Флюс на видеокарте что значит
В инструкции описан ремонт видеокарты GTX 1060, приобретенной на вторичном рынке. С заявленным дефектом – артефакты изображения без нагрузки. В 80% случаев – это неисправность или отвал GPU. Такой дефект видеокарты исправляется заменой чипа на инфракрасной паяльной станции. Научиться диагностировать и ремонтировать видеокарты, можно пройдя профессиональную программу обучения.
Пайка на паяльной станции
Для качественной пайки и исключения дефектов при установке чипа, которые могут привести к короткому замыканию, важно воспользоваться ИК-станцией. На результат замены влияет правильная последовательность действий.
Алгоритм припаивания чипа:
- На подготовленную контактную площадку наносим небольшое количество FluxPlus. Равномерно распределяем его по всем контактам.
- Устанавливаем чип по ключу. Сложность позиционирования заключается в том что отсутствует шелкография на плате. Мы предусмотрели это, пометив углы чипа маркером до отпаивания.
- Настраиваем верхний нагреватель над припаиваемым элементом. Опускаем ИК-нагреватель на расстояние 3 – 7 см до чипа.
- Выбираем термопрофиль “Пайка свинец 210”. Выбор термопрофиля со свинцом основан на том, что чип был отреболен нами на свинец содержащие шарики bga с t плавления 195 градусов Цельсия.
- Ожидаем нагрев платы по контрольному датчику от 140 до 160 градусов. Если:
- из под чипа не выходит дым, значит необходимо добавить флюс. Делая это аккуратно не касаясь микросхемы и других элементов на плате. Так как при недостаточном количестве GPU не припаяется.
- флюса будет нанесено с избытком, чип может немного сдвинуться, спаяв контакты между собой.
- Преимущество пайки на ИК-650 и выбранного термопрофиля, гарантирует качество пайки.
- Ожидаем охлаждение видеокарты до 60 градусов. Только после этого можно брать плату в руки. Этот шаг важен для недопущения деформации ВК.
- Отмываем остатки флюса и термопасты. Следующий шаг – итоговая проверка видеокарты.
Способы решения
Начнем с того, что в интернете достаточно много чуши по данной теме. Особенно много статей, где советуют почистить компьютер от пыли, поменять термопасту на GPU, или проверить питание на видеокарте. В общем бреда там хоть отбавляй. Единственное правильное решение – это прогрев чипа или самого кристалла.
И тут натыкаешься ещё на огромное количество «бредосоветов». Точнее сказать, они не бредовые, а бесполезные для обычного домашнего пользователя. Давайте разберем все возможные решения, которые предлагают некоторые умники в интернете.
- Прогрев видеокарты паяльным феном – сам принцип простой. Вы разбираете карту и начинаете прогревать кристалл паяльным феном. А теперь проблема в том, что не у всех есть такой фен дом, а также хотя бы примитивная паяльная станция.
- Прогрев видеокарты обычным феном – способ достаточно простой, но есть пару минусов. Первый – вам придется хотя бы минут 20-30 прогревать чип. В итоге можно спалить фен жены, мамы или подруги – и получить в итоге скандал, а новый фен стоит достаточно дорого. Второй минус – прогрев происходит, и проблема решается, но ненадолго из-за слишком низкой температуры прогрева.
- Прогрев видеокарты в обычной духовке – подробно данный метод я описал тут.
- Прогрев видеокарты с помощью обычного утюга – на мой взгляд это самый лучший метод. Во-первых, прогрев при правильной установке идет точечно только на сам кристалл. При моем прогреве даже ближайшие платы сильно не нагрелись. Во-вторых, у разогретого утюга почти идеальная температура – в районе 200-230 градусов по Цельсию. В-третьих, проблема решается на несколько месяцев, а не дней. В-четвертых, так можно прогревать несколько раз. Но есть минус – если на вашем утюге есть функция Auto-OFF, то идем использовать метод с духовкой, он проще.
Вот про последний метод я и расскажу чуть ниже. Он достаточно простой, и все вещи, которые я буду использовать при прогреве есть почти у 99% людей дома. Вам не нужно никуда ходить, что-то покупать или одалживать у знакомых или друзей.
Запуск и тестирование
Теперь поговорим о том, как правильно запускать видеокарту и тестировать его. Кажется, что здесь нет ничего сложного. Но на самом деле, имеется несколько нюансов, о которых пользователю будет полезно узнать. Итак, порядок действий такой.
- Вставляем видеокарту в слот при полностью выключенном питании.
- Надежно закрепляем ее и подключаем дополнительное питание (если таковое имеется).
- Подсоединяем монитор к нужному разъему.
- Включаем питание и запускаем компьютер.
- Если изображение есть и оно без артефактов, то продолжаем загрузку.
- После того, как компьютер стартовал не нужно сразу нагружать адаптер. Просто перезагружаем машину.
- После рестарта ПК можно запускать какой-нибудь тест для проверки видеокарты.
Если по результатам теста все нормально, то можно считать, что нам удалось реанимировать почти мертвую видеокарту. А вот сколько она проработает — другой вопрос. Здесь трудно делать какие-то прогнозы. если повезет, то она будет работать год или полтора.
Пользователи редко ухаживают за своей техникой, не чистят систему охлаждения видеокарты от пыли и не меняют термопасту вовремя. По этим причинам карта перегревается и начинаются проблемы. На экране появляются полосы, компьютер тормозит, изображение пропадает с экрана и т. д. Это говорит о проблемах с видеокартой, по большому счету, вам необходимо заменить карту в системном блоке и это будет верным решением. Но все мы понимаем, что стоимость новой видеокарты очень большая, а в ноутбуке ее заменить очень сложно. Поэтому приходится искать другой способ решения проблемы, хоть временно. Как не странно, перегретую видеокарту восстанавливают повторным нагревом. Необходимо разогреть припой чипа видеокарты, чтобы восстановить все контакты и тем самым вернуть работу видеокарты. Это можно сделать в домашних условиях, есть несколько проверенных и довольно популярных способов среди любителей.
Тем не менее, вы должны помнить о том, что это временное решение проблемы. После прогрева видеокарта сможет снова выполнять свои функции, но нет гарантий того, что работать она будет долго. Кто-то радуется работой видеокарты год или два, у кого-то проблемы начинаются через неделю, месяц или даже день. Как временное решение прогрев можно назвать целесообразным. Для выполнения операции можно использовать аж 5 разных методик.
Способ 4: феном
Простой бытовой фен не способен дать нужной температуры для расплавления припоя внутри чипа и под ним. Необходимо использовать строительный фен.
Как это сделать:
Подготовка видеокарты
Это один из самых важных этапов. От него зависит очень многое. При подготовке видеокарты к прогреву спешка недопустима. Иначе можно повредить плату или чип. И это может привести к выходу графического адаптера из строя. Необходимо также найти хороший фен для волос. Не стоит использовать дешевые китайские продукты. Они могут испортить видеокарту и чип. Однако мы отвлеклись. Подготавливаем графический адаптер к прогреву:
- Сначала снимаем пластиковые части корпуса (если они есть) и кулер. Нужно действовать аккуратно, чтобы не повредить компоненты.
- После этого откручиваем радиатор и аккуратно отклеиваем его от чипа графического адаптера.
- Теперь ножиком или скальпелем удаляем остатки термопасты с поверхности чипа.
- Теперь необходимо обернуть видеокарту фольгой так, чтобы печатная плата была полностью прикрыта. Иначе высокая температура расплавит текстолит и адаптер придет в негодность. А вот сам чип нужно оставить открытым.
- Далее берем флюс и смазываем им края чипа. Экономить не стоит, но и наносить так, чтобы сопли свисали, тоже не нужно.
Теперь видеокарта полностью готова к прогреву. Но нужно действовать максимально аккуратно даже на этапе подготовки. Так как можно повредить некоторые компоненты карты. А это нежелательно. Тем более, что прогрев видеокарты в домашних условиях и без того чреват осложнениями. Однако подготовка закончена. Теперь можно приступать к самому процессу.
Способ 1: паяльником
Энтузиасты определили то, что прогреть и восстановить видеокарту можно самостоятельно, с помощью простого паяльника, который есть у большинства из нас дома. Если паяльника нет, то его можно купить в ближайшем магазине электроники. Этот способ нельзя назвать идеальным, но если делать все правильно, то у вас получится прогреть и восстановить видеокарту, как компьютерную, так и на материнской плате ноутбука. Для прогрева выполните следующие действия:
- Доберитесь до чипа видеокарты. Для этого снимите систему охлаждения с карты, вместе с радиатором и вентиляторами. В ноутбуке работа сложнее, но суть та же, необходимо добраться до чипа видеокарты вашего устройства.
- Включите и разогрейте паяльник.
- Возьмите припой и положите его небольшой кусок на чип.
- Коснитесь паяльником припоя, чтобы его расплавить.
- Удерживайте паяльник на расплавленном припое, пытаясь не касаться самого чипа на протяжении минуты.
Важно, чтобы при нагреве вы не дали слишком высокую температуру, в этом и заключается основная сложность. Используя припой, вы поддерживаете именно ту температуру, которая нужна для восстановления целостности такого же припоя внутри чипа. В некоторых случаях приходится держать паяльник дольше минуты, все зависит от размеров площадки, которую вы путаетесь прогреть.
Реболлинг чипа
Выполняем реболл этой микросхемы:
- Наносим FluxPlus и сплав Розе на контактные площадки микросхемы
- Собираем оплеткой весь припой с поверхности чипа
- Качественно отмываем чип ватной палочкой и БР-2
- Тонким равномерным слоем наносим FluxPlus на подготовленные контактные площадки. Если флюса нанести избыточное количество, при дальнейшем нагреве шарики bga могут смещаться, а также возможна деформация трафарета.
- Если флюса будет недостаточное количество, шарики не припаяются
- Подобрать трафарет по названию чипа, в нашем случае накатываем GP106
- Позиционируем предварительно подготовленный трафарет относительно всех контактов. Закрепляем микросхему и трафарет в держателе.
- Подбираем шарики bga, размер шаров написан на самом трафарете. Допускается использовать шарики на 0,05 мм меньше чем указано на шаблоне.
- Насыпаем bga шарики на середину чипа, стоматологическим зондом распределяем, до заполнения всех отверстий. Для уменьшения расхода шаров, можно использовать металлическую чашку, куда будут сыпаться излишки шариков, которые можно повторно использовать.
- Феном без сопла, на небольшом потоке воздуха при температуре не более 280 градусов Цельсия, выполняя равномерные круговые движения припаиваем шары к чипу. Фен необходимо заводить издалека, постепенно приближая к накатываемому чипу, для исключения деформации трафарета. Чтобы избежать “вылета” шариков из отверстий трафарета немного отводим фен, тем самым увеличивая расстояние.
- Как понять, что выводы сформировались? Цвет BGA шариков изменится на матовый.
- Убираем фен. Ждем некоторое время, лишь после того как температура трафарета снизилась, отделяем bga шаблон от GPU.
- Отмываем остатки флюса со свеже сформированных контактактов.
- Внимательно осматриваем каждый контакт. Обратить внимание на расстояния между шарами, отсутствия в этих местах шлака и загрязнений. При необходимости очистку повторить.
Способ 5: в духовке
Духовка будет хорошим решением проблемы, там вы можете контролировать температуру прогрева и добиться хороших результатов. Но процесс требует соблюдения некоторых правил. Вам нужно прогреть только сам видеочип, а не всю плату и электронные компоненты, которые на ней находятся. Так как духовка греет в большой области, то избежать этого сложно, но можно. Выполните следующие действия:
- Освободите видеокарту от системы охлаждения.
- Замотайте видеокарту в несколько слоев фольги, оставив видимым только сам видеочип.
- Возьмите противень для духовки и положите на нем 4 шарика из фольги.
- Уложите видеокарту на шарики из фольги, чтобы плата не касалась самого противня.
- Разместите полученную конструкцию в духовой шкаф.
- Установите температуру 250 градусов и выберите режим верхнего прогрева. Если такого режима нет, то можно прогревать и без него.
- Прогревайте карту на протяжении 25 минут.
Важно, чтобы вы установили плату в холодную духовку, не стоит разогревать ее перед тем, как начнется прогрев, иначе карта попросту испортится. Греть нужно 25 минут в общем, не ждать момента, когда температура поднимется до 250 градусов. Под максимальной температурой карта должна нагреваться не более чем 10 минут.
ФГДС (ЭГДС) и колоноскопия — на данный момент пока самые точные методы исследования пищевода, желудка, 12-перстной кишки, кишечника. Об этих процедурах бытует много пугающих мифов. Пациенты готовы терпеть дискомфорт и боль, глотать огромное количество таблеток, только бы избежать встречи с эндоскопом и колоноскопом. А зря. Почему не стоит бояться обследования и что на самом деле ждет пациента, рассказывает врач-эндоскопист Владимир Алексейков.
Что такое ФГДС (ЭГДС)
— Сначала нужно разобраться с расшифровкой самого понятия. Итак, ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) или даже сейчас точнее говорить ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) из-за модернизированного строения диагностического аппарата — это метод обследования внутренней поверхности пищевода, желудка и 12-перстной кишки при помощи гибкого эндоскопа.
Эндоскоп — прибор, оборудованный светопроводящей волоконной оптикой или специальной камерой. В длину достигает 1 метра, диаметр — от 8 до 10 мм.
Проводиться обследование может планово (при подозрении на злокачественные поражения, язвенную болезнь, эрозии и целый ряд других заболеваний) или экстренно (при инородных телах, попавших внутрь, и подозрении на их наличие, а также при кровотечениях).
Эндоскопический осмотр позволяет выявить полипы, варикозное расширение вен, подслизистые образования, воспалительные процессы, редкие патологии. Полученные данные помогают врачу поставить максимально верный диагноз.
Противопоказания
Абсолютных противопоказаний для экстренных эндоскопических вмешательств практически нет.
К противопоказаниям для плановых обследований можно отнести:
- острое нарушение кровообращения: инфаркт миокарда, инсульт в остром периоде;
- терминальное состояние (агония, клиническая смерть и другое).
Кстати, планово можно провести процедуру и по желанию человека. Просто, чтобы проверить, все ли в порядке. Таких пациентов, конечно, мало, но они есть. И могу только похвалить их. Ведь многие болезни долго не дают о себе знать. А так реально не только заранее выявить уже развившиеся серьезные заболевания, но и диагностировать изменения, которые предшествуют им, но клинически себя не проявляют.
Как проводится обследование
— Начинается все с простого разговора с пациентом. Врач должен спросить обо всех беспокойствах, о том, проводились ли подобные процедуры ранее, проинформировать, что будет происходить во время обследования, а также рассказать о возможных осложнениях.
Специалист объясняет, за какое время до процедуры нельзя есть и пить. Если ФГДС назначена на первую половину дня, накануне нужно отказаться от пищи уже в 19:00. Если во второй половине дня — разрешается очень легкий завтрак.
В начале процедуры проводится местная анестезия ротоглотки, чтобы максимально ослабить возможный рвотный рефлекс. Пациент укладывается на левый бок, сгибает ноги в коленях и расслабляется. Через ротовую полость врач вводит эндоскоп и делает осмотр.
Обычно процедура длится 5-7 минут. Если, к примеру, нужно выполнить биопсию (взять кусочек ткани или органа для микроскопического исследования в диагностических целях), время может увеличиться.
ФГДС возможно проводить под внутривенной анестезией. Человек погружается в медикаментозный сон.
— Пациенты часто интересуются маленькой капсульной камерой, которую можно проглотить. Путешествуя по кишечнику, она делает снимки, передает их на специальный передатчик, который человек носит на себе, и затем выводится естественным путем. Такие приспособления реально существуют. Но, во-первых, стоят в несколько раз дороже ФГДС и колоноскопии, а во-вторых, при исследовании капсульной камерой взять биопсию невозможно, и, как следствие, диагностическая ценность исследования ниже.
Следует понимать, что в случае обнаружения каких-либо образований при капсульной эндоскопии все равно необходимо проводить стандартное эндоскопическое исследование.
3 главных мифа о ФГДС
1. Это больно
— Нет. Хотя для многих пациентов достаточно дискомфортно. Во время обследования часто отмечается слезотечение, срыгивание воздуха. И это все абсолютно нормально.
2. При обследовании органы могут повредиться
— При любом медицинском исследовании возможны риски осложнений. Но такие случаи крайне редки.
3. После процедуры тошнит и болит живот
— Нет. Но может быть ощущение вздутия, комка в горле, отрыжка. Все это проходит в течение короткого промежутка времени.
Что такое колоноскопия
— Это метод обследования внутренней поверхности толстой кишки с помощью колоноскопа.
Колоноскоп — аппарат для осмотра внутренней поверхности толстой кишки и выполнения диагностических и лечебных манипуляций в полости кишки под визуальным контролем. В длину обычно — 120 см, в диаметре — 12 мм.
Процедура позволяет выявить воспалительные процессы, злокачественные поражения, полипы, язвы, эрозии и не только
Противопоказания
— Они практически те же, что и для ФГДС.
И в этом случае человек также может пройти процедуру по собственному желанию. Первое плановое обследование я бы рекомендовал в возрасте 40-45 лет.
Как проводится обследование
— Подготовка к процедуре занимает 3-4 дня. Если обследование назначено на первую половину дня, накануне нельзя принимать пищу в течение суток. А еще придется соблюдать назначенную врачом диету (исключаются овощи и фрукты, тяжелая пища) и пить специальные очищающие препараты.
Пациент приходит. Ложится на левый бок. Поджимает к животу колени. Старается максимально расслабиться. При желании применяется внутривенная анестезия. Аппарат вводят через анальное отверстие, и поэтапно, раздувая воздухом кишечник, делают осмотр. Если нужно, выполняется биопсия. При извлечении аппарата большая часть воздуха аспирируется.
Длительность процедуры от 15 до 25 минут в зависимости от конкретного случая. После процедуры рекомендуется немного отдохнуть и только затем возвращаться домой.
3 главных мифа о колоноскопии
1. Это больно
— Скорее, неприятно. Болевые ощущения могут быть, но обычно они не длительны и не сильно выражены. Это индивидуально. Зависит от чувствительности и болевого порога пациента.
2. Толстая кишка может повредиться
— В крайне редких случаях.
3. После процедуры долго ощущается дискомфорт
— Это вопрос индивидуальный. Дискомфорт может возникать из-за остаточного воздуха внутри толстой кишки. Но в течение 2-3 часов все проходит. Кроме того, нужно соблюдать рекомендации врача по питанию. Некоторое время после колоноскопии не стоит употреблять в больших количествах овощи, фрукты, молочные продукты, возвращаться к привычной системе питания лучше постепенно.
Важно подготовиться и психологически. В процедурах, о которых мы говорим, нет ничего страшного. Необходимо доверять специалисту, четко следовать его указаниям до, во время и после обследования. И тогда, поверьте, все пройдет быстро и с минимальным дискомфортом.
Пайка видеокарты
Замена чипа на ТЕРМОПРО ИК-650, для этого:
- Сняли с видеокарты: заглушки видеовыходов, другие легкоплавкие элементы
- Перманентным маркером белого цвета обвести контур GPU, для удобства позиционирования при замене.
- Установили на фторопластовые стойки видеокарту, на нижний подогрев
- Желательно установить датчик температуры на расстоянии 5-10 мм от чипа, параллельно ему. Для корректной передачи температуры и исключения прилипания термодатчика к плате, нанести небольшое количество термопасты.
- Нанесли небольшое количество FluxPlus 412 по периметру микросхемы. Если нанести с избытком, то возможно чип “поплывет”, как следствие отрыв пятаков, из-за неравномерности прогрева.
- Выставили верхний нагреватель, над заменяемым элементом, воспользовавшись лазерной указкой.
- Установили ИК-нагреватель на расстоянии 7 – 10 см от платы.
- Включили ИК-650, в программе Термопро выбрали термопрофиль “Отпайка универсальный”
- При достижении температуры кипения флюса 140 – 160 градусов Цельсия, определяем достаточное ли количество FluxPlus под самим чипом. Если его не достаточное количество, то мало дыма и отсутствует пузырение, необходимо добавить флюс с одной удобной стороны не касаясь чипа. Так как плата достаточно прогрета, вновь добавленный FluxPlus затечет под графический микропроцессор.
- При достижении точки демонтажа, важно зондом проверить равномерность и полноту расплавления заводского припоя. Усилие прикладываем минимальное. Толкаем чип от себя, поочередно в два угла, а затем в середину.
- Когда чип немного смещается, с минимальным усилием, понимаем, что большая часть заводского припоя расплавилась под всем кристаллом.
- Подготовили вакуумный пинцет.
- Убрали верхний нагреватель в сторону.
- Вакуумным пинцетом сняли чип с видеокарты.
- Подготовили контактную площадку, для этого нанесли немного FluxPlus и паяльником добавили сплав Розе, тем самым понизив температуру заводского бессвинцового припоя с высокой температурой плавления).
- Оплеткой удалить остатки заводского припоя перемешанного с Розе.
- Воспользовавшись зубной щеткой и DEGREASER отмыть контактную площадку.
- Берем новый чип с донора для замены.
Способ 3: утюгом
Как не странно, простой бытовой утюг может стать идеальным инструментом для прогрева видеокарты. Полностью прогретый утюг имеет на поверхности температуру от 230 до 250 градусов, что нам и нужно. При этом из-за своего острого носика утюг позволяет прогреть только чип, без нагрева платы вокруг и исключив повреждения электронных компонентов. Но греть видеочип утюгом нужно правильно, для этого выполните следующие действия:
- Снимите систему охлаждения и очистите чип от остатков термопасты.
- Сделайте конструкцию из фольги в виде подложки с несколькими слоями.
- Уложите видеокарту на данную подложку из фольги чипом вверх.
- Нагрейте утюг до максимальной температуры.
- Коснитесь носиком утюга до видеочипа и прогревайте его около 4-5 минут.
Следите за тем, чтобы утюг соприкасался только лишь с видеочипом и никак не контактировал с платой, иначе ее можно испортить. Также обратите внимание на то, нет ли у вашего утюга функции автоматического отключения, это может помешать проводить процедуру длительно.
Самая распространенная причина выхода из строя видеокарты состоит из двух звеньев:
- текут конденсаторы;
- отпаиваются «ножки» у самого видеопроцессора.
И то и другое является причиной воздействия высоких температур: при игре видеопроцессор сильно нагружается и нагревается. Кстати, именно по этому там есть кулер (это если кто-то из вас думал, что вентилятор на карте нужен для красоты). Да и сам кулер может выйти из строя и перестать охлаждать процессор. Итог один: перегрев и нарушение работы. Так, с этим разобрались.
Идем дальше. Вы уже много раз видели ролики, где видеокарту «запекают» в духовке: якобы, эта процедура помогает спаять «ножки» процессора. Да, доля истины в этом есть, ибо припаивать «ножки» вручную — это очень сложно! Но при «запекании» есть серьезная угроза в отношении конденсаторов, которые могут просто лопнуть от высокой температуры! И мы предлагаем вам другой — щадящий — вариант припайки: с помощью фена. Кстати, раз уж мы говорим о видео, то рекомендую посмотреть , я работал с разными видео редакторами, сейчас работаю с movavi, очень толковый и простой.
Вам понадобится строительный фен и жидкий флюс для пайки (а не тот, который при кариесе во рту). К слову, жидкий флюс — это канифоль, спирт и какой-то там специальный активатор, который не дает этой «адской» смеси застыть раньше времени. Вынимаем «глючную» видеокарту и внимательно её осматриваем. Уделите пристальное внимание конденсаторам: цилиндрическим «бочонкам» с крестообразным сечением. Если хотя бы один из них вздутый или вообще раскрытый, то причина в нем, а не в процессоре. Замена вздутого «кондёра» решит проблему в два счета! Если же с конденсаторами всё в порядке, то тогда дело именно в процессоре. Снимаем кулер с радиатором (алюминиевая или медная пластина-байда, на которую, как правило, крепится кулер) и убираем его в сторону. Вот и он — процессор: весь обмазанный сухой термопастой. Сухую пасту аккуратно стираем ваткой: поверхность площадки должна быть чистой! Берем шприц и набираем в него кубик жидкого флюса. Теперь — внимание: флюс надо впрыснуть в пространство между платформой и самой платой. Но только в том месте, где находится площадка процессора! Не поняли? Видите: вот квадрат с процессором-чипом? Да вот же он — плоский, с металлической окантовкой?! А сам процессор слегка возвышается над платформой! Увидели? Слава Богу! Берем видеокарту, ставим её на ребро, а другой рукой (со шприцем) начинаем потихонечку заливать флюс по периметру площадки-квадрата. Не спешите! И не залейте флюс в процессор: только периметр и только там, где идет металлический кант!
Готово? Хорошо. Теперь берем фен и начинаем прогревать. Важно! При прогреве ствол фена надо слегка водить на процессором. Секунд через 10-20 вы увидите, как флюс начал кипеть. Выключаем фен. Ждем пару секунд и снова включаем фен. Прогреваем 30-40 секунд: флюс должен перестать кипеть. Это значит, что он выполнил свою работу: отпаянные «ножки» видеопроцессора снова припаяны. Оставьте карту в покое до полного остывания (минут 5-10). Потом соберите всё до кучи: нанесите новый слой термопасты (это очень важно), поставьте обратно радиатор и прицепите кулер. Вставляем видеокарту в слот. Крестимся (обязательно) и запускаем компьютер. Итог! Как правило, в 99,9% из 100% карта снова начинает адекватно работать (чего, к слову, не скажешь о процессе «запекания»).
Естественно, может быть и другой исход. Но что вы теряете? Ничего! Если карта уже «помирала», то ей и в сервисе сделали бы то же самое, что только что проделали (или еще проделаете) вы. В общем, воспользоваться нашим советом или нет — решать вам. Мы же просто поделились своим опытом. Удачи!
Прогрев
Прежде чем делать прогрев, советую от начала и до конца прочитать эту главу, чтобы в самом конце хотя бы примерно представлять – что вам нужно делать и как. Для начала давайте рассмотрим, что нам вообще нужно:
- Противень – на неё мы будем класть саму видеокарту. Противень можно взять в любой современной или даже старой печи. Подойдет любая.
- Утюг – чем старше утюг, тем лучше.
- Обычная пищевая фольга. Можно и без неё, но лучше с ней. Чуть позже вы поймете почему.
ВНИМАНИЕ! К сожалению, меня никто не предупредил, что на новых утюгах есть система «Auto OFF» – это система, которая автоматически выключает утюг, если ты им ничего не гладишь. А нам придется прогревать видеокарту в течение 30 минут. Поэтому если на вашем утюге есть такая функция, то придется искать другой аппарат. Можно поспрашивать у знакомых, родных или у соседей. Или использовать метод с духовкой (ссылку я уже оставлял ранее).
- Делаем вот такое вот одеяло из фольги. Оно должно быть чуть больше по ширине и высоте самой видеокарты. Противень кладем на саму печь – она металлическая сверху и будет дополнительно отводить тепло.
- Теперь кладем нашу карточку сверху. Фольга будет не только смягчать давление, но и отводить лишнее тепло в противень.
ВНИМАНИЕ! Многие умельцы рекомендуют полностью покрывать видеокарту фольгой. Но делать это не нужно по нескольким причинам. Во-первых, вместо воздушной подушки между видеокартой и утюгом будет фольга, которая будет собирать лишний жар и передавать другим элементам. Во-вторых, нагреваться при этом будет вся видеокарта, а не кристалл, что может спровоцировать неприятные последствия.
- Теперь кладем носик утюга таким образом, чтобы он полностью покрывал кристалл.
- Заднюю часть утюга ставим на противень таким образом, чтобы утюг соприкасался только с кристаллом.
ПРИМЕЧАНИЕ! Если у вас утюг начинает соприкасаться с другими элементами видеокарты, то попробуйте положить видеокарту ровнее. Если это не поможет положите между утюгом и кристаллом несколько слоев фольги.
Наша установка готова! Теперь нам нужно начать прогрев. Прогревать мы будем примерно 30 минут. Начнем прогрев с самого маленькой мощности. Дойдем до самой большой и прогреем минут 5-7. В самом конце начнем обратно плавно убавлять мощность. Рядом обязательно держите секундомер.
Сначала ознакомьтесь с градацией делений на вашем утюге. Чем их больше, тем плавнее будет прогрев. Конечно шанс, что текстолит лопнет от сильного скачка температуры очень мал, но все же лучше делать все «по науке» – так сказать.
Возьмите телефон и включите секундомер. Ещё раз повторюсь, что мы будем плавно прибавлять температуру. Общая схема такая:
- 1 – 15 минут. Доходим до максимальной мощности. Как можно плавнее, то есть прибавляем по 2-3 деления каждый 1-2 минусы. На 15 минуте должно стоять последнее деление. Примерную схему по делениям, можете посмотреть на картинку ниже.
- 7 минут. Прогрев на максимальной мощности.
- 22 – 30 минуты. Плавно идем до максимально низкой мощности. Тут нужно будет чуть быстрее убавлять деления: по 3-5 в течение 1-2 минуты.
- В самом конце отключаем утюг и оставляем всю эту конструкцию на минут 20-30 до полного остывания.
ПРИМЕЧАНИЕ! Сразу убирать утюг не стоит, так как будет резкий скачок температуры.
Как видите: никаких видимых дефектов, плавленого пластика, а также горелых элементов. Во время прогрева я трогал близлежащую часть видеокарты к утюгу – она была еле теплая. Поэтому бояться, что что-то сгорит или перегорит не стоит.
ВНИМАНИЕ! Перед сборкой почистите кулеры и радиатор от пыли.
Далее останется нанести свежую термопасту и собрать видеокарту в единое целое. Не забудьте подключить питание от кулера, который расположен на радиаторе.
Видео
Проверка видеокарты на работоспособность
После пайки, собираем видеокарту, выполнив замену термоинтерфейса (термопасты и термопрокладок) на новый. Устанавливаем видюху в тестовый стенд. Включаем ПК. Если появилось изображение, далее выполняем окончательную проверку в FurMark.
Продолжительность тестирования 1-2 часа, обращаем внимание на температуру видеокарты. Если во время теста не появляются артефакты и изображение стабильное, только после этого можно считать ремонт успешно выполненным.
Введение
На сегодняшний день наблюдается все более широкое распространение микросхем, выполненных в корпусе BGA (Ball Grid Array) – матрица из шаров. Преимущества данного корпуса по сравнению с планарным исполнением – очевидны. Во-первых, на микросхеме тех же размеров можно разместить на порядок больше выводов. Во-вторых, у BGA-микросхем благодаря большому количеству контактов значительно лучше теплоотвод на плату. Ну и, в-третьих, коли вместо выводов на днище микросхемы используются круглые пятаки, то при транспортировке отломать или погнуть выводы в принципе не возможно.
Существует у микросхем данного класса и целый ряд недостатков. К ним, прежде всего, следует отнести необходимость наличия паяльной станции (термовоздушной, ИК) или хотя бы нагрева.Введение
На сегодняшний день наблюдается все более широкое распространение микросхем, выполненных в корпусе BGA (Ball Grid Array) – матрица из шаров. Преимущества данного корпуса по сравнению с планарным исполнением – очевидны. Во-первых, на микросхеме тех же размеров можно разместить на порядок больше выводов. Во-вторых, у BGA-микросхем благодаря большому количеству контактов значительно лучше теплоотвод на плату. Ну и, в-третьих, коли вместо выводов на днище микросхемы используются круглые пятаки, то при транспортировке отломать или погнуть выводы в принципе не возможно.
Существует у микросхем данного класса и целый ряд недостатков. К ним, прежде всего, следует отнести необходимость наличия паяльной станции (термовоздушной, ИК) или хотя бы нагревательной плитки, для монтажа/демонтажа микросхем. Далее, необходимо иметь трафарет подходящих размеров и рисунка расположения апертур, а также специальной паяльной пасты. Ну и, конечно же, есть очень большая трудность в контроле пайки. В отличие от планарных микросхем, где качество пайки можно контролировать визуально, в случае BGA-микросхем нужна рентгеновская установка. Но, пожалуй, самым плохим качеством BGA-микросхем является очень низкая механическая прочность монтажа. Например, при небольшом изгибе платы под планарной микросхемой благодаря гибкости выводов нарушение пайки не происходит. В случае же BGA-корпуса произойдет либо отрыв пятаков (от платы или от микросхемы), либо более распространенное явление – отслоение шаров припоя от границы раздела пятак – припой.Причины возникновения дефектов и их разновидности.
Чтобы не слишком обобщать приводимую далее информацию, заранее оговоримся, что речь будет идти о BGA-видеочипах. Однако информация справедлива и для других аналогичных микросхем (микросхемы памяти, мосты на материнских платах и т.д.).
Будем исходить из того, что изначально на заводе выпускается нормальное рабочее устройство (видеокарта).
Рассмотрим часть цикла жизни видеочипа, когда его подстерегают наибольшие опасности. Начинается этот период, как ни странно с момента припайки чипа на заводе. Далее карту ожидают транспортировка до места продажи. Казалось бы завернули карту в специальный полиэтилен с пузырьками, положили его в коробку и тряси – не тряси с ней ничего не случится. Ничего подобного. Не забываем, что на карте все это время стоит довольно массивное металлическое охлаждение. Для того, чтобы не допустить деформацию текстолита, на многие карты с обратной стороны ставят специальные х-образные пружинные пластины. Но есть ряд фирм и ряд карт (особенно производства годичной и более давности), на которых такие пластины отсутствуют. Это, так сказать, группа риска, потому что при увеличении силы прижатия радиатора к чипу с обратной стороны происходит небольшая деформация текстолита. В результате у подобной карты часть шаров может отслоиться еще на этапе транспортировки, особено, если имело место нарушение режимов пайки на заводе-изготовителе.Ну, что же, предположим, что нам повезло и за время транспортировки с картой ничего плохого не приключилось. В фирме ее протестировали грамотные спецы и заключили, что видеокарта рабочая. Следим дальше. Возьмем условного покупателя, который приобрел долгожданную вещь и радостный, вприпрыжку помчался скорее втыкать ее в свой компьютер. Ну, пока карта несется и трясется на улице и в транспорте, думаю уже понятно, что ей угрожает. Но вот, наконец, долгожданный дом и непреодолимое желание тут же воткнуть чудо-агрегат и посмотреть на ту скорость и красоту, которую обещают на упаковке. И даже несмотря на то, что за окном при этом может быть зима и температура -20*С мало кто из пользователей дает нормально прогреться новому комплектующему хотя бы часа 2-3. Большинство от недержания уже минут через 20-30 вставляют карту в компьютер.
Теперь вспомним такое явление, как температурное расширение металлов. Для тех, кто позабыл школьную физику, напомню, что при увеличении температуры металла происходит пропорциональное увеличение его объема. Величина, характеризующая интенсивность этого процесса, называется коэффициентом температурного расширения (ТКР). Напомню также, что у разных металлов эта величина может очень сильно различаться. В частности у меди ТКР=17*10^-6 [1/C], а у олова ТКР=26*10^-6 [1/C].
Наконец происходит первый запуск карты. Рассмотрим самую неблагоприятную ситуацию, когда перед включением карта была на морозе и ей не дали толком прогреться. Начинается довольно резкий рост температуры. Причем мало того, что ТКР у пятаков и шаров разный, так еще и скорость нагрева не одинаковая – плата нагревается медленнее, чем видеочип. Что имеем в результате? А имеем печальную картину. На границе между шаром и пятаком, где имеется наибольшая напряженность металла, могут возникнуть микротрещины.
Счастливый пользователь расслабляется, и потекли месяцы эксплуатации устройства…
Вы думаете, что риск возникновения микротрещин был только, когда карту включили почти сразу с мороза? Ничего подобного! Т.к. для большинства современных (особенно топовых) выдеокарт температура видеочипа в 3D-приложениях 65-80*С считается нормой, то вышеуказанные термоудары карта испытывает при каждом включении. Что при этом происходит на микроуровне? – появление новых микротрещин и разрастание старых. Со временем данный процесс может привести к полной или частичной потере контакта межу платой и видеочипом. Подробнее читаем тут В первом случае неисправность будет стабильная – артефакты будут возникать сразу при включении, во втором – артефакты или черный экран будут появляться или наоборот исчезать с прогревом карты. Не надо также забывать, что будет происходить закрепление прогресса микротрещин. Т.к. чипы подобных размеров не заливают компаундом, то они подвержены атмосферному воздействию. Т.е. хотим мы этого или нет, но на поверхности шаров и по площади микротрещин будет образовываться тончайшая пленка оксида олова, которая не проводит электрический ток.
Наконец настал день Ч, когда однажды утром/вечером/ночью условный пользователь включил компьютер и увидел кучу артефактов на экране. Сразу встает вопрос: что делать человеку? Если видеокарта на гарантии, не надо заниматься шаманством или рукоприкладством по отношению к карте. Гарантийник в руки и быстрее менять карту!
Если же срок гарантии уже истек, и в кармане на данный момент мышь повесилась, а рабочий компьютер нужен кровь из носу, то можно осуществить процесс реанимации карты, который часто называют “прожаркой” карты.Прожарка карты.
Прежде чем приступить к этому процессу хорошенько подумайте и оцените свои возможности. Потому что в случае неудачи вы, скорее всего, расстанетесь с видеокартой навсегда. Помимо этого я снимаю с себя какую-либо ответственность за то, что в результате использования данной статьи вы угробите карту.
Ладно, стандартные отмазки написал. Теперь немного порадую: я не буду описывать ничего такого, чего бы не было опробовано мной лично и не дало положительного эффекта.
Что необходимо иметь перед началом работы:
1) У вас не должны дрожать руки. Проверить довольно просто. Для этого возьмите лист бумаги, положите на него самый мелкий из имеющихся SMD-конденсаторов или резисторов, зафиксируйте его и обведите контур ручкой. Затем сдвиньте его в сторону на несколько сантиметров и постарайтесь пинцетом вернуть его в прежнее положение. Если вам это удалось, следуйте последующим пунктам. Если нет, еще раз хорошенько подумайте, стоит ли вам это делать.
2) Плитка для прогрева. На данный момент могу подтвердить успех только на керамической или обычной электрической плитке. От газовых плиток может оставаться налет.
3) Прибор для измерения температуры до 350*С. Большинство современных мультиметров поддерживают такую функцию.
4) Безотмывочный флюс/флюс для пайки BGA. (предупреждаю сразу, что ЛТИ-120 не подходит ни в каком виде, хоть нередко и пишут, что он не требует отмывки!).
5) Пару металлических стержней/профилей/уголков высотой 2-3см и длиной 12-15см. Лучше всего, чтобы они располагались не на самой плитке, а рядом с ней.
6) Пинцет, медицинский шприц на 2-5мл с иглой.
7) Вентилятор.
Паяльник на 25-40Вт.
У вас есть все вышеуказанное? Если да, то можете приступать.
Последовательность действий примерно следующая.
- Заправляете шприц флюсом примерно наполовину.
- Раздеваете видеокарту – целиком снимаете систему охлаждения.
- Перед включением плитки располагаете профиля и прикидываете как на них ляжет видеокарта.
- Включаете плитку на 70-80% от ее максимума, даете ей 7-10мин хорошенько прогреться. Замеряете температуру на поверхности. Она должна быть в районе 270-290*С. При необходимости увеличиваете/уменьшаете ее нагрев.
- Аккуратно, чтобы не сдвинуть профиля, располагаете на них видеокарту.
- По периметру видеочипа шприцем начинаете проливать флюс. Не надо пытаться засунуть иголку прямо под чип! В этом нет никакой необходимости. За счет капиллярного эффекта флюс и так засосет под чип. Проливайте столько, сколько чип сможет засосать под себя. Сильно фанатеть не надо. Нередко в плате под чипом имеются сквозные отверстия и избыточный разогретый флюс может просочиться и оказаться на плитке. Результат вполне предсказуем – дым и вонь.
- Даем карте 3-5 мин прогреться.
- Пробуем пинцетом (не прикладывая усилий) сдвинуть/снять самый крупный и легкодоступный керамический конденсатор вблизи видеочипа. Двигается? Если да, возвращаем его на место и выполняем следующие шаги, если нет, греем дальше.
- Очень аккуратно опускаем кончик пинцета на край видеочипа (не кристалла, а именно текстолита видеочипа), чтобы пинцет воздействовал на чип только своим весом. Чип реагирует на воздействия? (лучше смотреть по реакции флюса на этой кромке) Если нет, даем еще прогреться минуту-другую. Если он слегка качается, производим по 2-3 легких едва заметных качания вдоль и поперек чипа в горизонтальной плоскости. Он должен едва шевелиться на 0.1-0.15мм. Не вздумайте качать сильнее! Чуть больше усилия и он съедет на шаг шаров или даже больше. Также не вздумайте стучать по чипу пинцетом или того хуже – надавливать на чип. В этом случае почти 100% гарантия, что вы замкнете какие-нибудь шары между собой.
- Отключаем плитку. Если использовалась керамическая плитка (она остывает быстро), оставляем карту остывать на плитке. Если использовалась обычная электроплитка, то включаем вентилятор на треть максимальных оборотов и начинаем им с расстояния 70-100см обдувать плитку вместе с видеокартой. Длительность обдува 5-7 минут. После чего тряпкой или перчаткой перекладываем карту на соседнюю холодную плитку. Ждем до полного остывания.
- Внимательно осматриваем всю карту, нет ли на ней сдвинутых элементов. Если все делали правильно, то их не будет. Если есть – поправляем их паяльником.
- Вытираем с обеих сторон карты все излишки флюса.
- Берем в руки мультиметр и проверяем основные шины питания, а именно: Vgpu, Vref, Vdd_mem, Vddq_mem. Ни на одной не должно быть коротыша на землю. Проверяем не диодной пищалкой, а на минимальном диапазоне измерения сопротивления (обычно до 200 Ом). Нигде не должно быть менее 1 Ом. Если все же на какой-либо шине имеется коротыш, значит, вы переборщили с усилием, когда качали чип. А ведь я предупреждал!
- Одеваем охлаждение на карту, при необходимости промазываем свежей термопастой.
- Производим пробный запуск видеокарты и не забудьте подключить доп. питание, если конечно оно у вас имеется.Всем удачной прожарки!
Обсудить статью или задать вопросы автору можно тутУ вас артефакты видеокарты? Делаем прогрев видеокарты
У вас артефакты видеокарты? Делаем прогрев видеокарты
Первые два варианта понятны, но упираются в наличие свободных денежных средств: и первый и второй варианты довольно затратны. А вот третий вариант может подойти любому из вас: главное — не бойтесь. Итак!
Диагностика видеокарты
Проведение диагностики видеокарты осуществлялась в следующей последовательности:
- Проверили установку видеодрайвера в тестовом стенде (перед началом проверки ВК под нагрузкой). Для этого зашли в свойства компьютера, далее в Диспетчер устройств. Затем открыть ветку видеоадаптера и убедиться в корректном определении видеокарты.
- Запустили нагрузку – Furmark, GPU-Z или видео на YouTube с разрешением FullHD. Обращаем внимание на появление артефактов. Если появляются артефакты, скорее всего неисправен видеочип или графическая память.
- Запустили утилиту MATS для проверки каналов видеопамяти. Результат теста:
- Если тест проходит, значит память исправна.
- Когда есть ошибки по всем каналам памяти, значит неисправен контроллер памяти в самом чипе. Редко, может помочь реболл GPU.
- Если ошибка в одном канале памяти, значит неисправна микросхема, ее необходимо заменить.
- Если нет ошибок по блокам, скорее всего неисправен чип. Его необходимо заменить.
- В нашем случае, ошибок в MATS не было. Принято решение – заменить GPU.
- Разобрали видеокарту. Сняли систему охлаждения, бекплейт (при наличии). Обратить внимание на шлейфы кулеров и подсветки (при наличии).
- Убрали термопасту с видеочипа. Для этого используем сухую салфетку. Если использовать спирт или другие жидкости, термопаста растечется по всей видеокарте и окрашивает ее в бледно-белый цвет. Быть внимательным при удалении термопасты с конденсаторов вокруг GPU.
- При наличии термопрокладок, обратить внимание на их состояние. Возможные варианты, если:
- Разрушаются при снятии (хрупкие), необходимо их заменить.
- Термопрокладки “не жирные”, не оставляют жирных следов на руках, значит их ресурс подходит к концу, желательно заменить.
- Осмотрели видеочип. Обратить внимание на:
- Цвет торцов чипа. Если текстолит темно-коричневый скорее всего паялся. То есть видеокарта ремонтировалась. Есть шансы, что чип припаяли некачественно, в этом случае достаточно будет отреболить видеочип.
- Цвет компаунда вокруг кристалла. Если компаунд потемневший, возможно чип угрет в результате неправильного обслуживания системы охлаждения
- Наличие повреждений кристалла. Осмотреть на наличие трещин или сколотых краев и углов.
Способ 2: паяльной станцией
Если у вас в распоряжении есть паяльная станция, то никаких проблем с прогревом видеокарты возникнуть не должно. Преимуществом является то, что здесь можно создавать поток воздуха определенной температуры, что нам и нужно сделать. Для прогрева вам нужно предварительно добраться до чипа видеокарты, сняв все части корпуса ноутбука и систему охлаждения с дискретной карты компьютера. После этого включает паяльную станцию на температуру около 250 градусов и начинаем нагревать плату с нижней части, под местом расположения основного чипа. Прогрев в таком положении плату на протяжении 2-3 минут, можно повторить процедуру, направив воздух на 2 минуты сверху, то есть непосредственно на видеочип.
Этот способ является одним из самых надежных и используется мастерами из сервисных центров. Его проблема только в том, что дома не у всех есть паяльная станция, а приобретать ее для разового прогрева видеочипа, просто не целесообразно. Именно поэтому, подходит такой способ не для всех.
Читайте также: