Импульсный блок питания цыкает но не запускается
Промышленные устройства нередко выходят из строя, и иногда даже и высококачественные и дорогостоящие образцы. В таком случае обычный человек чаще всего выбрасывает и приобретает новое, но причина поломки может быть незначительной и для радиолюбителя такие устройства представляют немалый интерес в плане изучения и возможности возвращения работоспособности. При том, что зачастую выбрасываются устройства, стоящие немало денег.
Предлагаю читателю простой ремонт стабилизированного блока питания импульсного типа, основанного на обратноходовом генераторе с обратной связью по току и напряжению, что кроме стабилизации позволяет осуществить и защиту от перегрузки. Блок питается от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 Вольт частоты 50/60 Герц и выдаёт постоянное напряжение 12 Вольт 2 Ампер. Описываемая здесь неисправность довольно часто встречается в блоках питания указанного типа и имеет следующие симптомы: напряжение на выходе периодически появляется и пропадает с определённой частотой, что визуально наблюдается как вспышки и погасания светодиода индикатора выходного питания:
Если же индикаторный светодиод не установлен, то подобный симптом можно обнаружить стрелочным вольтметром, подключив его к выходу блока питания. При этом стрелка вольтметра периодически будет отклонятся до некоторого значения и возвращаться обратно (может не до конца). Такое явление наблюдается вследствие срабатывания защиты устройства, при превышении напряжения или тока в определённых точках, выше допустимого. Это может произойти как и при коротком замыкании, так и при разрыве цепи. Короткое замыкание чаще всего бывает во время пробоя конденсаторов или полупроводниковых радиоэлементов, таких как диоды или транзисторы. Обрыв же может наблюдаться как у полупроводников, так и резисторов. В любом случае в первую очередь следует визуально осмотреть печатную плату и установленные на ней радиоэлементы. Лучше всего это сделать с помощью увеличительной лупы:
На плате был обнаружен подгоревший резистор с позиционным номером R18, при прозвонке которого выявился его обрыв и нарушение контакта:
Сгорание резистора могло произойти при долговременном превышении на нём номинальной мощность рассеивания. Сгоревший резистор был выпаян, а его посадочное место было зачищено:
Для замены резистора нужно узнать его номинал, и для этого был разобран заведомо исправный блок питания. Указанный резистор оказался с сопротивлением 1 Ом:
Далее по цепи этого резистора был обнаружен пробитый конденсатор с позиционным номером C6, прозвонка которого показала его низкое сопротивление, а следовательно и непригодность для дальнейшего использования:
Как раз пробой этого конденсатор и мог стать причиной сгорания резистора и дальнейшей неработоспособности всего устройства в целом. Этот конденсатор так же был удалён со своего места, и Вы можете сравнить, насколько он мал:
Пробитый конденсатор соизмерим со спичечной головкой, и такая маленькая деталь стала причиной поломки блока питания. Рядом с ним на плате, параллельно ему, установлен второй такой же конденсатор, который уцелел. К сожалению конденсатора для замены не оказалось и все надежды легли на оставшийся второй конденсатор. А вот на место сгоревшего резистора был подобран резистор с нужным сопротивлением в 1 Ом, но не поверхностного монтажа:
Этот резистор был установлен на посадочное место сгоревшего, места пайки были зачищены от остатков флюса, а посадочное место пробитого конденсатора было покрыто лаком для лучшей изоляции и устранения возможности воздушного пробоя этого места:
После пробного включения блок питания заработал в нормальном режиме и индикаторный светодиод перестал мигать:
Впоследствии установленный резистор всё же был заменён на резистор поверхностного монтажа и на месте удалённого конденсатора был нанесён второй слой лака:
Конечно идеальным было бы установить и второй конденсатор, но даже и без него блок питания работает нормально, без постороннего шума и мерцания светодиода:
После включения адаптера в сеть был произведён замер выходного напряжения и оно оказалось в пределах нормы, а именно 11,9 Вольт:
На этом ремонт устройства можно считать завершённым, так как ему была возвращена работоспособность и его и дальше можно применять по назначению. Стоит отметить, что блок выполнен по весьма хорошей схеме, которую к сожалению не представилось возможным зарисовать, но в дальнейшем планируется его небольшая переделка и будет представлен небольшой фрагмент схемы. На данный момент по быстрому внешнему осмотру можно выделить хороший сетевой и выходной фильтр, продуманную схемотехнику управления силовым транзистором и хорошую стабилизацию выходного напряжения. Физическое исполнение устройства тоже находится на высоком уровне, в виде жёсткого и ровного монтажа, чистоты пайки и использования прецизионных радиоэлементов. Всё это позволяет получить устройство высокого качества с точно заданными параметрами и характеристиками.
Из общих рекомендаций по поиску неисправностей, в первую очередь следует осуществить визуальный осмотр, обращая внимание на потемневшие участки платы или повреждённые радиоэлементы. При обнаружении сгоревшего резистора или предохранителя обязательно нужно прозвонить ближайшие детали, непосредственно соединённые с визуально повреждённой. Особенно опасны полупроводники и конденсаторы в высоковольтных цепях, которые в случае пробоя могут повлечь за собой необратимые последствия для всего устройства при многократном его включении без выявления полного списка повреждённых компонентов. При правильной и внимательной диагностике в большинстве случаев всё заканчивается хорошо и поломку удаётся устранить с заменой повреждённых деталей на такие же исправные или близкие по номиналу или параметрам.
Восстанавливайте и не выбрасывайте повреждённые устройства и возвращайте их в строй. И не нужно говорить что дешевле и проще купить новое. Ведь ремонт - это полезное и увлекательное занятие, позволяющее развить навыки не только восстановления, но и конструирования своих собственных устройств. Посещайте сайт "Паяльник" и подписывайтесь на интересующие Вас статьи, что бы не пропустить новые выпуски. А в следующей статье будет описана переделка отремонтированного здесь блока питания в зарядное устройство для литий-ионной батареи, конструкция которой рассмотрена в статье Самодельная разборная Li-ion 3S батарея с платой контроля и защиты HH - P3-10.8
andro Опубликована: 21.01.2019 0 1
Вознаградить Я собрал 0 3
Вот этот импульсный 24–вольтовый блок питания сделал мой день.
Симптомы: цыкает с частотой примерно 2 Герца, не заводится, напряжение на выходе скачет от нуля до 24 Вольт (осциллографом смотрел).
Что было сделано:
1) заменены выпрямительные диоды — были два пробитых;
2) заменён ШИМ–контроллер (KA5M0365R) — сгорел;
3) заменены ВСЕ элетролитические ёмкости — на всякий случай, хотя и у старых и с ESR и с ёмкостью было всё в порядке;
4) проверены с выпаиванием ВСЕ резисторы — горелых или с уплывшим сопротивлением нет;
5) заменён tl431 на аналог lm431 — тоже на всякий случай.
Вот куда дальше рыть? Не пойму, где собака порылась.
Поломка ИБП
Добрый день. Мне принесли на ремонт ресивер для спутникового ТВ. Вот что удалось выяснить: БП.
ИБП не переключается
Всем ку. Вообщем неделю назад появилась такая проблема. ИБП работает, но не переключается на.
Нужен ИБП
Есть устройство, с блоком питания 0,125 Вт на 220В Нужно, чтобы бесперебойник питал данное.
Восстановление аккумулятора от ИБП
Добрый день! Снял с ИБП аккумулятор по причине того, что он не держал нагрузку. Напряжение на.
Я снял блоки питания с других усилителей, заменив их на более мощные. Просто на всякий случай. Мне сильно не хотелось ехать из Питера в Москву в новый год. Сопротивление вторичных обмоток живых трансов было сильно больше умерших. Отсюда я сделал этот вывод. Хотя, один меня немного смутил - у него было с трансом всё в порядке. Я предполагаю, что причиной была повышенная температура в серверной. Если судить по графику, то в прошлом году она была на 4 градуса меньше - 25 градусов в среднем.
А можно ради чистоты эксперимента - на любой из сдохших БП перекинуть трансформатор с аналогичного но живого?
Сразу закроем вопрос этот - если при перебросе блок заработает.
>>Сопротивление вторичных обмоток живых трансов было сильно больше умерших.
Да ладно - там разница будет доли ома, чем вы её померите?
кстати, я для определения межвиткового беру ГСП от нигнитофона - (схема бестрансформаторная, где индуктивность головки стирания используется - раньше паял), подключаю первичку вместо головки стирания и на осцилле смотрю. нет возбуждения, или на одной из вторичек нет напряжения (или сильно меньше) - трансу копец
ИБП для роутера
Доброго времени суток! В продолжение вот этой темы задался вопросом проектирования ИБП для роутера.
Изменение выходного напряжения ИБП
Добрый день. Есть необходимость изменить выходное напряжение импульсного блока питания. Есть БП 9В.
Ограничение пускового тока ИБП
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Есть схема ИБП на 1.5KW. При включении взрываются.
Как проверить работоспособность ИБП?
Пролог: достал я из закромов родины старый ИБП Powersom BNT-600A. Попал он ко мне без описания.
Всем привет.
Ситуация такая: Заземлил розетку к которой подключен комп, после чего он перестал включаться. При включении блока питания в сеть, там что-то начинает щелкать. Поставил в системник другой БП, все заработало, но хотелось бы починить тот.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Что-то расплавилось в блоке питания
При работе выключился комп. При включении пищит и не запускаеться. Первое что пришло на мисль -.
Что значит на блоке питания (минус)-5?
Запускаю проверку на энергопотребление системы, пищит биос, в шкале (минус)-5V стоит значение.
Что-то щелкает в системном блоке
Конфигурация ПК: ЦП - Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz Системная плата - Gigabyte.
что могло выйти из строя на метеринке при кз на блоке питания?
Здравствуйте. Вобщем собрал себе новый комп, а старый отдал отцу. Он частенько модернизировался, из.
Вентилятор снимал, то же самое. Видимых признаков неисправности нет, но щелкает на плате
Добавлено через 5 часов 32 минуты
Похоже в районе самого большого трансформатора.
Было тоже самое с полгода назад БП от старости умер и когда подрубаешь его к сети так же пощёлкивал.Чинить дороже обойдёться наверно чем купить новый тем более если не сильно мощный стоял на 250вт скажем
Вентилятор снимал, то же самое. Видимых признаков неисправности нет, но щелкает на плате
Добавлено через 5 часов 32 минуты
Похоже в районе самого большого трансформатора.
Было тоже самое с полгода назад БП от старости умер и когда подрубаешь его к сети так же пощёлкивал.Чинить дороже обойдёться наверно чем купить новый тем более если не сильно мощный стоял на 250вт скажем
Проверял шим-контроллер, на 12-й ноге нет напряжения ни в соединенном, ни в отключенном от схемы состоянии. Зато на 14-й ноге опорное напряжение как и положено +5В. Микросхема AT2005B.
Проверял шим-контроллер, на 12-й ноге нет напряжения ни в соединенном, ни в отключенном от схемы состоянии. Зато на 14-й ноге опорное напряжение как и положено +5В. Микросхема AT2005B.
проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) - питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) - смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) - меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15. 1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12. 30 вольт, на втором - +5 вольт.
Вот этот импульсный 24–вольтовый блок питания сделал мой день.
Симптомы: цыкает с частотой примерно 2 Герца, не заводится, напряжение на выходе скачет от нуля до 24 Вольт (осциллографом смотрел).
Что было сделано:
1) заменены выпрямительные диоды — были два пробитых;
2) заменён ШИМ–контроллер (KA5M0365R) — сгорел;
3) заменены ВСЕ элетролитические ёмкости — на всякий случай, хотя и у старых и с ESR и с ёмкостью было всё в порядке;
4) проверены с выпаиванием ВСЕ резисторы — горелых или с уплывшим сопротивлением нет;
5) заменён tl431 на аналог lm431 — тоже на всякий случай.
Вот куда дальше рыть? Не пойму, где собака порылась.
Поломка ИБП
Добрый день. Мне принесли на ремонт ресивер для спутникового ТВ. Вот что удалось выяснить: БП.
ИБП не переключается
Всем ку. Вообщем неделю назад появилась такая проблема. ИБП работает, но не переключается на.
Нужен ИБП
Есть устройство, с блоком питания 0,125 Вт на 220В Нужно, чтобы бесперебойник питал данное.
Восстановление аккумулятора от ИБП
Добрый день! Снял с ИБП аккумулятор по причине того, что он не держал нагрузку. Напряжение на.
Перегруз первички - проверьте диод шоттки во вторичке. Может ещё быть не тот шим, дохлая оптопара или пробитый трансформатор
Транс с виду потемнел, грелся что-ли и лак так намазан? Если грелся проверьте его возможно действительно пробит.
Транс с виду потемнел, грелся что-ли и лак так намазан? Если грелся проверьте его возможно действительно пробит.
У меня теперь три таких блока питания. В пятницу, оказывается ещё 2 сгорели. Короче, все с одинаковыми симптомами - взорвавшимися ШИМ-контроллерами и пробитыми диодами в мосту. Я вскрывал сегодня и остальные усилители. Тёмная штука на трансформаторе - что-то вроде лака. На всех так.
Ищите схему мастеркитовского набора для проверки меж виткового замыкания в импульсных трансформаторах.
Схемка не сложная но может очень выручить при таких неисправностях. И если все три блока сдохли в аналогичных устройствах - задумайтесь об установке питателя на больший ток!
А еще замените керамику в цепи запуска шима.
zirbirus, прозвоните блок питания через выходные провода. Цыканье это авторестарт, а это может быть:
- перегрузка, например при жереном шоттки (или закороченный трансформатор, да)
- защита от сгорания оптопары (но я не нашел упоминание о такой в даташите, мб и нет её)
- плохое питание шима от трансформатора - маленький конденсатор возле шима и диод там же
Если всё это исправно - скорее всего это трансформатор
Короче, я решил вообще не чинить эти блоки питания. Приобрёл мощный импульсник на 2,5 ампера и повесил все три усилителя на него. Эти блоки забрал себе. Попытаюсь всё-таки понять что к чему. Кстати, диоды Шотки у всех живые.
Ищите схему мастеркитовского набора для проверки меж виткового замыкания в импульсных трансформаторах.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с поиском это схемки, а то меня на гугле забанили. Шутка. Просто не могу найти что-то.
Если у Вас есть, залейте её куда-нибудь, пожалуйста.
Ищите схему мастеркитовского набора для проверки меж виткового замыкания в импульсных трансформаторах.
. И ещё там резистор может быть последовательно с диодом - то же проверить.
Межвитковое замыкание это. У всех. Сегодня ещё один сгорел с теми же симптомами. Просто дерьмовый транс.
Офигеть. Никогда бы не подумал. Хоть и не так много через меня прошло (штук 10-15), но ни разу проблем с трансом не было. Тем более не понятно, откуда тогда на выходе берётся практически номинальная напруга. Чудеса.
Именно за этот блок питания сказать нечего не могу, но неоднократно ремонтировал похожие. Вот что заметил, когда в импульсном трансе межвитковое, то ШИМке срывает крышу, у нее отрывает верхнюю часть.Да и другие симптомы похожие, как на этих ИБП.
Именно за этот блок питания сказать нечего не могу, но неоднократно ремонтировал похожие. Вот что заметил, когда в импульсном трансе межвитковое, то ШИМке срывает крышу, у нее отрывает верхнюю часть.Да и другие симптомы похожие, как на этих ИБП.
Отлетает верхняя часть - особенность ШИМ, а не конкретной поломки. И причины скорее всего - высоковольтная помеха со входа с пробоем ключа ШИМ или перегрев, например из-за высохшего входного конденсатора. Всё остальное ломается скорее всего из-за взрыва ШИМ.
zirbirus - если трансформаторы не грелись, непонятны условия возникновения межвиткового замыкания. Как вы пришли к такому выводу?
Да,я пожалуй соглашусь.Изначально виной всего могут быть другие элементы - конденсатор и т.д., потом по цепочке ШИМка - ТПИ
Я снял блоки питания с других усилителей, заменив их на более мощные. Просто на всякий случай. Мне сильно не хотелось ехать из Питера в Москву в новый год. Сопротивление вторичных обмоток живых трансов было сильно больше умерших. Отсюда я сделал этот вывод. Хотя, один меня немного смутил - у него было с трансом всё в порядке. Я предполагаю, что причиной была повышенная температура в серверной. Если судить по графику, то в прошлом году она была на 4 градуса меньше - 25 градусов в среднем.
Офигеть. Никогда бы не подумал. Хоть и не так много через меня прошло (штук 10-15), но ни разу проблем с трансом не было. Тем более не понятно, откуда тогда на выходе берётся практически номинальная напруга. Чудеса.
таких бп у меня не было, но недавно родственница принесла комп - сгорела дежурка, взорвался ключ. Возился, возился - оказалось в итоге - первичка тоже разорвана. Никогда раньше такого не было, чтоб на обрыв, поэтому омметром и не мерял никогда - всё равно не проверишь. знал бы - сразу померял и не возился, а тут только время потерял. Зато предохранитель цел и невредим.
кста - случилось всё, когда включили принесённый с мороза комп (стоял сутки на улице - градусов 25 мороза). Включали не отогрев - сразу. раньше никаких проблем с компом не было.
Наверно сработало явление сверхпроводимости при низких сибирских температурах.
ИБП для роутера
Доброго времени суток! В продолжение вот этой темы задался вопросом проектирования ИБП для роутера.
Изменение выходного напряжения ИБП
Добрый день. Есть необходимость изменить выходное напряжение импульсного блока питания. Есть БП 9В.
Ограничение пускового тока ИБП
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Есть схема ИБП на 1.5KW. При включении взрываются.
Как проверить работоспособность ИБП?
Пролог: достал я из закромов родины старый ИБП Powersom BNT-600A. Попал он ко мне без описания.
Смотря как управлять. Представь, что ты не можешь гасануть полностью импульсы и у твоего ШИМа есть какая-то минимальная ширина импульса, меньше ты её сделать не можешь, пропустить импульс тоже не можешь. Вот ты накачиваешь на выход энергию, накачиваешь, а её оттуда никто не забирает. Да, ШИМ увидит, что напруга больше заданной и сделает ширину импульсов минимально возможной, но импульсы всё равно будут. Такому БП без нагрузки очень быстро придёт кирдык. Но такое было только у древних микрух.
Следующее поколение – это те же 34063, Она транзистор открывает только когда напруга меньше заданной и потом отрубает, когда начинается разряд времязадающего кондёра (собственно, важно не это, а то, что если напруга меньше заданной не упала – она может транзистор и вообще не открывать – пропускать циклы). Но при старте напруга сразу меньше заданной и первые импульсы, которые кондёр выходной заряжают, получаются максимально возможной ширины (в это время единственное, что может сократить импульс – это схема ограничения тока) и накачать она в этот момент может бо’льшую напругу, чем надо. Регулирование происходит по обратной связи, мы же не можем заранее предсказать, сколько энергии заберут с выхода. Вот это поколение микрух впуливает на выход при старте максимум, а потом смотрит – опа, много, в следующий раз начинает впуливать поменьше.
А современные микросхемы всё умеют и мягкий старт и загасить импульсы, когда они не нужны (то есть минимальная ширина импульсов у них получается ноль). Так что современные БП можно как угодно включать, хоть с нагрузкой, хоть без нагрузки. Мягкий старт – это когда не впуливают на выход сразу максимум, а прибавляют по чуть чуть. Дали чуток, смотрят – мало, дали в следующем цикле побольше, мало – дали ещё побольше и так пока не будет в самый раз или пока не кончится стартовое время (или не отработается стартовое количество импульсов). Они короче плавно напругу на выходе поднимают.
Причина отказа блока питания, или почему техника перестает работать. С недавних пор, стал все чаще замечать, что люди стали обращаться, да и сам попадаю, на странный и однообразный ремонт техники. Все начинается примерно по одному сценарию – работал себе аппарат год или два и тут вдруг начал включаться медленно, или вообще не запускаться, или же при включение выключается резко, или же пытается включиться но не включается! В общем берем тестер и проверяем блок питания измерением напряжения на нем, точнее на выходных клеммах, оно как правило находится в допустимых рамках, или как вариант отличается на 0.3-0.4 вольт в меньшую сторону, например у 12 вольтовых блоках питания оно как правило 11.4 вольта.
А вот если проверить осциллографом, или простым тестером из динамика, то слышны высокочастотные пульсации, поэтому без сглаживания эта аппаратура с таким питанием не может работать!
Такие конденсаторы, как правило, внешне заметно на крышке вздуваются или взрываются вообще, при проверки могут показать заметное уменьшение ёмкости – вместо 1000 мкф будет 120-150 мкф, или того меньше, или же в тестере конденсатор может определиться вообще как другой элемент.
При таком чуде, когда конденсатор вдруг стал резистором либо диодом, блок питания пытается включиться, но токи становятся высокими и в крупных фирменных телевизорах такие блоки уходят в защиту. При новой попытки включить все повторяется по кругу.
Часто замену фильтрующего конденсатора можно выполнить увеличенной емкостью, например вместо батареи из трех конденсаторов редкой емкости в 1500 мкф, можно поставить в 4000 мкф. Главное проверить потом стабильность работы прибора и уровень пульсаций, чтобы все было в норме, ну и чтоб конденсатор был на нужное напряжение, или лучше с запасом по напряжению, тогда он будет дополнительно защищен от перепадов.
В наше время практически все электроприборы бытового назначения имеют специальные приспособления, именуемые импульсными блоками. Они могут иметь вид как отдельного модуля, так и платы, размещенной в конструкции прибора.
Импульсный блок питания
Поскольку импульсные блоки предназначены для выпрямления и понижения сетевого напряжения, то они могут часто выходить из строя. Поэтому, чтобы не покупать новое дорогостоящее бытовое устройство, знания о том, как его можно починить своими руками будут достаточно востребованными. О том, как выявить неисправности работы данного прибора или платы, а также как самостоятельно провести его ремонт, вам расскажет данная статья.
Особенности ремонтных работ и инструменты для них
Для стандартного типа устройств вышеперечисленные этапы диагностики и проведения ремонтных работ будут идентичными. Это связано с тем, что все они имеют типовое строение.
Припаивание деталей к плате
Также, чтобы провести качественный самостоятельный ремонт импульсного преобразователя напряжения, необходим хороший паяльник, а также умение управляться с ним. При этом вам еще понадобиться припой, спирт, который можно заменить на очищенный бензин, и флюс.
Помимо паяльника в ремонте обязательно понадобятся следующие инструменты:
- набор отверток;
- пинцет;
- бытовой мультиметр или вольтметр;
- лампа накаливания. Может использовать в качестве балластной нагрузки.
С таким набором инструментов простой ремонт будет по силам любому человеку.
Описание преобразователя напряжения
Импульсный блок питания может иметь вид платы или самостоятельного выносного модуля. Он предназначен, как уже говорилось, для понижения и выпрямление сетевого напряжения. Его необходимость основывается на том, что в стандартной сети питания имеется напряжение в 220 вольт, а для работы многих бытовых приборов необходимо гораздо меньшее значение этого параметра.
Сегодня, вместо стандартных понижающе-выпрямительных схем, собранных на основе диодного моста и силового трансформатора, используются блоки питания импульсного преобразования напряжения.
Обратите внимание! Несмотря на наличие высокой схемотехнической надежности, импульсные блоки питания часто ломаются. Поэтому в наше время очень актуален ремонт этих элементов электросхем.
Схема импульсного блока питания
Все типы источника питания импульсного вида (встроенного или вынесенного за пределы прибора) имеют два функциональных блока:
- высоковольтный. В таком блоке питания происходит преобразование сетевого напряжения в постоянное при помощи диодного моста. Причем напряжение сглаживается до уровня 300,0…310,0 вольт на конденсаторе. В результате происходит преобразование высокого напряжения в импульсное с частотой 10,0…100,0 килогерц;
Обратите внимание! Такое устройство высоковольтного блока позволило отказаться от низкочастотных массивных понижающих трансформаторов.
- низковольтный. Здесь же происходит понижение импульсного напряжения не необходимого уровня. При этом напряжение сглаживается и стабилизируется.
В результате такого строения на выходе из блока питания импульсного типа функционирования наблюдается несколько или одно напряжение, которое нужно для питания бытовой техники.
Стоит отметить низковольтный блок может содержать разнообразные управляющие схемы, повышающие надежность прибора.
Импульсный блок питания (плата). Цвета приведены на схеме
Поскольку блоки питания такого типа имеют сложное устройство, их правильный ремонт, проводимый своими руками, должен опираться на некоторые знания в электронике.
Осуществляя ремонт данного прибора, не стоит забывать, что некоторые его элементы могут находиться под сетевым напряжением. В связи с этим даже проводя первичный осмотр блока необходимо соблюдать предельную осторожность.
Ремонт в большинстве случаев не будет вызывать осложнений, т.к. импульсные блоки питания имеют типовое устройство. Поэтому и неисправности у них тоже будут схожими, а ремонт своими руками выглядит вполне посильной задачей.
Алгоритм определения поломки
Любой ремонт всегда начинается с выяснения причины неисправности блока питания импульсного.
Обратите внимание! Для ремонта и поиска неисправностей импульсного блока питания вам потребуется вольтметр.
Для того чтобы ее выявить, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
- разбираем блок питания;
- с помощью вольтметра измеряем напряжение, которое имеется на электролитическом конденсаторе;
Измерение напряжение на электролитическом конденсаторе
- если вольтметр выдает напряжение в 300 В, то это означает, что предохранитель и все элементы электросети (кабель питания, сетевой фильтр входные дроссели), связанные с ним работают нормально;
- в моделях с двумя конденсаторами небольших размеров напряжение, свидетельствующее об их исправности, которое выдает вольтметр, должно составить 150 В для каждого прибора;
- если же напряжение отсутствует, тогда необходимо провести прозвонку диодов выпрямительного моста, предохранителя и конденсатора;
Обратите внимание! Самыми коварными элементами в электросхеме блока питания импульсного типа работы являются предохранители. Об их поломке не свидетельствуют никакие внешние признаки. Только прозвонка поможет вам выявить их неисправность. В случае сгорания они выдадут высокое сопротивление.
Предохранители импульсного блока питания
- если была обнаружена неисправность предохранителей, то нужно проверять остальные элементы электросхемы, так как они редко когда сгорают в одиночку;
- внешне достаточно легко выявить испорченный конденсатор. Обычно он вздувается или разрушается. Ремонт в данном случае будет заключаться в его выпаивании и замене на работоспособный.
- Обязательно необходимо прозвонить на предмет исправности следующие элементы:
- выпрямительный или силовой мост. Он имеет вид монолитного блока или организован из четырёх диодов;
- конденсатор фильтра. Может выглядеть как один или несколько блоков, которые соединяются между собой последовательно или параллельно. Обычно конденсатор фильтра расположен высоковольтной части блока;
- транзисторы, размещенные на радиаторе.
Обратите внимания! Проводя ремонт, нужно найти сразу все неисправные детали импульсного блока питания, так как их выпаивание и замену следует проводить одновременно! В противном случае замена одного элемента будет приводить к выгоранию силовой части.
Заключение
Ремонт блока питания, работающего по импульсному принципу, можно вполне реализовать своими руками. Но для этого нужно правильно провести диагностику прибора, а также одновременно заменить все сгоревшие детали электросхемы. Выполняя все рекомендации, вы легко сможете провести необходимые ремонтные действия у себя дома.
Возможные причины поломки
Неисправности, которые приводят импульсный блок питания в нерабочее состояние, могут появляться по самым разнообразным причинам. Наиболее часто поломки происходят из-за:
- наличия колебания сетевого напряжения. К неисправности могут привести те колебания, на которые не рассчитаны данные понижающе-выпрямительные модули;
- подключение к блоку питания нагрузок, на которые бытовые приборы не рассчитаны;
- отсутствие защиты. Не устанавливая защиту, некоторые производители просто экономят. При обнаружении такой неполадки нужно просто установить защиту в конкретное место, где она и должна находиться;
- несоблюдение правил и рекомендаций эксплуатации, которые указаны производителями для конкретных моделей.
При этом в последнее время частой причиной поломки преобразователей напряжения является заводской брак или использование при сборке некачественных деталей. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш купленный импульсный блок питания проработал как можно дольше, не стоит покупать его в сомнительных местах и не у проверенных людей. Иначе это могут быть просто впустую потраченные деньги.
После диагностики блока зачастую выясняются следующие неисправности:
- 40% случаев – нарушение работы высоковольтной части. Об этом свидетельствует перегорание диодного моста, а также поломка фильтрующего конденсатора;
- 30% — пробоем биполярного (формирующего импульсы высокой частоты и располагающегося в высоковольтной части устройства) или силового полевого транзистора;
- 15% — пробой диодного моста в его низковольтной части;
- редко встречается выгорание (пробой) обмоток дросселя на выходном фильтре.
Проведение ремонтных работ
Собираясь своими руками починить испортившийся импульсный преобразователь напряжения, необходимо понимать, что такие манипуляции не проводятся для изделий, предназначенные для комплексной замены. Они не рассчитаны на ремонт и их не возьмется чинить ни один мастер, так как здесь нужен полный демонтаж электронной начинки и замены ее на новую работающую.
Плата блок питания импульсного принципа работы
Во всех остальных случаях ремонт в домашних условиях и своими руками вполне возможен.
Правильно проведенная диагностика является половиной ремонта. Неисправности, связанные с высоковольтной части обнаружатся легко как визуально, так и при помощи вольтметра. А вот неисправность предохранителя можно выявить при отсутствии напряжения на участке после него.
При обнаружении с ее помощью неисправностей остается просто произвести их одновременную замену. Осуществляя ремонтные работы, необходимо обязательно опираться на внешний вид электронной платы. Иногда, чтобы проверить каждую деталь, необходимо ее выпаять и протестировать мультиметром. Желательно проводить проверку всех деталей. Несмотря на затруднительность такого процесса, он позволит выявить все испорченные элементы электросхемы и вовремя их заменить, чтобы предотвратить перегорания прибора в обозримом будущем.
Замена перегоревших деталей
После того, как была проведена замена всех перегоревших деталей, необходимо установить уже новый предохранитель и проверить отремонтированный блок питания, включив его. Обычно, если все было выполнено правильно, а также соблюдены все нормы и предписания ремонтных работ, преобразователь заработает.
Читайте также: