Hitachi p50x01a как запустить блок питания
Здавствуйте! С работы досталось несколько блоков питания от старой СХД Hitachi PPD13502. Номинально данный БП выдает 12В 74А и 5В 58А.
Внешний вид:
Блок запустить удалось, но информации в интернете мало и есть вопросы по его работе.
Нашел блог со схемой запуска данного БП ссылка на схему запуска
Контакты ps-on и ps-kill авторами на этотом ресурсе найдены опытным путем.
Я собрал колодку с тумблером и с винтовыми клеммами (фото пришлю позже). Блок питания запускается. Подстроечными резисторами выходное напряжение регулируется (установил 13.5В для питания КВ трасивера). Но БП начинает проседать до 9-10в при нагрузке около 10 ампер. По аналогии с другими источниками питания от серверов если они запущены то напряжение выдают стабильно.
Есть предположение что на БП нужно подавать сигнал обратной связи с выхода и/или сделать дополнительные цепи для корректной работы.
Как опытным путем установить предполагаемые цепи запуска и можно ли найти информацию по такого рода блоку питания?
у БП есть модель-блтзнец от HP HS1182.
Там стабилизация обоих выходных напряжений осуществляется видимо одновременно. Потому если нагружать только 12-вольтовый выход, то на нем падает напряжение оттого, что на не нагруженном 5-вольтовом выходе повышается напряжение, а в среднем сигнал обратной связи по напряжению остается прежним.
Самый простой выход - нагрузить выход 5в лампочкой с током в несколько ампер.
Более сложный - найти по дорожкам на плате (может возле подстроечника) резисторы обратной связи с выходов +12в и +5в и удалить обратную связь от +5в.
А вообще блок хорошо подходит в качестве пускового устройства автомобиля. Но напряжение надо будет выставить не более 12в, чтобы ненароком не взорвался сильно разряженный аккумулятор.
Более сложный - найти по дорожкам на плате (может возле подстроечника) резисторы обратной связи с выходов +12в и +5в и удалить обратную связь от +5в.
Вредный совет.
Если вы просто уберёте ОС от =5в то все напряжения повыситься почти в 2 раза, возможно с взрывом конденсаторов.
Если и переделывать ОС то нужно не только убрать ОС от 5в, но и резистор с шины 12в нужно уменьшать.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Совет был не вредный, а может излишне краткий, поскольку я посчитал, что если ТС самостоятельно догадался крутить подстроечник, то и смежный резистор подобрать догадается.
А так да, нужно вывести подстроечник на минимальное выходное напряжение, посмотреть какой резистор обратной связи остался (от +12в), пересчитать его номинал на нужное напряжение. Но передельщику надо уметь понимать это самому. Или сначала переспросить и уточнить - что обычно и делается, без поиска врагов.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Подстроечники крутят все кому не лень, даже умудрялись в ранешние времена крутить контура в радиоприёмниках и телевизорах. Это не говорит о уровне подготовки.
просто если человек не переспросит, а сделает в точности как вы сказали то возможен взрыв конденсаторов на выходе.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
не вижу смысла отключать обратную связь по шине 5В. А вот изменить номиналы цепи ОС попробую. Я думал что в данном бп каналы стабилизации раздельны по 5 и 12 Вольт. Если кто с похожим БП сталкивался, вопрос, там есть какие либо сигналы уравления и обратной связи на клеммах или блок работает "сам по себе"? Половина элемента блока распаяна на мини-платах. Схему определить сложнго так как есть дорожки и переходные отверстия под массивными элементами. Поэтому переделывать схему БП нежелательно. Канал 5В задумывается как вспомогательный (чего добру зря пропадать). Я хочу использовать БП как сетевой источник питания для КВ радиостанции. Ток потребеления 20А, в пике до 30А. Какую примерно мощность потребуется снять с 5вольтового канала чтобы БП вышел на нормальный режим? (не будет ли печки из ламп/резисторов возле блока?)
_________________
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Зачем задавать риторические вопросы? Конечно будет печка! Но вы же переделывать не хотите. Насколько именно надо грузить - определяется опытным путем.
Но если оставлять обе обратные связи то приемлемой стабилизации при таких токах не будет. При нагрузке одного канала на нем будет ощутимая просадка напряжения. Осталось проверить это на практике.
Доброго дня, вышел в эту тему когда обзавелся такой же проблемой.
Уважаемый ТС по вашей ссылке которую вы предоставили все написано четко и корректно в тексте:
Вы не ошибаетесь в этом, вы на самом деле правы! Недорогие компьютерные блоки питания ATX не имеют отдельных рельсов. Без нагрузки на 5v, 12V будет колебаться вокруг 9-10v в большинстве проектов. То же самое относится к рельсу 3v3. Они зависят друг от друга, чтобы функционировать правильно. Оказывается, что в этом сервере PSU рельсы полностью разделены и не влияют друг на друга. Если я установлю 5v на 5.35v, он будет поддерживать это значение, даже если я закорочу 12v (очень плохая идея, но увы) . Я не могу говорить о своей неотъемлемой стабильности, так как у меня нет осциллографа, хотя он все еще функционирует после всего этого времени, так что я не могу быть так плохо, надеюсь. На плате есть куча резисторов на 10 Вт (они скрыты под плоскими радиаторами из листового металла). Я полагаю, что они обеспечивают минимальную нагрузку для обеспечения хорошего функционирования
мало того, я это проверил, дали нагрузку порядка 45А, отработал 5мин, ушел в защиту по перегреву (град. 70 корпус был напруга 12,04В - стабильно).
БП нужен для "прогона" оборудования
Добавлено after 3 hours 31 minute 58 seconds:
Возможно, Ваш БП не исправен, у меня 2 экз, оба работают, в этом блоке нет групповой стабилизации, это видно даже по фото разобранного БП.
Не должен блок питания с раздельной стабилизацией так вести себя. Тем более что как правило основное питание это 12 вольт, а остальные формируются дополнительными преобразователями из него. Схожую картину наблюдал на блоке питания с неработающим активным ККМ. На холостом комп работает, но перезагружается при запуске игр
Не должен блок питания с раздельной стабилизацией так вести себя. Тем более что как правило основное питание это 12 вольт, а остальные формируются дополнительными преобразователями из него. Схожую картину наблюдал на блоке питания с неработающим активным ККМ. На холостом комп работает, но перезагружается при запуске игр
силовое +5В@58A дешевле и правильнее сделать из первичного, не делают из вторичного такие сильноточные выходы, я наоборот, нигде в ATX БП не видел то о чем Вы говорите.
ККМ проверить легко, на входных бочках напруга должна быть значительно больше чем 310В (просто выпрямленное из 220) там около 400 - 450В.
первым делом ТС нужно проверить кондеры на выходе, симтоматика под это подходит.
я наоборот, нигде в ATX БП не видел то о чем Вы говорите.
ККМ проверить легко, на входных бочках напруга должна быть значительно больше чем 310В (просто выпрямленное из 220) там около 400 - 450В.
Как Вы себе представляете НЕЗАВИСИМУЮ стабилизацию двух напряжений с двух разных обмоток ОДНОГО трансформатора? Это может быть либо DC/DC конвертер, либо стабилизатор на базе магнитного усилителя. Первое сейчас наиболее распространено в БП ATX среднего и высокого класса. В ККМ обычно встречал два значения выходного напряжения, 350-360 вольт, и 380-390. Думаю что это типовые значения
я про вашу фразу:
Тем более что как правило основное питание это 12 вольт, а остальные формируются дополнительными преобразователями из него.
сначала Вы это пишите, потом:
Как Вы себе представляете НЕЗАВИСИМУЮ стабилизацию двух напряжений с двух разных обмоток ОДНОГО трансформатора?
вот и пойми Вас.
П.С не умничайте.
насчет ККМ, да заглянул в свою схему, освежил воспоминания, да 400В, но есть и больше, на самом деле, оно должно быть больше верхней границы входного напряжения (220+X%По ПУЭ +15+25%%)*1.41, делают меньше 400, чтоб сэкономить на емкостях, ставить не 450В кондеры, а 400В.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Lesha_BY, Starichok51 и гости: 24
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Как запустить Блок Питания? Какую точку (см внизу) замкнуть на массу или может на какую-то надо подать 5 или 15в?
Подскажите что эти контрольные точки FSTB и F15 означают по аналогии с другими Панасониками?
Мне надо чтоб Vs на выходе появилось .
-
STBY 5v - замерил 5v
Main On - попробовал замкнуть на землю - никакой реакции - может сюда надо 5 или 15в? (Power On в SONY например 3.3В при включении а у Samsung PsON - на землю)
FSTB ON - в момент включения в сеть - мгновено 5v, тут же 3 и в ноль
15Vs
GND
F15v
15Vc
Возможно, какое-то из питающих напряжений должно возвращаться назад в БП и контролироваться.
Я так и думал изначально. Перед тем как вопрос задать проштудировал 3 схемы от разных панасониковских плазм но элементная база в моем БП совсем другая.
PS/ предыдущие посты не относящие к теме почистил
Сфотал, cм ниже
Уже запустил БП - все как и ожидалось по аналогии с другими импульсниками. На выходе регулируемое Vs 167.3 - 190.9 и Vda 53.1-58.2v DC
P.S.Залил для Borek фотки блоков для Базы.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ. Моторизованная настольная подставка и небольшая ниша с крышечкой на лицевой панели, под которой разместились кнопки ручного управления и оперативные разъемы — отличительные черты телевизора Hitachi. В нем установлена современная плазменная панель повышенной яркости и контрастности, изготовленная по технологии 1080 Full HD ALIS. Аппарат изготовлен для Америки и Юго-Восточной Азии, на что указывают отсутствие европейских разъемов SCART и блок питания, работающий от 110 В. Все аналоговые входы выполнены на американских RCA. На тыльной стороне имеются пара HDMI, композитный и два компонентных входа, а также стандартный D-Sub15 для подключения к компьютеру. На лицевой панели под крышечкой — композитный вход, HDMI и 3,5-миллиметровое гнездо для наушников.
Телевизор способен принимать программы во всех странах мира, кроме Франции и Люксембурга с их уникальной системой SECAM L. Полнота функционального оснащения не вызывает сомнений: пользовательская установка цветовой температуры экрана и режима контрастности, 4 пресета звука и 3 — изображения, регулировки тембра, SRS, TrueBass, BBE, 8 форматов кадра, стоп-кадр и «картинка в картинке». Предусмотрено несколько режимов защиты экрана и энергосбережения. Потребляемая мощность при напряжении сети 220 В составляет 564 Вт. Универсальный пульт способен управлять DVD, спутниковым тюнером и тюнером наземного цифрового телевидения. И что самое ценное, аппарат изготовлен в Японии.
НАСТРАИВАЕМ. Лучше всего предоставить телевизору самостоятельно определить систему цветности и звука в режиме «Авто», тогда проблем с настройкой не возникнет. Все остальное можно выполнить без меню, поскольку на пульте есть кнопки переключения пресетов изображения и звука, выбора формата кадра. Очень удобно переключать видеовходы, для каждого из них предусмотрена своя кнопочка. Также оригинально выполнен стоп-кадр с двумя «Режимами фиксации». В режиме «одиночный» замораживается все изображение, в «раздельном» на экране появляются два фрагмента: справа неподвижный, а слева — живой. Телетекст содержит 5 различных шрифтов, в том числе и русский, которые переключаются в подменю «Установка».
СМОТРИМ И СЛУШАЕМ. Эфирная картинка оказалась на редкость привлекательной, несмотря на огромный размер экрана. Цвета яркие и естественные, четкость высокая, а небольшой шум на изображении удалось снизить с помощью опции NR. Затем через HDMI мы подключили приставку PlayStation3, способную воспроизводить DVD и Blu-ray. Испытательные таблицы не дали повода для замечаний, даже мелкие круглые пятнышки остались круглыми по всему полю, а наклонные линии не имели типичных «лесенок». Была видна полоса «чернее черного», слабые градации черного и белого на белом фоне, все 10 градаций таблицы «серый клин». Горизонтальное разрешение составило 500 твл, границы цветовых переходов были четкими. Правда, на «непрерывной шкале серого» в области темно-серых тонов полосы оказались слегка окрашены, что говорит о погрешности преобразования цифрового сигнала.
Все сцены видеофильма телевизор показал с высочайшей четкостью и исключительной насыщенностью цветов — от ярко-красной лавы извергающегося вулкана до нежно-голубых тонов подводного мира.
При нейтральной установке тембра, выключенном звуковом процессоре и громкости 70% от максимальной нижняя граница воспроизведения составляет 60 Гц, при этом звучание очень чистое. На частотах 20 — 200 Гц перегрузок динамиков, усилителей или резонансов корпуса не наблюдалось. При включении звукового процессора в режиме BBE воспроизведение различных музыкальных произведений поражает естественностью звучания и стереоэффектом.
В этом телевизоре отсутствуют европейские разъемы SCART.
Hitachi P50X01A 89900 руб.
Отличные картинка и звук, широкие возможности настройки изображения и звука, 8 форматов кадра, «картинка в картинке», блок питания 110 — 240 Вт.
Большая потребляемая мощность, отсутствие цифрового тюнера наземного телевидения.
Если при вызове телетекста на экране появилась арабская вязь, в подменю установки переключите язык телетекста на русский.
На этот раз будет рассмотрен ремонт SmartTV-телевизора LG 32LJ610V-ZD (шасси LD75H, процессор M2R).
Со слов владельцев ЖК-телевизор перестал реагировать на нажатие кнопки включения и команды с пульта. Также пропала индикация дежурного режима работы.
Неисправность: Не включается. Нет индикации дежурного (ждущего) режима (индикатор не горит, не светится, не мигает).
Так как ЖК-телевизор не подаёт никаких признаков жизни, то диагностику начинаем с его разборки.
Чтобы располовинить ЖК-телевизор, необходимо выкрутить несколько болтов и шурупов, крепящих заднюю крышку. Части корпуса данной модели соединены не только болтами и шурупами, но и пластиковыми защёлками по периметру.
Верхняя часть задней крышки отстёгивается довольно легко. Но этого нельзя сказать о нижней. Корпус крепко держат две пластиковые защёлки, которые расположены по обоим сторонам от блока с джойстиком.
Отстёгивать заднюю крышку в нижней части стоит очень аккуратно!
Дело в том, что шлейфы ЖК-матрицы в данной модели ничем не прикрыты. Мало того, они довольно близко прилегают к нижней части корпуса. При его небрежном вскрытии шлейфы можно повредить, а это приведёт к полной неремонтопригодности телевизора.
С испорченной ЖК-матрицей его можно сдать разве что на разбор!
В тех случаях, когда телевизор не включается и отсутствует индикация дежурного режима, причину поломки следует искать в блоке питания.
На шасси установлено несколько плат, но нам нужна плата источника питания. Первым делом ищем на ней главный плавкий предохранитель и проверяем его на обрыв обычным мультиметром. Сделать это можно даже не снимая печатную плату блока питания (БП) с металлического шасси телевизора.
Плата источника питания ЖК-телевизора LG 32LJ610V-ZD показана на фото. Имеет маркировку LGP32D-17F1 (LG P/N:EAY64548901, PCB:EAX67165201 (1.9)).
Стоит отметить, что на некоторых платах БП от ЖК-телевизоров, особенно имеющих большие габариты, имеется по несколько плавких предохранителей. В таком случае каждый из них нужно проверить на обрыв, но начинать нужно, конечно, с главного, который установлен сразу после разъёма подключения сетевого шнура 220V.
После проверки выяснилось, что плавкий предохранитель (5A, 250V) перегорел. Значит есть большая вероятность, что какой-то из компонентов на плате пробит и создаёт короткое замыкание (КЗ).
Чтобы найти неисправный элемент, снимаем плату блока питания с шасси и внимательно осматриваем. Детали с потемнениями, сколами на корпусе, трещинами – это первые претенденты на проверку. Не забываем внимательно осмотреть и нижнюю сторону платы, где смонтированы SMD-компоненты.
Половину платы блока питания занимает входная цепь, которая состоит из NTC-термистора, варистора, LC-фильтра, диодного моста и фильтрующего конденсатора. На второй половине выполнен основной импульсный источник питания телевизора и его LED-подсветки.
Так как в основном в силовых цепях выходят из строя такие компоненты, как ключевые транзисторы, выпрямительные диоды, варисторы, то я сразу проверил их мультиметром на предмет наличия пробоя и не выпаивая с платы.
При проверке высоковольтного MOSFET-транзистора MDF11N65B (MagnaChip), который является ключом в основном источнике питания, выяснилось, что он пробит.
Его повторная проверка универсальным тестером уже после выпайки из платы подтвердила это.
Довольно часто бывает, что вместе с ключевым транзистором сгорает и микросхема ШИМ-контроллера, управляющая им. В данном блоке питания в качестве ШИМ-контроллера используется микросхема SSC3S241CA (3S241CA) в корпусе SOP-7. Она смонтирована на нижней стороне платы методом поверхностного монтажа.
Сверху микросхема была покрыта чем-то вроде прозрачного силиконового компаунда. Он легко убирается пинцетом.
Проверка мультиметром сопротивления между выводами питания микросхемы SSC3S241CA не выявила КЗ. В этом случае высока вероятность того, что микросхема не повреждена и её замена не требуется.
На момент ремонта микросхема SSC3S241CA отсутствовала в продаже, так как модель ЖК-телевизора довольно новая. Найти микросхему SSC3S241CA мне удалось лишь на AliExpress.
Кроме сгоревшего MOSFET-транзистора MDF11N65B был обнаружен точный низкоомный резистор на поверхности которого виднелась еле заметная трещина.
Его сопротивление составляет 0,36Ω (360 миллиОм) и проверить его обычным мультиметром довольно сложно, так как многие из них просто не рассчитаны на замер столь малого сопротивления. Несмотря на это, проверка резистора на обрыв показала, что он исправен.
Таким образом в результате проведённой диагностики выяснилось, что для ремонта телевизора требуется MOSFET-транзистор MDF11N65B (N-канал, 650V, 12A).
Исправность микросхемы SSC3S241CA была под вопросом. Проверить её можно либо заменой, либо установив вместо пробитого транзистора MDF11N65B исправный и сделать тестовый запуск телевизора.
Оформлять заказ из-за одного MOSFET-транзистора очень не хотелось. Пришлось искать аналог для замены. В запаснике нашёлся умный ЖК-телевизор LG 47LM580T-ZA с залитой матрицей. На плате его блока питания нашлось всё, что требовалось для ремонта.
Взамен неисправного транзистора MDF11N65B был установлен 13NM60N (STF13NM60N, N-канал, 600V, 11A), который имеет близкие параметры и такой же корпус TO-220FP. Как оказалось, он прекрасно справляется с работой.
Также можно использовать транзистор STP13NM60N (корпус TO-220), но его металлический фланец (TAB) необходимо изолировать от радиатора изоляционной прокладкой, так как он соединён с общим проводом на печатной плате.
В качестве замены подойдут транзисторы с маркировкой 11N60 и 11NM60 (FCP11N60F, STP11NM60FDFP). Все они, как и мосфет 13NM60N, являются N-канальными и рассчитанными на напряжение 600V и ток 11A.
При установке транзистора на алюминиевый радиатор не забываем нанести на его теплопроводящую пасту КПТ-8.
Также с платы БП умного телевизора был взят и плавкий предохранитель.
Если подходящего нет в наличии, то на перегоревший можно напаять перемычку из тонкой проволоки.
После замены MOSFET-транзистора в блоке питания ЖК-телевизор исправно заработал.
Если после тестового запуска телевизора, вам потребуется произвести какие-либо работы с платой источника питания, то не стоит забывать о такой вещи, как остаточный заряд на электролитическом конденсаторе фильтра.
Если его не разрядить, то вас может ударить током. Не убьёт, но очень неприятно. На фото видно, что напряжение на выводах конденсатора фильтра составляет 296V. И это после того, как меня разок уже бахнуло!
Чтобы этого избежать, предварительно разряжаем конденсатор через резистор сопротивлением 10. 20 килоОм. До его выводов не касаемся, используем подручный инструмент с изолированными ручками.
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+" или "-". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "-".
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Читайте также:
- Имя диска куда сохранен файл
- Что делать если видеокарта шумит
- Как влияет оперативная память на видео
- Замена процессора mac pro 2019
- Какой нужен блок питания для выжигателя