Греется конденсатор на видеокарте
В ТЕМЕ ОБСУЖДАЮТСЯ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПОЧИНКИ ВИДЕОКАРТ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ. - тема для мастеров и разбирающихся
Свидетели духовки/строительных фенов/утюгов - собираютсо тама: viewtopic.php?f=5&t=192421
а шо с ней делать, прогрей, если не поможет тогда нада начинать грешить на питание (нада вольтметр хороший и осцилограф), память, проц..
Сказали, что умерла в 2д. Думаю, что отвал. Но это не 8400, которую было не жалко, так что хочется хорошо сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Напишите какую марку флюса искать. Хотя фен на работе вроде слабый:)
pasha4ur: Артефактов нет: - при посте, когда ДжеМикрон определяет ИДе-устройства; - при выборе загрузки операционки; - При первой загрузке рабочего стола. Разрешение не меняется. При установке драйверов тухнет экран.
ну фен нужен с регулировкой температуры, что бы не нарушить термопакет + правильный флюс там же вроде RoHS
Во время загрузки есть. А вот когда уже появился рабочий стол, то на нем не было!
Добавлено спустя 3 часа 50 секунд:
еще нужен совет.
В местах дросселей ПЦБ аж желт-зеленый:
http://www.ferra.ru/online/video/s26975/page-2/" target p179164" >
AMD64, посоветовал поискать флюс для безсвинцовой БГА пайки. В одном маге чел не шарил, но я там купил паяльник 40Вт, олово и спиртканифоль. Буду учится паять. Теперь я гроза рабочих и нерабочей техники
Во втором маге девушка нифига не шарит(только спиртканифоль я нашел), но грудь у нее зачетнейшая и я понимаю начальника, который ее нанял.
Сейчас попробую феном греть на сухую
Мне сказали, что спиртканифоль нельзя туда заливать!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
давайте советы еще.
Вот она уже на столе лежит. Скоро фен пойду включать. надо до 4-4:30 управится со всем.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
память греть не надо как. я понял:)
Нашел фен. Johnson 1800W
2 кнопки регулятора. Римскими цифрами на каждой 1, 2, 3. не знаю, как регулировать
под одним выкл написано 900, под вторым 1800
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А чем вымывать потом? Или ненадо?
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Короче пошел 10 мин греть. Температуру буду пальцем определять
оп .. .темка интересная и нужная traffa еще не уехал ?
pasha4ur
Очиститель универсальный "Уфареактив" а радиомагазах полно нормально отмывает
Как-то странно, кнопки два а цифры - три
Сначала на первой ступени, типа разогре текстолита, потом на второй попробуй еще сильнее нагреть и пробуй, вдруг и на второй уже расплавиться, если не пошатывается, ставь третью ступень и жди, когда расплавиться, потом снимай фен и дай ей плавно остыть, это будечт что-то типа извратермопрофиля, попробуй засекать время на каждой ступени, если эта восстановиться, то со следующими уже проще будет.
На работе места мало. Беру фен домой. Флюс отмывать буду, если восстановится.
amd64
сказал греть до плавки шариков. Первый раз так делать буду. Шатать подложку чипа не буду - руки и так стремают когда грею.
видюха AGP на стареньком компе,
греется сильно и простои и в нагрузке (одинаково)
палец на нем дольше двух сек держать не возможно! другие его братья-сестры просто тёплые. и плата с обратной стороны - греется.
он на фото (серебристый)
его можно заменить (на тот что на фото на красный другой видюхе) , но на красной видюхе он 6.3V вот думаю.. . или не прокатит? и купить новый.. . только где искать. видюха хорошая.. .
а главное не так то просто на мою мать купить нормальную видюху чтоб работала!
на фото - ВИДЕО КАРТЫ
СИНЯЯ - С ДЕФЕКТОМ
КРАСНАЯ - МЁРТВАЯ.. . под запчасти
Конденсатор врядли греется, это его нагревает что-то рядом через плату, скорее всего транзистор, это раз, и второе - конденсатор нормально работает при 105 градусах, он на это рассчитан.
Китайцы или еще кто щас хрен его разберет выпускают видеокарты у нас уже есть в продаже для старых мат плат, проще купить чем ремонт да и вряд ли кто возьмется, только попутно еще дрова материнки обновить не плохо бы еще а то конфликты происходят с новым оборудованием
Если и менять то на точно такой же, на твердотельный! Тот что на мамке не пойдёт! воще взорвётся от перегрева! сначало попробуй с задней стороны видяхи припаять танталовые кондёры, или хотябы керамические, микрофарад на 20. Там у тебя места много, их до фига войдёт. Я обычно напаиваю танталовые на 680 микрофарад. снимаю их со старых серверных материнок.
И ещё, у тебя там возле него стоит силовой ключ (плохо видно кажется G4) пощупай его! Возможно это он греется! а не кондёр! присобачь на него маленький но высокий радиатор.
вот вся плата
Gentleman Искусственный Интеллект (137706) Q8 получается, вон у него и маркировку плохо видно, видать краска прогорела. Q10 вишь какой яркий. пощупай Q8.если горячий лепи на него радиатор
с чего бы это вдруг он взорвался в преобразователях электролит это нормально у твердотела только срок службы больше а так они идентичные не вводите людей в заблуждение !
Gentleman Искусственный Интеллект (137706) Хреновые кондёры от перегрева вздуваются! А если и этот на этом месте греется, то обыкновенный электролит точно разорвет.
конечно меняй они полностью одинаковые только корпуса разные (на верхнем минус где чёрная метка)
а то что он 6,3V это нормально будет.
а на той что заменять 6V
А ЕСЛИ НЕ МЕНЯТЬ?
греется ошутимо.. но может еще годок проработает?
-=walt=- Гуру (3197) 6.3 это максимальный ток можно хоть не 200 стары выпаяй и впаяй в дырки как на 3-им фото (это посадочное место от прошлой ревизии карты потом обновили просто под sdm "поверстный монтаж")
вернее всего нет, один 6 вольт, другой 6.3.----вернее всего созгёшь какую нибудь микросхему. ток уже через него пойдёт на 10% больше.
Низкие температуры видеокарты - это ее тихая работа, рост разгонного потенциала и низкий риск "отвала" чипов. Способов снизить нагрев много, но не все они безопасны.
Борьба за низкие температуры видеокарт ведется пользователями уже много лет. Каждый геймер, оверклокер и компьютерный энтузиаст мечтает получить видеокарту с малым нагревом, ведь низкие температуры позволят сделать обороты вентиляторов системы охлаждения комфортными для слуха. Вдобавок со снижением температуры растет разгонный потенциал видеокарты и заметно уменьшается риск отвала чипов, ведь для современной BGA пайки и бессвинцовых припоев значительные перепады температуры - это враг номер один.
реклама
К тому же прошли те времена, когда видеокарты могли годами работать с предельным нагревом, и смотря ютуб-каналы, посвященные ремонту компьютерных комплектующих, я все чаще слышу заявления о резком росте брака в современных видеокартах и снижению срока их службы. Одним из виновников чего часто становится перегрев чипов памяти, узлов системы питания видеокарты или небольших SMD резисторов и конденсаторов, выход которых из строя убивает видеочип или даже вызывает сквозной "прогар" текстолита видеокарты.
В последнее время проблема еще более усугубилась с введением прожорливой и горячей видеопамяти GDDR6Х, которая работает на пределе даже на видеокартах с топовыми системами охлаждения. Добавьте к этому цены на видеокарты, которые не перестают расти, и GeForce RTX 3060, которая должна была стать "народной" видеокартой, переваливает в цене в долларовом эквиваленте за $1000, например, GeForce RTX 3060 Zotac Twin Edge OC в Регарде.
реклама
Ну а цены на GeForce RTX 3070 вплотную приближаются к стоимости неплохого подержанного автомобиля, как, к примеру, у GeForce RTX 3070 Palit GameRock.
Неудивительно, что владельцы стараются всеми способами снизить температуры видеокарт и обеспечить им самый комфортный температурный режим, особенно, если занимаются майнингом на видеокарте, установленной в обычный игровой ПК.
В дело идут даже медные пластины, которые умельцы устанавливают на видеопамять в GeForce RTX 3090, стоимость которых уже подбирается к цене недвижимости в провинции, как у Asus GeForce RTX 3090 TURBO.
реклама
Отключения режима FAN STOP
С целью снижения температуры видеопамяти и системы питания видеокарты стоит отключить режим FAN STOP, когда вентиляторы останавливаются в простое. Этот режим экономит ресурс вентиляторов и снижает запыление видеокарты, но вот на видеопамяти мы получаем высокие температуры даже в бездействии.
Установка корпусных вентиляторов на заводской радиатор видеокарты
С этим способом улучшения охлаждения познакомились многие пользователи, чьи вентиляторы на видеокартах выработали свой ресурс. Способ довольно простой и дает неплохие результаты при использовании вентиляторов в высоким статическим давлением. Реализуется легко - с помощью пластиковых стяжек вентиляторы закрепляются на радиаторе видеокарты, а управление их оборотами доверяется материнской плате. На старенькой GeForce GTX 660 этот способ помог мне сделать видеокарту как холоднее, так и заметно тише.
Итоги
Как видите, способов снижения температуры видеокарты предостаточно, от самых простых, до довольно сложных. Главное - не переусердствовать и не испортить видеокарту своим вмешательством, ведь изгиб текстолита, скол SMD-элементов или повреждение статическим электричеством при подобных манипуляциях - обычное дело.
Пишите в комментарии, какие способы снижения температуры видеокарты использовали вы?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Керамические SMD конденсаторы часто сгорают, при этом устройство полностью выходит из строя. У видеокарты образуются прогары в текстолите, межслойное замыкание, зачастую ремонту устройство не подлежит. А стоят сейчас видеокарты ой как дорого.
реклама
А ведь так хорошо начинался день, солнечное утро, я с чашечкой ароматного кофе поедаю яишенку, ничто не предвещает беды.
Возвращаюсь с кухни в благостном настроении, и тут вам здрасте - монитор показывает черный экран, а в воздухе витает такой знакомый запах электронной гари. Включать системник уже не стал, ибо блок питания ушел в защиту, не будем усугублять ситуацию. Разбираю компутатор, вынимаю свою боевую подругу - видеокарту GTX 1080 от Gigabyte. А там оно самое, в очередной раз бахнула маленькая и подлая "петарда".
С нехорошим предчувствием достаю мультиметр. Снимаю дроссель с нагрузки. Так и есть, на памяти "коза", на кп видеочипа тоже короткое замыкание. Фаза питания вся в копоти, текстолит в труху, а сам виновник торжества разлетелся на маленькие осколки. Экономная компания Гигабайт естественно не поставила дешевый плавкий предохранитель. В итоге имеем неисправную память, мертвый GPU, обугленную фазу питания и дырку в плате. Из-за двух копеечных деталек дорогостоящая видеокарта оправляется в утиль. И ладно бы красотка погибла в бою, добывая цифровую валюту, так нет же: позорно скопытилась, показывая рабочий стол.
Вот так они и бахают, невзначай.
реклама
Это и было той последней каплей, побудившей написать меня эту статью. Проблема с SMD конденсаторами есть, существует давно и она не решается. Уже не первая видеокарта сгорает у меня подобным образом, бывали и матплаты. Причем бахнуть может как в нагрузке, так и в полном простое, при этом отработав без проблем пару лет. Сообразительный читатель заметит, ну отнесешь же устройство по гарантии, вернешь свои кровные. Но как бы не так - "электротермические повреждения" ставят жирный крест на этих планах, во всем виноват пользователь, и гарантия пролетает как фанера над Парижем. Очень удобно для производителя, запланированное устаревание, кто знаком с этой теорией заговора?
На любой плате - море их
реклама
Справедливости ради, нужно отметить, что и старшие братья smd конденсаторов (конденсаторы электролитические) тоже подвержены проблемам. И эти проблемы, в отличие от SMD, видны невооруженным глазом. То их вздует, то наоборот попустит и вогнет днище, а бывает и зальют все в округе своим электролитом. Электролит, кстати, очень хорошо разъедает на плате контакты и дорожки. А если на кондер внезапно придет повышенное напряжение, он может стартануть с платы, что твоя ракета, снося все на своем пути. Результат один - происходит потеря емкости, возрастает ESR, а устройство полностью не работает либо жутко глючит. Но они хоть не уходят в короткое замыкание, по крайней мере у меня таких случаев не было, и девайс после замены конденсаторов продолжает свою жизнь.
Типичные проблемы электролитов - анорексия, беременность, критические дни
К счастью на современных видеокартах и матплатах уже практически не используют классические электролитические конденсаторы. Их заменили конденсаторы с полимерным электролитом, что значительно добавило надежности, выходят из строя они крайне редко. А вот в блоках питания никуда не денешься, приходится использовать злектролитическую классику. Там нужны большие емкости в фильтрации шин напряжений, на входе в блоке APFS опять же, полимеры такого выдать не могут. Так что и бп в зоне риска, даже самых именитых производителей.
реклама
Конденсаторы с полимерным электролитом
Еще была такая гадость, как конденсаторы Proadlizer, разработанные компанией NEC по инновационной технологии. Славились они возможностью эффективной работы на высоких частотах, а также отказом в 99% случаев через год - два работы. Их любили ставить по питанию процессора ноутбука, а так же в видеокарты и консоли прежних лет. Девайс начинал рандомно зависать и перезагружаться, демонстрируя признаки плавающей неисправности. Лечилось это безобразие заменой NEC на танталы. А вот танталовые конденсаторы весьма надежны, работают десятки лет без потери емкости и ESR, стойки к высоким температурам. Их вы обязательно увидите на современных видеокартах и матплатах.
Те самые NEC Proadlizer с сюрпризами
Но вернемся к нашим маленьким друзьям, керамическим SMD конденсаторам. Так как они не могут иметь большую емкость, по причине своих скромных размеров, производитель вынужден их ставить на устройство в огромном количестве. Чтобы они суммарно набирали емкость при параллельном подключении. Стоят они в основном в различных цепях питания, в качестве фильтрующих элементов, для подавления бросков напряжения и пульсаций. А паразитных пульсаций на тех же видеокартах с избытком, от работы импульсных преобразователей напряжения. Чем больше smd конденсаторов на плате, тем выше вероятность того, что один из них пустит в прекрасный момент "фазу на ноль". При коротком замыкании в smd конденсаторе, фазы питания мгновенно уходят в перегрузку, защита по току не успевает сработать. Мосфеты фаз разогреваются до критических температур, в свою очередь уже их пробивает в короткое и 12 вольт как есть (вместо 1в - 1,2в) поступают прямиком в видеочип или процессор. Естественно чипу хана от такого перфоманса.
До хрустящей корочки
Далее, если блок питания все еще не ушел в защиту, начинает прогорать текстолит, происходит межслойное замыкание. Если блок питания достаточно мощный, или у него неисправен супервизор по защите, видеокарта может гореть достаточно долго. Пока ее не приедут тушить пожарные, вместе с квартирой. Банальные плавкие предохранители в большинстве видях и матерей производитель не ставит. Может экономит копейки, а может так и было задумано. А ведь они могли бы купировать проблему в зародыше и не доводить дело до фатальных последствий.
Все такое маленькое и ненадежное
Как избежать данных проблем рядовому пользователю? Да к сожалению никак, рассматривать перед каждым включением свою карту в микроскоп не представляется возможным. Да и не всегда визуально видно, что кондер на подходе. Проблема, как мне видится, в самом устройстве smd элемента. Слишком маленькие расстояния между электродами, слишком тонкий слой диэлектрика. Перепады температуры, механическое повреждение, недостаточное качество изготовления - все это может в любой момент вызвать пробой элемента. Тут только или менять технологию производства или вводить жесточайший контроль качества. А пока мы так и будем гореть синим пламенем, с отказами по гарантии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
греются только мосфеты или гпу тоже аномально горячий? греются все мосфеты или какой то один? осцилографом шумы посмотреть на них, если есть, то или кондёры или шимка
Греются только MOSFETы, причем все одинаково. ГПУ при этом, без радиатора, слегка тепленький. Шумов никаких нет, все импульсы на выходах красивые. Управляющие импульсы с драйверов тоже красивые. В соседней теме по такой же видюхе человек писал, что сопротивление ГПУ 2-2,4 Ом. У меня 1,5 Ом. Но видюха то работает, только греется. Кстати, в той теме у человека были такие же проблемы, ему помогла замена термоинтерфейса. Ноя поставил новый термоинтерфейс, радиатор MOSFETов кипит. Самое плохое, что этот радиатор маленький а сверху него нависает огромный радиатор ГПУ с двумя куллерами, один из которых по идее должен дуть и на радиатор MOSFETов. Но куллеры вращаются не быстро и толку от них ноль.
IslandSky а как проверил что радиатор мосфетов кипит? к нему не добраться не снимая основной радиатор
у меня такая же карточка есть и тоже прилично греются мосфеты, думаю заменить термопрокладку, радиатор пока не проверял как греется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
а может ли от старости увеличится сопротивление канала мосфета? тогда он будет греться сильнее.
у вас лабораторник есть? попробуйте через него гпу запитать и посмотрите на потребление
как вариант попробовать заменить на мосфеты помощнее
IslandSky а как проверил что радиатор мосфетов кипит? к нему не добраться не снимая основной радиатор
Проверял со снятым основным радиатором. При этом ГПУ греется гораздо медленнее мосфетов. По идее, если бы он потреблял так много, то тоже бы разогревался сильно.
---------- Добавлено спустя 5 минут 17 секунд: ----------
у вас лабораторник есть? попробуйте через него гпу запитать и посмотрите на потребление
как вариант попробовать заменить на мосфеты помощнее
Лабораторник есть. Достаточно просто подать напряжение на ГПУ или нужно подключать видюху по полной?
Смысл ставить мосфеты мощнее? Ток то они держат, а тепловыделение не зависит от мощности мосфета, а только от его сопротивления канала и протекающего через него тока.
Я понимаю, когда играешь и карта работает на всю катушку и потребляет соответственно. Но тут просто вставляю в слот, даже не загружая операционку и они греются как сумасшедшие. А что будет если запустить игру?
у более мощных мосфетов по идее меньше сопротивление канала
вчера свою посмотрел, снял основной радиатор, поставил вместо него небольшой и включил
радиатор мосфетов греется намного медленнее чем плата под мосфетами, наверное нужно заменить прокладку, хотя он на вид живая, не потекшая
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
потребление можно померять по линии 12 вольт, на обеих и рассчитать мощность, а по ней высчитать ток после преобразователя, но толку думаю мало, так как сам чип то не греется.
IslandSky, у вас какие мосфеты греются? на гпу? значит и подавайте питание на гпу, думаю если с чипом проблемы, то и без нагрузки всё ясно станет
а транзисторы, диоды и подобное, рассчитанные на больший ток из практики греются меньше, а уж как там внутри это организовано и почему так происходит не знаю
Это я понял. Просто возможно, что ГПУ не заведется без каких-то сигналов и нужно вставлять видюху в комп. Или достаточно без компа просто подать на ГПУ 1В?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
дроселя тут вообще не при чём, тем более тс говорит что сигналы чистые, если бы дроселя или кондёры, там бы шум был на выходе, тут либо камень либо мосфеты, хотя как вариант проверить кондёры на esr и утечки, но тогда бы они грелись
говорите плата греется? а она не сама ли по себе греется? может у вас дело к межслойному замыканию и прогару идёт?
дроселя тут вообще не при чём, тем более тс говорит что сигналы чистые, если бы дроселя или кондёры, там бы шум был на выходе, тут либо камень либо мосфеты, хотя как вариант проверить кондёры на esr и утечки, но тогда бы они грелись
говорите плата греется? а она не сама ли по себе греется? может у вас дело к межслойному замыканию и прогару идёт?
Электролиты не греются. Керамику если честно не щупал. Но размышляя логически, если мосфеты так греются, то там нехилый ток должен течь, я думаю керамика при таком токе уже бы давно испарилась если бы были утечки. Плата греется от мосфетов. Проверял их нагрев способ прочитанным на данном форуме. Капал на них спиртом. Испаряется на всех одинаково, т.е. мосфеты греют плату.
не керамика, а электролиты в фазах питания, они от времени портятся, хотя там наверно полимеры у Вас, посмотреть esr и утечки не мешало бы
так же смотрите потребление гпу, если завышеное, может быть причиной
вы карту пробовали нагружать? иногда проблемы только под нагрузкой выявляется
время не замерял, но да, сильно, не удержать пальцы
пока не включаю ее на 100%, так как надо заменить один мосфет(сейчас на 5 фазах работает) и термопрокладку, как сделаю буду нагружать на 100
вы карту пробовали нагружать? иногда проблемы только под нагрузкой выявляется
Не пробовал. Куда ее нагружать? Пока комп загрузится они уже горячие, не хочется еще что-нибудь спалить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
пока не включаю ее на 100%, так как надо заменить один мосфет(сейчас на 5 фазах работает) и термопрокладку, как сделаю буду нагружать на 100
Аналогично, сейчас плата работает на 5 фазах. Жду мосфеты от китайских друзей. Может это норма? Но микротрещины по плате однозначно пошли от перегрева.
P.S. А какая скорость вращения кулеров. У меня они так не торопясь крутятся. Пробовал охлаждать с помощью хорошего кулера, греются медленнее, но все равно греются.
Последний раз редактировалось IslandSky 16 сен 2018, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
может и норма, я тоже сначала смотрел сигнал и т.д., а потом решил сделать и нагружать и смотреть
может ваша карта работала в закрытом корпусе горячем и перегревалась, пока не сдох мосфет
у меня на hd7870 с сенсорами на vrm под нагрузкой температура доходила до 98 градусов, правда там без радиатора мосфеты, но все же это похоже нормальная рабочаю температура.
Завтра попробую обвешать термодатчиками и посмотреть.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
А какая скорость вращения кулеров. У меня они так не торопясь крутятся. Пробовал охлаждать с помощью хорошего кулера, греются медленнее, но все равно греются.
вроде бы тоже крутятся не быстро
завтра еще раз проверю нагрев и кулеры
Установил на место все радиаторы и произвел замер температуры. После 20 минут холостой работы температура платы - 65 градусов, радиатор мосфетов 50 градусов. Возможно я зря паниковал, но считаю ненормальным такую температуру. На плате стоит огромный радиатор с думя кулерами для процессора и он холодный, а мосфеты почти кипят а радиатор на них - полоска алюминия. Чем думал разработчик?
разработчик думал о прибыле
не все же мосфеты трогать будут и уж тем более температуры на них мерять, с другой же стороны, чем быстрее видюхи дохнут, тем быстрее за новыми придут
проверил на своей, на 5 фазах на рабочем столе виндоус - 70 градусов, дал небольшую нагрузку GPU - 30%, поднялась где то до 78, кулер крутится слабо.
есть возможность на ней в биосе поднять обороты?
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
измерял со стороны платы
Честно говоря, не знаю. Но мне тоже кажется, что кулеры крутятся не быстро. Если бы тот, что над мосфетами, крутился быстрее, то возможно они и не грелись бы так. Фишка в том, что ШИМ-импульсы управления скоростью вращения подаются на кулеры с одного пина, поэтому они вращаются с одинаковой скоростью. А вот импульсы с датчиков вращения идут каждый на свой пин. С кулера, который над мосфетами импульсы идут четкие, а вот с того, который над ГПУ какая-то фигня. Уровни не посмотрел, но сначала импульс поднимается где-то на 1/3 от максимального размаха, а потом уже на максимум, причем этот не понятный уровень занимает больше половины импульса по длительности. Осциллограф даже засинхронизироваться нормально не может. Может здесь где-то собака зарыта? Кстати, такие же кривые импульсы наблюдал перед дросселем по питанию памяти, но после дросселя питание чистое 1,5 В.
---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ----------
Вот человек костыль приделал viewtopic.php?f=48&t=74381
да, мосфетам было бы полегче, посмотрю позже что в биосе с оборотами
Фишка в том, что ШИМ-импульсы управления скоростью вращения подаются на кулеры с одного пина, поэтому они вращаются с одинаковой скоростью. А вот импульсы с датчиков вращения идут каждый на свой пин.
если управляются они с одного пина а снимается с двух то видимо просто для контроля не сдох ли кулер.
так это же с кулером который над гпу. посмотрю завтра на своей что там с сигналами
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
на карте без нагрузки? без нагрузки наблюдал похожее, но под нагрузкой все норм должно быть, мосфет не может ступенчато включатся :)
на карте без нагрузки? без нагрузки наблюдал похожее, но под нагрузкой все норм должно быть, мосфет не может ступенчато включатся :)
Без нагрузки. Понятно, что мосфет не умеет ступенчато включаться, но он при таких уровнях напряжения может работать не как ключ, а как усилитель, сопротивление канала при этом велико и греться он будет будь здоров, хотя с мофетами по питанию памяти этого не наблюдается.
Махнул сейчас местами разъемы куллеров, стали вращаться гораздо шустрее, но на температуру мосфетов это особо не повлияло. Считаю, такой нагрев не нормальным и этому есть причина. Осталось ее найти.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды: ----------
Завтра попробую померить ток по цепям доппитания 12 В.
Кстати, такие же кривые импульсы наблюдал перед дросселем по питанию памяти, но после дросселя питание чистое 1,5 В.
не совсем понял, на памяти вы наблюдали или нет?
проверил, speed - управление частотой, при нагрузке ширина импульса увеличивается и по показаниям gpu-z увеличивается частота вращения
на выходах обоих кулеров есть сигнал, над GPU- красивые прямоугольки, над мосфетами как вы и писали - ступнька, амплитуда сигнала 3.3. вольта, ступенька примерно на 0.8 вольт, если сильно уменьшить частоту на осциллографе то видно, что это ступенька как бы плавает, то есть импульс начинается с большой ступеньки и с каждым импульсом ступенька уменьшается, до полного исчезновения, потом все заново
при остановке кулера сигнал на выходе исчезает, но в gpu-z это не видно, так и показывает минимальную частоту 20-23%
так как ступенька 0.8 вольт, то можно предположить что там какой либо p-n переход в приемнике сигнала и сигнал периодически подключается к нему, так что думаю это норма
сейчас посмотрю что биосе можно попробовать изменить
Именно.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Не получилось сегодня поэкспериментировать с видюхой, так как занимаюсь ей на работе в свободное от работы время. Сегодня на работе был аврал. Может быть завтра получится. Alex4, я смотрю видюхи у нас с Вами ведут себя абсолютно одинаково, значит и причина одна. Надеюсь вместе удастся победить их.
на памяти тоже наблюдал подобное без нагрузки, думаю это из за обратного выброса напряжения на дросселе
Открытие боковой крышки корпуса
Этот древний лайфхак я использовал еще когда пользовался GeForce 8500 GT, установленной в глухой и тесный корпус. Минусы метода - быстрое запыление корпуса и системы охлаждения видеокарты, высокий уровень шума и открытый доступ для детей и домашних животных.
Замена радиатора на более массивный
Замена радиатора видеокарты, который я описывал в начале блога - самый рискованный метод, а установка процессорных кулеров на видеокарту сегодня уже не актуальна. Но вот установить на видеокарту радиатор от старшей модели при совпадении их посадочных размеров, например, при использовании референсных плат, вполне здравая идея. Тем более, что после майнинга продается огромное количество мертвых видеокарт с рабочей СО.
Обдув текстолита видеокарты
Еще один эффективнейший способ сбросить 10-15 градусов с температуры системы питания видеокарты и ее видеопамяти - направленный обдув текстолита. Я пробовал обдувать горячую видеокарту GeForce GTX 560 Ti, положив два вентилятора размером 80 мм на верхнюю часть текстолита, предварительно сделав для них картонную рамку-ограничитель. Текстолит в верхней части видеокарты может нагреваться до 100 и более градусов и его прямой обдув - это отличное решение.
Но есть и опасность сбить лопастью вентиляторов мелкий элемент на обратной стороне видеокарты, поэтому вентиляторы надо закрепить и сделать ограничивающую рамку. Неплохие результаты в обдуве видеокарт дает и вентилятор, дующий поперек видеокарты, например - с торца.
Андервольт
Еще один из безопасных и эффективных способов снизить температуры видеокарты. Снижение питающего напряжения видеочипа творит чудеса и позволяет добиться низких температур даже на бюджетных видеокартах со слабой системой охлаждения. Минус у этого метода только один - если мы сильно снижаем напряжение на видеочипе, то о разгоне видеокарты можно забыть. Но, с другой стороны, если выбирать между прибавкой в пять-десять FPS, что дает современный разгон, и сбросом 10 градусов, большинство пользователей выберут второе.
Увеличение оборотов вентиляторов
Самый простой и банальный способ борьбы с температурой, доступный даже начинающему пользователю, несущий не только снижение температуры, но и рост шума и износа вентиляторов. Но и опытному пользователю стоит сделать это даже на холодной видеокарте. Все дело в том, что часто на видеокартах упор делается в охлаждении видеочипа, а видеопамять и система питания охлаждаются по остаточному принципу.
реклама
Проблема усугубляется тем, что обороты вентиляторов привязаны к температуре видеочипа, который не греется под мощной СО, а вот видеопамять и зона VRM "запекаются", ведь их температура часто даже не мониторится. Так было у моей MSI GeForce GTX 1060 GAMING X, с отличным охлаждением видеочипа, и посредственным - всего остального. Обороты ее вентиляторов достигали всего 900 в минуту в авто режиме и без потери акустического комфорта их можно было увеличить до 1100-1200 об/мин., что я и сделал.
Вентилятор в боковой крышке корпуса
Даже в самых недорогих корпусах часто используется посадочное место под вентилятор в боковой крышке, как, например, в ультра дешевом Ginzzu B220 Black. Установив туда вентилятор, можно значительно улучшить температурный режим видеокарты, но результат будет зависеть от конкретного корпуса, его системы вентиляции и размеров видеокарты.
Для получения лучшего результата стоит экспериментировать и ставить вентилятор как на вдув, так и на выдув. Идеальный вариант - когда вентилятор размером 120 мм будет расположен почти впритык к видеокарте и обдувает ее холодным воздухом.
Замена термопасты, термопрокладок и полировка поверхности радиатора
Я не сторонник часто менять термопасту в видеокарте, особенно пока не закончился ее гарантийный срок, но сделать это стоит, как только гарантия закончится. Дело в том, что термопаста высыхает неравномерно, при манипуляциях с видеокартой в ее слое могут образоваться воздушные пузыри и это может вызывать локальный перегрев чипа даже при небольших его температурах при мониторинге.
Собравшись менять термопасту стоит обзавестись качественной, с высокой теплопроводностью, например, Arctic Cooling MX-5, а заодно подобрать качественные термопрокладки, подходящие по толщине, например, Arctic Cooling Thermal Pad, ведь с большой вероятностью они за несколько лет работы высохли и пришли в негодность.
После окончания гарантии на видеокарте можно выровнять и отполировать поверхность контакта радиатора с чипом, ведь зачастую его обработка отвратительная на бюджетных моделях, это может дать еще несколько градусов выигрыша. Главное - не переусердствовать и не сделать на месте контакта яму. Этот способ помог мне сделать холоднее Radeon HD 7770 с крохотным радиатором.
Улучшение продувки в корпусе ПК
Обычно мы настраиваем вентиляцию в корпусе ПК по принципу - чем меньше вентиляторов, тем лучше и обходимся необходимым минимумом. Но иногда добавление парочки тихоходных вентиляторов на вдув и выдув творят чудеса, заметно улучшая температуры, и почти не повышая уровень шума. Главное, чтобы корпус имел посадочные места под вентиляторы, но такие корпусы стоят сегодня не очень дорого, как, например, DeepCool MATREXX 50 MESH 4FS Black.
Читайте также: