Греется vrm на видеокарте
Все началось с того, что я начал давно запланированную переделку контура СВО и временно перевел проц и видюху на воздух. Вот такая карта
И вскоре после этого я впервые столкнулся с пресловутыми черными экранами, что согласитесь для 760печ совершенно не характерно.
Тогда я играл исключительно в танки и регулярные вылеты из боя бесили неимоверно.
Понижение частот и повышение напруги ни на что не влияли, но последнее помогло выявить интересную особенность: карта отключалась не только в режиме максимальной нагрузки, но и сразу после сброса нагрузки…
Правда сообразить что именно это значит мне удалось не сразу.
К сожалению в тот период измерять температуру было нечем, поскольку старый реобас с термодатчиком давно накрылся, а прикупить новый я все никак не мог собраться. Потом навалился кризис и стало уже совершенно не до того…
После примерно недели мне это надоело, я снял с фермы старый радеон 7950 для замены — чтобы спокойно разобраться с асусом.
На открытом стенде все было также как в основном компе. К тому моменту я уже понимал что где то и что то греется, но как определить где конкретно. Повышение оборотов вентиля не помогало, а поскольку у данной модели вся задняя панель закрыта пластиной которая ни с чем не соприкасается, то не было и возможности увеличить обдув, дабы проверить теорию перегрева, так сказать с разных сторон.
К счастью спустя несколько дней я заполучил Scythe Kaze Server. Ну и первым делом стал разбираться что же у меня происходит с треклятом асусом.
Один датчик я засунул между термопрокладкой и радиатором питальника, а второй отправил измерять температуру памяти на обратной стороне.
И первый же запуск наглядно проиллюстрировал что «неладно что то в королевстве датском. » а конкретно происходит какое то непотребство!
Под нагрузкой (WOT) температура ВРМ (радиатора) быстренько улетела за 90гр и продолжая расти, демонстрируя что это явно не предел. снимок сделан до достижения максимальной температуры а к моменту выхода из игры было еще больше…
И это только на радиаторе, а сколько на тот момент было на мосфетах мне даже представлять не хочется, но и ежу понятно что больше 100, поскольку термопрокладки плохо передают тепло и падение температуры легко доходит до 10 и более градусов!
Но дальше еще интереснее: после выхода из игры температура падала медленно-медленно и только после 3 минут снизилась до 50гр!
М-да, господа хорошие, так жить нельзя. сказал я себе, мысленно засучивая рукава и припомнил еще одну подходящую к месту цитату: резать к чертовой матери! ©.
… наконец разобранная карта лежит на столе а я смотрю на радиатор ВРМ от именитого производителя и тихо ох… реневаю:
нет я конечно предполагал, что там не все в порядке, но никак не думал что все настолько плохо.
Итак радиатор… лучше всего мои впечатления мог бы передать тот или иной матерный загиб, но попробую обойтись без экстрима, тем более уже прошло какое то время и я несколько остыл.
Сразу должен сказать, что более кривого основания я еще не видел — сильно вогнутая, волнистая поверхность, просто убивала своей абсолютной кривизной, и начало шлифовки наглядно это демонстрирует:
Перед глазами встал косоглазый австралопитек вырубающий этот радиатор каменным топором… АСУСопитек блин.
Проведенные замеры основания показали что разница между краями и центром составляют почти 1.5мм! И это при том что термопрокладка имеет толщину около миллиметра!
Поэтому прежде чем выравнивать шкуркой мне пришлось приложить молоток.
Далее несколько снимков процесса выравнивания поверхности.
Выравнивать пришлось долго… очень долго, но все рано или поздно заканчивается. Вот наконец основание потеряло последние фрагменты черной краски, я еще немного заполировал основание и отмыв его отправил на просушку.
Пока радиатор сох я стал думать как мне его ставить. Дело в том что мне категорически не хотелось использовать термопрокладку, как старую так и новую, но поскольку добрые АСУСопитеки впаяли между мосфетами прилично выступающие конденсаторы требовалось придумать как обойти это ограничение.
Да собственно придумывать особо не требовалось — я уже решал подобную проблему и кстати тоже на карте от асуса. Короче я сделал из картона матрицу ВРМ с мешающими мне деталями и прихватив высохший радиатор пошел вытачивать под них выемки. Точнее хотел вытачивать (дремелем), но потом просто высверлил углубления.
Затем дабы гарантированно не устроить замыкания я применил свою фирменную технологию описанную в заметке «термопрокладки из термоклея». Работа совершенно не хитрая: заполнив выемки термоклеем я положил на ВРМ кусок тонкой пленки и прикрутил радиатор. Вот на снимке радиатор установлен на пленку.
После высыхания термоклея я получил радиатор с изолированными выемками под выступающие детали, которые одновременно центрируют радиатор при установке — красота!
Ну и на закуску я не поленился улучшить охлаждение памяти: все таки бакплейт закрывает доступ воздуху и препятствует хоть какому то обдуву. Вообще совершенно непонятно что помешало использовать его в качестве радиатора для микросхем памяти.
Для реализации этого я сделал вырезы в пленке бакплейта напротив памяти Нашел в закромах алюминиевые пластинки и вырезав 4 кусочка по размеру памяти и приклеил к бакплейту термоклеем так, чтобы они касались микросхем памяти. Тут на фото и пластинки и микросхему намазаны термопастой перед сборкой.
А вот и итог удалось сбить минимум 20гр на ВРМ и больше 10 на памяти, что на мой взгляд просто отлично!
После проведенных работ никаких глюков замечено не было! Что собственно и требовалось!
Все началось с того, что я начал давно запланированную переделку контура СВО и временно перевел проц и видюху на воздух. Вот такая карта
И вскоре после этого я впервые столкнулся с пресловутыми черными экранами, что согласитесь для 760печ совершенно не характерно.
Тогда я играл исключительно в танки и регулярные вылеты из боя бесили неимоверно.
Понижение частот и повышение напруги ни на что не влияли, но последнее помогло выявить интересную особенность: карта отключалась не только в режиме максимальной нагрузки, но и сразу после сброса нагрузки…
Правда сообразить что именно это значит мне удалось не сразу.
К сожалению в тот период измерять температуру было нечем, поскольку старый реобас с термодатчиком давно накрылся, а прикупить новый я все никак не мог собраться. Потом навалился кризис и стало уже совершенно не до того…
После примерно недели мне это надоело, я снял с фермы старый радеон 7950 для замены — чтобы спокойно разобраться с асусом.
На открытом стенде все было также как в основном компе. К тому моменту я уже понимал что где то и что то греется, но как определить где конкретно. Повышение оборотов вентиля не помогало, а поскольку у данной модели вся задняя панель закрыта пластиной которая ни с чем не соприкасается, то не было и возможности увеличить обдув, дабы проверить теорию перегрева, так сказать с разных сторон.
К счастью спустя несколько дней я заполучил Scythe Kaze Server. Ну и первым делом стал разбираться что же у меня происходит с треклятом асусом.
Один датчик я засунул между термопрокладкой и радиатором питальника, а второй отправил измерять температуру памяти на обратной стороне.
И первый же запуск наглядно проиллюстрировал что «неладно что то в королевстве датском. » а конкретно происходит какое то непотребство!
Под нагрузкой (WOT) температура ВРМ (радиатора) быстренько улетела за 90гр и продолжая расти, демонстрируя что это явно не предел. снимок сделан до достижения максимальной температуры а к моменту выхода из игры было еще больше…
И это только на радиаторе, а сколько на тот момент было на мосфетах мне даже представлять не хочется, но и ежу понятно что больше 100, поскольку термопрокладки плохо передают тепло и падение температуры легко доходит до 10 и более градусов!
Но дальше еще интереснее: после выхода из игры температура падала медленно-медленно и только после 3 минут снизилась до 50гр!
М-да, господа хорошие, так жить нельзя. сказал я себе, мысленно засучивая рукава и припомнил еще одну подходящую к месту цитату: резать к чертовой матери! ©.
… наконец разобранная карта лежит на столе а я смотрю на радиатор ВРМ от именитого производителя и тихо ох… реневаю:
нет я конечно предполагал, что там не все в порядке, но никак не думал что все настолько плохо.
Итак радиатор… лучше всего мои впечатления мог бы передать тот или иной матерный загиб, но попробую обойтись без экстрима, тем более уже прошло какое то время и я несколько остыл.
Сразу должен сказать, что более кривого основания я еще не видел — сильно вогнутая, волнистая поверхность, просто убивала своей абсолютной кривизной, и начало шлифовки наглядно это демонстрирует:
Перед глазами встал косоглазый австралопитек вырубающий этот радиатор каменным топором… АСУСопитек блин.
Проведенные замеры основания показали что разница между краями и центром составляют почти 1.5мм! И это при том что термопрокладка имеет толщину около миллиметра!
Поэтому прежде чем выравнивать шкуркой мне пришлось приложить молоток.
Далее несколько снимков процесса выравнивания поверхности.
Выравнивать пришлось долго… очень долго, но все рано или поздно заканчивается. Вот наконец основание потеряло последние фрагменты черной краски, я еще немного заполировал основание и отмыв его отправил на просушку.
Пока радиатор сох я стал думать как мне его ставить. Дело в том что мне категорически не хотелось использовать термопрокладку, как старую так и новую, но поскольку добрые АСУСопитеки впаяли между мосфетами прилично выступающие конденсаторы требовалось придумать как обойти это ограничение.
Да собственно придумывать особо не требовалось — я уже решал подобную проблему и кстати тоже на карте от асуса. Короче я сделал из картона матрицу ВРМ с мешающими мне деталями и прихватив высохший радиатор пошел вытачивать под них выемки. Точнее хотел вытачивать (дремелем), но потом просто высверлил углубления.
Затем дабы гарантированно не устроить замыкания я применил свою фирменную технологию описанную в заметке «термопрокладки из термоклея». Работа совершенно не хитрая: заполнив выемки термоклеем я положил на ВРМ кусок тонкой пленки и прикрутил радиатор. Вот на снимке радиатор установлен на пленку.
После высыхания термоклея я получил радиатор с изолированными выемками под выступающие детали, которые одновременно центрируют радиатор при установке — красота!
Ну и на закуску я не поленился улучшить охлаждение памяти: все таки бакплейт закрывает доступ воздуху и препятствует хоть какому то обдуву. Вообще совершенно непонятно что помешало использовать его в качестве радиатора для микросхем памяти.
Для реализации этого я сделал вырезы в пленке бакплейта напротив памяти Нашел в закромах алюминиевые пластинки и вырезав 4 кусочка по размеру памяти и приклеил к бакплейту термоклеем так, чтобы они касались микросхем памяти. Тут на фото и пластинки и микросхему намазаны термопастой перед сборкой.
А вот и итог удалось сбить минимум 20гр на ВРМ и больше 10 на памяти, что на мой взгляд просто отлично!
После проведенных работ никаких глюков замечено не было! Что собственно и требовалось!
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Информация о сильном нагреве чипов памяти GDDR6X видеокарт Nvidia GeForce RTX 3080 и RTX 3090 во время майнинга не нова, но сейчас она в очередной раз подтвердилась. Причем, как оказалось, в играх ситуация если и лучше, то ненамного.
На этот раз измерение температуры чипов памяти производилось при помощи обновленного приложения HWInfo64 (версии 6.42) – в нем появилась функция мониторинга температуры GDDR6X (GDDR6X Memory Junction Temperature). Вооружившись ПО, Metro Exodus и монитором с разрешением 4К, энтузиасты выполнили ряд тестов, в ходе которых чипы памяти GDDR6X видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition нагрелись до 102 °С. Это выше температуры TJmax – 95 °С, при которой срабатывает тепловая защита и компоненты попросту отключатся в целях самозащиты. Но вот, что интересно: при включении DLSS и трассировки лучей в реальном времени температура модулей памяти не превысила 94 °С. И это довольно неожиданный итог игрового теста. Впрочем, чипы памяти GeForce RTX 3090 Founders Edition в игре Cyberpunk 2077 с DLSS и трассировкой лучей все же разогрелись до 100 °С.
При майнинге ситуация с нагревом GDDR6X выглядит критической – чипы GDDR6X обеих видеокарт нагрелись до 110 °С. При этом видеокарты даже снижали свои частоты, чтобы как-то снизить нагрев. Ситуация характерна для разных моделей разных брендов, так что это общая особенность RTX 3080 и 3090. Важно также отметить, что нагрев до 110 °С фиксировался без разгона памяти – типичного для 3D-карты, используемых при добыче криптовалют.
Что можно предпринять в такой ситуации? Как отмечается, даже снижение частоты GPU и памяти при помощи утилиты MSI Aftrburner на 450 и 520 МГц соответственно помогло не сильно: через несколько минут работы видеокарта все равно снижала частоту графического процессора до 900-950 МГц. Правда, при этом эффективность майнинга не снижалась. В реальности же помогло только снижение порога лимита мощности (Power limit) до 60% – при этом температура чипов памяти снизилась до нормального значения в 90 °С. Правда, и эффективность майнинга упала с 95 до 65 MH/s.
Вывод тестов простой: майнинг может привести топовые видеокарты Nvidia к преждевременному выходу из строя из-за перегрева чипов памяти. Причем случится это может довольно быстро, так как такие видеокарты работают в тяжелом режиме 24/7, да еще и с разгоном памяти. В играх чипы тоже разогреваются сверх нормы (то есть выше тех самых 95 °С), но, во-первых, температура поднимается все-таки не так значительно, во-вторых, такой сценарий не предполагает круглосуточной работы в течение многих дней и даже месяцев. И пока по-прежнему остается открытым вопрос, почему Nvidia разрешила работу GDDR6X при столь высоких температурах.
Создаем мощный продув корпуса за копейки - эффективно снижаем температуру зоны VRM, процессора и видеокарты при помощи суммирования мощностей нескольких дешевых вентиляторов.
Отключения режима FAN STOP
С целью снижения температуры видеопамяти и системы питания видеокарты стоит отключить режим FAN STOP, когда вентиляторы останавливаются в простое. Этот режим экономит ресурс вентиляторов и снижает запыление видеокарты, но вот на видеопамяти мы получаем высокие температуры даже в бездействии.
Улучшение продувки в корпусе ПК
Обычно мы настраиваем вентиляцию в корпусе ПК по принципу - чем меньше вентиляторов, тем лучше и обходимся необходимым минимумом. Но иногда добавление парочки тихоходных вентиляторов на вдув и выдув творят чудеса, заметно улучшая температуры, и почти не повышая уровень шума. Главное, чтобы корпус имел посадочные места под вентиляторы, но такие корпусы стоят сегодня не очень дорого, как, например, DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black.
Что такое VRM 1 и VRM 2
В любой видеокарте есть датчики ВРМ 1 и ВРМ 2, показатели которых существенно превышают параметры нагрева графического чипа. Если процессор ГПУ нагревается до 65-70 градусов, то ВРМ может достигать 90 градусов. И это ситуация не «из ряда вон», а скорее нормальная для такого режима работы.
Под этими аббревиатурами «прячутся» транзисторы системы питания, которые поставляют энергию графическому чипу и видеопамяти. Если рассмотреть печатную платы GPU, можно увидеть зону, где расположено десяток транзисторов и конденсаторов, выставленных в ряд.
Вот их температуру и показывает ВРМ. Часто для защиты от перегрева эти компоненты оборудованы собственным радиатором, а иногда и дополнительной тепловой трубкой, связанной с радиатором основной системы охлаждения.
Установка корпусных вентиляторов на заводской радиатор видеокарты
С этим способом улучшения охлаждения познакомились многие пользователи, чьи вентиляторы на видеокартах выработали свой ресурс. Способ довольно простой и дает неплохие результаты при использовании вентиляторов в высоким статическим давлением. Реализуется легко - с помощью пластиковых стяжек вентиляторы закрепляются на радиаторе видеокарты, а управление их оборотами доверяется материнской плате. На старенькой GeForce GTX 660 этот способ помог мне сделать видеокарту как холоднее, так и заметно тише.
Заключение
Основываясь на результатах тестирования можно сделать следующие выводы: первое, три вентилятора, скрепленных вместе и расположенных на выдув через перфорацию в задней стенке, действительно уменьшают температуру процессора, видеокарты и зоны VRM за счет улучшенной тяги и "трубообразности" конструкции, максимально подведенной к достаточно раскаленной башне; второе, увеличение "длины" теплопровода до пяти вентиляторов не дает никакого эффекта, как и, собственно, внешний вентилятор на выдув; третье, для DEEPCOOL GAMAX 300 предельной частотой восьмиядерного процессора AMD FX-8320E является 4.8 ГГц, как не модифицируй башню, но 5 ГГц с тремя теплотрубками и радиатором "со спичечный коробок" взять не получится.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Низкие температуры видеокарты - это ее тихая работа, рост разгонного потенциала и низкий риск "отвала" чипов. Способов снизить нагрев много, но не все они безопасны.
Борьба за низкие температуры видеокарт ведется пользователями уже много лет. Каждый геймер, оверклокер и компьютерный энтузиаст мечтает получить видеокарту с малым нагревом, ведь низкие температуры позволят сделать обороты вентиляторов системы охлаждения комфортными для слуха. Вдобавок со снижением температуры растет разгонный потенциал видеокарты и заметно уменьшается риск отвала чипов, ведь для современной BGA пайки и бессвинцовых припоев значительные перепады температуры - это враг номер один.
реклама
К тому же прошли те времена, когда видеокарты могли годами работать с предельным нагревом, и смотря ютуб-каналы, посвященные ремонту компьютерных комплектующих, я все чаще слышу заявления о резком росте брака в современных видеокартах и снижению срока их службы. Одним из виновников чего часто становится перегрев чипов памяти, узлов системы питания видеокарты или небольших SMD резисторов и конденсаторов, выход которых из строя убивает видеочип или даже вызывает сквозной "прогар" текстолита видеокарты.
В последнее время проблема еще более усугубилась с введением прожорливой и горячей видеопамяти GDDR6Х, которая работает на пределе даже на видеокартах с топовыми системами охлаждения. Добавьте к этому цены на видеокарты, которые не перестают расти, и GeForce RTX 3060, которая должна была стать "народной" видеокартой, переваливает в цене в долларовом эквиваленте за $1000, например, GeForce RTX 3060 Zotac Twin Edge OC в Регарде.
реклама
Ну а цены на GeForce RTX 3070 вплотную приближаются к стоимости неплохого подержанного автомобиля, как, к примеру, у GeForce RTX 3070 Palit GameRock.
Неудивительно, что владельцы стараются всеми способами снизить температуры видеокарт и обеспечить им самый комфортный температурный режим, особенно, если занимаются майнингом на видеокарте, установленной в обычный игровой ПК.
В дело идут даже медные пластины, которые умельцы устанавливают на видеопамять в GeForce RTX 3090, стоимость которых уже подбирается к цене недвижимости в провинции, как у Asus GeForce RTX 3090 TURBO.
реклама
Замена термопасты, термопрокладок и полировка поверхности радиатора
Я не сторонник часто менять термопасту в видеокарте, особенно пока не закончился ее гарантийный срок, но сделать это стоит, как только гарантия закончится. Дело в том, что термопаста высыхает неравномерно, при манипуляциях с видеокартой в ее слое могут образоваться воздушные пузыри и это может вызывать локальный перегрев чипа даже при небольших его температурах при мониторинге.
Собравшись менять термопасту стоит обзавестись качественной, с высокой теплопроводностью, например, Arctic Cooling MX-5, а заодно подобрать качественные термопрокладки, подходящие по толщине, например, Arctic Cooling Thermal Pad, ведь с большой вероятностью они за несколько лет работы высохли и пришли в негодность.
После окончания гарантии на видеокарте можно выровнять и отполировать поверхность контакта радиатора с чипом, ведь зачастую его обработка отвратительная на бюджетных моделях, это может дать еще несколько градусов выигрыша. Главное - не переусердствовать и не сделать на месте контакта яму. Этот способ помог мне сделать холоднее Radeon HD 7770 с крохотным радиатором.
Как узнать температуру VRM
Отдельно измерять эту температуру не нужно: силовые элементы оборудованы собственными датчиками, доступ к которым может получить любая диагностическая утилита — GPU-Z, Speccy, HWMonitor, AIDA64 или Sisoftware Sandra.
Чем ниже эта температура, тем лучше. Однако если вы во время диагностики увидите цифру 85-90 градусов, не следует паниковать: для таких компонентов это норма. Задуматься об охлаждении стоит, если она поднимается выше.
Что сделать в такой ситуации? Прежде всего, почистить устройство от пыли, из-за обилия которой обычно и случается перегрев. Если не помогло, стоит установить дополнительный корпусный вентилятор, направив его на графический адаптер.
Отдельно хочу уточнить, что бывает такое очень редко. Даже если вы разогнали ГПУ, с большой вероятностью поднимется температура чипа и видеопамяти, но транзисторы с конденсаторами будут работать в том же режиме, пропуская ненамного больше электрического тока.
Также советую почитать «Что такое шейдеры в видеокарте» и «GDDR5 – что это такое и какие еще есть типы видеопамяти?». Не забывайте поделиться этим постом в социальных сетях — буду очень признателен. До скорой встречи на страницах моего блога!
Итоги
Как видите, способов снижения температуры видеокарты предостаточно, от самых простых, до довольно сложных. Главное - не переусердствовать и не испортить видеокарту своим вмешательством, ведь изгиб текстолита, скол SMD-элементов или повреждение статическим электричеством при подобных манипуляциях - обычное дело.
Пишите в комментарии, какие способы снижения температуры видеокарты использовали вы?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Всем привет! Сегодня обсудим VRM на видеокарте: что это такое, как ее посмотреть, какая нормальная и максимально допустимая температура, как охладить видеокарту в случае сильного перегрева. О том, что означает Dual в маркировке GPU, читайте здесь.
Тестирование второе: тройной вентилятор на выдув
Далее было решено использовать сразу 3 вентилятора, скрепленных вместе. Были выбраны одинаковые вентиляторы от Zalman, являющиеся комплектными. Соединены вентиляторы были медной проволокой от старого трансформатора. Конструкция была надежно затянута и не болталась.
Открытие боковой крышки корпуса
Этот древний лайфхак я использовал еще когда пользовался GeForce 8500 GT, установленной в глухой и тесный корпус. Минусы метода - быстрое запыление корпуса и системы охлаждения видеокарты, высокий уровень шума и открытый доступ для детей и домашних животных.
Тестовый стенд
На этот раз тестовый стенд из себя представляет изрядно убитый, но легендарный корпус Zalman Z9 Plus с небольшими "колхозными модификациями" от меня: сверху через поролон был буквально пришит 120-мм вентилятор неизвестного происхождения, который подключается к комплектному "реобасу"; для чистоты эксперимента и намеренного ухудшения продуваемости корпуса верхняя перфорация была заклеена бумажным листом:
реклама
Комплектный корпусный термодатчик был также помещен непосредственно в радиатор в зоне VRM для контроля за возможным перегревом и выводом температуры на корпусный дисплей:
За дополнительный прогрев отвечает легендарная видеокарта Sapphire HD 7970, ремонт и техническое обслуживание которой мы проводили пару месяцев назад.
"Героем" нашего эксперимента сегодня выступает восьмиядерный процессор AMD FX-8320E, разогнанный до частоты в 4.5 ГГц при напряжении 1.3 вольта. Естественно, процессор был разогнан по множителю лишь для увеличения его тепловыделения, разгон по шине не представляется возможным из-за единственного в наличии модуля памяти DDR3 на неизвестных чипах, не поддающихся никакому разгону.
реклама
За охлаждение процессора отвечает полюбившийся народу "тракторист" - DEEPCOOL GAMAX 300, настоящая классика бюджетного охлаждения.
За разгон процессора отвечает превосходная материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R1.0, собственно, имеющая работающие множители. Все значения LLC были выставлены на максимум.
За энергообеспечение комплектующих отвечает блок питания Corsair VS650 (качество блока оставляет желать лучшего, сильнейшие просадки напряжения по 12-вольтовой линии, лучше бы его место занял AeroCool AERO WHITE 700W, как нельзя лучше подходящий для таких мощных сборок).
Помимо вентилятора с процессорного кулера и единственного вентилятора на вдув в эксперименте принимали участие пять 120-мм вентиляторов, имеющих примерно одинаковую мощность создаваемого воздушного потока: четыре из них вентиляторы от фирмы Zalman и один старый вентилятор от Cooler Master.
реклама
За прогрев внутри корпуса отвечает комплексный тест OCCT, нагружающий как процессор, так и видеокарту. Нагрузка на процессор осуществлялась при использовании AVX инструкций.
Постоянная комнатная температура на протяжении всего тестирования составляла 22 градуса. Вентиляторы вращались на максимальных оборотах. Средняя длительность каждого тестирования составила 10,5 минут
Увеличение оборотов вентиляторов
Самый простой и банальный способ борьбы с температурой, доступный даже начинающему пользователю, несущий не только снижение температуры, но и рост шума и износа вентиляторов. Но и опытному пользователю стоит сделать это даже на холодной видеокарте. Все дело в том, что часто на видеокартах упор делается в охлаждении видеочипа, а видеопамять и система питания охлаждаются по остаточному принципу.
реклама
Проблема усугубляется тем, что обороты вентиляторов привязаны к температуре видеочипа, который не греется под мощной СО, а вот видеопамять и зона VRM "запекаются", ведь их температура часто даже не мониторится. Так было у моей MSI GeForce GTX 1060 GAMING X, с отличным охлаждением видеочипа, и посредственным - всего остального. Обороты ее вентиляторов достигали всего 900 в минуту в авто режиме и без потери акустического комфорта их можно было увеличить до 1100-1200 об/мин., что я и сделал.
Вступление
В летнюю жару продолжаем как никогда актуальную тему охлаждения комплектующих ПК. Итак, в предыдущей статье мы смогли выяснить, что выдув гораздо важнее вдува по теории охлаждения ПК, а также разобрали наиболее эффективные в плане охлаждения комбинации из двух вентиляторов в достаточно просторном корпусе. Сегодня же мы будем эффективно охлаждать ПК в разгоне при помощи кустано собранного "супервыдува", который к тому же заметно снизит температуры зоны VRM.
реклама
Для чистоты эксперимента тестовый ПК будет собран в корпус с намеренно созданным плохим продувом. Более подробную информацию о ПК вы сможете узнать ниже.
Конструкция из трех соединенных вместе вентиляторов поспособствовала: снижению температуры ядер процессора на 5 градусов, снижению температуры видеокарты также на 5 градусов, снижению температуры VRM на 9 градусов!
Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".
Обдув текстолита видеокарты
Еще один эффективнейший способ сбросить 10-15 градусов с температуры системы питания видеокарты и ее видеопамяти - направленный обдув текстолита. Я пробовал обдувать горячую видеокарту GeForce GTX 560 Ti, положив два вентилятора размером 80 мм на верхнюю часть текстолита, предварительно сделав для них картонную рамку-ограничитель. Текстолит в верхней части видеокарты может нагреваться до 100 и более градусов и его прямой обдув - это отличное решение.
Но есть и опасность сбить лопастью вентиляторов мелкий элемент на обратной стороне видеокарты, поэтому вентиляторы надо закрепить и сделать ограничивающую рамку. Неплохие результаты в обдуве видеокарт дает и вентилятор, дующий поперек видеокарты, например - с торца.
Тестирование третье: кустарный теплоотвод из пяти вентиляторов, скрепленных вместе
Сравнивать конструкцию из трех вентиляторов с конструкцией из четырех вентиляторов было бы скучно. Но мне все-таки удалось сделать кустарный "воздухопровод" из пяти вентиляторов. Один вентилятор при этом располагался за пределами корпуса.
К сожалению, конструкция из пяти вентиляторов не привнесла никакого выигрыша в температуре относительно конструкции из трех вентиляторов. Радиатор на зоне VRM сохранил температуру в 53 градуса, но дохлому блоку питания Corsair VS650 стало еще хуже. Напряжение по 12-вольтовой линии просело до отметки в 10.85 вольта. Собственно, из-за такой резкой просадки наблюдалась "пика" троттлинга процессора, его частота резко упала ниже 3.5 ГГц. Вот так дохлый блок питания может "обломать" весь оверклокинг, но это уже тема для другой статьи.
Неудачная попытка взять 5 GHz на модифицированном кулере DEEPCOOL GAMAX 300
Поразившись эффективностью конструкции из трех вентиляторов, я решил попытать удачу и взять заветные 5 GHz, предварительно сконструировав конструкцию из пяти вентиляторов. Я предполагал, что моя конструкция займет все свободное пространство между задней стенкой корпуса и башней и создаст некоторое подобие "воздухопровода", но я немного не рассчитал и мне не хватило буквально пары миллиметров, чтобы протиснуть пятый вентилятор в конструкцию.
Было принято решение оставить связку из четырех вентиляторов Zalman как воздухопровод, а вентилятор от Cooler Master установить на вдув на боровую крышку корпуса.
Вольтаж на ядра процессора был увеличен до 1.4 вольта. К сожалению, камень попался абсолютно никчемным и такого напряжения хватило лишь для "скриншотного" разгона:
Стабильное прохождение теста OCCT с использованием AVX инструкций удавалось лишь на частоте в 4,8 ГГц при напряжении в 1.375 вольт. Но таким результатом никого не удивишь и идея покорить 5 GHz на "трактористе" так и осталось фантазией.
Вентилятор в боковой крышке корпуса
Даже в самых недорогих корпусах часто используется посадочное место под вентилятор в боковой крышке, как, например, в ультра дешевом Ginzzu B220 Black. Установив туда вентилятор, можно значительно улучшить температурный режим видеокарты, но результат будет зависеть от конкретного корпуса, его системы вентиляции и размеров видеокарты.
Для получения лучшего результата стоит экспериментировать и ставить вентилятор как на вдув, так и на выдув. Идеальный вариант - когда вентилятор размером 120 мм будет расположен почти впритык к видеокарте и обдувает ее холодным воздухом.
Андервольт
Еще один из безопасных и эффективных способов снизить температуры видеокарты. Снижение питающего напряжения видеочипа творит чудеса и позволяет добиться низких температур даже на бюджетных видеокартах со слабой системой охлаждения. Минус у этого метода только один - если мы сильно снижаем напряжение на видеочипе, то о разгоне видеокарты можно забыть. Но, с другой стороны, если выбирать между прибавкой в пять-десять FPS, что дает современный разгон, и сбросом 10 градусов, большинство пользователей выберут второе.
Тестирование первое, пристрелочное: один вентилятор на выдув
Для начала было решено провести пристрелочное тестирование лишь с одним вентилятором на выдув.
В ходе тестирования процессор не троттлил и честно держал зафиксированные 4.5 ГГц. Температура ядер составила 65,5 градусов, а радиатор на зоне VRM прогрелся до внушительных 62 градусов. Максимальное значение напряжение на ядра составило 1.33 вольта. Блок питания изрядно нагрелся и напряжение по 12-вольтовой линии "просело" до 11.02 вольта. Температура видеокарты составила 84 градуса.
Более подробные результаты тестирования смотрите в "спойлере".
Замена радиатора на более массивный
Замена радиатора видеокарты, который я описывал в начале блога - самый рискованный метод, а установка процессорных кулеров на видеокарту сегодня уже не актуальна. Но вот установить на видеокарту радиатор от старшей модели при совпадении их посадочных размеров, например, при использовании референсных плат, вполне здравая идея. Тем более, что после майнинга продается огромное количество мертвых видеокарт с рабочей СО.
Читайте также: