборки, а еще чтобы не рассыпать винтики по всей округе при каком-нибудь локальном катаклизме. Подойдет что угодно, что будет под рукой. В этот раз под рукой оказались пластиковые пробирки Эппендорфа (эппендорфы):
Первым делом, устанавливаем разъем в корпус и аккуратно прокладываем жгут проводов как показано на фото. Неправильно вставить сам коннектор практически невозможно — форма у него вполне однозначная. После установки крепим заземление винтом к корпусу с оранжевым проводящим напылением.
Теперь одеваем на место левый динамик и крепим его двумя заботливо сохраненными винтами.
Винты нужно затягивать до разумного момента. Делать черезчур крепко, “на века” не стоит — можно испортить эстетику шлица винта, а также деформировать пластик. Кроме того, это затруднит следующую возможную разборку.
Переходим к правой петле монитора. Аккуратно укладываем провод антены вайфая вглубь справа от правого динамика, ставим на положенные места петли монитора и фиксируем их соответствующими винтами.
Петли обычно довольно тугие, поэтому лучше всего разогнуть их обе сразу и прикручивать вместе, положив корпус монитора в максимально удобное положение.
Виды материнской платы снизу и сверху соответственно:
При работе с печатными платами крайне важно проявлять осторожность со статическим электричеством. Регулярно выравнивать свой потенциал и потенциал земли на плате (касанием металлического корпуса коннектора на боку платы, например). Особенно это актуально при использовании шерстяной одежды и/или сосредоточенного ерзания на стуле, без которого тяжело будет обойтись. В идеале хорошо юзать антистатический браслет.
Устанавливаем материнскую плату на положенное ей место (ее тоже довольно трудно поставить неправильно). Не забываем проявлять аккуратность, когда ее разъемы или другие части упираются в корпус ноутбука. При приложении избыточного усилия контакт этих частей с платой может нарушиться. Не полезна плате и деформация изгиба.
Аккуратно прячем шлейф монитора вглубь справа от левого динамика и подключаем к соответствующему разъему. Стрелочками обозначено, куда подключать шлейф:
С креплением разъемов шлейфов и просто проводов работаем очень осторожно и “чувственно”. Плавно придерживая обе части, медленно прилагаем вставляющее усилие, пока не почувствуется характерное мягкое защелкивание. В зависимости от разъема оно может быть очень мягким и не очень щелкающим, но почувствовать его вполне можно, на мой взгляд. Не нужно прилагать большую силу, это может повредить пайке разъема или еще чему-нибудь похуже.
Разъединять шлейфы удобно нашей самодельной деревянной «стамесочкой». Ее форма — дань вашей изобретательности и любви к комфорту. Обычно удобно, чтобы она была около 5-10 мм в ширину с достаточно острой заточкой, чтобы можно было вставить ее в узкую щель. Также, деревянная палочка не замкнет контакты, когда вы случайно ей прикоснетесь к плате.
Винты, которые надо установить на следующем этапе показаны красными стрелочками. Дальше подключаем шлейфы кнопки Power со светодиодом, а также сетевой карты к материнке:
Эти два шлейфа не имеют пластикового коннектора на конце, вместо этого там присутствует язычок для легкого извлечения. Язычок и шлейф, прижатые друг к другу образуют достаточно жесткую конструкцию, чтобы аккуратно вставить в разъем на материнке. При достаточно медленном и аккуратном приложении силы можно почувствовать, что шлейф вошел до конца. Можно оценить это, приложив перед вставлением конец шлейфа к разъему и прикинув длину, на которую он должен войти. Также, при определенной сноровке можно аккуратно попробовать использовать только язычок для того, чтобы вставить конец шлейфа на положенное место.
Когда мы видим при разборке, что присутствует много отверстий для винтов, и только часть из них занята на данном этапе, лучше не полениться и хотя бы записать или зарисовать, а лучше — сфоткать этот момент. Вспомнить такие вещи бывает непросто. К примеру, на фото вверху видно, что из всех отверстий на данном этапе винтов требуют только два. Остальные отверстия подразумевают сквозное использование вместе с верхней и/или нижней крышкой.
Теперь пришло время подключить платы расширений с другой стороны материнки. Не забываем подключить разъемы проводов питания, платы батареи и антены wi-fi идущей в монитор.
Вставляем вай-фай карточку на положенное место в разъем mini PCI-E. Следим перед этим за чистотой контактов. Пальцами металлические пластины контакта не трогаем. Карточка фиксируется двумя винтами.
То же самое проделываем с модемом. Его разъем вертикальный. Аккуратно нажмите на него до характерного плавного щелчка. Лучше всего это делать медленно, чтобы почувствовать, что разъем полностью встал на место. Также фиксируем соответствующим винтом из нашей “кассы”:
Теперь ставим на место оптический привод. Его форма также не оставляет сомнений в правильности/неправильности постановки на место. Вставляем разъем так же, как мы делали с сетевой карточкой, не касаясь контактов. Привод в разъем следует задвигать по направлению справа налево, если смотреть на открытый ноутбук естественным способом. Крепим его винтом со стороны задней крышки.
Следующим этапом сборки будет подключение и крепление верхней крышки:
Хочется сразу обратить внимание, что операция снятия этой крышки, на мой взгляд, самая потенциально опасная как для поломки, так и для порчи внешнего вида девайса. При разборке следует помнить две вещи.
Во первых — после того, как вы открутили все мыслимые и немыслимые винты, удерживающие, по вашему мнению, крышку, нужно найти, где находятся пластиковые защелки, которые могут (и, скорее всего, будут) удерживать ее помимо винтов. Поломки тут может быть две — либо неаккуратное поддевание крышки чем-нибудь твердым и плоским, оставляющее неприятные следы “вскрытия” пациента в областях стыковки нижней и верхней крышек, либо можно отломить защелку, что может привести к тому, что стык будет неплотным, в нем образуются щели. Поэтому, я рекомендую для поддевания исопользовать плоский инструмент из материала заведомо более мягкого, чем материал крышек. Это может быть одноразовая китайская палочка, обструганная ножом с широкого конца до состояния стамески, либо аналогичная деталь из мягкого пластика. Такой “инструмент” я советую делать вручную, так как по причине мягкости хватает его ненадолго, после чего надо перезатачивать. Однако, это плата за эстетическое удовольствие от стыка в корпусе после сборки (если таковое изначально имело место быть). После того, как осталась одна сторона крышки, которая держится только на защелках, полезно покачать крышку вверх-вниз, тем самым аккуратно освободив ее от их захвата. В этот момент главное — не спешить, потому что он один из самых “травмоопасных” для починяемого.
Во вторых — от крышки к материнской плате, как правило, идут шлейфы, разъемы которых могут располагаться примерно по центру материнской платы. Довольно легко их повредить в самых разных частях. Поэтому, после того, как крышка поддалась, аккуратно загляните под нее, выясните, чем и как она подсоединена к материнской плате, чтобы аккуратно отключить, не доводя шлейфы до критической деформации при подъеме крышки.
В данном случае шлейфы к материнской платы вполне доступны без подъема крышки.
Кстати, Тошиба заботливо указала маркировку винтов для удобства. Наличие такой маркировки (F номер) у пустой резьбы, также указывает на то, что на этом слое сборки нужно закрутить винт.
Среди крепления шлейфов встречаются разъемы с откидной зажимной пластиковой планочкой:
Откидываем ее для установки, устанавливаем конец шлейфа четко в неглубокую выемку для него (фиксируем в поперечном направлении), а затем всовываем примерно по ямочки на шлейфе от предыдущего зажима. Закрываем планочку. Правильно зажатый шлейф должен довольно крепко держаться. Если он вынимается, то нужно еще раз внимательно и правильно расположить шлейф в выемку для него и углубить в разъем до конца перед защелкиванием. Терпение и аккуратность при присоединении шлейфов окупятся, когда не надо будет снова разбирать полностью собранный девайс, потому что часть оборудования на борту не будет работать (в данном случае тачпад или лампочки на корпусе, или кнопки для плеера над клавой, например).
Клавиатуру удобно положить, откинув на себя. Тогда шлейф подключить будет просто. Его разъем тоже снабжен откидывающейся планкой:
Клавиатура очень часто крепится защелками по бокам. В нашем случае они снизу и сверху (нижние отмечены стрелочками). Сверху еще есть два винта (над междукнопочьями F1-F2 и END-INS). Место над клавой закрывается белой пластиковой планочкой, которая просто защелкивается.
После защелкивания пластиковой планочки над клавиатурой, верх корпуса готов.
Теперь вернемся к нижней крышке. Устанавливаем винты как на фото:
Ставим жесткий диск на место. Как всегда, бережно и нежно (а главное — до конца) совмещаем разъемы. Винты фиксации корпуса диска вворачивать пока не нужно.
Очередь оставшихся винтов задней крышки. Винты крышки отсека жесткого диска фиксируют в теле ноутбука и сам диск. Напоследок закрываем и завинчиваем три винта центрального отсека памяти, модема и сетевой карты.
Остается установить батарею снимать бинты и проверять работоспособность!
После того, как все успешно загрузится и не будет никаких видимых проблем, хорошо залезть в диспетчер устройств в Windows или в lspci и иже с ним в Linux или в информацию о системе в Mac, чтобы убедиться, что периферия успешно распозналась и работает. После успешного прохождения проверки можно, наконец, выдохнуть, расслабиться и насладиться цельностью девайса, который был только что распределен ровным слоем по столу и коробочкам, а теперь дышит жизнью.
1. Снимаем обе боковых крышки системного блока. Для этого крестовой отверткой откручиваем четыре винта сзади
2. Винчестер вставлен в направляющие специального бокса, находящегося ближе к фронтальной панели системника. Найти его будет несложно, это такая чёрная пластиковая коробка с металлической крышкой.
3. Отключаем от винчестера шлейф для передачи данных (широкий, как ремень, многожильный провод или узкий кабель розового или красного цвета - всё зависит от модели винчестера) , аккуратно за вилку (. ) потянув его из разъёма. Если этим же проводом подключен и CD/DVD-привод, то отключаем шлейф и от привода также, поскольку он может помешать
4. Отключаем четырёхжильный кабель питания, также потянув за вилку.
5. Откручиваем крестовой отвёрткой винты крепления винчестера к боксу. Их может быть до четырёх штук, с обоих сторон винчестера.
6. Когда откручиваем последний винт - придерживаем диск рукой, потому что бокс может и не иметь направляющих, на которых держится винчестер - он может держаться просто на болтах, все зависит от модели корпуса системного блока.
7. Если винчестер лежит на направляющих, аккуратно вынимаем его из бокса, потянув в сторону задней панели системника. Предварительно убираем подальше все провода, идущие к материнской плате
Вот и всё. Сборка - в обратной последовательности
Да, чуть не забыл. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВИНЧЕСТЕРА - ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ.
Открой боковую крышку, если винт прикручен, то обе бокавины снимай, бири отвертку и откручивай, до этого отключай провода - их 2. И все.
откл комп
вынуть вилку из розетки 220 вольт
снять боковые крышки
отвернуть 4 болтика (если на салазках то просто отжать ограничители)
вынуть винт, предварительно отсоединив кабели от задней стенки.
Ну для начала выруби комп, затем сними одну (любую) из бококовых крышек вашего ящика. затем под CD илиDVD-ROM вы найдете HDD привод к нему присоеденены 2 штекера, один покороче другой подлинее (если вы еще не опытный советую вам их подписать что бы потом вы смогли их легко найти) оба штекера аккуратно выдерните (возможно будет туго возможно очень туго это нормально) , открутите болты которые цепляют ваш HDD к ящику (по стандарту болты закручивают по обе стороны ящика. Совет: когда будете обратно вставлять закрутите только с одной стороны, потом сниматьбудет проще) .
Вот и все ваш HDD привод на свободе! УДАЧИ.
Снятьвинчестер можно только с выкюченным ПК, и чтобы всё было отключено от сети. Винтики - то открутить не проблема. Смотрите провода. Если у ва SATA интерфейс, то провод легко вытащить, а IDE ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. его надо аккуратно вытаскивать, не вертя направо и налево (широкожильный кабель). Он и вытаскивается тяжело.
Все ответы одобрямс.
Только вот боковые крышки демонтировать порой приходится обе.
Чтоб выкрутить винты крепления с обеих сторон
(чтоб словить винтики -в случае их падения- не пренебрегаем магнитиками)
*
У меня проблемка с вытаскивание винчестера.
Не нахожу (не вижу) защелки, котораяа его фиксирует
Вопрос от пользователя
Здравствуйте.
Подскажите, как лучше временно отключить жесткий диск. Дело в том, что я хочу переустановить систему, но боюсь, что она затронет какие-нибудь файлы на моем основном диске.
Заранее спасибо.
Позволю себе в самом начале дать добрый совет — если в чем-то не уверены (и делаете это впервые), сделайте бэкап важных файлов!
Теперь что касается темы.
Я не знаю, что вы будете устанавливать (и как), поэтому ниже приведу несколько способов решения вопроса. Предпочтительный и самый надежный — это первый (когда диск откл. от ПК физически. ). В этом случае вам будет сложно что-то на нем испортить.
Ошибка: no ide master h.d.d detected: press f1 to resume
Данная ошибка появляется при неправильном подключении HDD. Эта ошибка указывает на то, что в системе отсутствует HDD подключённый к разъёму master. Значит HDD работает в режиме SLAVE, т.е. подключён к разъёму SLAVE. Нужно, чтобы, хотя бы один HDD работал в режиме master — главный. Проблема эта решается простым переключением HDD в соседний разъём SATA, или если у вас ATA кабель простым переставлением перемычки на master. Вот и всё пожалуй.
Послесловие:
Данная статья надеюсь поможет новичкам лучше ориентироваться в железе компьютера и решать проблемы возникающие с подключением жестких дисков самостоятельно. Если хотите знать какие ещё ошибки выдаёт BIOS в начале загрузки прочтите статью При загрузке компьютер (система) требует нажать F1 (Press F1). Почему?. Кроме ошибок на мониторе компьютер издаёт ещё звуки, которые также указывает на наличие либо отсутствие проблем с железом. Если хотите распознавать и правильно интерпретировать их значение советую прочитать статью Какие сигналы подает компьютер и что они значат?
Правильное подключение жёсткого диска.
Самыми распространёнными интерфейсами современных жёстких дисков являются SATA, а для чуть устаревших интерфейс IDE. SATA производительней чем IDE.
IDE интерфейс
Вот так выглядят IDE разъёмы…
На каждый IDE контроллер можно подключить два устройства. Это может быть HDD и CD/DVD привод, либо два HDD, либо два CD/DVD привода. Как правило контроллеры обозначаются как IDE0 и IDE1.
При подключении двух дисков необходимо назначить им приоритеты. Другими словами необходимо указать системе главный диск — master и ведомый диск — slave. ( иногда они обозначаются как device 0 — главный и device 1 — ведомый ). Как назначаются эти самые приоритеты? При помощи перемычки, джампера ( на англ. jumper ).
На наклейке HDD диска как правило производители указывают как нужно поставить перемычку, чтобы диск стал главным либо ведомым.
Устройства, к этим разъёмам подключаются через IDE шлейф. Шлейфы бывают 40 контактные и 80 контактные. По режиму подключения шлейфы бывают ещё Y-образные. Они работают в режиме cable select. На таких шлейфах имеется три разъёма — два на конце шлейфа ( первый master, второй slave ) и один по середине. Центральный разъём подключается к системной плате, а крайние разъёмы к устройствам.
При том крайние разъёмы автоматически одному устройству присваивает приоритет master, а другому slave.
Операционная система устанавливается на главный диск. Если диск, на который установлена ОС подключён к slave разъёму, то ОС грузится не будет.
Вариант 5
В определенных версиях BIOS/UEFI (не во всех!) есть возможность отключения конкретного диска. Однако, работает она далеко не всегда идеально, и Windows в некоторых случаях диск всё равно "видит" (что подразумевает возможность неосторожного удаления информации с якобы "откл." накопителя!).
👉 В помощь!
Как войти в BIOS (UEFI) на компьютере или ноутбуке [инструкция]
В компе (GA-PE800) 2 винта (seagate 40G - master - перемычка на мастере; seagate 80G - slave - перемычку убрал - т.е. slave) на одном шлейфе IDE (шлейф - 80, с надписями system, master, slave - разъёмы подключены соответственно), после отсоединения кабеля питания от HDD-slave windows 2000 виснет после экрана-заставки. Почему? Думал, что отключение питания винта без отключения шлейфа достаточно чтобы его "убрать", так было на других компах.
Да, конечно, после отключения шлейфа комп работает, ну и с 2-мя винтами тоже работает.
На IDE-2: DVD-ROM & CD-RW на слейве, а на мастере мобил-рек, так вот после отключения питания винта в мобил-реке ключиком зависаний не происходит.
P.S. извините, что вопрос не по теме "массивы".
Я не встречал в технической документации описания работы устройств в таком режиме.
Более того я почти уверен что производителем они в таких режимах работы и не проверялись.
Остаётся только развести руками и сказать - такая особенность, так получилось
Ряд контроллеров не понимают подобный махинаций.
если оставить шлейф в харде а питание выдернуть, то машина может вообще не стартонуть. так-что если отключать то все. и несоздавать себе головное боли
setar писал(а): Я не встречал в технической документации описания работы устройств в таком режиме.
Более того я почти уверен что производителем они в таких режимах работы и не проверялись.
Так чем отличаются отсоединение кабеля питания от HDD и отключение HDD в мобил-реке поворотом замка когда он остается подключенным к шлейфу?
Как еще можно отключить второй HDD ?
Какой параметр "отключения дисков" Вы посоветуете установить на вкладке "электропитание" - "ПУ"?
Проблема думаю в том, что просто выдергивать/отключать HDD из работающей машины не рекомендуется. Если конечно у Вас контроллер не поддерживает горячую замену (Hot Swap) дисков. Соответственно действия подобного рода вы выполняете на свой страх и риск. Лично я бы не занимался подобными экспериментами.
nalexg писал(а): Проблема думаю в том, что просто выдергивать/отключать HDD из работающей машины не рекомендуется. Если конечно у Вас контроллер не поддерживает горячую замену (Hot Swap) дисков. Соответственно действия подобного рода вы выполняете на свой страх и риск. Лично я бы не занимался подобными экспериментами.
Данная ошибка связана с неправильным подключением жёсткого диска. Поэтому исходя из этого расскажу вам как правильно подключать жесткий диск SATA/IDE.
Вариант 3
Также откл. и скрыть накопитель в Windows можно через управление дисками (эта утилита встроена в ОС).
Достаточно кликнуть по нужному диску правой кнопкой мышки, а затем в меню выбрать "Вне сети" (примечание: при этой операции данные на диске не пострадают).
Примечание : если у вас в меню нет пункта "Вне сети" или он не активный (и его нельзя нажать) — воспользуйтесь командной строкой.
Кликаем ПКМ по нужному диску (Управление дисками)
Теперь этот накопитель будет виден в "Управление дисками" , но проводник и др. программы знать о его существовании не будут!
Диск 1 вне сети
Для того, чтобы снова поработать с диском — проделайте обратную операцию: кликните по откл. диску ПКМ и выберите опцию "В сети" .
С диском снова можно работать
Вариант 4
Это аналог варианту 3 (описанному чуть выше), только выполняется через командную строку. Рассмотрю все действия по порядку:
- сначала нужно запустить командную строку от имени администратора;
- далее ввести команду diskpart и нажать Enter (этим мы запустим системную утилиту Diskpart - она нужна для работы с дисками);
- затем просмотрим список всех дисков при помощи команды list disk (пример ниже 👇);
- после нужно выбрать тот диск, который вы хотите откл. (скрыть) — для этого используется команда select disk 1 (вместо "1" - укажите свой номер диска);
- ну и последняя команда offline disk - делает выбранный диск не активным (данные останутся на месте). Всё!
Команды по порядку (Offline disk)
Примечание : чтобы диск снова стал отображаться в нормальном режиме — зайдите в управлении дисками, кликните по нему ПКМ и выберите опцию "В сети" .
Вариант 2
При работе в Windows можно относительно легко отключить диск — достаточно зайти 👉 в диспетчер устройств, кликнуть правой кнопкой мыши по нужному накопителю и выбрать опцию "Отключить устройство" . См. скриншот ниже. 👇
Диспетчер устройств — откл. устройство
После этой операции — диск станет недоступен для любых программ в Windows (даже для ее системных утилит: управление дисками, скажем).
Правда, стоит отметить два нюанса:
- таким образом нельзя отключить системный диск (с которого загружена ваша Windows, в которой вы работаете);
- диск будет не виден только в текущей версии Windows. Если вы перезагрузите компьютер и используете LiveCD (/ или какую-то установочную флешку) — диск для этого ПО станет видимым!
Остался только системный диск с Windows
Примечание : чтобы снова "включить" диск — нужно будет зайти в диспетчер устройств и "провернуть" обратную операцию. Если Windows автоматически не назначит букву диску и не отобразит его в "Моем компьютере" — то см. эту заметку.
Способы откл. диск
SATA интерфейс
SATA разъёмы на материнской плате выглядят следующим образом.
Устройства к SATA разъёму подключаются при помощи шнура со штекерами. На штекерах имеются специальные «ключи», направляющие, в виде буквы «Г» которые не позволяют неправильно их подключить. К одному разъёму SATA, в отличие от IDE можно подключить только одно устройство. Разъёмы обозначаются как SATA0 — первый, SATA1 — второй, SATA2 — третий и т.д. Таким образом в SATA распределяются приоритеты между жесткими дисками. В BIOS’е каждому разъёму можно вручную задать приоритет. Для этого надо зайти в раздел Boot Sequence или Boot Device Priority. Это может понадобится в случаях когда автоматически приоритет задается не правильно.
Теперь давайте перейдём к решению проблемы с ошибкой no ide master h.d.d. detected press f1 to resume.
Вариант 1
Физическое отключение диска — это наиболее надежный и безопасный вариант перед любыми "мало-прогнозируемыми" работами с накопителями.
👉 Напоминание : имейте ввиду, что если ваш ПК/ноутбук на гарантии — вскрытие корпуса может стать причиной ее аннулирования!
*
В общем виде последовательность работ следующая:
- сначала выключаете компьютер и отсоединяете от системного блока все провода и кабели (системный блок должен быть обесточен!);
- далее открываете боковую крышку ( прим. : зависит от конфигурации. У большинства корпусов крышка открывается как раз сбоку);
- находите диск (напоминает небольшую прямоугольную коробку, см. фото ниже 👇);
- отключаете от диска SATA-шлейф и кабель питания (если после проведения работ планируете дальше пользоваться диском — вынимать сам диск из корпуса не обязательно);
- затем можно установить боковую крышку назад, и подкл. к системному блоку все ранее отсоединенные кабели.
Отключаем от HDD все шлейфы
После проведения всех необходимых работ ("опасных" для диска) — в такой же последовательности шлейфы можно подкл. назад. 👇
Подключение SATA и кабеля питания к диску
Что касается ноутбуков — то здесь всё аналогично. Правда, некоторые модели достаточно сложно разобрать — перед тем, как это делать, заранее просмотрите инструкцию к своей модели аппарата.
Ну и само собой, жесткие диски у них несколько меньше по размеру 👇 (у ноутбуков: 2,5", у ПК: 3,5").
Сравнение габаритов дисков 2,5" и 3,5"
Сняв крышку, можно установить ОЗУ, диски и накопители, почистить систему охлаждения
Читайте также: