Как изменить вылет диска при увеличении ширины
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
У меня сейчас стоят 215/65 R-17х6,5, хочу поставит 215/55 R-18х8 (или 7,5) Чего скажете? На Лимитед же ставят R-18. О_о
И еще боооольшой вопрос - у новых дисков отверстие под ступицу 73,1, у меня же ступица 67, придется центровочные кольца (под ступичные отверстия различных размеров) - кто скажет - это нормальная практика - применять такие кольца.
С уважением Петр.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Пётр,
1. Посчитай вылет. Как- я описал выше. На основании расчёта подбери диск. (на вскидку ET+20 Но лучше проверь расчётами)
2. Ты колесо когда нибудь сам снимал, смотрел как выглядит торец полуоси?
Думаю стоит самому посмотреть и этот вопрос отпадёт.
Колесо на ступице центрируется гайками. По этому и существует алгоритм затяжки гаек: тянуть по чуть-чуть через гайку.
DIA нельзя использовать меньше чем штатное. Т.к. колесо просто не встанет на место (будет мешать торцевая шайба и шпилька полуоси).
Кольца не нужны. Забей!
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Вылет (ET) при изменении ширины диска не должен меняться, если нет желания убить ступичные подшипники. Кроме этого появятся рывки(толчки) в руль при наезде на препятствия, ямки. Если на ресурс подшипников фиолетово, а хочется расширить колею (в ущерб управляемости), и всё это делается для езды по бездорожью, то тогда оно конечно. Правда если не менять вылет, то при выворачивании колеса можно задеть арку, локер, это проверять/измерять/считать надо. Наверняка в здесь в форуме такие темы были, поискать надо.
От себя могу сказать, что увеличение ширины колеса, по собственному опыту, приводит к:
- ухудшению управляемости,
- более тяжёлому рулю,
- утягиванию в колею на наших колейных асфальтовых дорогах, руль прямо оживает,
- более раннему выходу на аквапланирование из-за увеличения пятна контакта и, соответсвенно, уменьшению давления на грунт,
- акустический дискомфорт от буханий подвески из-за увеличившейся массы колеса, соответственно более быстрого убивания подвески.
Кто-то может ещё чего добавит?
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
+ Повышенный расход топлива и как следствие увеличение стоимости поездки.
Помимо ограничения поворота передних колёс, ещё и задние колёса будут тереть.
Я об этом писал на предыдущей странице.
Да, изменение ЕТ не желательно, но куда без него, что бы не изменить расстояние между колёсами?
А литьё J6,5 - большая редкость В основном J7.
При этом разница в вылете 39-35 = 4 мм.
- Смело можно списать на допуски в изготовлении покрышек.
А вот J8 в наши арки да при наших дорогах ставить не стоит.
Да и то, смысла нет из тяжёлой машины на вариаторе со "спорной" аэродинамикой делать драг-зажигалку.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
.
Так ка стандартная ширина дисков J6,5 (165,1 мм) с вылетом ЕТ+39, то если менять ширину диска на J7 (177,8мм) то нужно увеличивать и вылет до ЕТ45 (если быть точным то 45,35)
.
Да это не верно! Это я считал что ширина диска "J" изменяется относительно плоскости его крепления. А оказывается чтоб не было такой путаницы и придумали не изменный вылет "ЕТ", а ширина меняется относительно центра. Поэтому изменение ширины диска не влияют на изменение силового расчёта подвески. Главное чтоб вылет "ЕТ" не менялся.
И кстати с увеличением вылета (вместо +39 ставить 40, 45) межколёсное расстояние будет уменьшаться, а соответственно и долговечность подвески будет увеличиваться так как нагрузки будут меньше расчётных. Хотя геометрические параметры не должны позволить это сделать, потому как при проектировании всегда уже пытаются сделать эти зазоры минимальными.
.
Всё правильно, только вылет посчитан с точностью до наоборот.
С увеличением ширены диска (профиля резины) необходимо обеспечить постоянство расстояния между внутренней поверхностью диска (бока пакрышки) и плоскостью ступицы.
В противном случае колёса будут тереть:
Передние: в крайних положених руля (о железные водостоки кузова)
Задние: о пластиковые подкрылки, верхнюю опору стоек амора, пружину. - при просадке кормы на ухабах, или в гружёном состоянии.
- Даказано на личном опыте.
(В наследство от прежнего хозяина достались зимние обувки 225/65R17 на дисках 17" 7J et50.)
Для сохранения этого расстояния необходимо при увеличении ширены диска УМЕНЬШАТЬ положительный вылет на половину разницы ширены.
Таким образом при штатных размерах 17" J6,5 et39 можно ставить 17" J7 et35
35 - ближайший из стандартных размеров.
Ну я писал исходя из силовых расчётов на долговечность, а ты пишешь исходя из геометрических параметров, тоесть просто колесо не влезает. Так потому и не влезает что производитель задал минимальные зазоры чтоб уменьшить нагрузки, проще говоря чтоб у него сошлись расчёты иначе нужно усиливать подвеску.
Поэтому уменьшая "ЕТ" до 35 да, ты отодвигаешь колесо от кузова, тем самым давая возможность поставить колесо шире от спроектированного, но увеличиваешь нагрузку на подшипники, шаровые, сайлентблоки, рулевые и т.д., тоесть уменьшаешь ресурс подвески!
Поэтому, без модернизации подвески, уменьшать вылет диска "ЕТ" нельзя!
Просто ширину резины относительно безболезненно, можно увеличивать только до момента пока она не начинает тереть при стандартном вылете диска.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Вообщето вот эта ширина диска "J" влияет только на вес самого диска и подбирается в зависимости от ширины устанавливаемой резины. Чем меньше "J" тем будет легче колесо (со всеми вытекающими: долговечней подвеска, меньший расход топлива. ), но тем меньше резину на него можно будет одеть.
Смысла у нас его увеличивать вообще нет, так как на диск J6,5 можно натянуть резину теоретически от 175 до 245 мм.
Поэтому если нет диска J6,5 и не предполагается ставить резину шире 225 мм то лучше взять диск J6.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Что-то ты сам себе противоречишь. J - расстояние между бортами диска в х.з. каких единицах изменения.
Естественно, что при увеличении объёма диска (увеличения расстояния между бортами) увеличивается и его масса.
Кстати и рисунок (форм-фактов) "спиц" диска так же влияет на его вес. и очень даже не слабо.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
"Маркировка типоразмеров колёс
Все колёса имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, какое это колесо легкосплавное (литое) или стальное (штампованное). Например, 6,5J×16H2 PCD 5×114,3, Offset48 или ET48 DIA67,1.
6.5 — Монтажная ширина обода колеса в дюймах.
J — Профиль обода колеса (пример: JJ, C, CH, HJ и т. д.).
H2 — количество "хампов" (HUMP) Количество кольцевых выступов на ободе колеса вдоль закраин (предназначены для предотвращения схода шины с посадочных мест, при увеличении боковых сил ).
16 — Монтажный диаметр обода колеса в дюймах.
LZxPCD 5×114,3 — Количество крепёжных точек (в данном случае 5×). И диаметр окружности (Pitch Circle Diameter), на которой расположены центры крепёжных отверстий, (в данном случае 114,3 мм). У дисков с четырьмя крепёжными отверстиями PCD измеряется как расстояние между центрами противоположных отверстий. У дисков с пятью крепёжными отверстиями измеряется расстояние между центрами самых дальних по отношению друг к другу отверстий и умножается на коэффициент 1,051.
ET48 (или Offset 48) — (ET-EinpressTiefe) Вылет (вынос) привалочной плоскости колеса (плоскость, которой колесо прижимается к ступице), относительно центра обода. Вылет бывает как положительный, так и отрицательный (пример: ЕТ40 — легковой автомобиль, ЕТ-4 «Джип») измеряется в мм. В данном случае он равен 48 мм.
DIA67,1 — (DIA) Диаметр центрального отверстия, которое отвечает за центровку всего колеса в сборе на ступице автомобиля. Измеряется со стороны привалочной плоскости. В нашем случае равен 67,1 мм.
Многие производители колёс делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца (адаптеры).
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Что-то ты сам себе противоречишь. J - расстояние между бортами диска в х.з. каких единицах изменения.
.
Не вижу, в чём противоречие?
кажется Shura_with_KINEF всё более чем детально уже расписал.
Там в еденицах измерения особо выбора то не густо либо миллиметры, либо дюймы.
В нашем случае ширина диска J (правильно говоря монтажная ширина обода колеса) = 165,1 мм.
но кроме этого этот рисунок ещё на прямую влияет и на прочность диска, поэтому без последствий его не уменьшишь. Вернее для тяжёлой машины этот рисунок желательно иметь помассивней.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
Extremal
Я неправильно выразился. Имелось ввиду цифры перед J (6,5-7")
Т.е. посадочная ширина покрышке на диск (расстояние между бортами диска).
Естественно, что при прочих равных, диск 6" будет легче диска 6,5, и будет легче чем диск 7".
Я об этом.
-
thumb_up Нравится thumb_down Не нравится
пришло мое время менять диски)
установил проставки 30мм (вернее сейчас в стадии установки) и подобрал диски R16, 5x114,3, и тут стал важный вопрос, а именно в показателях J и ET . у производителя доступны следующие показатели:
R16хJ7, ET +13, 72 мм
R16xJ7, ET +30, 60,1 мм
R16xJ8, ET +20, 72 мм
16х7, ЕТ +40, 72мм
Хотелось бы понять подойдет ли что-то из указанных в самом начале размеров или на худой конец, из того что ниже. Насколько понял координально менять ЕТ строго не рекомендуется. А DIA меньше чем 67 просто не станут, то есть остается только 72 и регулировать болтами.
Если увеличивается ширина диска на 0,5 (J7) х 25,4 =12,7мм или 1,5 (J8) х 25,4 = 38,1мм, то вылет должен уменьшаться на такое же расстояние / 2, или я что-то путаю? То есть - при увеличении ширины до J7, диск увеличиться по 6,35 мм в каждую сторону, значит и ET должно уменьшиться на 6,35 мм = 39-6,35 = 32-33мм?
Тогда ни ЕТ+13, ни ЕТ + 40 не особо подходят?
Но еще вопрос в следующем, так как я поднимаю машину на 3см, и понижаю диаметр диска на 2см (радиус на 1), то могу увеличить резину по высоте, а по ширине так же? то есть могу ли я еще резиной скорректировать ЕТ, например если взять ЕТ +13 или ЕТ 0 ?
Обывательский штамп гласит — нет такого автомобиля, внешность которого нельзя было бы облагородить литыми колесами. А если еще выбирать не только самые вычурные, но и изменить посадочный диаметр, профиль шин и, возможно, внешние габариты, то даже старый «Жигуль» может предстать в воображении своего обладателя GT-каром. Вот только подобный «тюнинг», как правило, приводит к изменению потребительских и прежде всего ходовых качеств автомобиля. И неизбежно сказывается на ресурсе элементов подвески.
Важные цифры
В первую очередь надо, конечно, определиться с тем, какие размеры колес являются для автомобиля штатными. Информация об этом есть в табличках на кузове (в дверных проемах, с тыльной стороны лючка бензобака и т. д.).
Со штатным размером дисков ситуация сложнее. На автомобилях, попавших в Россию официально, то есть купленных у дилера, можно заглянуть в пособие по эксплуатации. Выяснить это на «неофициальных» машинах несколько сложнее. Надо копаться в профильных форумах: искать ответ на этот вопрос. Самое простое — это PCD, или Pitch Circle Diameter. По-русски — диаметр окружности, по которой расположены центры крепежных элементов, или, по-простому, «разболтовка».
Кто-то советует его измерять. В крайнем случае это можно сделать. Но продавцы дисков обычно хорошо осведомлены об этом параметре. Хотя некоторые владельцы до сих пор питают тщетные иллюзии «натянуть» эффектные диски с «разболтовкой», близкой к штатной у своего автомобиля. Например, 4х98 на 4х100. Людям грамотным понятно — с каким результатом. Информация о PCD на диске представлена вот таким образом — не ошибешься.
Встречаются колеса с универсальным креплением. Вот как тут:
Иногда даже с отверстиями под четыре и пять шпилек/болтов. Однако здесь надо быть осторожным. Некоторые малоизвестные производители с тыльной стороны размещают все PCD, которые имеет эта модель колес.
Так что здесь поможет либо измерение, либо натурная примерка.
Другой принципиальный параметр, который необходимо знать, — DIA. Или внутренний диаметр центрального отверстия диска, что должен подходить к отбортовке на ступице автомобиля. Если будет меньше — не встанет. Если больше — диск разместится, однако не будет центрироваться на ступице.
В подобной ситуации следует использовать кольца-адаптеры, с тыльной стороны диска вставляемые в центральное отверстие, — пластиковые, алюминиевые или стальные. Лучше первые. Они дешевле, вполне справляются со своей задачей и «многоразовые». Металлические после первой «химической» зимы наверняка закиснут, и переставить их на летний комплект литья будет проблематично.
Споры о том, нужны ли вообще такие переходники, возникают до сих пор. Тем, кто не желает тратить лишние деньги, скажем, что кольцевой буртик на ступице присутствует не зря. Он призван спасать шпильки/болты, да и сам диск от ударных нагрузок, по сути, от ударов в колесо. Кто-то считает, что для этого достаточно отцентровать диск по крепежу. Ведь известно, что болты и гайки могут иметь разной ту часть, которая контактирует с колесом, и разный диаметр, что в сочетании обеспечивает качественную фиксацию.
Но если пренебрегать плотной посадкой на буртик, всю нагрузку возьмут на себя именно шпильки или болты. А если крепеж еще подобрать неправильно, то можно ожидать разрушения диска в зоне ступицы. Так что, покупая новое литье, нужно озаботиться и приобретением под него соответствующих болтов/гаек. Наконец, имеющиеся могут банально не войти в выемки диска.
Ширина диска и его вылет применительно к теме нашей статьи — основные параметры. Первый обозначается цифрой. То есть 6; 6,5; 7 и т. д.
Подбирать диск к шине или наоборот надо таким образом, чтобы «резина» была шире «литья» примерно на 20%. Иными словами, покрышки шириной 195 мм органично встанут на 6- и 6,5-дюймовые колеса. Для 215 мм подойдут ободы в 6,5 и 7 дюймов и далее. При игнорировании этого условия «резина» встанет либо «домиком», либо превратится в «бублик».
И в том, и другом случае боковина будет испытывать повышенные нагрузки. А протектор, само собой, не работать правильно.
Вылет диска — расстояние между привалочной поверхностью ступицы и серединой обода или плоскостью симметрии колеса.
Есть положительный, нулевой и отрицательный вылет. Чем он меньше по сравнению со штатным, тем больше колеса выступают наружу и больше колея. На дисках он обозначается цифрами — со знаком плюс, минус либо без такового. Чаще с буквами ET, изредка словами Offset, Deport или сокращениями IS (Inset) и OFF.
На дисках встречается и другая информация. Например, H2 (или H, FH, AH, CH), указывающая на наличие и форму хампа — кольцевого выступа на ободе, предотвращающего соскальзывание с него бескамерной шины.
Буква J (либо JJ, JK, K, L) говорит о форме закраины обода. В частности о том, можно на него посадить пружинный грузик или нет. В большинстве случаев это и так видно невооруженным взглядом.
На дисках попадается много информации о производителе (если, конечно, он из разряда серьезных). И о сертификации продукции в различных органах. В том числе символы JWL и VIA. Первая (Japan Wheel Light) маркировка обязательна для той продукции, что сертифицирована и продается на территории Японии. Вторая (Vehicle Inspection Association) рассказывает о том, что она дополнительно прошла тесты в Транспортной инспекции страны, аналоге немецкого TUV.
В общем, информации на дисках много, но интересует прежде всего та, которая относится к габаритам диска и их изменению.
Вылет: красиво, но глупо
Когда мы говорим об установке дисков с уменьшенным вылетом, речь не обязательно идет о его отрицательных значениях. Например, у вас +44 мм. А вы устанавливаете колеса с вылетом +25 мм. Конечно, с этим параметром можно поэкспериментировать. В конце концов, на ряд моделей невозможно либо крайне трудно найти диски с заводским вылетом, кроме оригинальных. Приходится подбирать те, что максимально близки к штатным. Отступить «в минус» здесь можно в пределах 10–15 мм. На взгляд это будет незаметно и при правильном подходе вряд ли кардинально скажется на ходовых качествах и ресурсе деталей подвески.
Ну а колеса с отрицательным вылетом можно определить по ярко выраженной, широкой внешней полке.
Впрочем, такой «тюнинг» — обычно составляющая часть как раз-таки вполне полноценной подготовки для дрифта, дрэга, хотя бы элементарных понтов. Хозяева «корчей» зачастую сами делают подвеску и курочат кузова, раскатывая арки и удаляя «брызговики» с прочими мешающими элементами. Короче, знают, на что идут. А вот рядовые «необстрелянные» автовладельцы в большинстве случаев не представляют, с чем им придется столкнуться.
В первую очередь — с повышенным износом шарниров подвески. Естественно, никакой специалист не приведет такую зависимость — минус тысяча км ресурса от миллиметра уменьшенного вылета. Однако она есть! Даже при небольшом изменении вылета (на те же 10–15 мм), скажем, при сезонной смене колес (если есть два комплекта дисков) опытные мастера по развалу-схождению советуют проверять и регулировать углы. Дело в том, что в этом случае изменяется плечо обкатки колеса, и сайлент-блоки деформируются и нагружаются по-другому. Причем наблюдается цепная реакция. Вылет дает неправильные углы. А они, в свою очередь, приведут к износу «резины».
Что говорить о ситуации, когда вылет меняется на несколько десятков мм. Шарниры нагружаются многократно. Вместе с ними — шаровые опоры, ступичные подшипники. На подвесках типа McPherson еще и штоки амортизаторов, выполняющие функции элементов направляющего аппарата. Вывести же углы в номинал на таких колесах получается далеко не всегда.
При уменьшении вылета и изменении плеча обкатки (см. рисунок ниже) на положительный (либо увеличении этого значения) получается еще один негативный эффект.
Дело в том, что в движении сила сопротивления качению создает на этом плече момент, который, естественно, тем больше, чем больше плечо. На ходу в поворотах это будет проявляться тем, что руль станет заметно тяжелее. На прямой с неровностями либо в продавленных в асфальте колеях руль будет рваться из рук. То есть, с одной стороны, увеличивается колея, улучшая восприятие боковых нагрузок и придавая автомобилю лучшую устойчивость в виражах. С другой, управление становится более тяжелым. А сам автомобиль — менее стабильным, «нервным» в типичных для наших дорог условиях.
Кроме того, считается, что положительное плечо обкатки приводит к большему износу шин в поворотах. К тому же способствует развороту при торможениях на неоднородных покрытиях — когда у правых и левых колес разные сцепные свойства.
Учитывать то, что вылет изменится, следует и при покупке дисков с нестандартной для автомобиля «разболтовкой». Речь идет и о переходе на другой PCD, и о смене количества шпилек/болтов с четырех на пять либо наоборот. В том и другом случае потребуются проставки-адаптеры (причем во втором — еще и болты-эксцентрики). Они опять отнесут колеса от ступиц, уменьшив вылет.
Красиво, но тяжело
С внешним диаметром, который может стать камнем преткновения при выборе колес с бóльшим посадочным, точки над «i» надо расставить сразу. Вот популярные типоразмеры и их внешние габариты.
Типоразмер | Внешний диаметр, мм |
195/65R15 | 634,5 |
205/55R16 | 631, 9 |
225/45R17 | 634, 3 |
225/40R18 | 637, 2 |
Разница в три-пять мм для размещения в арках несущественна. Но и тем владельцам, кто жил мыслью «поставлю диски побольше, будет клиренс повыше», придется разочароваться.
На что в своей тяге к эффектному «литью» большинство автовладельцев не обращает внимания, так это на массу — как диска и покрышки, так и колеса в сборе. Конечно, все зависит от конкретной модели, а в случае с диском — и от технологии производства (кованые легче литых, однако какие-нибудь старые модели или в силу дизайнерских особенностей вполне могут быть тяжелее). Средняя масса дисков популярных типоразмеров выглядит следующим образом:
Размер диска | 6х15 | 6,5х16 | 7,0х17 | 7,5х18 |
Масса, кг | 7,0–7,5 | 9,5–10,0 | 11,5–12,0 | 12,5–13 |
Покрышек — вот так:
Типоразмер шин | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/40R18 |
Масса, кг | 7,5–8,0 | 8,0–8,5 | 9,0–9,7 | 9,3–10,2 |
Иными словами, разница даже между двумя смежными типоразмерами колес в сборе достигает от полутора-двух до трех и более кг. И это увеличение неподрессоренных масс, которые дополнительно нагружают шарниры, упругие и демпфирующие элементы.
Ситуация усугубляется еще и тем, что низкопрофильные шины — это минус от 15 до 35 мм боковины, которая призвана первой деформироваться на неровностях и сохранять подвеску. В прямом смысле удар по ней и по комфорту. Да и по диску тоже. С некоторых пор появилось достаточно тестов на пробой колеса, доказывающих — низкий профиль в разы увеличивает шанс повредить и покрышку, и диск.
Не стоит забывать и том, что чем больше масса колес, тем сложнее двигателю их раскрутить. Впрочем, разница в разгоне тут будет мизерная, для владельца, по сути, незаметная.
А что если перейти на диаметр поменьше и профиль повыше? Минусы оборачиваются плюсами. Из негатива только уводы шин, отчего ухудшается поведение в поворотах. Правда, если меньший посадочный диаметр не предусмотрен производителем, 15- или 16-дюймовые диски могут и не встать. Помешают тормозные суппорты, поворотный кулак с креплением стойки.
Виталий, продавец шин и дисков:
Большие легкосплавные колеса и низкопрофильная «резина» — таким рецептом пользуются и владельцы свежих европейских автомобилей, включая Mercedes-Benz и BMW. Скажем, из нескольких типоразмеров, разрешенных производителем, на простую модификацию с самым слабым мотором подбираются диски и шины верхнего оснащения с мощным V6 или V8. Казалось бы, у обладателей молодых «немцев» должны быть средства на покупку именитых моделей шин. Однако часто экономия в этом чувствуется тотальная — опять же покупаются китайские покрышки, серьезно портящие ходовые качества.
Некоторые владельцы все-таки переходят на меньший посадочный диаметр и профиль повыше — в преддверии зимы. Объясняют тем, что для уверенной езды по сугробам и снежным перекатам необходим больший клиренс. Но забывают о том, что внешний диаметр колеса в сборе, как правило, не меняется. А высокий профиль как залог более комфортной работы шасси зимой нужен меньше, чем в теплый сезон — во многих городах в провинции покрытие и так «зашпатлевано» снегом. Тем не менее это стало неким стереотипом — на лето низкий профиль, в морозы высокий.
Кстати, при подборе неродных дисков (не обязательно нештатного размера) я бы полностью не рассчитывал на компетенцию продавца. Нет, любое PCD вам скажет едва ли не каждый. А вот вылет и диаметр отбортовки на ступице автомобиля — вряд ли. Недавний случай — владелец Toyota Rush покупал диски, но приехал без машины. Так ведь Toyota же! Подобрали ему от Alphard — подходят на многие модели марки. Но на Rush по DIA, как оказалось, нет. Это же перелицованный Daihatsu Terios. Извинились, поменяли.
Доброго времени суток.
Поменял диски r16 5*114.3 et 45 (205/60/16) на r17 5*114,3 et38
(215/50/17).
Насколько критична разница в 7 mm? Чем это чревато для подвески и как скажется на ходовых качествах и управляемости автомобиля?
Вылет (ЕТ) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах). Может обозначаться как OFFSET или DEPORT. При значительных отклонениях вылета от рекомендуемого шины могут задевать за колесные арки или элементы подвески. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
Взято отсюда Русские кованые диски
Поскольку допусков на этот размер на виндом не знаю, то ничего точного сказать не смогу(мурзилка есть?). Но, возможно, что этот вылет в пределах допустимого.
не смертельный вылет.Диски стоят вровень с крылом? возможно сзади при полной загрузке могут задевать изнутри, и то не факт .А так в принципе у нас не один виндом ездит с таким вылетом. Машина должна устойчивей вести себя в поворотах, тк колея расширилась, да и низкопрофиль будет играть свою роль.Может только ступичный подшипник чуть раньше времени подойти к замене.На тоеты родной вылет от +39 до +45.Вот 17 радиус поможет ходовой раньше разбиться на наших дорогах, а 38 вылет не так сильно влияет, как о нем думают.
Ставил вылет 38 вместо 45 на Лексус ЕС300 (вроде от Виндома ничем не отличается) - сзади задевали за кромку крыла (при полной загрузке) пришлось отказаться.
+/-10 некритично, но расширение колеи - с одной стороны, гуд (устойчивость), с другой, больше ловим ям и неровностей
Топикстартеру, извините, что влез в Вашу ветку, просто чтобы не новую ветку не постить.
Подскажите, хочу вот тоже диски поменять, родные 6*15р*5*114,3 вылет 50.
За полгода поисков дисков с указанным вылетом мне найти не удалось, за исключением Реплики.
Максимально приближенные, которые я видел, это вылет 45. Вопрос: насколько критично такое изменение?
Заранее спасибо за ответ.
Людвиг: а таблички по применимости дисков и шин на твою машину не нашел? Не верю, что на машину допустимы диски только одного размера!
To Роман: Нет, честно говоря не нашел, если вы подскажете, буду благодарен.
To asergom: Спасибо за ответ!
у меня, например, штатный вылет 45. +- 5 это ерунда, можно смело ставить. хотя себе взял сейчас литье с 38 вылетом, не критично, но..
Доброго времени суток.
Поменял диски r16 5*114.3 et 45 (205/60/16) на r17 5*114,3 et38
(215/50/17).
Насколько критична разница в 7 mm? Чем это чревато для подвески и как скажется на ходовых качествах и управляемости автомобиля?
В апреле 2006 года примерно на таких же шедевральных народных тачках катался и колесья менял))
стоковый 185/65/14 заменил на мегаредкий 205/55/16 (не 16, а именно 15. ) почему не на распространенный корололвский 195/60/15?
Все очень просто - купил новы кованные диски ВСМПО УРАН - в моем варианте вылетов и сверловки ширина только 6,5 дюйма, соответственно булки шире нужны чем 195.
С вылетом 2 варианта 38 и 45 по-моему. замер зазора между шиной стоковой и стойкой сделал - его вполне хватало, чтобы взять ЕТ45 и не париться, что внешняя сторона колеса за арки будет цеплять.
Только что вернуля с Кунцевского рынка. Не поверите - все продавцы имеют свое видение этого вопроса.
Дано:
Базовые диски 6,5R16 ET38
Вопрос:
Какой должен быть "математический" вылет на 7R16
Цель:
Сохранить положение оси обода диска, при условии, что внутренняя поверхность колеса в сборе не будет касаться деталей автомобиля.
Если вылет - это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы, то при увеличении ширины диска, мы должны увеличивать ET на половину разницы между новой и старой шириной обода. (Это верно так же при уменьшении ширины обода, тогда получим увеличение на отрицательное число, т.е. уменьшение)
Иными словами: переход 6.5" -> 7" (увеличение на 0.5"=12.7мм) NEW_ET=ET+12.7*0.5=38+12.7*0.5=44.35 мм
Но, судя по рекомендованным данным на T23 , ET нужно уменьшать. Что скажете, камрады?
Результаты брейншторма на заданную тему:
1. Положение оси симметрии колеса не зависит от ширины а зависит только от вылета. Поэтому для сохранении оси надо брать диски с тем-же вылетом.
2. При увеличении вылета диск "глубже" входит в колесную нишу что не желетельно.
3. Чтобы внутренний край диска с большей шириной был на равноудаленном расстоянии от кузова по сравнению с диском с меньшей шириной, вылет надо уменьшить на половину прироста ширины диска. Что обычно и делают.
4. Для лучшего представления влияния ET на расположение диска в колесной нише нужно зафиксировать положение привалочной плоскости и в уме поменять длину синей полоски.
Ох, блин нутром чуял что поллитра!
Скажите, а какой родной вылет у родных дисков 7х15 на Т20? И какой же теперь нужет вылет и ширина обода для R17. Не хочу напрягать ступечные подшипники.
Ох, блин нутром чуял что поллитра!
Скажите, а какой родной вылет у родных дисков 7х15 на Т20? И какой же теперь нужет вылет и ширина обода для R17. Не хочу напрягать ступечные подшипники.
Вылет - это расстояние от привалочной поверхности до оси симметрии обода диска. Это расчитанное производителем значение, при котором достигается минимизация влияния изгибающего(отрывающего и т.п.) момента. Значит, его надо сохранять.
Значит надо диск R17, тоже с шириной обода 7, и тем же вылетом что и родные диски? Т.е. будь то R15 или R17 не важно. Главное тот же вылет и та же ширина обода. Ну и ширина резины. Верно?
Значит надо диск R17, тоже с шириной обода 7, и тем же вылетом что и родные диски? Т.е. будь то R15 или R17 не важно. Главное тот же вылет и та же ширина обода. Ну и ширина резины. Верно?
Ширина обода не влияет на вылет Ставь хоть 10 дюймов, важно чтобы середина нового диска (середина обода) находилась на том же месте, что и при использовании штатного диска. А именно, на расстоянии 38 мм (если говорим о T20/23) от привалочной поверхности.
Понял. Значит надо R17*7 38ET, резина 205. А вот радиус дика повлияет на нагрузку подвески? Или только и только вылет влияет?
Понял. Значит надо R17*7 38ET, резина 205. А вот радиус дика повлияет на нагрузку подвески? Или только и только вылет влияет?
Задача из статики: (для средней картинки в первом посту)
Момент равен M=F*(B-A)=F*ET, где F - давление, приходящееся на колесо. От радиуса M не зависит.
Если производитель считает, что влияние момента на подвеску оптимально при значении ET=38 (в нашем случае), а мы свято в это верим то ищем диски с ET=38. Но это лишь рекомендация, так что допускается ставить близкие значения вылета.
p.s. Про радиус. Можно нарисовать математическую модель колеса в момент прохождения поворота и увидеть, что больший радиус жесткой части (диск) увеличевает влияние динамических сил на привалочную поверхность, за счет демпфирования ударов мягкой поверхностью (резина). Но статический момент не изменяется.
Блин, хочу диски OZ, а выбор для 7.0x17/5x100 ET38 совсем не велик.
Что тогда лучше?
7.0x17/5x100 ET42 (шины буду ставить 205)
7.5x17/5x100 ET35 (шины буду ставить 215)
Блин, хочу диски OZ, а выбор для 7.0x17/5x100 ET38 совсем не велик.
Что тогда лучше?
7.0x17/5x100 ET42 (шины буду ставить 205)
7.5x17/5x100 ET35 (шины буду ставить 215)
Тоже смотрю на OZ и тоже не знаю что лучше по ET.
ET42: будут сидеть глубже, т.е. колея уменьшится на (42-38)x2=8 мм.
ET35 - увеличит колею на 6 мм.
Вопрос к пользователям: не будут ли задевать в проворотах на кочках эти колеса?
Многие автолюбители задаются подобным вопросом, но далеко не все решаются отойти от рекомендаций производителя.
Замена штатных колес автомобиля — это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.
Для начала вспомним ключевые параметры колеса.
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Основные размеры шины: D — наружный диаметр шины; Н — высота профиля шины; В — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода колеса (шины).
Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на автомобилях В-класса размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т.д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.
- 185 — ширина профиля шины в мм
- 65 — процентное отношение высоты профиля шины к ширине
- R — обозначение шины радиальной конструкции
- 15 — посадочный диаметр в дюймах
Итак, есть несколько способов отойти от размера штатного колеса.
1. Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.
3. Меняем диаметр диска
Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.
Kia Rio прошлого поколения в базе оснащался 15-дюймовыми колесами, но чтобы сделать машину мягче, владелец установил на нее 14-дюймовые с шинами размерностью 195/70 R14.
Воздуха между диском и шиной стало заметно больше. Вырос и наружный диаметр колеса (на 9 мм). В результате, плавность хода стала фантастической. При преодолении неровностей дороги автомобиль, изначально не славящийся энергоемкой подвеской, стал напоминать сверхкомфортные на российских дорогах автомобили семейства логанообразных. Мягко, тихо, плавно. Все проблемы убитых российских дорог и жесткой корейской подвески растворились. Гонять он не планирует, потому возможное ухудшение курсовой устойчивости на очень больших скоростях его не волнует.
Однако уменьшение диаметра диска весьма редкое явление. Куда чаще бывает так, что владелец выбирает диски на один, а то и на два размера больше. И «заворачивает» их в низкопрофильные шины. При этом общие габариты колеса почти не меняются или растут в допустимых пределах.
Смотрится эффектно, но страдает в первую очередь плавность хода. Да и повредить колесо на плохой дороге шансов куда больше, ведь чем меньше высота профиля шины, тем меньше способность такой шины противостоять ударным нагрузкам. Во всем нужно знать меру. Возвращаясь к нашему примеру, автомобили Рио и Солярис в дорогих комплектациях щеголяют 16-дюймовыми дисками с шинами размерностью 195/55 R16. В данном случае можно немного «поиграть» размерами. Например, шина 195/60 R16 без проблем разместится в нише колеса, поскольку ее внешний диаметр увеличится всего на 19 мм. Просвет подрастет на приличные 9,5 мм, но про мягкость хода, которую обеспечивают 15-дюймовые диски базовой модификации, можно забыть.
1. Более широкая шина
При сохранении штатного размера колесного диска увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.
2. Более высокий профиль шины
Колесный диск оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.
Юридический аспект
По закону нештатные колеса запрещены. Поэтому любые эксперименты с размерностью шин или дисков незаконны. Исключение, если новая размерность допускается к установке самим производителем. Однако на деле не все так страшно: если колесные диски на малолитражке у вас не разварены до ширины 12 дюймов, если диаметр не 19 и более дюймов, то интерес сотрудников ГАИ такие колеса не вызовут. А вот с получением диагностической карты уже возникнут проблемы.
Разваренные диски могут заинтересовать сотрудников ДПС, ведь использование таких дисков — это прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, что запрещено. В таком случае можно попробовать убедить гаишника в том, что вы «добираетесь до места проведения ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности».
Разваренные диски могут заинтересовать сотрудников ДПС, ведь использование таких дисков — это прямое вмешательство в конструкцию автомобиля, что запрещено. В таком случае можно попробовать убедить гаишника в том, что вы «добираетесь до места проведения ремонта с соблюдением необходимых мер безопасности».
В заключение предлагаю вам поделиться, какие изменения в размерах шин и дисков вы применяли на своих автомобилях, и что, по-вашему, это дало.
4. Увеличиваем ширину диска и меняем вылет
Отдельная история, когда владелец автомобиля решается на установку более широких дисков. Кому-то нравится, когда колесо немного выступает за пределы арки. Обратите внимание, что изменение размеров диска и шины могут существенно увеличить массу колеса в сборе. Такое утяжеление негативно скажется на ресурсе элементов подвески и даже кузова, так как бОльшие неподрессоренные массы могут вызывать резонансные колебания, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. А еще важно помнить о таком параметре, как вылет колеса.
Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.
Вылет колесного диска — это расстояние между плоскостью симметрии обода и поверхностью, прилегающей к ступице автомобиля. Слева направо на схеме приведены: отрицательный вылет, нулевой и положительный.
Любители менять вылет колесных дисков, как правило, стремятся расставить колеса пошире. Эстетическая составляющая таких изменений спорная, а вот ресурс элементов подвески уменьшится наверняка.
Натянуть узкие и недорогие шины на диски, больше напоминающие солидные отрезки труб с закраинами, конечно, можно, но деформация каркаса шины вскоре приведет ее в негодность. Много на таких не наездишь.
Натянуть узкие и недорогие шины на диски, больше напоминающие солидные отрезки труб с закраинами, конечно, можно, но деформация каркаса шины вскоре приведет ее в негодность. Много на таких не наездишь.
Даже крупные кроссоверы, которые в сравнении с седанами представляются этакими увальнями, при установке низкопрофильных шин начинают управляться на оценку не менее чем «хорошо».
Даже крупные кроссоверы, которые в сравнении с седанами представляются этакими увальнями, при установке низкопрофильных шин начинают управляться на оценку не менее чем «хорошо».
На утилитарном Соболе любитель тюнинга установил диски, изрядно увеличившие колею. Гарантированы любопытные взгляды окружающих, а также уменьшенный ресурс ступичных подшипников и амортизаторов.
На утилитарном Соболе любитель тюнинга установил диски, изрядно увеличившие колею. Гарантированы любопытные взгляды окружающих, а также уменьшенный ресурс ступичных подшипников и амортизаторов.
Последствия увеличения габаритных размеров колеса:
Увеличение клиренса. На наших дорогах каждый миллиметр дорожного просвета на счету. Если днище автомобиля будет дальше от колдобин на 5–10 мм, то и меньше шансов повредить его на плохой дороге.
Колесо может задевать за элементы кузова. Если ширина и диаметр колеса вырастут не более, чем на 24 мм от максимального размера колеса из числа рекомендованных производителем, то это проблема вам не страшна. Только цепи после этого уже не поставишь.
Улучшение экономичности. Экономичность немного улучшается на загородных дорогах, особенно на автомобилях с коробками передач, имеющими мало ступеней (4 или 5).
Увеличение валкости автомобиля. Да, валкость чуть возрастет, за счет того, что центр масс теперь расположен чуть выше. На практике это означает чуть меньшую предельную скорость переставки.
Изменение показаний спидометра и одометра. Штатные приборы всегда завышают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов.
Снижение динамических характеристик. Новые колеса чуть труднее крутить двигателю, да и сами они немного тяжелее.
Уменьшение вылета дисков (когда колеса сильнее выступают за пределы колесных арок) обеспечивает более широкую колею, что повышает поперечную устойчивость машины.
Широкий диск легко повреждается при касании бордюрного камня. К тому же если ширина диска значительно больше штатной, каркас шины работает неправильно. Это приводит к повышенному износу шины.
В большинстве случаев внешний вид становится более эстетичным и броским.
Сильно выступающие из арок колеса перегружают ступичные подшипники и затрудняют управление автомобилем. Стоит попасть передним колесом на неровность дороги, как руль буквально вырывает из рук.
Для расчетов удобно использовать шинный калькулятор.
Читайте также: