Индикатор блока питания мигает
Блок питания на ноутбуке asus не работает, лампочка зелёная на блоке раньше горела, теперь мигает, ноутбук не заряжается, не пойму в чём дело, блок вроде не згорел, предохранитель тоже, раозетки проверял, может у когото уже подобное помогите, заранее спасибо!
Встречный вопрос: а без включения ноута (при вставленном штекере блока питания в ноут) лампочка тоже моргает? Если тоже моргает, попробуй вытащить акумулятор из ноута (ноут по-прежнему выключен!) . Теперь тоже моргает или перестало моргать?
Не пойму причем тут контроллер зарядки находящийся в АКБ (аккумуляторной батарее).. . Не согласен с предыдущим ответом. Не вижу связи между моргающей лампочкой на блоке питания и аккумуляторе. Между ними еще стоит микросхема-контроллер питания в ноуте.
Хотя нас легко рассудить! Если неисправен контроллер АКБ, и он каким-то образом всё-таки влияет на работу блока питания, то достаточно вытащить АКБ из ноута и подключить блок питания. Лампочка должна засветиться, ноут должен заработать от блока нормально, без морганий лампочки.
Но я считаю что ноут не запустится без акумулятора, а лампочка продолжит мигать при включении. Допускаю что без акумулятора и при выключенном ноуте лампочка будет нормально гореть, а может и мигать будет, это не столь важно, главное ноут не включится, в этом моя точка зрения. Если я прав - либо неисправен блок питания (не выдает требуемой мощности) , либо вышел из строя контроллер питания в ноуте (не в АКБ) .
Жаль что отключили комментарии в вопросе, я б не против дискуссии, и узнать о результатах тестирования. Если чё - пишите письма ))))
померий напряжение с БП, чо тут гадать-то? если оно есть, то накрылся контроллер зарядки, он находится в самой АКБ.
Если выйдет из строя контролер, то значит сгорели полевые ключи на материнке! Лампочка будет моргать! Так как блок питания уходит в защиту! Сам по себе контролер не горит! В батарее использована защита! Тепловой предохранитель и полевые транзисторы! Если блок питания рабочий, то дорога в сервис! Нужно ремонтировать материнскую плату по питанию!
да че тут думать? тупо втыкаешь блок в сеть, к ноуту не цепляешь! Лампочка мигает? Берешь тестер, меряешь выходную мощность, по любому будет меньше заявленной! Вскрываешь блок и меняешь кондер большой, там обычно стоят 400в 100мКф!
Доброго времени. имеется ноутбук ASUS с родным БП Model:PA-1900-04 (19V - 4.74A). симптомы: ноутбук потух и не включатся. при подключении этого БП к ноутбуку, зеленый индикатор на блоке постоянно помигивает с определенной периодичностью. в холостую, без ноутбука горит постоянно как и положено зеленым. понял, что с БП не порядок по индикации. так и оказалось, подкинул другой блок питания, ноутбук завелся без проблем. на выходе блока 19,7 В без нагрузки. вскрытие ничего подозрительного и горелого на плате не дало. подскажите пожалуйста, что за причина такого поведения БП? что глянуть? спасибо.
мде, может, "по индикации" как раз порядок? индикация, она для того, чтобы вам дать понять, что с БП непорядок, либо с нагрузкой,
нагрузите блок и повторите измерения
спасибо. выполню. возможно 400-вольтовый конденсатор?
бывает у долгожителей, обычно видно.
заменил высоковольтную бочку 100Мф\400В, под нагрузкой напряжение не проседает. выдает чистые 19В. Всем спасибо.
Доброго времени суток. Не могли бы вы уточнить точно какой конденсатор на какой вы заменили. Был бы очень благодарен)
Tourbillon: а разве из предыдущего поста не предельно ясно, какой конденсатор был заменен? В данном блоке много конденсаторов на 400 вольт и 100 мкФ? И меняется на такой-же или с лучшими номиналами по напряжению (можно чуть большей емкости), если найдете подходящих габаритов.
дело в том, что у меня асус, но не ноут, а нетбук. и детальки в блоке питания отличаются. вот я и интересуюсь, что нужно учесть, чтоб поднять вольтаж до необходимого.
Эта тема не про поднятие вольтажа на выходе блока питания, а про то, что блок питания не держит заявленную нагрузку. И основная причина этого - обрыв высоковольтного фильтрующего конденсатора. Не опознать его в подобных блоках нельзя - самый большой ("бочка").
У вас таже самая проблема?
у меня был перегрызанный собакой кабель от блока питания к нетбуку, долго его крутил на скрутку, он периодически переставал работать пока заново не перекручивал. когда он окончательно перестал работать, мастер сказал, что скорее всего от перегрева появилось замыкание в самом штекере. Купил кабель, заменил, появились симптомы как в шапке поста.
sergooo
Просмотр профиля
здравствуйте, подскажите мне пожалуйста, в чем может быть проблема? я купил в магазине блок питания, 24 вольт 1 ампер. нужен был для аккумулятора шуруповерта. при подключении на батареии начал мигать индикатор заряда, на самом блоке тоже самое, мигает лампочка сетевая. подключил диодные лампы, тот же эфект, лампа мигает, примерно 1 раз в секунду. при проверки тестером напряжение выдает 24 вольт. я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему. подскажите мне пожалуйста, в чем вопрос?
Ваня Иванов
Просмотр профиля
. я пошел обменял блок питания на другой, думал проблема в нем, придя домой обнаружил такую же проблему.
savelij®
Просмотр профиля
Ну вопрос то Вы уже задали.
А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение. И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах. А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом. Как версия.
Zolan77
Просмотр профиля
sergooo
Просмотр профиля
инструкция к бп. я их никогда не видел, да и что там может быть написано? как правильно вставить круглый разьем?
Ну вопрос то Вы уже задали.
А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение. И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах. А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом. Как версия.
я пробовал диод и слабый. и на 0.9 ампер, и 4 штуки подключеных паралельно. пробовал к батареии шуруповерта, пробовал зарядить электро отвертку, везде один рузельтат.
наверное я сейчас его раскрою и фото скину сюда.
литий, я только попробовал, увидел что что то не так и сражу выключил.
шурик у меня с завода идет батарея заряжается от обычного блока питания на 23 вольта. ЗЕНИТ ПРОФИ ЗША-18 Li
Ну вопрос то Вы уже задали.
А проблема в том, что данный адаптер содержит только трансформатор и выпрямительный мост, на выходе не постоянка, а просто выпрямленное напряжение. И на "слабой нагрузке" выдаёт вольт 30, а не 24, как написано. Это к вопросу о диодных лампах. А почему мигает? Предположу, что китайцы упростили схему, заменив диодный мост одним диодом. Как версия.
Zolan77
Просмотр профиля
savelij®
Просмотр профиля
technik43
Просмотр профиля
Блок питания- это не зарядное устройство. Он стабилизирует выходное напряжение, а ЗУ-регулирует выходной ток. Как- то так.
sergooo
Просмотр профиля
обычное зарядное, у меня от обычного бп 12 вольт батарея заряжается. только оочень медленно.
Блок питания- это не зарядное устройство. Он стабилизирует выходное напряжение, а ЗУ-регулирует выходной ток. Как- то так.
savelij®
Просмотр профиля
чукча
Просмотр профиля
я купил в магазине блок питания, 24 вольт 1 ампер. нужен был для аккумулятора шуруповерта. при подключении на батареии начал мигать индикатор заряда, на самом блоке тоже самое, мигает лампочка сетевая. подключил диодные лампы, тот же эфект, лампа мигает, примерно 1 раз в секунду.
Вы купили блок питания, а в ссылках чуть выше - зарядные устройства. Вы просто не осознаёте, что это от не совсем до совсем не одно и то же. Когда вы подключаете к вашему БП батарею, и если напряжение на ней ниже выходного напряжение БП, он перегружается по току и у него срабатывает защита. Вам нужно именно зарядное, а не БП.
sergooo
Просмотр профиля
Вы купили блок питания, а в ссылках чуть выше - зарядные устройства. Вы просто не осознаёте, что это от не совсем до совсем не одно и то же. Когда вы подключаете к вашему БП батарею, и если напряжение на ней ниже выходного напряжение БП, он перегружается по току и у него срабатывает защита. Вам нужно именно зарядное, а не БП.
окей,спасибо,я понял. Но почему ,тогда,мой новый БП абсолютно при любой нагрузке начинает пульсировать ? не имеет значение,подключаю туда диод или моторчик до одного 1а или более,он все равно пульсирует
спасибо большое,именно на такой развернутый ответ я и надеялся. батарея живая,100% ,потому что она заряжается от более слабого такого же БП,и прекрасно работает. обязательно все проверю,как вы и написали,тестером ,спасибо!
Rezo
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Блок питания для светодиодной ленты начинает "моргать".
Замигала светодиодная лента, заменил блок питания всё заработало, решил разобраться что же с блоком (Power Supply model: PAA060M 12 В. 5 А.). Но причин такого поведения не нашёл, на выходе напряжения то появляется, то исчезает, с интервалов секунду примерно. В этом БП стоит микросхема est 718 я так понимаю она может быть виновата в такой работе, но не нашёл её описания((( может кто то сталкивался с подобным?
_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
А сколько метров диодной ленты подключалось к этому блоку питания?
Может блок банально уходит в защиту с перезапуском?
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Лента работала давно и нормально, а потом начала мигать. а я тестировал с небольшой нагрузкой. Так что перегрузка не должна быть. Да и бывает некоторое время после включения нормально работает, а потом начинается.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Возможно что-то с БП , если можно вскрыть его то посмотри электролиты , особенно который стоит после диодного моста.У меня было похожее с БП от ноутбука,думал что ноут виноват,но при подключении другого такого же БП ноут нормально заработал.Была причина в БП ноута,сетевой электролит высох на половину
_________________
Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Раз тут кидали модели корпуса, кину тоже свой под плату Ozzy. Поддержки при печати не требуются. Кнопки впаивать 4 мм высотой. Требуются вплавляемые бонки под резьбу m3 - 8 шт, Винты m3 7 mm - 4 шт, 13 mm - 4 шт, Кусок пластика от упаковки (для стеклышка), наклеивается с внутренней стороны. Отверстия под наушники нет. Сверлите сами, если хотите. Korpus.zip
Сергей, не болтайте ерундой! От Вас я такой глупости чуши, честно говоря, не ожидал. А вот умАлять меня не надо!
Провел ряд экспериментов по анализу изменения фазы и уровня сигнала на выходе цепи фильтров и фазовращателя. Вернул схему фильтров к первоначальному варианту - настроенные на одну частоту (50 Гц) два фильтра. На один вход осциллографа подал сигнал синуса с выхода карты, на дрогой луч подал сигнал с выхода фильтров и фазовращателя. Уровни выставил одинаковыми. Положение движка фазовращателя было где-то в среднем положении (точно не запомнил, но по графикам видно сдвиг фазы межу сигналами). Маркерами зафиксировал значения разности фаз при температуре моей комнаты (температура комнаты порядка 20 град). Градусника с широким диапазоном температур не нашел, поэтому использовал медицинский градусник. Феном стал нагревать плату. Примерно на 42 градусах по градуснику зафиксировал маркером новое положение фазы сигнала с выхода фильтров и фазовращателя. Фаза изменилась на 5,61 -5,32=0,29 мс. примерно на 5,2 град для частоты 50 Гц. Уровень практически не изменился. Таким образом, при возможном изменение комнатной температуры, допустим с 20 до 40 град. изменение фазы будет примерно на 5 град. При дальнейшем нагреве платы феном, точно сказать не могу до какой температуры, но думаю, где -то до 70-80 град. не меньше (фен поднес почти вплотную к плате, рука такую температуру не терпит больше 3 сек. Фаза уплыла еще больше (с 5,32 до 6,81 мс по маркеру или примерно на 26,3 град по фазе)) и при этом начал также меняться и уровень сигнала, но незначительно. Посчитал с 1,78 изменился до 1,3 ( в 1,37 раз порядка 2,67 дБ). Причем фаза на картинке уже сместилась от маркера за то время пока я его ставил и фотографировал картинку. То есть остывание конденсаторов фильтра и фазовращателя происходит достаточно быстро - фаза прямо на глазах плывет назад к положению синуса при 20 град. Далее решил посмотреть пределы возможностей установки противофазы и уровней сигналов с резисторами, которые я использовал на микросхеме - сумматоре опорного сигнала (или сигнала помехи на выходе фонокорректора или всего устройства, включая и УНЧ) и сигнала для активного подавления этого сигнала ( помехи). Для простоты использовал сигналы 50 Гц с компьютера. Один сигналы подавал на схему сумматора - инвертора. Другой через фильтры и фазовращатель. При отключении противофазного сигнала уровень сигнала на сумматоре был такой Уровень виден в верхнем правом углу экрана -43,2 дБ и 45,9 Гц, которые намерила эта прога при таком уровне сигнала. В ручном режиме удалось подобрать минимальный уровень суммарного сигнала до такого уровня. То есть подавить в противофазе сигнал примерно на - 37 дБ. Более точную настройку не позволяет сделать резистор фазовращателя. Он оказался практически в самом крайнем положении и при малейшем его повороте - проскакиваешь оптимальный сдвиг по фазе сигнала. Надо ставить с ним последовательно еще один резистор с сопротивлением хотя бы на порядок меньшего номинала. Далее самый важный эксперимент. Попробовал феном греть фильтры и фазовращатель и тут обнаружил интересный эффект. Сразу после нагрева фаза начала меняться и стал падать уровень сигнала, так, что в какой-то момент точной подгонки сигнала в противофазу уровень сигнала снизился до - 90-93 дБ. При дальнейшем нагреве это оптимальной положение фазы было пройдено и уровень снова стал расти примерно до -80 дБ. Другими словами, температурная нестабильность фазы в исследованном варианте устройства может снизить точность подавления настройки примерно на 10 или даже -15 дБ. То есть помеху с уровня -43 дБ можно подавить на 50 дБ - почти до уровня шумовой полки (-93дБ) устройства. Уровень шумовой полки на частотах порядка 50 Гц где-то -100 дБ. Результат обнадеживающий. Если удастся повысить термостабильность работы фильтров и фазовращателей, подобрав обратно зеркальные характеристики по изменении фазы за счет изменения температуры, то можно ориентироваться на уровень подавления сетевых помех к их уровню примерно на -40 - 35 дБ. Но тут надо посмотреть еще перекрестные помех между разными гармониками. Они тоже могут снизить эти цифры, я так думаю на 10 дБ. так, что гармоники в правильно сконструированном устройстве активного подавления помех можно ориентироваться где-то на -30-25 дБ снижения сетевых помех . Это вполне реальные цифры. С использованием термостата, где-то до - 40 дБ. Но это пока текущий прогноз. Я могу и ошибаться. Дальше будет видно.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Читайте также: