Горят диоды в блоке питания
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
И так друзья всем привет. Все началось с того что я как и многие автомобилисты решил заменить по возможности все лампочки на светодиодные, потому как у них огромное количество плюсов. Потребляют меньше, светят ярче и т.д. Но вот проблема я как и многие столкнулся с тем что светодиоды в машине горят через некоторое время. Встал вопрос ПОЧЕМУ и как с этим бороться?
Для начала я приведу цитату, которая неоспоримо верна:
"Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо."
Вроде бы все ясно. Но в то же время непонятно. Почему светодиод должен брать больше тока чем ему положено? ведь обычная лампочка на 220 горит и не увеличивает свое потребление тока и нам не нужно думать над тем что бы ограничивать ей напряжение или ток. Что же происходит со светодиодом что он начинает потреблять больше чем ему нужно?
Ответ достаточно простой:
Светодиод это нелинейный прибор у которого в зависимости от его температуры изменяется сопротивление.
А это означает что чем сильнее нагревается светодиод тем больше тока он начинает потреблять что в свою очередь ведет к еще большему нагреву и т.д. Как вы уже поняли до тех пор пока он не сгорит
Здесь я приведу видео которое наглядно показывает что происходит с потреблением тока светодиодом в зависимости от его нагрева:
в продолжении ролика скажу что в дальнейшем ленточка попросила еще больше тока для себя по мере нагрева.
вот собственно и все. Надеюсь что эта информация стала вам полезной. Питайте светодиоды в ваших авто правильно и вам не придется их менять)
Всем спасибо!
x-nikolas
Просмотр профиля
Добрый день!
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
Сначала поставили диоды 2Д213А на 10 А. Они очень сильно грелись. Мы решили, что это из-за превышения тока. Поэтому купили такие же диоды, но на 30А КД2997Б. Так вот новые диоды не только греются, но и сгорают. Токи точно не больше номинала, напряжение =24 В (диоды рассчитаны на 100). Блоки питания каждый номиналом на 20А.
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
_____.jpg ( 154,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
На каких радиаторах они установлены?
А разве есть необходимость в этих диодах?
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
Если бп сгорят, то обвинят рационализаторов.
///////////
Можно поставить перемычку , если бп заявлены для параллельного подключения.
smart-bear
Просмотр профиля
По логике всё правильно, а по факту диоды горят.
Раз горят, значит ток больше номинала. Мощности блоков питания по факту и по схеме скорее всего совпадают.
Если место позволяет, попробуйте поставить диоды на ещё больший ток, но в металлическом корпусе на небольшом радиаторе (радиаторы должны быть электрически изолированы между собой).
straus
Просмотр профиля
Добрый день!
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
Сначала поставили диоды 2Д213А на 10 А. Они очень сильно грелись. Мы решили, что это из-за превышения тока. Поэтому купили такие же диоды, но на 30А КД2997Б. Так вот новые диоды не только греются, но и сгорают. Токи точно не больше номинала, напряжение =24 В (диоды рассчитаны на 100). Блоки питания каждый номиналом на 20А.
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
_____.jpg ( 154,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
А рассеиваемую мощность на диоде посчитать не пробовали? При токе 20 ампер прямое напряжение на диоде около 1.2 вольта, это даёт рассеиваемую мощность 24 ватта. Чтобы при окуружающей температуре воздуха в щите до 50 градусов температура диода не превышала 70 градусов - нужен для каждого диода ребристый радиатор с полтора-два кулака размером. Если точнее - для условий свободной конвекции , тепрературы перегрева 20 градусов и мощности 24 Вт теплоотдающая площадь должна быть 1200 квадратных сантиметров, на минуточку.
По самые по.
Просмотр профиля
Добрый день!
В обычном щите автоматизации два диода стоят после блоков питания, которые постоянно работают на общую нагрузку (схема во вложении). Нагрузка - блок питания и модули контроллера, аналоговые и дискретные датчики.
. .
Прошу подсказать, что мы делаем не так.
Заранее спасибо!
_____.jpg ( 154,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
То, что перечислено -это перечень оборудования, а нагрузка - это величина, имеющая размерность Вт. Определив полную мощность нагрузки, определите ток, который будет протекать через открытый диод. Сам диод, без радиатора, может рассеивать небольшую мощность (смотрите характеристики), хватает тока в 1А, и уже может произойти перегрев.
Вообще такая схема включения двух источников не позволяет равномерно распределить отдаваемую мощность, т.к. всегда будет, из-за неидеальности характеристик источников, перекос плеч. Поэтому надо половину нагрузки подключить напрямую к одному источнику, а вторую половину - напрямую к другому источнику. Диоды отдать пионерам! Они им найдут лучшее применение.
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
Вообще такая схема включения двух источников не позволяет равномерно распределить отдаваемую мощность
По самые по.
Просмотр профиля
Чего норма? Это безграмотное проектирование!
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
straus
Просмотр профиля
Вообще такая схема включения двух источников не позволяет равномерно распределить отдаваемую мощность, т.к. всегда будет, из-за неидеальности характеристик источников, перекос плеч. Поэтому надо половину нагрузки подключить напрямую к одному источнику, а вторую половину - напрямую к другому источнику. Диоды отдать пионерам! Они им найдут лучшее применение.
Судя по тому, что БП рассчитаны на 20 ампер, а ток не превышает 10 ампер - задача распределения нагрузки не стоит. Такое включение применяется для резервирования - отсутствие перебоев в питании при отказе одного из БП. На эту же мысль наводит и наличие аккумуляторного резерва.
Надо бы ток померить в каждом плече. импульсный шим дело такое, может оказаться что диод вообще заперт.
DriverFirst
Просмотр профиля
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
Им в помощь - провод ПВ1.
straus
Просмотр профиля
Barbus
Просмотр профиля
straus
Просмотр профиля
Да там всё просто считается
P = a x S / (td - te)
P - мощность, которую можно рассеять, Вт
a - коэффициент теплоотдачи, для условий свободной конвекции a = 0.001
S - площадь теплоотдающей поверхности радиатора, кв.см
td - допустимая температура диода (лучше не брать выше 60-70 градусов)
te - максимальная температура окружающей среды
Ну а мощность на диоде будет естественно
Pd = Vd x Id
Vd - прямое падение напряжения при максимальном токе, где-то 1-1.2 вольта для обычных диодов и 0.4-0.6 вольта для диодов Шоттки
Id - максимальный ток через диод
tiptop
Просмотр профиля
сам себе Sapiens
Непонятно, взять до 70 включительно - это нормально?
Или, всё-таки, выше 60 - нежелательно?
Лучше бы как-то определиться с этой рекомендацией.
straus
Просмотр профиля
Непонятно, взять до 70 включительно - это нормально?
Или, всё-таки, выше 60 - нежелательно?
Лучше бы как-то определиться с этой рекомендацией.
Ну в принципе чем ниже температура - тем лучше.
Если же есть ограничения по размеру теплоотвода - нужно смотреть по максимально допустимой температуре конкретного диода.
Ну а считается так. Для каждого диода нормируется максимально допустимая температура перехода. Допустим это 125 градусов. Для надёжности и долговечности берём температуру перехода на 30 градусов ниже, т.е 90 градусов. Ещё раз замечу - это температура перехода (той части кристалла, в которой и сделан диод). Далее следует тепловое сопротивление переход-корпус (в градусах на ватт). К примеру для нашего диода оно равно 1.6 градуса на ватт. Определяем мощность, рассеиваемую на диоде, допустим это 15 ватт. Перемножая эти величины получаем, что температура перехода на кристалле будет в нашем случае на 24 градуса выше температуры корпуса. От 90 градусов отнимаем эти 24 градуса - получается температура корпуса диода не должна превышать 66 градусов. И это в наихудшем случае, например при температуре воздуха внутри изделия до 50 градусов.
Вот ради интереса взял параметры сборки диодов Шоттки MBR3045PT (два диода в одном корпусе, как раз для ситуации ТС). У них максимальный ток каждого из диодов 15 ампер, напряжение 45 вольт, прямое падение при полном токе будет 0.65 вольта, тепловое сопротивление 1.5 градуса на ватт, максимальная температура перехода 175 градусов.
Прежде всего забудем про 175 градусов. Причин несколько. Цифра 175 дана для фирменного диода On Semiconductor (Motorola), а у нас может быть аналог китайского производства, и он явно не будет держать 175 градусов. И ещё надо учесть, что при увеличении температуры перехода с 75 до 110 градусов обратный ток вырастает в 10 раз, а с 110 до 150 градусов ещё в 10 раз - итого в 100 раз. Так что температуру принимаем как и раньше 90 градусов - у нас будет консервативный дизайн.
Далее. При токе 15 ампер падение напряжения будет 0.65 вольта, то есть рассеиваемая мощность равна 9.75 ватта. Умножаем на 1.5 гр/ватт и получаем округлённо 15 градусов разницы между переходом и корпусом. Далее 90 - 15 = 75 градусов - это предельная температура, до которой нам можно греть диод.
Считаем радиатор для окружающей температуры до 50 градусов. Получается 390 квадратных сантиметров.
Поскольку весь ток течёт либо через один диод, либо распределяется межу ними - площадь радиатора удваивать не надо.
straus
Почему пробивает диод на выходе блока питания ? Диод SR 360 стоит с завода менял на оригинал.Можно ли заменить на fr302
Характеристики диода FR302
Максимальное постоянное обратное напряжение 100 В
Максимальный постоянный прямой ток 3 А
Время восстановления - 150 нс
Емкость диода - 65 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,3 В
Рабочая температура -65…+150 °С
Тип корпуса - DO-27
Масса - 1,18 г
Характеристики диода SR360
Максимальное постоянное обратное напряжение - 60 В
Максимальный постоянный прямой ток - 3 А
Максимальное прямое напряжение - 0.75 В
Максимальный обратный ток - 50 мА
Максимальный импульсный прямой ток - 80 А
Максимальная рабочая температура - 150 °С
Тип корпуса - DO-27
Масса - 1.18 г
можно но учитывая гле это стоит(размер железяки и разводку -ЛУЧШЕ НЕ НАДО(грется будет силне и сгорит быстро)
найди 5-10а 100-200в шотку лучше в ТО220 с 2 ногами да и снабер напаяй на ней
_________________
Z Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
60-вольтового диода для 12-вольтового блока - выше крыши. 100-вольтовые диоды даже в металлическом корпусе будут греться ещё больше из-за большего падения.
По амперажу для 1,5-амперного флайбэка 3-амперный диод - в принципе, "хватит, но без запаса", я б туды залепил, скажем, SR560.
Снаббер, да, немного должен помочь.
И забудьте о 1,5А. ОК, разве что кратковременно )))
ЗЫ: так во вторичных цепях полно керамики, что в принципе неплохо, но проверьте, на КЗ, может она там потрескалась и коротит всё в баню.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
_________________
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
"Горячая сторона" - это в смысле "первичка"? Тогда б скорее загнулся ключ при выбросе, а диоду какая разница?
Не особо здоровская замена - оригинал это диод Шоттки. А это обычный. Даже если все остальное подойдет, с таким прямым напряжением он будет греться намного сильнее оригинала. Раза так в 2-3. И это не пойдет на пользу и ему и его окружению. Заменять Шоттки только на другой Шоттки. Вот взять Шоттки покруче, с запасом по току (и возможно на чуть большее напряжение) - это да.
Конденсаторы электролитические по выходу желательно поменять и добавить параллельно
им керамические 0,1 мкФ.
Неисправный блок питания при ремонте компьютера зачастую просто заменяют новым. Это быстрое решение проблемы, но цена такого ремонта высока, да и хорошо заработать мастеру при этом не получится – просто замена блока больших денег не стоит. В любом сервисном центре, как правило, гора неисправных блоков питания, которые могут быть отремонтированы или послужить «неиссякаемым» источником запасных элементов. Сам ремонт блока задача, вполне решаемая и по плечу даже среднему ремонтнику.
Основные узлы блока питания
Состоит блок питания компьютера из двух основных половин. Первая часть гальванически связана с питающей сетью и содержит фильтр, выпрямитель, схему источника питания дежурного режима, транзисторные ключи преобразователя. При ремонте этой половины нужно соблюдать необходимые меры безопасности!
Также, здесь подключается схема коррекции фактора мощности (PFC), если предусмотрено ее использование.
Вторая часть включает в себя выпрямители и фильтры выходных напряжений, схему управления и стабилизации на микросхеме ШИМ-контроллера, выпрямитель и стабилизатор напряжения дежурного режима. Эта часть схемы развязана от питающей сети, поэтому работа с ее элементами безопасна.
Отделяют части три импульсных трансформатора. Силовые элементы схемы размещены на двух радиаторах охлаждения.
Общее представление о компьютерном блоке питания получили, переходим к практике.
Поиск неисправности в блоке питания компьютера лучше производить в определенном порядке. Поэтому разделим действия на шаги, которые в результате приведут к определению и устранению поломки. Даже если на одном из этапов будет найдена неисправная деталь, нужно пройти все шаги до последнего, на котором и включим блок для проверки.
Разберите блок, снимите плату и разрядите конденсаторы сетевого выпрямителя лампой накаливания.
Начинаем с внешнего осмотра. На этом этапе выявляются вздутые конденсаторы, сгоревшие элементы схемы – варисторы, резисторы. Также нужно внимательно осмотреть плату с обратной стороны для выявления плохой пайки или подгоревших участков. Обнаруженные детали заменяются, плата очищается и пропаивается. Соблюдайте полярность при установке элементов.
Проверьте, насколько легко вращается вентилятор охлаждения, зачастую именно он является причиной перегрева блока.
Проверяем сетевой предохранитель, диоды моста выпрямителя. Если предохранитель сгоревший, в цепи есть короткое замыкание, которое нужно найти и устранить. Для этого проверяем отдельно каждый диод моста выпрямителя. Помните, диод может быть не только пробит, но и иметь незначительную утечку в обратном направлении – при проверке отпаивайте один контакт элемта.
Исправный мост должен иметь бесконечное сопротивление на входе. На выходе моста, при подключении тестера, сопротивление должно измениться от низкого до высокого. Это происходит из-за заряда подключенных параллельно конденсаторов.
Шаг 3, если есть схема активного PFC
Транзисторы ключей схемы PFC (см. схему в первой части) подключены через дроссель параллельно выпрямителю напряжения сети. При пробое транзисторов вход оказывается закороченным и сгорает предохранитель. Как правило, вместе с ключами выходят из строя резисторы, подключенные к затворам и микросхема PWM-контроллера. Как проверить работу схемы PFC, рассмотрим ниже.
Проверяем транзисторы ключей преобразователя. Транзисторы подключены таким образом, что пробой одного из них может не вызвать замыкания питания и сгорания предохранителя, при этом блок питания просто не запускается.
Причиной неисправности в этом узле часто служат электролитические конденсаторы, подключенные к базе. При их утечке или потере емкости, транзистор переходит из ключевого режима работы в усилительный, что вызывает перегрев элемента.
Эти элементы и конденсатор, обозначенный синим кругом на схеме выше, также являются причиной потери выходной мощности блока питания компьютера. При этом подключенный к системной плате блок не запускается, а без нагрузки работает. Из-за неисправности этих конденсаторов повышаются пульсации на выходе блока питания, что приводит к перезагрузкам и сбоям в работе системы. Эти элементы нужно обязательно выпаивать и проверять.
Если пробиваются транзисторы ключей, резисторы и диоды, подключенные к базе, часто также сгорают.
Неисправность, рассмотренная в предыдущем шаге, зачастую вызвана завышенным напряжением питающей сети. Источник питания +5в дежурного режима работает постоянно и из-за скачков напряжения страдает первым. Наступила очередь его проверки.
При пробое силового транзистора нужно проверить, а лучше вообще заменить на заведомо исправные все полупроводниковые элементы схемы – транзисторы, диоды, оптопару. Затем проверяем все резисторы и конденсаторы, выпаивая их по очереди. Почему все?
Это очень капризная и важная часть блока питания, от нее запитана микросхема ШИМ-контроллера и схема включения материнской платы. При выходе источника из режима стабилизации, на эти узлы подается завышенное напряжение, что в лучшем случае приводит к сгоранию ШИМ-контроллера блока, а в худшем – потере материнской платы.
Второй случай, когда источник не запускается, +5 дежурного на выходе просто нет. Начальное напряжение для запуска схема получает через резисторы, подключенные к +310в. Зачастую они подгорают, изменяя значение своего сопротивления на гораздо большее, хотя внешне выглядят исправными. Учитывая высокие значения сопротивления резисторов при проверке детали нужно обязательно выпаивать.
Схема также может не запускаться из-за замыкания или перегрузки выходных цепей. Виновником этого может быть пробитый диод выпрямителя, сгоревший ШИМ-контроллер или устанавливаемый в качественных блоках питания защитный стабилитрон.
Всегда проверяйте конденсатор, обозначенный на схеме выше восклицательными знаками. От его исправности зависит значение выходного напряжения блока питания, а расположен он в зоне с повышенной рабочей температурой. Если в схеме блока не установлен защитный стабилитрон, именно из-за этого конденсатора выходит из строя материнская плата.
Переходим к выпрямителям выходных напряжений. Выпрямители собраны на спаренных диодах, проверяем от центрального вывода оба крайних на наличие пробоя. Нужно обязательно проверить все элементы схемы стабилизатора 3.3в, потому что блоки с микросхемой ШИМ-контроллера TL494 не имеют обратной связи для контроля этого выхода. Блок питания будет запускаться вхолостую, но не работать под нагрузкой.
Также проверьте диоды выпрямителей для напряжений -5в, -12в. Учитывайте, что каждый выход блока нагружен низкоомным резистором, если появились сомнения в исправности одного из диодов, элемент лучше выпаять.
Добрались до микросхемы ШИМ-контроллера. Возможности проверки исправности микросхемы без включения блока питания ограничены. Но, если в шаге 5, были обнаружены какие либо неисправности, а тем более, если при внешнем осмотре найден сгоревший резистор в цепи питания ШИМ-контроллера, микросхему нужно заменить заведомо исправной.
Выходы микросхемы подключены к двум транзисторам (C945 или 2N2222), если меняете микросхему, проверьте их также.
После устранения всех неисправностей обнаруженных в предыдущих шагах, блок можно подключить к питающей сети, конечно при соблюдении всех мер предосторожности.
Если при подключении сгорел сетевой предохранитель – возвращаемся к шагу 1 и следующим, чтобы найти пропущенную неисправность.
Измеряем значение напряжения дежурного режима +5в на 9 (фиолетовый) контакте разъема. Подключаем нагрузку, подойдет резистор сопротивлением 3-4Ом мощностью около 7Ватт. Снова измеряем напряжение.
Если блок питания выдает заниженное значение (4.3в - 4.8в) нужно заменить оптопару, TL431 и электролитические конденсаторы схемы стабилизатора. Напряжения нет вообще, повторяем шаг 5.
При нормальной работе источника дежурного питания, напряжение на входе PS ON (14,зеленый) в пределах 2.3-5в, на остальных– 0в. Замыкаем 14 и 15 контакты перемычкой, блок должен запуститься.
Если старта не произошло, возвращаемся к шагу 4. Возможна ситуация, когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7.
Для блоков с системой активной PFC на этом этапе нужно проверить работоспособность схемы. Измеряем напряжение на конденсаторе сетевого выпрямителя, схема PFC поддерживает его значение в пределах 380-400в, если прибор показывает 310в – схема не работает и нужно повторить шаг 3.
У запущенного блока измеряем напряжение на выходе PG (8, серый), правильное значение +5в. Затем проверяем все выходные напряжения - +12в, -12в, +5в, -5в, +3.3в. Нагружать при тестировании все выходы блока было бы правильно, но часто проблематично. Поэтому можно ограничиться нагрузкой каждого выхода по-отдельности. Для нагрузки можно использовать автомобильные лампы накаливания подходящей мощности.
Компьютер после ремонта блока питания обязательно нужно тестировать в течение 3-6 часов.
В заключение дадю несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:
во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.
Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.
ЗАПОМНИТЕ. Измерять непосредственно на контактах БП с нагрузкой и не доверять программам мониторинга! (у прибора должны быть надлежащего качества и напряжения элементы питания (не аккумы!))
ЗЫ: Взял где взял, обобщил и добавил немного.
ЗЫ2: Кому не нужно - проходим мимо.
ЗЫ3: LF! ,kzl rjgbgfcnf!
Простите за качество некоторых картинок (чем богаты).
Берегите себя и своих близких!
Смысл этого поста? Без наглядных изображений БП те, кто не шарит в электронике, все равно ничего не поймут, а те, кто шарит - в нем не нуждаются от слова вообще.
хотелось бы попросить света, у меня блок есть huntkey lw-6550hg на нем перестал работать вентилятор, и он сгорел видимо от перегрева, (то что у него не хватило мощности что бы тянуть установленное железо исключено, тк железо не особо сильное а сам блок 550 Вт)
пыхнул с шумом и дымом, на плате почернение в области детали на радиаторе по виду похожа на транзистор, но это может быть и диодная пара (или как такое назвается)
вопрос таков, если что то такое сгорело - есть ли смысл возиться с БП в принципе?
ЗЫ конденсаотры прозвонил все рабочие и не вздутые.
"когда блок питания запустился на короткий промежуток времени, при этом дернулся вентилятор. Это происходит при неисправности выходных выпрямителей или микросхемы ШИМ-контроллера, снова проходим шаги 6 и 7."
У меня такое было когда вспухли конденсаторы, после замены всё заработало. При этом они сверху выглядели абсолютно нормально, чисто случайно заметил что у них днище выдавило.
"во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер)"
В какой цепи? На какое напряжение?
"диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;"
Просто помощнее? На сколько мощнее? Какие?
По замене конденсаторов:
Там много где стоят конденсаторы low ESR, так что нужно не тупо менять их на б0льшую емкость, а подбирать по параметрам. И ставить нормальные, типа panasonic FR, но они и стоят нормально.
Лютый минус по следующим причинам:
1. Ничего своего, тупая копипаста
2. Ничего нового - всё сотни раз разжевано на соответствующих форумах
3. Схемы древнегавённые, упоминать TL494 в 2017 году - оскорбление пользователей, тут впору звать @moclerator.
Спасибо, лишним не будет.
включать ремонтируемый бп можно только через лампу накаливания ватт на 40, если лапа горит- бп неисправен..
как правильно написано овчинка выделки не стоит. это актуально только если блок какой то очень дорогой или редкий/нестандртный
Ремонт и диагностика техники с помощью ножа, воды и соли
Во время учёбы в институте, у меня вышел из строя ноут. Интересная поломка оказалась. А ещё интереснее то, что диагностику и починку пришлось делать с помощью "каках и палок", ну ладно, с помощью "соли, воды, огня и ножа".
Ситуация такая: блок питания подключён к ноуту, лампа питания горит, но ноут не включается. Аккумулятор ноута умер 100 лет назад, так что на аккумуляторе его не запустить для проверки. Схожего БП не нашёл, хотя это обычный HP с самым обычным разьемом.
Ну что делать, нести в мастерскую? Наверняка возьмут не меньше 500-1000 только для разборки-диагностики. А я сам с усам, только у меня в общаге кроме столовых приборов и учебников ничего нет. В общем решил сам попробовать восстановить ноут с помощью подручных инструментов и смекалки.
Для восстановления у меня имелась отвёртка и нож, для случая, если отвёртка не подойдёт. Это все. Паяльник мог одолжить у кого-то, мультиметра не было.
Для начала нужно определить что не работает, что разбирать. Визуально поломку скорее всего не опрелелить, я и так знаю. Но попытка не пытка. Так разбирать ноут? Может БП накрылся?
Взял соль, воду, смешал и бросил конец (провода) БП в этот раствор. БП на 19В, 4.75А на выходе. Вижу пузырьки водорода. Но вот выделение его идёт не интенсивно. В той пропорции и при параметрах тока вода должна сильнее бурлить, а там выделение шло как от БП 1В / 50мА. В общем понятно, БП как-то накрылся.
Смотрю на БП, не могу понять как разобрать. Вертел его в руках с час. У меня есть такое хобби - догадаться как разобрать устройство. Это достаточно интересное занятие, лучше любого пазла. Но тут я сдался, полез в интернет за подсказкой. Ну и что бы вы думали? Специалисты-ремонтеры-то наверняка знают, что БП заварены и их не разобрать без "расколачивания".
Теперь нож пригодился в качестве ножа. Ножами открывать БП не советую, можно травмировать себя. Лучше использовать лобзик. Но я от безисходности как-то открыл все ножом.
Смотрю внутрь. Мало того, что провода БП стали со временем "деревянными", так ещё и пайка отошла. Но отошла так, что небольшое напряжение он как-то выдавал. Провод отошёл совсем, но вот как-то одним из атомом в одном из узлов решётки все же немного касался нужной дорожки и создавал впечатление, что все работает. Пропаял, проверил, комп включается.
Да, с паяльником была ещё та история. Парень сказал, что есть паяльник. Прихожу, а он мне даёт доисторический музейный экспонат - молот с куском меди на конце, который на костре только разогревать можно. Ну. Ну. Не знаю, иметь хоть что-то, чем ничего все же лучше. Запаял как-то, удалось не все залить там оловом XD
А что теперь, корпус разбит. Можно клеить моментом, эпоксидкой, но прочность конструкции будет сильно нарушена. Можно было бы заклеить жидким клеем под температурой и было бы самое то, но клея не было. Материал корпуса - не полиэтилен, пластик. Причём пластик обычный, бытовой, не какой-то особый, типа высокого класса термостойкости как в чайниках. Такой пластик можно расплавить по периметру раствором дихлорэтана, причём можно и не раствором, а просто. Все это склеится так, как жидкий термоклей бы не склеил.
Ну что, замутил дихлорэтан, вышел на 70 руб, промазываю все по периметру и клею. Результат - внешне, конечно, не как новый, но намного лучше того, что показывают в некоторых видосах на ютубе. Прочность корпуса восстановлена.
Читайте также: