Как извлечь двигатель из жесткого диска
1. Снимаем обе боковых крышки системного блока. Для этого крестовой отверткой откручиваем четыре винта сзади
2. Винчестер вставлен в направляющие специального бокса, находящегося ближе к фронтальной панели системника. Найти его будет несложно, это такая чёрная пластиковая коробка с металлической крышкой.
3. Отключаем от винчестера шлейф для передачи данных (широкий, как ремень, многожильный провод или узкий кабель розового или красного цвета - всё зависит от модели винчестера) , аккуратно за вилку (. ) потянув его из разъёма. Если этим же проводом подключен и CD/DVD-привод, то отключаем шлейф и от привода также, поскольку он может помешать
4. Отключаем четырёхжильный кабель питания, также потянув за вилку.
5. Откручиваем крестовой отвёрткой винты крепления винчестера к боксу. Их может быть до четырёх штук, с обоих сторон винчестера.
6. Когда откручиваем последний винт - придерживаем диск рукой, потому что бокс может и не иметь направляющих, на которых держится винчестер - он может держаться просто на болтах, все зависит от модели корпуса системного блока.
7. Если винчестер лежит на направляющих, аккуратно вынимаем его из бокса, потянув в сторону задней панели системника. Предварительно убираем подальше все провода, идущие к материнской плате
Вот и всё. Сборка - в обратной последовательности
Да, чуть не забыл. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВИНЧЕСТЕРА - ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ.
Открой боковую крышку, если винт прикручен, то обе бокавины снимай, бири отвертку и откручивай, до этого отключай провода - их 2. И все.
откл комп
вынуть вилку из розетки 220 вольт
снять боковые крышки
отвернуть 4 болтика (если на салазках то просто отжать ограничители)
вынуть винт, предварительно отсоединив кабели от задней стенки.
Ну для начала выруби комп, затем сними одну (любую) из бококовых крышек вашего ящика. затем под CD илиDVD-ROM вы найдете HDD привод к нему присоеденены 2 штекера, один покороче другой подлинее (если вы еще не опытный советую вам их подписать что бы потом вы смогли их легко найти) оба штекера аккуратно выдерните (возможно будет туго возможно очень туго это нормально) , открутите болты которые цепляют ваш HDD к ящику (по стандарту болты закручивают по обе стороны ящика. Совет: когда будете обратно вставлять закрутите только с одной стороны, потом сниматьбудет проще) .
Вот и все ваш HDD привод на свободе! УДАЧИ.
Снятьвинчестер можно только с выкюченным ПК, и чтобы всё было отключено от сети. Винтики - то открутить не проблема. Смотрите провода. Если у ва SATA интерфейс, то провод легко вытащить, а IDE ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. его надо аккуратно вытаскивать, не вертя направо и налево (широкожильный кабель). Он и вытаскивается тяжело.
Все ответы одобрямс.
Только вот боковые крышки демонтировать порой приходится обе.
Чтоб выкрутить винты крепления с обеих сторон
(чтоб словить винтики -в случае их падения- не пренебрегаем магнитиками)
*
У меня проблемка с вытаскивание винчестера.
Не нахожу (не вижу) защелки, котораяа его фиксирует
Это очень простой способ для запуска моторов от СидиРумов и HDD Жестких дисков . Не требуется ни плат драйверов ни контролеров ни транзисторов !
Мотор HDD штука призабавная
Многие считают , что схожесть расположения обмоток данного электродвигателя с бесколлекторными электромоторами переменного тока, дает основания запускать такие двигатели используя внешние схемы типа такой .
Только вот выглядит все это уж слишком навороченно и большинство фанатов быстро остывают к такому "бесподобию" и , вместо покупки комплектующих для сборки подобной схемы, покупают готовые китайские решения
Благо стоят эти мини модули даже меньше чем набор полевиков для управления током обмоток.
Считая что Двигатель , вращающий шпиндель жесткого диска (или CD/DVD-ROM) - это обычный синхронный трёхфазный мотор постоянного тока , можно использовать готовые однокристальные драйверы управления, которым к тому же не требуются датчики положения ротора, ведь в роли таких датчиков выступают обмотки двигателя .
Ну, а тем, кто желает показать свои способности в программировании всевозможных контроллеров, есть шанс собрать Драйвер на Ардуино и сопутствующих запчастях
И ВСЁ ТАКИ ! КАК БЕЗ НАВОРОТОВ ЗАПУСТИТЬ МОТОРЧИК HDD ?
В большинстве случаев , запуск делается вовсе не для промышленных самоделок " очень нужная в хозяйсвто ", а просто ради интереса и любопытства. И желания тратить кучу времени на поиск запчастей или программирование вовсе нет охоты.
"К ак запустить моторчик из HDD ( жёсткого диска )?" Многие задаются этим вопросом, и я решил помочь с ответом .
При использовании старых HDD приводов в прикладных целях иногда возникает проблема с тем, что шпиндельный двигатель останавливается через некоторое время после запуска . Есть у них такая «фишка» - если с блока головок не поступают сигналы на микросхему- контроллер , то она запрещает микросхеме-драйверу вращать двигатель . Но это в прикладных цепях! В нашем случае мы обойдемся и без обратных связей и без контроллеров !
Чем отличается HDD привод от мотора "трёх фазного" ? - Тем что в нём есть постоянные магниты! Тут напомню вам, что моторы переменного тока с постоянными магнитами существуют ! =) эти бесщеточные и РЕАЛЬНО бесколлекторные моторчики на постоянных магнитах применяются в самых жестких условиях - СВЧ печах и даже в духовках. (Не знали? Знайте!) и запуск таких моторов вовсе не сложен!
Правда есть у них своя изюмина - они при запуске вращаются в неопределенном направлении - " Как фаза ляжет ", но все равно вращаются и работают.
Вот тут мы и подходим у кульминации и ответу на вопрос КАК ЗАПУСТИТЬ МОТОР HDD ? СМОТРИТЕ - ВСЕ ПЕРЕД ВАШИМИ ГЛАЗАМИ (а еще и послушать можно)
Понадобилась мне как-то для будущих самоделок водяная помпа. Да не простая — с ограничениями по габаритам — толщина до 25мм, ширина до 50мм (длина — уже можно варьировать). Из желаемых характеристик — напор 1м и расход 100л/ч. Не найдя в продажах желаемого (в основном — по габаритам), по своей упоротойупорной натуре приступил к реализации своего решения данного вопроса!
Внимание — много фото!
«Мозги» и немного предыстории:
Строго говоря, идея использовать для помп моторчики HDD не нова. C 2009 года ведётся целая ветка на одном известном форуме. Так что изначально был нацелен на изготовление помпы из «ноутбучного» жёсткого диска и поиска подходящего драйвера c интегрированными силовыми ключами и бессенсорным управлением.
Но «из коробки» перенять опыт мне не удалось. Череда тестов с разными драйверами (MTD6501C, DRV11873 и ряда прочих китайских поделок) давали неутешительный итог: более крупные моторы от 3.5 дисков работают идеально. А вот с мелкими моторами в лучшем случае удается запустить единицы, и те работают крайне нестабильно. С таким неутешительным результатом давняя идея была заброшена и находилась на грани забвения.
Но относительно недавно наткнулся на довольно любопытный драйвер от TI — DRV10987. При своих скромных габаритах обладает довольно внушительным потенциалом:
- Рабочее напряжение от 6v до 28v
- Интегрированный понижающий преобразователь на 5v (можно запитать МК для управления)
- Постоянный рабочий ток до 2А (пиковый — 3А)
- Огромное число программно определяемых параметров (задание значений конфигурационных регистров по шине I2C) для управления работой мотора
- Автоматический перезапуск мотора после аварийной остановки / сбое (если условия возникновения сбоя прошли)
- Защита от перегрузки по току
- Защита от перенапряжения
- Детектирование остановки/блокировки ротора
- Отключение при перегреве контроллера
Помог мне в этом самописный онлайн-конфигуратор настроек. Пользуйтесь на здоровье!)
Затем уже были заказаны в поднебесной более презентабельные платки:
После регистрации (ну вот так требуют) можете бесплатно скачать файлы проекта. Или сразу же заказать платы здесь.
О «пересадке сердца»
Осталось дело за малым — достать из корпуса HDD мотор, который кстати говоря, в 2.5 дисках (и в большинстве 3.5) является его неотъемлемой частью. Вкратце можно процесс описать известной фразой "Пилите, Шура, пилите!":
Из фанеры изготавливается внешняя направляющая под коронку по металлу с креплением к корпусу диска. Для сохранности шлейф мотора приклеивается к его основанию, чтобы не был срезан коронкой
После высверливания получаем кругляшки с моторчиком. После обработки напильником получаем диаметр основания около 25мм.
Подготовка реципиента к трансплантации:
Мозги и сердце будущей помпы отлично ладят друг с другом и готовы обрести новое место обитания. Так что самое время подумать о корпусе и крыльчатке.
Так как нужно получить при малом рабочем объеме высокое давление, крыльчатку спроектировал с 7 лучами:
Печать на 3D принтере поликарбонатом
3D модель
Поликарбонат — вещь для корпуса отличная. Но печатать целый корпус им дорого. Куски толстых листов очень трудно найти да и фрезеровка не бесплатна (для меня). Зато у рекламщиков за спасибо можно выпросить обрезки от листов толщиной 4мм и 2мм. Так что корпус проектировался для последующего нарезания лазером деталей и их склейкой в единое целое без необходимости фрезеровки. Потребуется разве что высверливание отверстий под фитинги и гайки.
Вид 3D модели
3D модель
Набор деталей для склейки «топа» помпы. В местах сопряжения каналов притока и оттока срезаны грани
Ход операции:
Тут хотелось бы сделать лирическое отступление и напомнить желающим повторить и не только, что дихлорэтан, которым проводилась склейка — содержит мало витаминов и вдыхать нужно больше довольно токсичное и летучее вещество. Работы с ним нужно проводить или на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Стек деталей «топа» на сушке после склейки — верх-приток-сепаратор-крыльчатка-ротор. Аналогично склеивается основание для мотора (или изготовить из 6мм куска поликарбоната целиком)
После склейки высверливаются отверстия для фитинга — 8мм латунной трубки по насечкам на детали «сепаратор»
Старый добрый состав БФ-4 как по мне дает надежную склейку латуни и поликарбоната
Тем же клеем приклеивается основание мотора в нижней части помпы. В верхней части рассверливаются (не насквозь!) отверстия под вклейку гаек-заклепок М3. И на фото видна прокладка из тонкого силикона
Тестирование:
Ардуинка подаёт управляющий сигнал PWM, коэффициент заполнения которого задается вручную переменным резистором, считывает значение конфигурационных регистров, а так же определяет скорость вращения как через внутренние регистры драйвера (RPMrg), так и по сигналу FG (RPMfg). Питание мотора — 12v
Запуск мотора без нагрузки. Регулировка оборотов и замер энергопотребления
Мотор успешно стартует от 6% управляющего PWM сигнала. А в конце видео видно, как на высоких оборотах значения скорости во внутреннем регистре «подвисают» на интервале от 10к до 13к оборотов, хотя через выход FG частота фиксируется без изменений.
С холостым ходом всё понятно — получили 13к оборотов при напряжении 12v и потреблении 0.16A. Но собиралась водяная помпа, а я тут воздух гоняю. Так что следующий этап — сопровождение домочадцев на улицу, дабы не мешались, и оккупация ванной комнаты!
Делать замеры и снимать видео у меня, увы, не получилось. Так что обойдемся фото общего плана. К измерительному оборудованию добавились секундомер и банка на 3л
По итогам замеров получилась вот такая таблица
График расхода
Как итог — данная поделка целиком удовлетворяет моим требованиям. А в случае поломки, благодаря разборной конструкции и наличию в любых ремонтных мастерских / сервисных центрах ящиков с дохлыми 2.5HDD — починить не составит труда. И путь к дальнейшему построению СВО открыт! Так что продолжение следует!
Одной из распространенных причин выхода из строя жестких дисков являются проблемы с платой электроники.
(в простонародье это называют контроллером HDD, что конечно же некорректно)
И мы начинаем цикл публикаций по обзору поломок плат HDD и методов их устранения. Подписывайтесь и следите за обновлениями!
“Он сказал — Поехали!” (с)
Поломки плат можно условно разделить на электромеханические и логические. Про логические речь зайдет попозже, ну а безусловным лидером первых являются выгорающие защитные элементы в цепи питания, что обусловлено так называемым тиристорным эффектом БП, — ситуацией, когда при включении\выключении питания отпираются верхние и нижние ключи и происходит резкий рост тока потребления, что приводит к “пробою” защитных элементов жесткого диска, после чего те либо “звонятся” на КЗ, либо уходят “в обрыв”.
Проявляться такая неисправность может следующим образом:
- При включении ПК с подключенным к нему “сгоревшим” HDD, компьютер не включается, либо совсем не реагируя на нажатие кнопки питания, либо кратковременно стартуя и тут же выключаясь. То же верно и при подключении к таком диску отдельно разъема питания от внешнего БП
- При подаче питания на жесткий диск, тот не проявляет никаких признаков разумной жизни. Не вращается шпиндельный двигатель, и если приложить к гермоблоку простое человеческое ухо, то не слышно никаких шумов, писков и т.п. А если такой диск подключить к АТА терминалу (функционал доступен в популярных диагностических продуктах mhdd и victoria) и подать питание, то регистры не будут активны.
TVS-защитные диоды: при попадании на них импульса больше заданного, спекают анод и катод и тёмная сторона силы уходит на массу.
Дальше, если речь идет о TVS-защитных диодах, то выявив “сгоревший” элемент его можно заменить. Лучше, и по-православному, — взять такой же, заведомо исправный. Но такая возможность есть не всегда. В нашей многолетней практике мы руководствуемся простым правилом для такого рода замены — взять произвольную плату от Seagate 3,5” 7200.7-12, WD 3,5” (любой SATA) или Samsung 3,5” SATA\IDE. Отыскать по нужной цепи (+5 или +12 V) внешне похожий, и менять на него.
В большинстве случаев диск будет работать и вовсе без этих элементов! Отпаяли, а если паяльника нет под рукой, то выкусили кусачками, короткое замыкание устранили и диск заработал. Но! Делать это настоятельно не рекомендуется, разве что информация на диске не важна и сам диск не очень нужен. Ибо без иммунитета на входе, когда винчестеру прилетит по проводкам подарочек в следующий раз, последствия могут оказаться плачевнее.
Кроме того, впаяв нужные элементы вместо сгоревших прежде чем прикручивать плату к гермоблоку и подавать питание, настоятельно рекомендуется сделать прозвонку по цепям "+5 — земля" и "+12 — земля", а так же внимательно осмотреть остальные элементы на плате HDD на предмет визуальных следов аццкого пламени. В противном случае вновь запаянные детальки при включении как минимум сгорят сами а как максимум — прогорит процессор или коммутатор в гермозоне. Кстати, для дополнительного ознакомления с предметом публикации желающие могут почитать краткий обзор устройства жесткого диска, чтобы лучше понимать терминологию.
Проверяем не только защитные диоды около разъема питания (вверху) но и остальные элементы
Вот пример платы от HDD Samsung, где пользователь решил самостоятельно устранить поломку, впаяв перемычку, и сжег процессор на PCB.
Если без диодов накопитель на свой страх и риск запустить можно, то без SMD предохранителей диск работать не будет. Взять замену можно с другой платы, и для этих целей отлично подходят Вестерны, — на их платках много вкусной и полезной SMD мелочёвки “без ГМО”. Наиболее часто такая защита встречается на платах от винчестеров форм-фактора 2,5", т.н. «ноутбучных»:
Отмечены защитные элементы на PCB HDD Toshiba
Следующая проблема — это выгорание так называемой “крутилки”, она же “крутилка-шевелилка” она же микросхема предусиления\коммутации. Вот примеры:
Выявить причину визуально никаких проблем не составляет. А если кому то не повезло со зрением, то такую поломку и по характерному запаху найти можно. Проблемка позаковыристее сгоревшего трансила. Для ее устранения в ряде случаев можно перепаять м\с взяв с диска-донора, но зачастую микруха выгорает поджигая вокруг себя проводники, сплавляя SMD-обвязку и т.п.
Поэтому, как для ремонта, так и для вытаскивания архива фоток любимого кота Барсика — проще, и пожалуй правильнее, будет поменять плату электроники целиком. Как это делать, какие подводные камни могут ожидать на этом этапе у разных производителей и семейств, мы расскажем вам в одной из следующих публикаций.
Бывает интересно, что внутри всяких технологически продвинутых устройств. Практически у всех в компьютерах и ноутбуках стоят или стояли накопители на основе жестких дисков HDD, они же в простонародье винчестеры или винты. Вот их я сейчас и "сделаю" в этот обзоре, и немного прокомментирую их устройство, так сказать для общего развития.
Все жесткие диски, в этом обзоре, умерли своей смертью :), рабочая поверхность покрылись сбойными секторами, что привело к потере данных. У серверных, возможно, сработала предварительная диагностика, порекомендовавшая заменить их до возможного выхода из строя.
Сейчас уже используются и более дорогие твердотельные SDD, но речь не о них, так как их "кишочки" не так красивы и интересны :)
Я препарирую 3 жестких диска, обычный для домашнего или офисного компьютера размера 3,5 дюйма, серверный размера 2,5 дюйма и серверный 3,5 дюйма.
Еще на заре персональных компьютеров x86, были диски 5,25 дюймов, но мне таких не удалось подержать в руках, это были жутко редкие монстры. Так же в некоторых особо компактных ноутбуках были диски размером 1,8 дюйма, а для профессиональных фотоаппаратов были жесткие диски в формате карт памяти Campact Flash. Эти атавизмы тоже прошли мимо моих рук.
Первый имеет старый интерфейс подключения IDE, второй имеет современный скоростной SAS, третий скоростной но старый SCSI. По этикеткам видно что их объемы 40, 146 и 70 Гигабайт, а скорости вращения у обычного 7200, а у серверных по 15000 оборотов в минуту. Высокая скорость вращения позволяет записывать и читать данные с более высокой скоростью, но и накладывает значительно большие требования к аппаратной составляющей дисков, подшипникам, качеству "блинов", свойствам головок, геометрии гермоблоков.
Емкость серверных жестких дисков всегда ниже чем у домашних и офисных. И далее мы поймем почему.
Далее вскрываем крышки гермоблоков:
Сразу скажу что жесткие диски не герметичны! Более того в них тот же воздух и под тем же давлением что и снаружи. Они "дышат", т.е. при нагревании часть воздуха расширяясь выходит их корпуса, при охлаждении обратно засасывается! Единственно что отделят внутренний воздух от внешнего это фильтры тончайшей очистки.
Видно, что внутренности у всех примерно одинаковы. Круглое, это и есть "блин" с данными. Он бывает из алюминия или из стекла. На него нанесено магнитное покрытие которое хранит все ваши данные, диск С, возможно D, E, операционную систему, всякие фотки, документы, фильмы, музыку и тд и тп. Далее видим коромысло с магнитными головками, которые эти данные читают и пишут. В левом нижнем углу магнитную систему для приведения этого коромысла в движение. Далее на первом диске в левом верхнем, на втором там же и чуть правее середины, на третьем справа от блина видим белые подушки, это внутренние фильтры через которые проходят потоки воздух при вращении блинов. Они предназначены для очистки внутреннего воздуха о возможного мусора образующегося при работе внутренних механизмов. Так же видно, что на серверных винтах есть абсорбционные подушки для поглощения влаги, на втором диске внизу справа на третьем внизу по середине.
Так же есть некоторые конструктивные особенности.
1) Различные размеры "блинов", т.к. скорость вращения на серверных винчестерах выше, то и центростремительная сила у них выше. Т.е. чем больше скорость и больше радиус диска тем больше возникает усилий на разрыв на его краях. Технологически дешевле сделать диски меньше, чем придумывать новые материалы и технологии, способные выдержать такие перегрузки. На меньший диск помещается соответственно и меньше данных.
2) В выключенном состоянии магнитные головки запаркованы по разному. В первом и втором диске они паркуются на "нулевой" дорожке которая ближе к центру, на третьем они паркуются за пределами блинов на специальной "парковке", где сами головки не соприкасаются ни с чем.
3) Вы этого не по фоткам не почувствуете, но третий серверный диск значительно тяжелее бытового. Это видно по более толстым стенкам корпуса, а его крышка толще и снабжена дополнительной стальной пластиной. Более толстый и тяжелый корпус лучше отводит тепло, образующееся во время работы двигателя, трения блинов об воздух, трения воздуха об стенки корпуса, и лучше поглощает вибрацию как самого диска так и передающуюся с корпуса сервера или дискового массива где может находится этот винчестер.
Кстати, скорость чтения и записи по всей поверхности блина различна, ближе к центру она ниже, а к внешней стороне выше. Это связано с тем что длинна окружности в центре меньше чем на краю, а значит и данных в ней помещается меньше.
Далее диски поближе:
Тут всего один блин и одна головка сверху него. Соответственно одна сторона и есть 40 Гб.
Читайте также: