Греется резистор в блоке питания
Плата блока питания AI-0066 PCB REV:1
То что перечислены позиционные номера деталей хорошо, но номиналов резисторов нет. А если Вы установили резистор намного меньше или больше необходимого?
А во-вторых, это помогает соорентироваться что за плата. Например, на схеме, которую сейчас смотрю нет С107 0,47 мкФ, но есть С105, подключенный к 3 ножке микросхемы.
В третьих, перечисление результатов напряжений, номеров, номиналов и типов деталей всегда помогает всем участникам, жаль никто не думает о этом.
Название платы Я предоставил! Надеюсь вам помогло.. Я просто в тупике Я не понимаю почему ШИМ калится. Попробовал запитать его внешним источником 12В потребление 400мА ШИМ греется.
Занижено напряжение на 8ой ножке Vref 4.15В. к ней кроме конденсатора C105 и резистора на R109 = 13кОм ничего не подключено, Резистор целый.
Не могут же все микросхемы оказаться дефектными.
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
в 99% случаев шина РЕ в розетке - обман, полноценный "контур земли" отсутствует везде, Более, сейчас СНиП пожарники (при вводе в эксплуатацию, в частном доме, газового котла) игнорируют (не нужна шина РЕ, ни внешний контур для неё). для себя - шину РЕ организовать отдельно, искать сырую часть земли, вбивать заточенный угол 45мм треугольником или в ряд 5шт, лампочку 500Вт на неё и фазу, если просад не более 10% - то годная (летом, в сухую погоду)
Эх блин. Жаль, немного не в ту тему. Этот бы патрон щас, да в тему "Голь на выдумки хитра". И предложить его там, как бы невзначай, для упрощения и удешевления автоматно - лампового защитного устройства от Огонька . Взбодрить тамошних борцов за технику безопасности.. чтобы не слишком скучали.
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Всем доброго дня.
Требуется помощ- в чем может быть причина, сильно греется резистор в блоке питания из под компа. Нагревается буквально за 2-3 секунды, невозможно дотронутся. Виссит на первичной обмотки трансформатора, последовательно с керамическим кондером. Кондер проверял- непробит. Прикладываю фото резистора на плате и часть схемы где он стоит. В чем может быть причина?
Подскажите если кто знает. Пожалуста.
Кондер с ним последовательно меняй.
Уже проверял, не пробит. Или поменять на более мощный?
Ты не проверяй, ты меняй, возможно его под высоким шьет или утечка большая.
Понял. Попробую. СПАСИБО.
А чего такая напряженка?Он же двухваттный — ему положено греться.
ZXC: ему положено греться.
Некоторые так пользуются этим своим преимуществом, что прожигают ПП и плавят припой своими же ногами. По возможности эти ТЭНы лучше крепит повыше и подальше. Во избежание.
если не нравится как он греется, а греться он должен, то след увеличить его мощность. вторая, скрытая причина, в посохших электролитах 10 мкф в базах силовых транзюков.
Демпферные цепи. Куда-то нужно девать то, что они демпфируют. Очевидно, превратить в тепло.
KT315: . вторая, скрытая причина, в посохших электролитах 10 мкф в базах силовых транзюков.
Ну, разве что при слабом высыхании.
При ёмкости 0,3. 0,5мкФ и менее (при исходной 1. 10мкФ), вылетают ключевые транзисторы.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Греется один из резисторов, и норовит задымиться и сгореть. Второй напротив совершенно холодный и не рассевает даже того тепла, которое должен.
Варианта 2:
1. Приходящее напряжение на резистор выше допустимого.
2. Резистор пробило и он начал нагреваться.
Проверьте сопротивляемость резистора в выключенном состоянии.
А потом включите, подождите нагрева, отключите питание и снова проверьте, но уже следите.
Если "поплывёт" сопротивляемость в с меньшей большую сторону — значит пора:
1. Искать проблему завышенного входного напряжения (т.е. причину его "пробивки")
2. И только после этого — менять резистор.
Многие "счастливые" владельцы 21213 при изъятии на свет божий комбинации приборов обнаруживают с краю платы обуглившуюся "зеленую фиговину". Мало того, что она болтается из-за того, что расплавилось олово в местах соединения с платой, так еще и саму плату сожгла (фото с форума):
По маркировке на корпусе детали и по схеме было установлено, что это резистор сопротивлением 51 Ом мощностью 5 Вт. Проверка мультиметром показала, что резистор исправен. Я пробовал запаивать его разными припоями, но резистор всё равно отваливался. В автосервисе мне гордо заявили, что устранили проблему, но на деле также тупо его запаяли. Покопавшись в FAQ ничего не нашел. Но на удивление обнаружил, что эта тема давно уже мусолится на форуме. Поэтому я решил восполнить пробел и осветить эту проблему в FAQ.
Итак, вот схема включения этого резистора из руководства по ремонту ВАЗ 21213, -214i:
На схеме он обозначен цифрой 4. Рассмотрим, как работает схема.
1-й случай. На не работающем двигателе повернули ключ в положение зажигания. Срабатывает реле 8 и его контакты 87 и 30 замыкаются. Положительное напряжение питания от аккумулятора идет через контакты реле 8, предохранитель 7 на сигнальную лампу разряда аккумулятора 6. Т. к. с другой стороны лампы, находятся низкоомный резистор 4 и диод 5, а напряжение на контакте 61 генератора отсутствует, напряжение на лампе примерно равно напряжению аккумулятора и лампа загорается. Падение напряжения на резисторе в этот момент незначительно — при фактических замерах около 1 В (это при полностью заряженном аккумуляторе). Соответственно, мощность, рассеиваемая на резисторе P = U 2 /R = 1/51 = 0,02 Вт. Что, согласитесь, для 5 Вт резистора немного. Т. е. в этом случае он греться не будет.
2-й случай. Завели двигатель и оставили ключ в положении зажигания. Всё то же самое, что и при первом случае, но теперь с вывода 61 генератора поступает напряжение, равное напряжению заряда аккумулятора (напряжение бортовой сети автомобиля). Т. к. с обеих сторон лампы напряжение относительно общего провода одинаково, напряжение на самой лампе равно нулю и она гаснет. Напряжение же на резисторе теперь равно напряжению заряда аккумулятора, а мощность, выделяемая на резисторе P = Uген 2 /R = 211/51 = 4,13 Вт. Это уже соизмеримо с максимальной мощностью, рассеиваемой резистором — 5 Вт. Он дико греется, а заодно и греет всё вокруг себя.
3-й случай. Произошла поломка генератора — он перестал выдавать напряжение или произошел обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора в комбинацию приборов, или обрыв в самом генераторе. Этот случай будет полностью аналогичен случаю 1 и лампа разряда аккумулятора не упустит своего шанса известить водителя о неисправности бортовой сети автомобиля.
4-й случай. Произошла поломка генератора — вышел из строя регулятор напряжения ("таблетка"). Генератор выдаёт повышенное напряжение, которое прямо пропорционально частоте вращения генератора. Если предположить, что напряжение будет около 18 В, то на резисторе выделится мощность P = U 2 /R = 324/51 = 6,35 Вт. Со штатным резистором рискуем получить пожар, если он сам раньше не отвалится.
Итак, теперь мы можем ответить на следующие животрепещущие вопросы:
— Для чего нужен резистор? — Для того, чтобы правильно работала лампа разряда аккумулятора.
— Будет ли аккумулятор заряжаться, если вообще убрать этот резистор? — Будет, на цепь заряда аккумулятора этот резистор никак не влияет. Но, без резистора не будет правильно работать индикация, если произойдет обрыв провода, идущего от контакта 61 генератора или произойдет обрыв в самом генераторе.
— Какой мощности резистор должны были поставить бездари, разработавшие эту комбинацию приборов, чтобы она нормально работала? — В радиоэлектронике принято устанавливать резисторы минимум с 1,5…2-х кратным запасом по мощности, т. е. для нормального рабочего режима минимум 6 Вт. А учитывая, что может внезапно сломаться регулятор напряжения генератора, то и того больше (около 10 Вт).
Теперь главное — как лечить.
Можно поставить резистор на большую мощность (например, на 10 Вт), либо установить батарею параллельно соединенных резисторов мощностью поменьше (например, два на 5 Вт, четыре на 2 Вт и т.д.), можно вообще выкинуть этот резистор (как никак он задарма кушает 4 Вт) и поставить нормальный вольтметр. Рассмотрим второй вариант.
Проще всего найти четыре резистора типа МЛТ мощностью 2 Вт сопротивлением 200 Ом. При параллельном включении 4-х резисторов суммарная рассеиваемая мощность составит 2 x 4 = 8 Вт. Ставить 3 резистора не советую, т.к. даже батарея из 4-х резисторов ощутимо греется. Суммарное сопротивление n параллельно соединенных резисторов равно сопротивлению одного резистора, деленного на n, поэтому общее сопротивление батареи будет около 50 Ом. Для военного крепления резисторов на плате делаем шпильки из медной проволоки диаметром 4 мм. С одной стороны шпильки нарезаем резьбу M3 под гайку, с другой сверлим сквозное отверстие, чтобы с натягом влезали выводы от четырех резисторов. После установки конструкции на плату плоскогубцами обжимаем шпильки и всё тщательно облуживаем. Если гайки не медные следует использовать соответствующий активный флюс. Флюс после пайки лучше сразу тщательно смыть, иначе первое время будет вонять (резисторы хоть и несильно, но всё же будут греться).
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
у них рабочий диапазон в пределах 60 градусов вроде…
Греются люто, если не вырубать сгорают.
На ленте диодной они же не греются.
Сначала думал что в резисторах дело, выпаял с RGB ленты smd резисторы. Результат один и тот же, греются и перегорают
поидеи не должны… если блок питания точно на 12 вольт… а фото нет случаем платы самой с резисторами?
блок точно на 12, я и через ардуино подавал ровно 12, результат один.
Платы как таковой нет:) все спаяно меж собой, схема такая:
последовательно по 3 диода надо подключать, а у вас в параллель каждый диод подключен
блок точно на 12, я и через ардуино подавал ровно 12, результат один.
Платы как таковой нет:) все спаяно меж собой, схема такая:
дак стоят в параллель а надо последовательно
Ну так это переменный ток
там в каждой цепочке 3 светодиода последовательно и резистор
В этих схемах задействованы 6ти контактные 5050 RGB диоды, у них аноды отдельные на каждый отдельный цвет, а у нас один анод и три катода.
Если я правильно понял, в нашем случае последовательно соединить как на схеме не получается.
Читайте также:
- Переделка блока питания шуруповерта интерскол
- Замена процессора на фотоаппарате
- Какой вольтаж должен быть на процессоре
- Для хранения области экрана монитора размером 256 128 точек выделено 32 кб оперативной памяти
- Asus k53t разгон процессора