Как от компьютерного блока питания подключить лампочку
Народ, есть лампочка H4. Как её запитать от БП компа на 400Вт.
Это вообще реально или реле какое либо нужно?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Именно!
Понял, уже попробовал, горит.
А теперь другой вопрос, есть лампочка на 40Вт и на 50Вт, БП на 400Вт.
Я ведь могу их параллельно подключить к этому БП к одному и тому же желтому и черному проводу?
И чтоб дальний загорелся его тоже к желтому?
Т.к. тема является архивной.
Почитайте спецификацию на АТХ.
Достаточно даже провода по цветам определить. На наклейке БП должно быть расписано. Бортовая сеть авто - 12В.
Просто логическими рассуждениями приходим к выводу.
Лампы лучше подключать на разные провода, чтоб меньше грелись.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
На 400 ваттном блоке по 12 вольтям суммарная мощность порядка 300 Вт. Гляньте по табличкам - какие выводы выдержат вашу нагрузку. У разных блоков разные возможности.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
На обе лампочки. Или я не правильно подключил? Я их к разным желтым и к разным чёрным подключил. На первой фотке диодная еле горит.
А если галогенку отключить, то диодная ярче разгорается.
Т.к. тема является архивной.
Хоть я не понял идею-фикс данных "экскрементов", а все "разные" чёрные и жёлтые провода паяются в одну точку внутри БП, рекомендую померять напряжение непосредственно на лампах во включенном состоянии и внимательно почитать табличку на БП насчёт токов нагрузки.
Т.к. тема является архивной.
Не, я и не собирался покупать светодиодный заменитель стандартным 55Вт-галогенкам :) И ксенон меня тоже выбешивает.
А что тут сказать можно. 55Вт при 12В - это почти 5А. Светодиодная будет потреблять меньше (ампера 2-3). Т.е. по цепи 12В выходной ток должен быть не менее 10А. К одной лампе следует подвести по два провода каждой полярности (два жёлтых, два чёрных) и покороче сделать их.
Ну и соглашусь в чём-то с тов.semikov: ШИМы в БП сейчас ставят "умные": они контролируют напругу в основных цепях: 3,3/5/12В. ШИМ видит просадку по 12В, пытается стабилизировать, но при этом могут начать расти напряжения по цепям 3,3В и 5В. ШИМ снова пытается отбалансить это дело. Хотя, с другой стороны, некоторые юзали компутерные БП только как источники 12В (иногда даже умудрялись сделать их регулируемыми) - и ничего, всё ОК. Как вариант - подключить обе лампы и померить напряжение на плате БП - насколько проседает.
Кстати, а что за коробуля - стенд для "сравнительного анализа" разных лампочек? :)
Экология потребления.Усадьба: Вторая жизнь блока питания – автоматическое освещение: схема и фото.Создать систему аварийного освещения будет совсем не сложно.
Не спешите выбрасывать детали старого компьютера. Они еще послужат — например, для создания дополнительной интеллектуальной сети освещения на даче.
Создать систему аварийного освещения будет совсем не сложно. Система — полуавтоматическая, при ее сборке мы используем низковольтные светодиодные лампы от 1 до 15 Вт, импульсный блок питания с выходным напряжением 12 В, переходники для установки в цоколи ламп Е27 с цоколями GU10 или MR16.
Подобные переходники недавно появились в продаже. Плафоны большинства светильников надежно скрывают эту сборную конструкцию, и по габаритам переходник с установленной светодиодной лампой практически соответствует обычной лампе накаливания мощностью 25 Вт.
Лампы с цоколями MR16 и GU10 рассчитаны на два напряжения — 12 и 220 В, лампы с цоколями Е27 выпускаются только под стандартное напряжение 220 В.
Для преобразования переменного сетевого напряжения 220 В в постоянное напряжение 12 В необходим импульсный блок питания. Светодиодные лампы мощностью более 3 Вт весьма чувствительны к импульсному напряжению. Как показала практика, при питании импульсным напряжением мощные светодиоды, которые используются в таких лампах, быстро деградируют — теряют яркость, а некоторые могут даже взорваться через несколько часов работы, поскольку их допустимое обратное напряжение исчисляется всего сотнями милливольт.
Импульсные блоки питания необходимо подключать между светильником и сетью таким образом, чтобы выключатель находился в высоковольтной цепи.
Мощность блока питания рекомендуется выбирать хотя бы с 10-96 запасом по нагрузке, которая подключена к нему. Допустим, блок питания предполагается использовать совместно с люстрой из 5 светодиодных ламп мощностью по 9 Вт каждая, тогда следует выбирать импульсный преобразователь мощностью минимум 50 Вт.
Преобразователи такой мощности для работы со светодиодными лампами или лентами имеются в продаже, вот только стоят довольно дорого. Причем с ростом мощности их цена возрастает экспоненциально.
Затраты на оборудование можно резко сократить, если воспользоваться импульсным блоком питания от персонального компьютера.
ВАЖНО Стоимость блока питания светодиодных ламп — от 1 500 руб.
Для питания светодиодных ламп пригоден даже «некондиционный» блок питания, у которого на шинах +3,3 В и +5,0 В, подключенных к процессору, присутствуют импульсные помехи. Это наиболее частая причина замены блока питания компьютера. По шине +12 В напряжение соответствует норме и вполне подходит для питания светодиодных ламп.
Компьютерный блок питания состоит из силового преобразователя, который включается при подаче низкого логического уровня на управляющий вход, и низковольтного источника дежурного напряжения. К источнику дежурного напряжения можно подключить любое устройство, управляющее работой силового блока.
Таким образом, появляется возможность реализовать ряд сервисных функций:
- автоматическое включение освещения с наступлением сумерек;
- дистанционное управление по радиоканалу или с ИК-пульта;
- датчик присутствия (так называемый PIR-детектор), который включает освещение в присутствии людей и отключает свет в пустующем помещении.
Я решил сделать прибор, который включает освещение с наступлением сумерек. Выключатель выполнен на основе интегрального таймера NE555. Таймер работает в режиме компаратора — сравнивает напряжение на внешнем делителе R1R2 с напряжением от внутреннего резистивного делителя, встроенного в таймер, и, как только это напряжение оказывается меньше 1/3 напряжения питания, меняет логический уровень на выходе 7 с высокого на низкий. Низкий уровень на шине PS-0N запускает мощный силовой преобразователь импульсного блока питания — и на выходе блока питания появляется напряжение +12 В. Индикатором работы сумеречного выключателя служит светодиод HL1, который включен в рабочем режиме и отключается при переходе системы в режим ожидания.
Сумеречный выключатель питается от источника дежурного напряжения и потребляет ток менее 10 мА.
Благодаря использованию интегрального таймера схема получилась простой и компактной. Она содержит 4 резистора, таймер, светодиод и конденсатор, которые размещены на печатной плате размерами 60 х 42 мм.
Для подключения к компьютерному блоку питания рекомендуется использовать стандартный 20-контактный разъем питания, позаимствованный из нерабочей материнской платы персонального компьютера.
С одной стороны, использование такого разъема позволит быстро заменить управляющий блок, например при его поломке или модернизации, с другой — обеспечит комфортный монтаж системы в целом.
Можно, разумеется, припаять провода от компьютерного блока питания непосредственно к плате, если вы не найдете подходящий разъем. На схеме указаны цветовые обозначения проводов от силового разъема блока питания, которые подключаются к сумеречному выключателю.
Перед монтажом системы необходимо проверить ее работоспособность. Для этого заклейте фоторезистор изолентой или наденьте на него непрозрачный кожух. Подключите сумеречный выключатель к импульсному блоку питания персонального компьютера.
К одной из шин питания с напряжением +12 В (между желтым и черным проводом) включите нагрузку — галогеновую лампу мощностью не менее 20 Вт или 3 светодиодные лампы по 9 Вт каждая.
Подключите блок питания к сети. Лампа (или лампы) должна зажечься от работающего блока питания. Теперь удалите светоизоляцию с фоторезистора.
Лампы погаснут, блок питания отключится — и выключится светодиод HU, размещенный на плате сумеречного выключателя, обозначая, что теперь устройство находится в дежурном режиме.
Эта схема имеет малую чувствительность, благодаря чему незначительные изменения освещенности не приводят к хаотичному включению и отключению нагрузки.
Как видите, система проста, компактна, универсальна и удобна. Ее можно как установить в городской квартире или загородном доме, так и использовать для низковольтной стационарной системы паркового освещения или для подсветки бассейна.
Рис. 1. Переходники для патронов Е27: слева — для ламп с цоколем GU10; справа — с MR16.
Рис. 2. Схема подключения низковольтного блока питания к светильнику. Диод, смещенный в обратном направлении, отключает аккумулятор при наличии выходного напряжения импульсного преобразователя. Выключатель в цепи аккумулятора позволяет включать освещение при отсутствии сетевого напряжения.
Рис. 3. Импульсный блок питания персонального компьютера мощностью 300 Вт.
Всем привет.
Понадобился мне отдельный блок питания в гараж, чтобы не юзать аккумулятор автомобильный. Постоянно, что-то ковыряю, проверяю, изучаю. И торчать раком возле машины не удобно. Поэтому решил заиметь блок питания на 12В от розетки.
Решил взять для этих целей компьютерный блок питания потому, что он уже можно сказать готовый. Осталось сделать так, чтобы было удобно его использовать. Ну не я первый не я последний)) сказано сделано)
Взял блок на 350Вт благо по современным меркам он уже устаревший и достался мне бесплатно. По 12В линии он выдает аж целых 23А, что равно почти 280Вт. Аж целый насос автомобильный завести хватит и не вспотеет или зажечь 5 галогеновых лампочек на 55Вт каждая. То, что нужно подумал я.
Для того, чтобы запустить блок питания без компьютера достаточно соединить 2 провода, это зеленый и черный. И все. Блок сразу заработает.
На желтом проводе появится +12В, на красном +5В, оранжевый +3,3В. Пожалуй все, что мне надо. Ах да. на фиолетовом проводе будет всегда +5В, пока блок будет воткнут в ризетку, это дежурка.
Определившись с нужными проводами все лишнее иссекаю.
Оставил так:
зеленый и черный, через выключатель буду так влючать и выключать блок (можно и на прямую их соединить без выключателя)
несколько желтых проводов, для увеличения сечения.
парочку красных, для организации линии 5В и запитки USB. Сразу скажу, кто хочет подключить USB как положено к линии 5В и заряжать свой телефон, то больше 500-800мА вы не снимите с такого юсб. Потому, что современные устройства и зарядки на столько стали умные, что нужно их подключать через специальные модули зарядки и тогда телефон будет заряжаться как положено. Мне же нужен этот порт не совсем для зарядки поэтому мне пойдет и так.
к фиолетовому проводу я подцеплю светодиод для индикации, что блок работает. А на желтый провод повешу другой светодиод для индикации наличия питания на линиях. Не спрашивайте нафига так много, ну вот есть их у меня целая куча и решил приспособить)))
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».
Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания
Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи
Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.
Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения
Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен
Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.
Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.
Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.
На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард
Читайте также: