Dc2416 блок питания переделка
На днях приехала пачка посылок из Китая, среди них – микросхемы для блока питания AC-DC2416. Блок питания я начал чинить недели три тому назад, но процесс встал из-за моего нежелания пользоваться осциллографом до самого последнего этапа. Хотелось попробовать починить только тестером и понять что из этого выйдет. Да и боязно включать осциллограф, прибор то сложный. Как бы не испугаться!
Для начала я поменял приехавшую вчера микросхему ШИМ-контроллера. После чего … блок не завелся. И стало понятно, что придется применить таки осциллограф. Так как было совершенно не понятно, что происходит. При этом я пошастал тестером по ногам ИМС и спалил токозащитные резисторы (в истоке полевого транзистора), и пришлось их поменять опять. Правда не на четыре уже, а на два по одному ому. В итоге максимальный ток через транзистор стал меньше и транзистор “поднялся выше” в цепи истока.
Включил прибор и увидел … что ИМ ШИМ выдает признаки жизни. На выводе, который идет на управление затвором были пачки импульсов. С промежутком в достаточно большой интервал. Вероятно происходил перезапуск ШИМ.
После чего я решил проверить резисторы идущие с ШИМ на затвор полевого транзистора-ключа. Оказалось что один из резисторов, а именно 5.6 ома – сгорел. Было видно тестером, и под микроскопом под хорошим увеличением.
Нажмите на изображение для анимации
Поменял я этот резистор и блок питания начал работать. Проверил выходное напряжение, а оно оказалось около 35 вольт. Интересно что номиналы резисторов в делителе для электронного стабилитрона (TL431) не соответствуют схеме. На схеме было 5,5кОм, а а реальности 1430 ом. Второй резистор делителя был такой же – 20кОм. (На самом деле єто ок – смотрите ремарку в конце!)
Я поменял два раза резистор, первый раз поставил 680 ом. На выходе появилось около 50-ти вольт, но блок запускался плохо, со сбоями.Второй раз поставил 2.2кОм – на выходе появилось 25-ть вольт.
Проверил блок питания под нагрузкой, 5.6Ома выдало около 4,54 ампер. До номинала в 160-т Ватт блок питания не дотягивает. так как при увеличении нагрузки напряжение начинает падать, видно что “не тянет”.
Вывод простой. Осциллограф – обязателен таки. Как и микроскоп. Я без них бы ничего толкового сегодня не сделал. Тем не менее я использовал дешевые приборы, собранные из частей, и купленные по значительной скидке из-за несоответствия параметров и т. п. Поэтому я считаю что ремонт бюджетный.
Затраты на ремонт:
Для диагностики можно использовать тестер, осциллограф можно простейший, и лучше развязанный от сети 220в, я брал версию на АКБ. Для подстройки электронного стабилизатора можно было применить блок питания. а не метод научного тыка, как сделал я.
Видео 3-йй части ремонта:
Ремарка. Самое забавное, что 35.5 вольт на выходе этого блока питания это была норма. В мою голову не зашло, почему они не сделали нормальную маркировку платы, отображающую это. Заметил то я случайно, когда зашел посмотреть цену этого чуда техники.
Однако, интересно это все. 36 Вольт постоянного тока это конечно хорошо, но мне показалось, что 24в – более правильно. В таком случае, может быть и мощность в 160 Ватт – не выдумка. Сюрприз, что сказать. Надо смотреть в цены.
Leave a Reply Cancel reply
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом. В чё может быть подвох? Куда копать? и стоит ли?
1. Проверяйте (лучше - меняйте) диоды в первичке возле трансформатора.
2. Остальные диоды в первичке.
3. Оптопару.
4. TL431
5. Выбросить блок питания (или разобрать на детали). Вообще-то говоря, когда в импульсном блоке питания выгорает половина деталей, то ремонт его часто превращается в бесполезную трату времени. Т.к. иногда даже "текущий" конденсатор или резистор изменивший номинал может быть источником проблемы.
Опять нет фото горелого БП.
Послушайте, ребята, это тоже самое что придти в мастерскую - объяснить на пальцах что погорело в аппарате, и спрашивать потом как ремонтировать.
DarkRus66 согласен с вами на счет выбросить, стоимость деталей после 2-го, 3-го ремонта сравнится со стоимостью самого БП. Ладно, если бы он отработал достаточно, а потом сгорел. К сожалению он вообще не был в эксплуатации.
Михалыч0287, напряжение на выходе было стабильно, 23.6в.
Обормот, там визуально сгорели только SMD сопротивление 0.39, всё остальное перемерял. Я же схему выложил и отметил где и что сгорело.
nik90909, Отпаяй выходные конденсаторы , поставь вместо резистора 0.39 лампу накаливания на 40 Вт. Включай в сеть. Если кондеры перемаркированы с меньшего на большее напряжение, то они будут давать КЗ при повышенном напряжении. Если что не в порядке, то будет светиться лампа, а не вылетать детали. Если ничего не даст, меняй диод RS1M и кондер на 4n7 что стоит последовательно с ним. Не проверяй а меняй.
nik90909 возьми вопервых вместо 2n60 -3205 и еще убери диод возле полевика попробуй проверь может полевой дохлый или китайский.
Вообще-то, после покупки сразу вышедший из строя аппарат (устройство) сдают по гарантии, а не берутся его собственноручно ремонтировать. Логично?
После покупки и включения БП отработал ~4 мин. и пыхнуло сопротивление 0.39 в истоке полевика, предохранитель тоже. Как оказалось ещё и ШИМ, диоды Шотки, ну и сопротивление 10 Ом по питанию. Всё поменял, запустилось, но с тем же результатом.
Значится то что вышли со строя выходные Шотки , скорее всего следствие того что вы подключили мощнее нагрузку чем следовало .
Далее сценарий будет повторятся потому как в шиме CNP1200 скорее всего вышел со строя выходной каскад раскачки полевика и кривые импульсы поступают на затвор что сжигает полевик и следом шунт и обвязку .
Менять нужно всё сразу обычно , кроме того , впаивать полевик только тогда , когда убедитесь что импульсы запуска не имеют завалов фронта или спада и пауза меж ними тоже чёткая .
Нужно смотреть осликом , потому как тупая замена шимки не есть гарантия что она не бракованная .
В этой теме постараюсь объединить различные компактные переносные блоки питания и DC DC преобразователи, создание своих печаток на основе промышленных, когда нет возможности приобрести или нужно сделать по быстрому, их настройка и мелкий ремонт.
Понадобилось сделать простенький преобразователь с 24В на 12В, есть Китайские варианты, но решил сделать свою печатку на их основе но как обычно бывает не нашёл нужный полевик. Печатка готова, выложу для проверки, у кого есть нужные детали, проверьте и дайте описание работы!
Для более детального рассмотрения схема мини DC преобразователя на мс МР2307.
DC_DC преобразователь на LM2596.
Простенький БП на DC DC преобразователе:
Да, реализовал с полгода назад такой. С БП от струйного принтера на 24 вольта.
В корпусе от звукоснимателя для гитары.
Работает неплохо. Это мой дежурный БП сейчас.
Светодиоды индикации (все три) вывел на лицевую панель. Обычными трехмиллиметровыми светодиодами.
Тем кто надумает повторять советы:
Светодиоды выбирайте того же цвета. Они отличаются напряжением и при попытке изменить цвета возникали проблемы. Ну или оставьте их на месте и сделайте световоды.
Второе. Перед выходным разъемом советую поставить LC фильтр. С катушкой из двух обмоток встречно-параллельно. На десяток-другой витков. Это сильно снижает уровень помех на выходе.
Имейте в виду, что в режиме ограничения тока уровень помех будет заметно выше.
Советую теплоотвод под всей платой. Я использовал терморезину с Али и аллюминевую пластину. Ее же можно и крепить к корпусу.
Обратите внимание. Ручки на потенциометры я не ставил. Чтобы случайным задеванием не убить питаемое устройство.
Если вам нужно точная установка напряжения либо тока, то используйте многооборотные резисторы как на схеме, либо последовательно переменный резистор с меньшим номиналом. Грубо-точно.
Ещё один небольшой БП на основе DC DC LM2576, печатку автора кардинально переделал:
Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали "плодиться" такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.
Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.
На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.
Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.
Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры - 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП - S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.
Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.
Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.
А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.
Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.
Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.
1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.
Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем "косяки" производителя.
Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.
Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.
Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.
Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать - при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.
На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).
Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть :)
Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.
1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ
1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений
Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.
1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.
В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент - выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.
Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.
Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.
Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент - силовой трансформатор, не перегревается.
Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить "лишние" 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.
Конечно в комментариях могут начать писать - а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее - RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов - ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.
Производитель же заявляет что -
Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон
Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.
Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный "среднестатистический" китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие "дрейфа" выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы - выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.
Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.
Эту страницу нашли, когда искали:
схема c-60a-pcb , hc2020 фото микросхема схема , hc2020 микросхема фото , hts-200l-12 схема , электрическая схема компьютерный блок питания IP_AD80A7-2 , alr 003b принципиальная схема , rsp 200-12 schematic , mean well lrs-150-12 схема , блок питапия на l200 , q , rsd-150b-12 схема , ac adapter uet vpa 024a20 электрическая схема , китайские блок питания с платой spd sd1 200012 v3 , китайский блок питания 12 в 20 ампер , arpv hv12020 электро схема , jah a060 12s fyfkjub , wsfy 250 12 схема принципиальная , dt 400f 12 схема , hsp 200 5 схема в 12в , рас 150 assemdleby fandis s.p5.a. схема , bldps 150 5 схема электрическая , s126am14 5 схема , ys 200 12 , nsdq 20d 12 2 , блоками питания kdt 12200
В апреле я делал обзор довольно интересного и качественного блока питания на 12 Вольт. Мне он тогда очень понравился соотношением цены и качества. Но в комментариях и потом в личке меня спрашивали про такой же блок питания, но на 24 Вольта. Этим обзором я постараюсь выполнить эту просьбу и покажу что он из себя представляет.
Вообще мне еще и самому было интересно отличие этих блоков питания, но в основном не столько в плане технических характеристик, а самого изготовления, так как сами блоки питания почти одинаковы, но что будет в этот раз.
Небольшое отступление.
Блоки питания на 24 Вольта в быту распространены гораздо меньше чем их 12 Вольт собратья, хотя в производстве они применяются очень широко. Но они имеют ряд своих преимуществ.
При еще вполне безопасном напряжении, они например могут помочь запитать светодиодную ленту с меньшим падением в кабеле и самой ленте (естественно если лента на 24 Вольта). Также такие блоки питания применяются в небольших самодельных станках (ищется по аббревиатуре CNC).
Сначала как всегда небольшой комментарий по поводу упаковки. К сожалению в магазине не вняли моим слова насчет того, что у упаковки неплохо было бы заматывать и торцы.
Правда в этот раз плата никуда не уехала из своего пакета, но вполне могла это сделать как в прошлый раз.
Прислали блок питания в сером пакете замотанный в толстую пленку из вспененного полиэтилена, но как я написал выше, торцы опять не замотали :(
Чтобы не плодить много отсылок к предыдущему обзору, я повторю в этом часть информации которая была там, естественно относящуюся уже к этому блоку питания. Думаю так будет корректнее.
Для начала несколько общих видов блока питания.
Внешне плата мне показалась более аккуратной, а трансформатор немного больше, чем в прошлом варианте. Но На самом деле в трансформаторе использован тот же сердечник, просто из-за большего количества изоляционной ленты он кажется больше :)
Плата имеет такие же радиаторы как и в 12 Вольт версии, только радиатор диода немного смещен к трансформатору, буквально на 2мм. Видно была какая то оптимизация, правда смысл ее от меня как то ускользает.
На входе блока питания установлен такой же безвинтовой клеммник как и в прошлый раз, изменился входной дроссель, теперь он намотан чуть более толстой проволокой, соответственно имеет меньшую индуктивность, мне кажется это лишнее, в прошлом было лучше.
Так же присутствует помехоподавляющий конденсатор, здесь все в порядке.
Размеры платы как и в прошлый раз составляют 107х57х30мм.
*- Как мне кажется, насчет 6 Ампер производитель (или магазин) явно загнули, так как 6 Ампер это почти 150 Ватт при заявленной 100. Скорее этот БП по току является половинным вариантом предыдущего, т.е. 3 Ампера номинальная и 4 Ампера максимальная.
Чертеж с габаритными размерами платы.
Сравнительное фото двух блоков питания, вверху 24 Вольта, внизу 12 Вольт.
И соответственно сравнительное фото печатных плат.
Вот отсюда начались отличия блоков питания. При почти полном сходстве сверху, они заметно отличаются снизу.
Что бросилось в глаза сразу после распаковки, так это некрасивая пайка и грязная плата.
Похоже что ее пытались мыть, но видимо попала она в мойку уже после кучи других плат так как имеет почти равномерный белый налет.
Пайка же просто матовая, это видно даже на таком фото.
Топология платы почти не изменилась, хотя разница есть. Правда есть и небольшой плюсик, теперь радиаторы припаяны за оба крепежных вывода, а не по одному, как в прошлый раз.
На плате видно, что один из крепежных выводов радиатора диода находится в опасной близости от минусовой дорожки. Сначала я немного заволновался, но потом заметил, что диод то изолирован от радиатора. Это ухудшает теплопередачу с диода на радиатор, но увеличивает безопасность и уровень помех в эфир.
"оптимизация" коснулась и элементной базы. В прошлом обзоре я отдельно отметил то, что применены точные резисторы, в этот раз производитель поставил обычные. Я не скажу что это плохо, точные резисторы тут не особо и нужны, но видно что плату "оптимизировали" не только в плане смещения радиатора.
Также как и в прошлый раз применен ШИМ контроллер CR6842S, который является аналогом более известного контроллера SG6842.
Я не стал чертить новую схему, так как она почти 1 в 1 с 12 Вольт версией, но внес все изменения, которые касаются конкретного БП.
Случайно заметил, что на плате присутствуют какие то непонятные следы в районе мощного SMD резистора. Производитель явно стал экономить.
С одной стороны экономия это хорошо, с другой, главное чтобы она не сказалась потом на качестве.
В качестве силового применен немного другой транзистор чем в прошлый раз, 20N60C3
Он немного отличается в лучшую сторону, 650 Вольт против 600, 20.7 Ампера против 20 и 2400пФ емкость затвора против 3000пФ у предыдущего. Измерения под нагрузкой покажут, но пока неплохо.
В прошлый раз я заметил, что конденсатор питания ШИМ контроллера стоял с заниженной емкостью. В этом БП все в порядке. Кстати мне потом писали люди, купившие блоки питания после моего обзора, у них так же стоял правильный номинал, а так как мой был перепаян, то думаю что это мне так "повезло".
В качестве выходного диода применена диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер stps41h100ct производства ST.
Я бы не сказал что это хорошо, так как точно такая же сборка стояла и в прошлом БП, рассчитанном на 12 Вольт. Программа в которой я рассчитываю свои БП выдает обратное напряжение 110 Вольт при 24 Вольта выходном. Конечно она рассчитана под другой тип ШИМ контроллера. Программа выдает расчет с запасом, но я всегда ставлю в такие цепи диод на 150 Вольт.
Так что можно сказать, что здесь выходной диод стоит впритык по обратному напряжению :(
Зато в снаббере применили более высоковольтный конденсатор, хотя как по мне его емкость великовата для данного напряжения. Возможно это отчасти и защищает выходной диод.
Выходные конденсаторы также как и в прошлом БП имеют емкость в 1000мкФ и рассчитаны на 35 Вольт. Конденсаторы, как и в прошлый раз, не фирменные, так как Nichicon FW серии имеет золотистый цвет и довольно дорогие, да и позиционируются они для усилителей звука и т.п.
Дальше немного о недостатках
Для начала о более грустном. В качестве межобмотчного конденсатора применен не специальный Y конденсатор, а обычный высоковольтный. Такая картина была и в мелком 12 Вольт БП.
В целях безопасности лучше заменить.
А менее грустным было то, что на плате был поврежден резистор снаббера диода. Без него Бп лучше не использовать, да и вообще я всегда перед включением осматриваю плату на возможные повреждения.
Снаббер необходим по нескольким причинам, уменьшение напряжения выбросов (помогает аналогичной цепи на высоковольтной стороне), защищает выходной диод от коротких импульсов, уменьшает помехи от переключения диода.
Резистор был номиналом 5.6 Ома, такого у меня не нашлось, потому поставил 6.8 Ома, значения особого это не имеет, можно поставить даже 10 Ом, работать будет практически так же.
С внешним осмотром покончили и переходим к более "вкусному", тестированию БП под нагрузкой.
Это мне было не менее интересно, чем просто внешнее сравнение.
Тестирование блока питания
Испытывать блок питания я буду почти так же как и в прошлый раз, за исключением того, что в качестве нагрузки будут использоваться не резисторы, а новая электронная нагрузка.
Пока она находится на стадии обкатки, потому я сначала проверю на небольшом блоке питания, но более мощные БП уже на подходе :)
В групповое фото не вошел мультиметр, я подключил его потом. Вообще электронная нагрузка неплохо умеет и сама измерять напряжение, но так как она подключена кабелем, с далеко не нулевым сопротивлением (сверхпроводники закончились, увы :( ), то на больших токах он может немного занижать показания.
Мультиметр на фото вышел плохо, потому на всякий случай я буду дублировать его показания в тексте.
Тестирование проходило при комнатной температуре, но чуть больше чем в прошлый раз (на улице все таки лето).
Первое измерение температуры было через 5 минут после старта, следующее через 15, после этого ток повышался, и следующие циклы были уже по 20 минут.
Весь процесс занял 2 часа 20 минут.
Делитель щупа был в положении 1:1, цена деления 50мВ.
Итак.
1. Старт, холостой ход, напряжение на выходе 23.9 Вольта
2. Ток нагрузки 500мА, напряжение на выходе 23.9 Вольта
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение на выходе 23.9 Вольта.
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.9 Вольта
1. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.9 Вольта.
2. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение немного просело до 23.8 Вольта, пока отличный результат.
Выходная мощность БП составила около 95 Ватт, но глядя на температуры я решил на этом не останавливаться и повысил ток до 4.5 Ампера и прогнал еще 20 минут, это фото я решил в обзор не добавлять так как дальше я нагрузил блок питания на 5 Ампер.
Ток нагрузки 5 Ампер, выходное напряжение 23.8 Вольта, выходная мощность почти 120 Ватт.
Температуры выросли (они будут ниже в табличке). Так же увеличились пульсации, что впрочем было вполне ожидаемым.
В этом тесте цена деления стоит уже 200мВ, так как при 50мВ осциллограмма не влазила на экран.
Напряжение пульсаций было около 0.8 Вольта, если учитывать что БП на 24 Вольта, а не на 12 и работает на мощности выше максимальной, то я считаю это неплохим результатом.
После этого я прекратил тест так как температура транзистора достигла верхней границы безопасной зоны и дальнейшее поведение можно было предсказать без тестов.
Каждые 20 минут, перед увеличением тока нагрузки я измерял температуры компонентов бесконтактным термометром.
Измерялись температуры - высоковольтного транзистора, трансформатора, выходного диода и выходного конденсатора (того который стоит сразу после диода).
Я измерял температуру корпуса транзистора и диода, а не температуру радиатора. Это позволяет более правильно понять реальную картину, кроме того корпус компонентов черный и результат измерения более точный, чем измерение алюминиевого радиатора.
Как и предполагалось, выходной диод имеет температуру меньше чем 12 Вольт БП, так как падение на нем осталось прежним, а ток стал меньше, это же касается и выходных конденсаторов.
Но удивило то, что трансформатор имел меньшую температуру. В 12 Вольт БП при 96 Ваттах он нагрелся до 93 градусов, здесь же при 120 Ваттах имел всего 84 градуса.
А вот транзистор стал греться больше, хотя его характеристики должны были быть лучше чем у 12 Вольт варианта. при 95 Ваттах в 12 Вольт версии было 73 градуса, в 24 Вольт варианте стало 78 градусов. Хотя возможно здесь он хуже прижат к радиатору так как отличие небольшое.
Резюме:
Плюсы
Почти качественная сборка, есть небольшие замечания
Компоненты нормального качества, но уже без запаса, как было в 12 Вольт версии.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения.
Низкая цена.
Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Неправильный тип межобмоточного конденсатора.
Выходная диодная сборка применена без запаса.
Мое мнение. Хотя внешне блок питания меня немного расстроил, матовая пайка, плохая промывка, обычные резисторы вместо точных, то после тестирования я изменил свое мнение.
Если закрыть глаза на то что поставили межобмоточный конденсатор не Y типа и был поврежден резистор (допускаю что это частный случай), то БП весьма неплох.
Обрадовала нормальная работоспособность вплоть до 120 Ватт при заявленных 100.
Судя по результатам тестов, при 100 Ваттах его можно эксплуатировать вообще без проблем.
Небольшое дополнение
В процессе тестирования БП я заметил, что пульсации имеют четко выраженную форму иглы, такие выбросы обычно довольно неплохо гасятся керамическими конденсаторами, потому я решил попробовать немного доработать блок питания.
Для этого я допаял четыре конденсатора емкостью 0.15мкФ параллельно выходным конденсаторам и непосредственно выходному клеммнику.
Результат доработки можно увидеть на картинке. В обоих случаях ток нагрузки был 5 Ампер и цена деления составляла 200мВ.
Читайте также: