Дежурное напряжение блока питания маломощное можно запитать
В этой статье мы рассмотрим устройство простого блока питания АТХ для ПК. Расскажем какие компоненты обычно отсутствуют в дешевом китайском блоке, на которых сэкономил производитель. Рассмотрим вопрос надежности и частую причину повреждения таких блоков питания. А также расскажем как правильно диагностировать неисправность, замерять напряжение под нагрузкой и без.
Для примера возьмем блок питания Oktet модель ATX-400W
- Мощность — 400 Вт
- Форм-фактор — ATX
- КПД — 70%
- Охлаждение — кулер 80 мм
- PFC модуль — активный
- Стабилизация напряжения — нет
- Защита от перегрузки — нет
- Защита от короткого замыкания — есть
Подведём итог ремонта
По нынешним меркам кризиса и роста цен, кто-нибудь, житель крупных городов, имеющий высокую по российским меркам зарплату, может скажет что сэкономлена не бог весть какая сумма, больше времени своего потрачено было. Но если вернуться к тому, что сейчас на дворе очередной кризис, экономия данной суммы для большинства людей умеющих держать в руках паяльник, проводить диагностику приборов и умеющих считать деньги, вряд ли была бы лишней, пусть даже для сборки своего личного системного блока. А раз так – то люди, имеющие опыт и практические знания в области электроники, уже имеют плюс по сравнению с людьми, которые этих знаний не имеют, а соответственно не имеют и данной возможности. Всем удачных ремонтов, автор статьи AKV.
Неисправные блоки питания при ремонте компьютеров, как правило просто заменяют новыми. Дело в том, что стоимость ремонта компьютерных блоков питания начального уровня сопоставима, а то и превосходит покупку нового, потому и нет особого резона заморачиваться. Но бывают и исключения.
К примеру, в свободной продаже попросту не найти блоки питания для корпусов формата mini-ITX. Я уже касался этой темы когда рассказывал про большие проблемы с маленькими mini-ITX и о самостоятельный ремонте импульсного блока питания компьютера .
Прошлый ремонт такого нестандартного блока питания CFI-S150X оказался довольно простым, достаточно было заменить неисправный варистор, который выбило в результате скачка напряжения. Он прекрасно показал себя в деле, защитив блок питания компьютера от выгорания. Если слово «варистор» вам не знакомо, оправляю вас к предыдущей статье , дабы не повторяться.
В этот раз мне в руки попался блок питания POWER MAN IP-AD160-2 (используется в корпусах Inwin) и тут всё оказалось гораздо сложнее, особенно для меня, как начинающего радиолюбителя. Взялся за данный ремонт на ради денег, а чтобы попрактиковаться и прокачать собственные навыки.
Опишу проблему. При подключении блока питания к сети (всегда подключаем неисправное устройство к сети через лампочку), дежурка +5VSB стабильно показывает 5.06V, то есть как и должно быть:
После запуска блок питания (замыкаем зелёный контакт PS-ON на общий чёрный провод) дежурка начинает «скакать» (0. 3.9V). На линиях 3.3V, 5V и 12V наблюдаются аналогичные пляски, но в других диапазонах. То есть блок питания пытается запуститься и тут же уходит в защиту, и так до бесконечности. Чтобы было немного понятнее что и где мы меряем, приведу картинку с распиновкой разъёма ATX:
Основная причина повреждения и правильный расчет мощности БП АТХ
Наш блок питания из за неправильного расчета мощности пережил короткое замыкание в нагрузке. Изоляция проводов для подключения внешней нагрузки сильно оплавилась, некоторые провода сгорели полностью.
А почему это случилось?
Причина следующая: заявленная мощность блока 400вт, но это не совсем так — это общая мощность, а на самом деле, в таком дешевом Блоке питания, в лучшем случае будет ватт 250.
Основная потребляемая мощность в современной сборке приходится на линию 12в. От этой линии в компьютере питается практически все! И если рассмотреть линию 12в/15А данного блока и пересчитать ее в ваты то получаем честные 180 вт (12в*15А = 180 ватт)
Вывод:
Надо внимательно изучать информационную наклейку на БП и понимать какую мощность отдает устройство именно по линии 12в.
Ниже пример правильного блока питания на 400вт с правильным указанием мощности. Здесь сразу понятно какую реальную мощность вы можете получить по линии 12 вольт — это честные 275 ватт.
Наш БП все же выдает все напряжения (12, 5, 3.3 вольта) и можно уверенно сказать, что такие блоки довольно живучие, но далеко не надежные! Поскольку такое устройство не имеет Стабилизации напряжения и Защиты от перегрузки . А так же зачастую в таких блоках присутствуют не все компоненты на платах. И такое устройство может легко уничтожить вашу материнскую плату или процессор.
Устройство простых блоков питания АТХ
Далее напряжение поступает на выпрямительный мост, рядом два накопительных конденсатора емкостью по 470 микрофарад — это минимальная емкость для данной мощности.
На первом радиаторе установлены два силовых ключа и транзистор мульти генератора дежурного напряжения. За ним развязывающий трансформатор и трансформатор дежурного напряжения.
На следующем радиаторе — это уже низковольтная часть БП, стоят диоды шотки, следом расположены дроссель групповой стабилизации +5 +12в и дроссель канала 3,3 вольта. На выходе жгуты линий напряжений для подключения внешних устройств и линия питания кулера.
Устранение неисправностей и доработка блока питания
Проверяем диоды выпрямительного моста на пробой — в нашем случае диоды оказались рабочими. Теперь надо заменить перегоревшие провода для питания внешних устройств. Жгут линий питания материнской платы не поврежден.
И так, мы заменили провода и немного доработали наш БП.
На выходе установили дополнительно конденсаторы по 1500 мкф 3шт, так как штатные по 1000мкф — маловато для этой мощности. А так же добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы для входного напряжения сети 220в. Емкости высоковольтной части также пришлось заменить правильными по 560 мкф, поскольку измерение впаяных на плате — показало емкость всего 2 по 250 китайских мкф, вместо положенных 2 по 470 настоящих 🙂
Как правильно подключить лампу накаливания для тестирования под нагрузкой
Хотим обратить ваше внимание на некоторый нюанс подключения мощной лампы накаливания в качестве нагрузки.
Лампа накаливания нелинейный элемент, сопротивление ее меняется по мере разогрева нити накала. В холодном состоянии сопротивление очень низкое — 0,3 ом к примеру. Поэтому при подключении к цепи 12в в качестве нагрузки срабатывает защита по превышению тока.
А вот если предварительно разогреть нить накала пониженным напряжением, к примеру возьмем 5в, а после подключить на линию 12в — блок питания не уйдет в защиту. Потому что спираль уже нагрелась и сопротивление ее изменилось — увеличилось.
Давайте попробуем измерить сопротивление нити накала сразу после отключения — как видите — четыре с лишним ома! И далее при остывании лампы сопротивление опять снижается и при комнатной температуре оно опять будет порядка 0,2 ома.
При сопротивлении 0,2 Ома холодной лампы, импульс тока будет порядка 60А (закон Ома — I=V/Om), что превышает допустимый ток нагрузки для цепи 12в импульсного блока питания ATX. С разогретой лампой ток в цепи 12в будет всего порядка 2-5А.
И так пробуем подключить дополнительную нагрузку в виде лампы, БП не должен уходить в защиту. Сначала подключаем лампу на линию 5в — лампа должна загореться не очень ярко. Далее переключаем на 12в — свечение лампы становится более яркое.
Теперь надо снять показания напряжений на линиях в нагрузке.
- линия 12в -просело до 11,72
- линия 5в -4,98
- линия 3в -3,31
Все показания в пределах допустимого.
Если устройство работает стабильно, можно собирать.
На жгут проводов не забываем одеть защитную клипсу, дабы избежать пробоя на корпус, в следствии повреждения изоляции проводов.
После блок питания надо окончательно протестировать, погоняв его некоторое время под нагрузкой по линии 12в. И теперь его можно использовать в какой нибудь нетребовательной сборке ПК!
В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.
И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!
Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.
Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.
Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:
Как проверить выдаваемые блоком напряжения
Чтобы проверить выдаваемые блоком напряжения можно воспользоваться готовыми изделиями с китай-рынка — например цифровым тестером для блоков питания АТХ.
Также снять показания можно обычным вольтметром. Но сначала вам потребуется запустить блок, а для этого необходимо найти контакт дежурного напряжения — так называемый Standby контакт. Находится он на главном разъеме для подключения материнской платы, цвет подводящего провода зеленый.
Чтобы запустить — нужно замкнуть этот контакт с черным проводом (массой). Сделать это можно обычной скрепкой или пинцетом. Напряжения на разъемах для питания внешних устройств появятся только после запуска блока, об этом вы поймете по вращению кулера охлаждения.
После запуска, снимаем показания напряжения по всем линиям питания. Если все напряжения соответствуют, можно подключить эквивалент нагрузки. В роли нагрузки можно использовать лампу 12в мощностью приблизительно 100 вт.
Но правильнее будет сначала разобрать блок питания и визуально оценить состояние компонентов, а потом подключить эквивалент нагрузки. Надо убедиться что на плате нет подгоревших дросселей, а высоковольтные конденсаторы не по вздувались.
Откручиваем 4 винтика, снимаем верхнюю крышку, аккуратно извлекаем плату и осматриваем. В нашем блоке визуально поврежденных компонентов не видно, конденсаторы целые, плата чистая.
Контрольное включение устройства после выполненных работ
Подаем входное напряжение 220в, проверяем наличие дежурного напряжения на разъеме под материнку, замыкаем этот контакт на массу и запускаем блок. Блок питания стартует, кулер вращается.
Проверяем напряжения по каждой линии питания 5/12/3,3 вольта
- линия +5в — 5в ровно
- линия +12в — 11,97
- линия 3,3в -3,38в
Что такое дежурка и ШИМ?
«Дежуркой» называют дежурное питание (+5V), которое всегда присутствует на материнской плате и используется для питания схемы включения (свечение зелёного светодиода на материнской плате компьютера показывает, что на неё подаётся дежурное напряжение с блока питания).
ШИМ — это аббревиатура, обозначающая Широтно Импульсную Модуляцию. В блоке питания используется микросхема, для управления рабочими напряжениями 3.3V, 5V и 12V и там применена данная технология, поэтому на сленге её просто называют ШИМ.
В данном блоке питания используется микросхема ШИМ CM6903AG, супервизор WT7510, который следит за сигналом PS_ON и руководит включением/выключением БП, а дежурка построена на контроллере ICE3A1065LJ. Так как блок питания уже не первой свежести и в принципе работает, то подозрение пало на электролиты. Даже если они выглядят вполне нормальными (как в моём случае), это ещё ничего не значит.
В импульсных блоках питания не малую роль играет ещё такая характеристика конденсаторов, как ESR (Equivalent Series Resistance). Об этом расскажу отдельно, в одной из следующих статей, а также о новом тестере транзисторов и измерите ESR с Aliexpress.
ESR тестера у меня пока нет, потому на всякий случай заменил все электролиты основной платы на новые. Изменений никаких. Уже отчаявшись, решил посмотреть дополнительную плату, на которой собрана дежурка и заменить мелкие электролиты (они редко выходят из строя). Тут-то и выявилась причина неисправности — конденсатор на 100mF 25V, стоящий в цепи ШИМа на дополнительной плате.
Схема БП АТХ Powerman
Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:
Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.
В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.
Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.
Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.
После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.
Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.
Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.
Так например выглядит ШИМ контроллер брендовых блоков питания Powerman. А вот так он обозначается на схеме:
Выделено красным. Рядом с выводами 8 и 9 мы видим надписи OP1 и OP2. C чем же они соединены? Посмотрев на схему блока питания, вот она целиком, она кликабельна:
Мы видим, что эти два выводы, соединены с базами двух транзисторов, также помеченных на схеме OP1 и OP2. В их обвязке мы видим, также ставшие стандартными в подобных схемах, защитные диоды, между коллектором и эмиттером. Они защищают наши транзисторы от импульсов, выбросов, которые бывают при работе на индуктивную нагрузку, какой у нас и являются обмотки трансформатора Т2.
Эти транзисторы называются транзисторами раскачки, почему же они так называются? А потому что силовые транзисторы, выделенные синим, мы не можем подключить, по соображениям схемотехники напрямую, на выхода ШИМ контроллера, и нам удобнее управлять нашими высоковольтными ключами, Q3 и Q4, через эти своего рода промежуточные транзисторы. Второй причиной является то, что силовые транзисторы, ключи, часто пробиваются высоким напряжением, бывает что и на базу, и все 3 вывода оказываются у нас, пусть и на очень короткое время, пока не сгорит предохранитель, под высоким напряжением. Нежный ШИМ контроллер этого очень не любит), и сразу откажется работать. Все необходимые данные, а также его распиновку и назначение выводов, мы как обычно, находим в даташите:
А ШИМ контроллер, если требуется его замена, у него будет необходимо подбирать впоследствии номиналы обвязки, это не так легко сделать, потребуются измерения, поэтому мы и имеем такое решение. Как уже было сказано в предыдущих статьях, если у нас летят высковольтные ключевые транзисторы, не пытайтесь найдя транзистор в КЗ, коротком замыкании, сразу же заменив транзистор, включать в сеть, не проверив его обвязку, те детали, которые обеспечивают его работу, и находятся на схеме рядом с ним. Или вы рискуете попасть на покупку нового транзистора, а цены на них сейчас в радиомагазинах, отнюдь не радуют. Итак, вернемся к нашим низковольтным цепям. Если у нас блок питания пытается стартовать, кулер дергается, пытается раскрутиться, но не может и останавливается, значит у нас срабатывает защита блока питания, и проблему нужно искать в низковольтной части, возможно и в выходных цепях блока питания, после силового трансформатора. Посмотрите на следующий рисунок:
Здесь мы видим два алюминиевых радиатора, на них, на одном из них, обычно всегда ближнем к “бочонкам”, электролитическим конденсаторам, расположены высоковольтные транзисторы, ключи, которыми и управляют наши транзисторы раскачки, и мосфет или обычный биполярный транзистор. Все они находятся под высоким напряжением, ни в коем случае не касайтесь их руками, при проведении измерений на “горячую”, во включенном блоке питания, это опасно для жизни! Это касается и самих больших “бочонков” электролитических конденсаторов, они сохраняют заряд еще какое-то время и после выключения, несмотря на то, что в их цепях и установлены резисторы, для их разряжения. На втором же радиаторе, дальнем от “бочонков”, мы видим вот такие штуки, как на фото, внешне порой ничем не отличающиеся от мощных ключей – транзисторов, но это абсолютно другие детали.
Это диодная сборка Шоттки, или два мощных импульсных диода, которые соединены катодами. Что мы и видим на нанесенном обозначении, на корпусе диода. Диоды Шоттки ни в коем случае нельзя менять, на обычные выпрямительные диоды, даже подходящие по току, они не предназначены для работы в таких цепях, и будут сильно греться.
На схеме у нас их три, и находятся они, как уже можно было догадаться, даже не глядя на схему, по цепям +3.3 вольта, +5 Вольт, и +12 Вольт, иначе говоря по всем выходным цепям, способным выдавать болшие токи, кроме маломощных -5 и -12 вольт. Итак, посмотрим на схему, с вторичных обмоток силового трансформатора, напряжение идет на аноды диодной сборки. Как нам известно любой диод, в том числе и Шоттки, мы можем проверить мультиметром, в режиме звуковой прозвонки. С диодами Шоттки значения будут правда не 500-600, как обычно бывает при проверке выпрямительных диодов, а порядка 200, потому что у них меньшее падение напряжения. К чему это рассказываю? Посмотрите внимательно на схему, на все аноды диодных сборок, параллельно им подключены вторичные обмотки выходного трансформатора. Что это значит? А это значит что оба крайних вывода, аноды, у нас будут звониться на звуковой прозвонке, или на измерении сопротивления, как низкоомное сопротивление, и это ничуть не означает, что диодная сборка у нас пробита, между анодами. В чем мы и можем убедиться, прозвонив диоды сборки по отдельности, в режиме звуковой прозвонки. Куда же идут выхода с диодных сборок?
На дроссель, и затем на фильтры. Те самые конденсаторы 2200-3300 мкФ, которые у нас любят так часто дуться), и в результате наш блок питания не стартует, или работает не стабильно. На схеме конденсаторы фильтров выделены синим. И наконец после этих фильтров, напряжение приходит уже на наш разъем 20-24 Pin, Молексы и все остальные разъемы. А теперь, в качестве бонуса, я расскажу о поломке блока питания которая встречается редко, но тем не менее, как оказалось, все же бывает. Включаю блок питания, как обычно, клавишным выключателем на задней стенке, замыкаю PS-ON на GND, и ничего не происходит… Вскрываю крышку, предохранитель не почерневший, проволочку видно, звоню для большей уверенности, все звонится. Звоню диодный мост, мосфет, выходные транзисторы, Y- конденсаторы, большой красный конденсатор, на 250 вольт, и остальные подобные. Все в идеале. Они все показаны на рисунке:
Тут приходит в голову мысль, прозвонить термистор, который с виду кажется в норме, эта деталь защищает диодный мост от бросков тока, и ставится последовательно с предохранителем, а точнее сразу после него. На схеме выделено фиолетовым. Не путайте с Y – конденсаторами, выделено синим, внешне они немного похожи.
Пытаюсь его слегка отогнуть, и он отгибается, вернее его большая часть), а одна нога остается висящей в воздухе. В течение последующих двух минут, выпаиваю термистор с донора, впаиваю в схему, все работает, тесты проходит, все в идеале. И убеждаюсь в справедливости поговорки, что ремонт техники, состоит на 95% в диагностике неисправности… Хотя один или два электролитических конденсатора, я предварительно все же вроде бы заменил тогда. Вот так термистор выглядит на плате, обычно он находится рядом с предохранителем.
После ремонта 5-10 блоков, все последующие, за исключением конечно тяжелых случаев, а они бывают и у меня, обычно ремонтируются по ставшей уже отработанной схеме. Большую часть распространенных простых поломок, которые случаются у блоков питания АТХ мы разобрали, и которые можно устранить в домашних условиях, без применения осциллографа, или других дорогих приборов. Которых обычно и не бывает в мастерской у домашнего мастера, мы разобрали в этой, и предыдущих статьях. Для проведения большинства ремонтов, нам достаточно было обычного мультиметра, и еще также очень желателен для облегчения работы ESR метр. Без которого, впрочем, вполне можно обойтись, если знать схемотехнику блоков питания АТХ, и менять все электролитические конденсаторы на новые в проблемном узле.
Кстати, насчет конденсаторов, настоятельно рекомендую менять электролитические конденсаторы, на другие только с обозначением 105С, на корпусе. Конденсаторы на которых написано 85С, даже новые, и подобные, имеющие низкую, предельно допустимую температуру работы, недолго прослужат в закрытом корпусе, и замена на них допустима только на время тестирования.
В данный момент я в качестве подработки иногда выкупаю нерабочую технику на Авито и Юле, восстанавливаю и реализую. Вчера выкупил блок питания PowerMan IP-S450-T7 на мощность 450 ватт, честных ватт, блок питания имеет две линии по цепям 12 вольт – 17 и 16 ампер, в сумме 33 ампера. Есть разъем дополнительного питания видеокарты 6 пин.
Несмотря на то что блок питания имеет кулер 80 мм, а не 120 мм, как большинство современных блоков питания, эти характеристики очень даже неплохие и позволят запитать без проблем игровой компьютер начального уровня. При покупке нерабочих блоков питания всегда беру крестовую отвертку с собой и если продавец не против, осматриваю плату блока питания на предмет подгара, подгоревших деталей, взорвавшихся предохранителей, транзисторов, а также любимых всеми мастерами за легкость выполнения ремонта вздувшихся электролитических конденсаторов.
Вскрыв корпус ничего особенного не обнаружил – внешне все было нормально. Блок был куплен и начав сегодня проводить диагностику включил блок в сеть с целью проверить наличие “дежурки” (дежурного напряжения). Обычно если дежурное напряжение есть (5 вольт на фиолетовом проводе разъема 24 Pin относительно земли, черного провода) – это само по себе говорит уже о многом.
Как минимум, не вскрывая блок питания мы уже знаем, что наш предохранитель цел, а далее для мастера имеющего уже пусть и не большой опыт следует, что мосфет дежурного напряжения цел, маломощный транзистор раскачки дежурки, если он присутствует, тоже цел. Здесь есть еще один нюанс: блок питания АТХ можно условно поделить на две части, на “горячую”, высоковольтную, и низковольтную “холодную” часть БП.
В горячей части мы можем судить о поломке по одному простому признаку: если у нас сгорел предохранитель, скорее всего у нас короткое замыкание в высоковольтной части. Это или высоковольтный мосфет дежурки, или высоковольтные силовые транзисторы, или диодный мостик, или игрек конденсаторы, или высоковольтный неполярный конденсатор. Все они находятся в горячей части и по этим признакам мы можем облегчить диагностику при ремонте блока питания.
В моем случае предохранитель был цел, и вот к чему было такое отступление от темы статьи: в данном случае дежурка была организована нестандартным образом – не через ключ дежурки, применяющимся наиболее часто в слабых по мощности блоках питания, а с помощью ШИМ контроллера дежурного напряжения. Так вот, диагностику начал с ШИМ контроллера дежурного напряжения, мне был облегчен ремонт тем, что под микросхемой на корпусе блока питания было небольшое почернение – подгар.
Замерив сразу сопротивление между ножками микросхемы (она идет в корпусе DIP 7) между двумя парами ножек, было обнаружено низкое сопротивление – менее 50 Ом. Приняв решение демонтировать микросхему как наиболее вероятного виновника поломки, был удивлен сопротивлением между ножками микросхемы – оно было в пределах нормы, померяв сопротивление между контактами на плате ошибочно решил что виновата была обвязка микросхемы и как оказалось позднее погорела не только она.
Изначально померяв что у нас по питанию (ножки 3 и 5) обнаружил что там сопротивление равно 47 Ом. Посмотрев по схеме обнаружил что параллельно питанию микросхемы установлен стабилитрон на напряжение стабилизации 18 Вольт. Выпаяв одну ножку убедился, что на результат измерений влиял в том числе и он. Мне повезло, что ранее был приобретен с Али экспресс набор стабилитронов напряжением стабилизации 3.3 – 30 вольт, так что проблемой это не стало.
После замены стабилитрона одно из низких сопротивлений по цепям микросхемы пропало. Затем посмотрев по схеме что у нас находится ближе всего, по цепям выводов микросхемы 1 и 3 увидел что там должен стоять резистор номиналом 330 Ом. Приподняв одну из его ножек и отпаяв, убедился что виновник второго низкого сопротивления которое определил при измерениях был этот резистор.
Затем прозвонив низкоомный резистор по цепям питания микросхемы (вывод 5) от вспомогательной обмотки импульсного трансформатора обнаружил, что этот резистор также сгорел и находится в обрыве. Заменил его, поставив 2 резистора сопротивлением 10 Ом параллельно и получил практически требующийся нам номинал 5.8 Ом. Решил включить блок питания в сеть, но меня поджидала неудача – дежурного напряжения на разъеме 24 пин так и не появилось.
Еще раз повторюсь: демонтировав микросхему не нашел низкого сопротивления между ее выводами. Керамические конденсаторы в цепях обвязки микросхемы в коротком замыкании не были, но решив исключить перед заменой микросхемы все возможные варианты демонтировал оба керамических конденсатора и проверил их транзистор-тестером. Оба оказались рабочими. Что же, делать нечего, надо собираться в радиомагазин.
Микросхема была в наличии в радиомагазине и стоимость ее была не очень высокой – 80 рублей, я съездил и приобрел ее. Демонтировав нерабочую микросхему и запаяв новую, блок питания включился – дежурное напряжение появилось, все напряжения были в норме. Данный ремонт не потребовал каких-то особенных знаний в диагностике, внешний осмотр помог выявить предполагаемого виновника, а затем путем проверки всех деталей которые могли погореть при выходе микросхемы из строя и замены их на новые, путем исключения, была восстановлена работоспособность этого БП АТХ. Но не всегда диагностика бывает такой явной и иногда приходится потратить 6-7 и более часов на ремонт техники, а в особо тяжелых случаях и несколько дней. Причем 80-90 % времени, как это обычно бывает, уходит на диагностику, и только 10-20 % на демонтаж старых и последующий монтаж новых деталей. Стоимость данного блока питания при закупе составила 100 рублей, плюс 80 рублей стоимость микросхемы (цену ранее приобретенных деталей не учитываю, их стоимость была не значительна).
Реализовать же данный блок питания после тестов со средней по мощности видеокартой, можно будет рублей за 600-700. Либо собрать с применением этого БП игровой системник начального уровня. Всего ремонт блока питания вместе с поездкой в радиомагазин занял 5-6 часов.
Читайте также: