Как откалибровать лабораторный блок питания
Не так давно приобрёл паяльную станцию. Давно занимаюсь любительской электроникой, и вот настал момент когда точно осознал что пора. До этого пользовался батиным самопальным блоком, совмещавшим лабораторный блок питания и блок питания низковольтного паяльника. И вот встала передо мной проблема: паяльную станцию я ставлю, а старый блок держать ради хилого и не точного блока питания 0-30в 3А или таки купить нечто современное, с защитой по току и цифровыми индикаторами? Поползав по ебею понял что максимум что мне светит это за 7-10 тыс купить Китайский блок с током максимум в 5А. Жаба сказала своё веское «ква», руки зачесались и…
Теперь к сути. Сформировал требования к блоку: минимум 0-30В, при токах минимум 10А, с регулируемой защитой по току, и с точностью регулировки по напряжению 0.1В. И что б стало ещё интереснее — 2 канала, пусть и от общей земли. Установка напряжения должна быть цифровой, т.е. никаких переменных резисторов, только энкодеры. Фиксированные установки напряжения и запоминание — опционально.
Для индикации состояния выхода были выбраны цифровые китайские комбинированные индикаторы на ЖК, с диапазоном до 199В с точностью 0.1В и до 20А с точностью 0.01А. Что меня полностью устроило. А вот что забыл, так это прикупить к ним шунты, т.к. по наивности думал что они будут в комплекте.
Для первичного преобразования напряжения думал использовать обычный трансформатор с отводами через каждые 6В, коммутируемый релюшками с контроллера, а для регулировки выхода простой эмиттерный повторитель. И всё бы ничего, но когда узнал стоимость и габариты такого трансформатора (30В * 10А = 300вт), то понял что надо быть современнее и использовать импульсные блоки питания.
Пробежавшись по предложениям понял что ничего толкового на мои токи нет, а если и есть, то жаба категорически против. В связи с этим пришла мысль попробовать использовать компьютерные блоки питания, коих всегда у любого ITшника предостаточно. Были откопаны блоки по 350Вт, что обещало 22А по +5В ветке и 16А по 12В. Пробежавшись по интернету нашёл много противоречивых мнений по поводу последовательного соединения блоков, и нашёл умную статью на Радиокоте как это сделать правильно. Но перед этим решил рискнуть и таки взять и нахрапом соединить блоки последовательно, дав нагрузку.
… И получилось!
На фото последовательно соединены 3 блока. Де-факто на выходе 35В, 10.6А.
Далее возник вопрос: каким контроллером управлять. По идее ATMega328 тут идёт за глаза, но ЦАПы… Посчитав почём обойдётся хотя б 2 ЦАПа на 12 бит и посмотрев характеристики Arduino DUE с ними на борту, а так же сравнив кол-во требуемых ПИНов, понял что проще и дешевле и быстрее будет просто поставить эту ардуину в блок целиком, вместе с платой.
Постепенно на макетках родилась схема. Приведу её в общем виде, только для одного канала:
Схема бьётся на несколько функциональных блоков: Набор блоков питания ATX, блок коммутации БП, блок усилителя напряжения ЦАП Arduino, блок усилителя напряжения токового шунта, блок ограничения напряжения по заданному току.
Блок коммутации БП: В зависимости от заданного пользователем напряжения Ардуино выбирает какую ветку задействовать. Выбирается минимальная по напряжению ветка, на минимум +3В большая заданного. 3В остаются на неточности установки напряжения в блоках питания + ~1.2В просада напряжения на переходах транзистора + не большой запас. Одновременно задействованный ключ ветки активирует тот или иной блок питания. Например задав 24В надо активировать все 3 блока питания и подключить выход на +5в 3-го в цепочке, что даст на коллекторе выходного транзистора VT1 +29В, тем самым минимизируя выделяемую тепловую мощность транзистора.
Блок усилителя напряжения: Реализован на операционном усилителе OP1. ОУ используется Rail-to-Rail, однополярый, с большим напряжением питания, в моём случае — AD823. Причём выход ЦАП Ардуино имеет смещение нулевой точки = 0.54В. Т.е. если Вы задаёте напряжение выхода = 0, на выходе де-факто будет присутствовать 0.54В. Но нас это не устраивает, т.к. ОУ усиливает с 0, и напряжение тоже хочется регулировать с 0. Поэтому применён подстроечный резистор R1, вычитающий напряжение. А отдельный стабилизатор на -5В, вместо использования -5В ветки блока питания, используется ввиду нестабильности выдаваемого блоком питания напряжения, меняющимся под нагрузкой. Выход же ОУ охвачен обратной связью с выхода VT1, это сделано что б ОУ сам компенсировал изменения напряжения в зависимости от нагрузки на выходе.
Кстати, о AD823 из Китая по Ебею: день промучился, понять не мог, почему схема не работает от 0 на входе. Если больше 1.5В то всё становится нормально, а иначе всё напряжение питания. Уже подумав что сам дурак, нарвался на рассказ как человек вместо AD823 получил с Китая подделку. Тут же поехал в соседний магазин, купил там, поставил и… О чудо — всё сразу заработало как надо. Игра, найди отличия (подделка в кроватке, справа оригинал. Забавно что подделка выглядит лучше):
Далее усилитель напряжение токового шунта. Поскольку токовый шунт достаточно мощный, то и падение напряжения на нём мало, особенно на малых токах. Поэтому добавлен OP2, служащий для усиления напряжения падения шунта. Причём от быстродействия этого ОУ зависит скорость срабатывания предохранителя.
Сам предохранитель, а точнее блок ограничения тока, реализован на компараторе OP2. Усиленное напряжение, соответствующее протекаемому току, сравнивается с напряжением, установленным электронным потенциометром и если оно выше — компаратором открывается VT2, и тот сбрасывает напряжение на базе выходного транзистора, по сути выключая выход. В работе это выглядит так:
Теперь к тому, почему в качестве шунта у меня дроссель. Всё просто: как я писал раньше — я просто забыл заказать шунты. А когда уже собирал блок и это выявилось, то ждать с Китая показалось долго, а в магазине дорого. Поэтому не долго думая, порылся в распайке старых компьютерных блоков питания и нашёл дроссели, почти точно подошедшие по сопротивлению. Чуть подобрал и поставил. Дополнительно же это даёт защиту: В случае резкого изменения нагрузки, дроссель сглаживает ток на время, достаточное что б успел отработать ограничитель тока. Это даёт отличную защиту от КЗ, но есть и минус — импульсные нагрузки «сводят блок с ума». Впрочем, для меня это оказалось не критично.
В итоге у меня получился вот такой блок питания:
Надписи на лицевой части сделаны с помощью ЛУТа. Индикаторы работы блоков питания выведены на 2-х цветный светодиод. Где красный запитан от дежурных +5в и показывают что блок готов к работе. А зелёный от Power_Good, и показывает что блок задействован и исправен. В свою очередь транзисторная развязка обеспечивает гашение красного светодиода и если у блока проблема — потухнет и красный и зелёный:
Маленькие экраны показывают заданные параметры, большие — состояние выхода де-факто. Энкодерами вращением устанавливается напряжение, короткое нажатие — вкл/выкл нагрузки, длинное — выбор режима установки напряжения/максимального тока. Ток ограничен 12.5А на канал. Реально в сумме 15 снимается. Впрочем — на той же элементной базе, с заменой блоков питания на нечто 500-т Ваттное, можно снимать и по 20. Не знаю, стоит ли приводить тут код скетча, простыня большая и достаточно глупая, + везде торчат хвосты под недоделанный функционал вроде коррекции выходного напряжения по АЦП обратной связи и регулировки скорости вентилятора.
Напоследок, пара слов. Оказалось что Arduino DUE при включении после длительного простоя может не начать выполнять программу. Т.е. включаем плату, думаем что сейчас начнёт выполняться наша программа, а в ответ тишина, пока не нажмёшь reset. И всё бы ничего, но внутри корпуса reset нажимать несколько затруднительно.
Поискал по форуму, несколько человек столкнулось с такой же проблемой, но решения не нашли. Ждут когда разработчики поправят проблему. Мне ждать было лениво, поэтому пришлось решать проблему самому. А решение нашлось до безобразия примитивное, впаять электролитический конденсатор на 22мкФ в параллель кнопке. В результате, на момент запуска, пока идёт заряд этого конденсатора, имитируется нажатие кнопки reset. Отлично работает, прошиваться не мешает:
В заключение:
По-хорошему надо повесить на все радиаторы датчики температуры и регулировать скорость вентилятора в зависимости от температуры, но пока меня устроила и платка регулятора скорости вентилятора из какого-то FSPшного блока питания.
Ещё хотелось бы через АЦП обратную связь с блоком коммутации на случай залипания релюшки, а так же обратную связь по выходу, дабы компенсировать температурный дрейф подстроечных резисторов (в пределах 0.1в на больших напряжениях бывают отклонения).
А вот кнопки памяти и фиксированные настройки по опыту использования кажутся чем-то не нужным.
Купил недавно лабораторный блок питания UnionTest UT3005EP (31В 5.1А), это другое название известного блока питания KORAD — чистокровного китайца. Снова оригинальная китайская разработка, а не недоделанная копия. Первые ревизии блоков этой серии (~2012 год) имели недостатки (в частности, на максимальном токе — силовые транзисторы могли перегреться, это обнаружили в видеоблоге eevblog), однако позже они были исправлены. Лично я питаю слабость к 4-х разрядным светодиодным индикаторам — потому мой выбор и пал на блоки питания UnionTest/KORAD с учетом того, что на тестах исправленной ревизии он показывал себя хорошо.
Сначала я по привычке заказал блок напрямую из Китая, но он ко мне не дошел (деньги вернули) — и тут я увидел, что в наличии в московских магазинах по примерно той же цене (5210 рублей за эту модель) продают UnionTest — на первый взгляд KORAD с другим именем. Однако остается вопрос, не распродают ли там случайно старую ревизию железа? Блок я купил, и на внутренности мы сейчас посмотрим. Забегая вперед — ревизия новая.
Блок питания линейный — это обеспечивает минимальный шум, однако требует огромного трансформатора. От трансформатора несколько сильноточных отводов — релюшки переключают обмотки трансформатора в диапазонах 0-7В, 7-14, 14-21, 21-31В. Это нужно для того, чтобы на линейном стабилизаторе для низких напряжений не рассеивать слишком много мощности. Для схемы с 4-мя диапазонами — тепловыделение в худшем случае порядка 40 Ватт (5А*~8В). Также есть несколько слаботочных обмоток — двухполярное питания для управляющей схемы, и однополярное питания для платы сопряжения с компьютером. Напряжение регулируется от нуля — соответственно, можно включить 0.05В 5А :-)
Диаметр провода обмотки трансформатора внушает доверие:
Плата силовой электроники. Это новая ревизия с исправленной проблемой перегрева — без проблем выдерживает короткое замыкание и ток 5А длительное время. Обороты вентилятора управляются автоматически в зависимости от расчетной выделяемой мощности (а не температуры) — вентилятор увеличивает обороты сразу после включения «тяжелого режима». При низкой нагрузке вращается медленно и почти не слышно. Конденсаторы после диодного моста — 3x2200 мкф, напряжение с запасом.
На управляющей плате бросается в глаза 13+14 битный (ток+напряжение) R-2R ЦАП управляемый сдвиговыми регистрами 74HC595.
Плата связи с компьютером — с оптоизоляцией + отдельное питание с гальванической развязкой. В левой верхней части платы виден дополнительный фильтр синфазной помехи — еще один признак новой ревизии железа.
Выводы допускают подключение 3-мя способами — «провод в дырку и зажать», «провод вокруг и зажать», вставить «банановый» разъем (banana-plug):
Символ конца строки (Enter) набирать не нужно. Также блок питания не возвращает эхо команд (в терминале вы не увидите то, что набираете).
Естественно, получить правильных 4 значащих цифры по току/напряжению — непросто, и потребует калибровки. Блок «из коробки» ошибался примерно на 1-2%. Прежде чем калибровать блок питания — нужно откалибровать мультиметр, если он стоил менее 100$ — он легко может иметь ошибку больше 1%.
Калибруем мультиметр: Для этого нужен точный источник напряжения — его я решил по-быстрому собрать самому, на основе точного источника напряжения REF5050, выдающего 5В с точностью не хуже 0.1%. Поскольку мой мультиметр имеет максимальное отображаемое значение 1999 — 5В даст маленькую точность. Потому резисторным делителем из 0.1% резисторов (с усреднением 3-х резисторов) я его делю в 3 раза — и получаю напряжение 1.666В. Затем нужно найти подстроечный резистор, настраивающий опорное напряжение внутри мультиметра. В моем случае для Uni-T UT70A мне помог гугл.
Калибруем блок питания: Включаем прибор и ждем 2 минуты для прогрева. Выключаем, и включаем при зажатой кнопке M4, далее 4 стадии калибровки:
1) 0 напряжения: измеряем напряжение мультиметром, и крутим колесо, пока оно не будет максимально близко к нулю. Жмем M1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
2) 0 тока: крутим колесо, пока не будет 0мА тока, жмем М1 чтобы сохранить. Жмем M4 чтобы перейти к следующему шагу.
3) Максимальное напряжение: крутим колесо, пока не будет напряжение ровно 30В. Жмем М1 чтобы сохранить. Жмем Voltage/Current для следующей стадии.
4) Максимальный ток: крутим колесо, пока не будет ток 5А. Жмем М1 чтобы сохранить.
5) Выключить и включить прибор — калибровка завершена.
Если на одном из шагов не сохранить результат калибровки — прибор потом может неправильно показывать, в этом случае нужно будет повторить калибровку.
За свои деньги (~5210 рублей уже в Москве), с учетом наличия цифровой калибровки, известного протокола управления и решенных детских болезней — более чем отличный прибор, практически вне конкуренции.
PS. Блок длительное время на максимальной нагрузке в тепловизоре (снято TRIO_Smartcal), температуры вполне скромные:
Update: Внезапно пришел блок KORAD — осмотр внутренностей подтвердил, что отличий между ними нет.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Новые альтернативные прошивки для DPS5005. DPS5020
- Строгий технический дизайн.
- Крупные цифры на дисплее.
- Десять обычных ячеек памяти плюс ещё десять предустановленных для заряда Li-Ion батарей.
- Меню для настроек ячеек памяти.
- Меню общих настроек.
- Меню калибровки.
- Вращение экрана.
- Индикация уровня заряда внешней батареи питания (мобильный БП).
- Выбор цвета цифр дисплея по желанию пользователя.
- Управление по USB (Com-port) или bluetooth.
- Совместимо с китайским программным обеспечением.
profi-max Опубликована: 24.06.2021 0 2
Вознаградить Я собрал 1 1
;
.
Поясню маркировку: HY-серия; первые две цифры - макс.напряж.(30 В);вторые - максимальный ток (5,3 и 2 соответственно). Буква обозначает тип: M-кнопочный, D-крутящ.ручки. Последняя цифра означает количество каналов(3й канал фиксированный: +5В, 3А).
Итак, хотя и разнились немного симптомы, суть была одна у всех - не работает один канал по тем,или иным причинам. У одного ещё и на другом канале не регулировался ток.
Начал я с открытия БП 3005:
Так выглядит сама плата. Master и Slave идентичные платы. Стрелками показаны выводы обмоток с трансформатора. На плате есть три подстроечных резистора: Левый и правый отвечают за макс.ток и макс. напряж. соответственно. Верхний левый отвечает за напряжение на выводах, когда регулятор тока установлен в ноль(следует установить напряжение в пределах 1-5 В).
Итак, надо действовать:
1) Проверить предохранитель(у меня они включаются, этот шаг пропустил).
2) Провести визуальный осмотр плат, проводов и всего остального на подгорелости и т.д. На одной из плат 3005го резистор стал болотного цвета(вместо синего) и вздулся один из электролитов. После замены ИП заработал:)
3) Проверить силовые элементы(у 3003 их два на радиатор, у 3002 - по одному): отцепляем от платы и подключаем ко второй и наоборот. Практика показала,что во всех случаях силовые элементы были целы.
4) Проверить обмотки трансформатора(ов): в случае с 3002 трансформатор оказался битым наполовину, так и лежит. У оставшегося 3003го ничего не изменилось.
5) Я не знал,как поступить дальше и решил поменять платы местами (муторный вариант,но он дал свои плоды - обе платы были исправны!)
Как видите, платы для ИП с меньшим током имеют меньше элементов соответственно. Все отличия сводятся к количеству силовых элементов 2N3055 и резисторов к ним. Платы всех трёх БП аналогичны и лишь чуток разнятся подключением к питанию регулятора макс.тока.
Таким образом было установлено, что единственное, что может вызвать проблему в данном случае - плата управления индикаторами и регулировкой:
И вот тут то крылся подводный камень. Оказалось,что вышла из строя микросхема(на фото слева есть, справа лишь разъём). И всё бы ничего, но она затёрта и найти подходящую невозможно. Скорее всего, это какой-либо МК Atmega или PIC, однако прошивку считать не удалось. В итоге из трёх БП было сделано два полностью рабочих, после перемещения трансформатора. А оставшийся БП и по сей день стоит и пылится, т.к. без микрухи это куча барахла. В дальнейшем планирую переделать систему управления на резисторную.
P.S. Не рекомендую менять светодиоды, т.к. коварные азиаты через них завязали управление.
CrazyWad Опубликована: 30.08.2013 0 4
Вознаградить Я собрал 0 1
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Я думаю, что ни одна радиолюбительская мастерская не обходиться без лабораторного блока питания. Хотя сейчас можно приобрести готовый прибор, тем не менее создание лабораторного БП своими руками не сходит с повестки дня. А готовые недорогие китайские модули и вовсе оказались очень популярными среди радиолюбителей всего мира.
Вот и я год назад приобрел такой китайский блок RIDEN DPS5005, а затем и DPS5020. В сети имеется огромное количество статей и обзоров про этот и аналогичные блоки (обзор на нашем сайте). Почти все обзоры дают очень положительную оценку китайскому изделию. Основное их преимущество - невысокая цена при хороших электрических характеристиках, а также качественная сборка и элементная база.
Однако то, как выглядит экран устройства и как работают кнопки управления меня очень разочаровало. На маленьком экране одновременно слишком много информации, что затрудняет понимание. Маленький размер цифр. Неуместные гламурные значки, клоунские цвета и журнальный шрифт как-то совсем не соответствуют техническому изделию.
Как реализовано управление кнопками, мне показалось очень неудобным. Особенно, что нужно постоянно нажимать и вращать энкодер.
Китайские БП серии RIDEN DPS могут управляться с персонального компьютера через USB или Bluetooth, для этого они комплектуются опциональными платами. Так-же производитель предлагает скачать приложение для установки на компьютер. И вот тут обнаружилась почти катастрофа. Эти приложения оказались не универсальными - каждое только для определенной модели. Само китайское приложение требует для своей работы установки сторонних компонентов гигантского размера - около 350 МБайт. Внешний вид приложения - скорее что-то развлекательное, чем серьезное.
Задачи, которые были поставлены и решены:
- Упростить управление кнопками, сделать его более удобным и интуитивно понятным
- Индикация на экране должна быть хорошо читаемой даже с большого расстояния
- Индикация на экране должна отчетливо отображать текущий режим работы и состояние устройства
- Меню настроек и параметров, а так-же дополнительная информация должны быть легко доступны пользователю
- По возможности добавить дополнительный функционал (20 ячеек памяти, уровень разряда для мобильных БП, вращение экрана и т.д.)
- Добавить возможность калибровки блока питания
- Обеспечить управление через USB или Bluetooth, сохраняя совместимость с китайским протоколом.
Теперь я могу предложить радиолюбителям два совершенно бесплатных и готовых к применению продукта:
- Приложение DPSmaster (для Windows) - управляет всеми моделями серии RIDEN DPS как с родной китайской, так и с моей альтернативной прошивкой.
- Альтернативные прошивки для блоков питания DPS5005, DPS5015 и DPS5020 (позже будут и остальные)
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Я думаю, что ни одна радиолюбительская мастерская не обходиться без лабораторного блока питания. Хотя сейчас можно приобрести готовый прибор, тем не менее создание лабораторного БП своими руками не сходит с повестки дня. А готовые недорогие китайские модули и вовсе оказались очень популярными среди радиолюбителей всего мира.
Вот и я год назад приобрел такой китайский блок RIDEN DPS5005, а затем и DPS5020. В сети имеется огромное количество статей и обзоров про этот и аналогичные блоки (обзор на нашем сайте). Почти все обзоры дают очень положительную оценку китайскому изделию. Основное их преимущество - невысокая цена при хороших электрических характеристиках, а также качественная сборка и элементная база.
Однако то, как выглядит экран устройства и как работают кнопки управления меня очень разочаровало. На маленьком экране одновременно слишком много информации, что затрудняет понимание. Маленький размер цифр. Неуместные гламурные значки, клоунские цвета и журнальный шрифт как-то совсем не соответствуют техническому изделию.
Как реализовано управление кнопками, мне показалось очень неудобным. Особенно, что нужно постоянно нажимать и вращать энкодер.
Китайские БП серии RIDEN DPS могут управляться с персонального компьютера через USB или Bluetooth, для этого они комплектуются опциональными платами. Так-же производитель предлагает скачать приложение для установки на компьютер. И вот тут обнаружилась почти катастрофа. Эти приложения оказались не универсальными - каждое только для определенной модели. Само китайское приложение требует для своей работы установки сторонних компонентов гигантского размера - около 350 МБайт. Внешний вид приложения - скорее что-то развлекательное, чем серьезное.
Задачи, которые были поставлены и решены:
- Упростить управление кнопками, сделать его более удобным и интуитивно понятным
- Индикация на экране должна быть хорошо читаемой даже с большого расстояния
- Индикация на экране должна отчетливо отображать текущий режим работы и состояние устройства
- Меню настроек и параметров, а так-же дополнительная информация должны быть легко доступны пользователю
- По возможности добавить дополнительный функционал (20 ячеек памяти, уровень разряда для мобильных БП, вращение экрана и т.д.)
- Добавить возможность калибровки блока питания
- Обеспечить управление через USB или Bluetooth, сохраняя совместимость с китайским протоколом.
Теперь я могу предложить радиолюбителям два совершенно бесплатных и готовых к применению продукта:
- Приложение DPSmaster (для Windows) - управляет всеми моделями серии RIDEN DPS как с родной китайской, так и с моей альтернативной прошивкой.
- Альтернативные прошивки для блоков питания DPS5005, DPS5015 и DPS5020 (позже будут и остальные)
Возможности
- Десятиоборотные ручки регулировки – используйте мышь или колесо мыши или клавиатуру, чтобы выставить напряжение и ток.
- 7-сегментный индикатор также позволяет изменять напряжение и ток колесиком мыши или клавиатурой, когда указатель мыши находиться над цифрами индикатора.
- Быстрый доступ к настройкам ячеек памяти и общих параметров.
- Блокировка кнопок устройства при подключении.
- Полнофункциональный двухканальный осциллограф с опцией автонастройки.
- Режим автотеста с записью лог-файла (текст или документ MS Excel).
Программа DPSmaster
Единая программа для всех моделей. Приложение представляет собой 5Mb исполняемый файл, не требующий установки и установки стороннего программного обеспечения. Программа работает с китайскими и альтернативными прошивками. Список совместимых моделей RIDEN DPS (Digital Power Suplly) :
- DPS3003
- DPS3005
- DPS5005
- DPS5015
- DPS5020
- DPS8012
Читайте также: