Dc1414f переделка в блок питания
Вот и я добрался до переделки своего шуруповерта Makita на литий. Мой Makita 12 вольтовый, но мне показалось маловато 3 аккумуляторов, так как с разряженной батареей будет напряжение 9 В. Поэтому приобрел 4 высокотоковых аккумулятора, плату защиты с балансиром на 4 элемента и индикатор напряжения для контроля состояния батареи. Кстати на аккумуляторы и плату защиты через 5 дней будет скидка в связи с проводимой неделей брендов. Мне обошлось в 16,7$ (аккумуляторы 9,14$ + 3,38$, плата защиты 3,24$, индикатор 0,94$)
Все аккумуляторы были проверены в заряднике Opus, заявленная емкость соответствует реальной, но фотографию сделать не догадался.
Старая батарея была разобрана с помощью молотка и отвертки. Все аккумуляторы были протестированы с функцией восстановления на Opus, найдено два негодных, остальные показали емкость около 1100 мАч (новые должны были быть 1400 мАч). Сделал это чисто из любопытства, применения им пока не вижу.
При наличии 3D принтера решил сборку производить не с помощью китайских соплей и скотча, а разработать крепеж из пластика.
После сборки батареи проверил её с помощью многим известного тестера и имеющейся нагрузки.Емкость получилась около 2700 мАч, недостаток емкости думаю объясняется тем что плата защиты отключает аккумуляторы при напряжении около 4,15 В при зарядке и около 2,9 при разрядке. Получившаяся батарея почти в 2 раза превосходит родную по емкости и шуруповерт будет бодро вертеть до срабатывания защиты (11,7 В), поэтому думаю вторая батарея мне без надобности. За эксплуатацию шурика мне только один раз пригодились обе батареи.
Из корпуса было удалено все лишнее и прорезаны отверстия, по причине некоторой рукожопости отверстия не красивые, но к их красоте я не стремился, потому как собирался печатать декоративную накладку. В процессе написания обнаружил нехватку фотографий, за что прошу прощения.
Терморезистор и термореле (если я правильно понял) удалять не стал, хотя теперь оно без надобности. Не понял зачем тут два термоконтроля было, может кто знает? Сборка все-таки не обошлась без китайских соплей, индикатор и кнопка для его включения сидят достаточно плотно, думаю с термоклеем не выпадут.
Зарядка до срабатывания защиты.
Разрядка до срабатывания защиты.
После сборки естественно были проведены небольшие испытания. На первой скорости патрон рукой удержать не могу, защита не срабатывает. На второй скорости в режиме сверления при удержании патрона рукой срабатывает защита, в режиме 16 трещетки трещит, защита не срабатывает. Самое неприятное что из защиты не всегда плата выходит самостоятельно иногда приходиться подавать напряжение на вход батареи, что бы она опять заработала. Думаю в процессе эксплуатации такое происходить не будет, так как не помню чтоб у меня зажимало так сверло.
Доработкой пока я доволен, цель считаю достигнута. Остается открытый вопрос с заряжанием батареи, в домашних условиях это не проблема, но если придется эксплуатировать вне дома то могут возникнуть трудности.
По поводу зарядного устройства. В каком именно месте искать причину срабатывания аварии после нескольких секунд заряда батареи.
Причина оказалась очень простая - не работал блок питания основной просто.
Сначала были поменяны диод D3 (стоит диод F16VAN или F16VAD или F16V9D, F16V7N, F16VB6 в зависимости от модели и года) на диод 1А7 (или можно 1N4007 даже поставить), был в пробое, и мосфет К3679 (2SK3679-01MR).
Но проблема осталась, обнаружил сгоревший резюк R92 0,1 Ом 2W. Заменил.
Все заработало. Резистор помещен в термоусадку, поэтому визуально я его сразу не обнаружил.
Зарядка DC18RA на 220 изначально, не переделывалась с 110 на 220.
Тестирование батареи происходит от дежурного блока питания и после прохождения теста - запуск основного блока питания на зарядку
Администраторы
Anat78
Лейтенант
В зарядном Makita DC18RC S, в том что у меня 5642
Это и есть FA5642, все совпадает по ногам с докой. Это Контроллер Квази-резонансного ИП, один из линейки подобных от производителя Fuji Electric Co., Ltd. Это линейка FA5640/41/42/43/44/48 , а FA5573 из другой линейки FA5571/71A/72/73/74/5570/5671. В пределах линейки есть некоторые незначительные отличия, а между линейками отличия могут быть более глубоки.
Например, в нашем случае, назначение выводов всех выше перечисленных микросхем, из обеих линеек, одинаковое, но вот есть разница между линейками в обвязке микросхем дискретными компонентами в типовых схемах включения. Внутри линейки микросхемы имеют отличия в параметрах и некотором функционале. Так что даже внутри линейки замена одну на другую может оказаться не корректной.
FA5642 из данной линейки одна единственная имеет ON threshold voltage=10v, у остальных это значение 14v. Так что замена в данном устройстве на другую из этой же линейки скорее всего будет не успешной.
Замена на другую из другой линейки, в данном случае, должна потребовать хотя бы не значительную переделку схемы обвязки внешними компонентами(это следует из документации на микросхемы обеих линеек)
Схема аккумуляторов макита:
Начнем с 12 вольт:
Переделка кадмиевых аккумуляторов Makita 12Вольт на новый литий 18650, при этом зарядное makita dc1414t переделка не требуется, все работает и заряжает
makita 6281d переделка на литий
Реанимация "шурика" Makita 6281D, 6317D, 6270D
makita 1422
Здесь будет рассмотрена переделка батареи макита на 12 вольт хотя по аналогии так переделываются все батареи макита от 9,6 до 18 вольт
Для зарядки батарей можно использовать родное зарядное макита, без переделок
(главное правильно собрать батареи и подключить все датчики правильно)
Батареи макита на 12 вольт кадмиевые,емкостью 1,3ач
Сразу стоит предупредить о том, что аккумуляторные блоки 12-вольтового шуруповерта
«Макита» часто бывают на редкость крепкими и с трудом поддающимися
разборке. Но если потихоньку работать киянкой, шов на клею начнет
постепенно осыпаться. По времени на это может потребоваться от десяти
минут и больше. Но для человека с опытом весь процесс занимает не больше
шести минут.
Видео как разобрать аккумулятор Макита 12, 14,4, 18вольт:
После разборки получаем следующее:
В любом случае внутри вы увидите такую картину. В данном случае сборка из
10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются
аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда
отличаться. Аккуратно не повредите термодатчик (Синий или черный).
Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.
В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток (от 15 ампер и больше).
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q
Купить их можно как на Алиэкспрессе у проверенных продавцов, так и на Гербесте или Ебее
А теперь что нельзя применять:
Всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.
Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы Samsung INR18650-25R
Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Пайка
2. Точечная сварка.
1. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом, берем залуженный провод или пластину (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую
теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в
итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.
В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.
Сборка
В закромах ждал своего часа сетевой трансформатор с какого то советского телевизора. Оставил у него первичную обмотку, а вторичку перемотал медной шиной сечением 2,5 мм²
Так как нужно еще запитать вольт-амперметр, намотал обмотку и для него:
Силовой диодный мост собрал из четырех диодов Д242А, стабилизатор для вольт-амперметра из моста КЦ405В и микросхемы КРЕН8А:
Корпус от какого неизвестного мне прибора, принес друг, говорит тебе пригодится. Размещаем внутри корпуса наше хозяйство:
У вольт-амперметра провода которые подключаются для измерения тока припаял напрямую к разъему, так надёжней:
Клеммы использовал советские эбонитовые, ручки на переменных резисторах остались от магнитофона Маяк-232:
Резисторы пришлось поставить обычные советские СП-1, китайские многооборотные попались бракованные, умерли в процессе сборки, позже поменяю. На ручками поставил светодиоды индикации ограничения по напряжению (красный) и по току (зелёный – голубого, у меня, внезапно не оказалось)
Демонстрация регулировки напряжения от нуля
Вот такой получится аппарат в итоге:
Зарядное получилось относительно большое, хотя не носить же его с собой, стоит себе на полочке в гараже. Можно использовать как универсальный блок питания на 0-24В.
Опять на зиму вовысилась «пушистость»
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Да легко! Можно, например, перемножить напряжение холостого хода генератора на ток короткого замыкания и получить очень много Ватт. Учёные скрывают, заговор нефтяных магнатов и т.п.
И чего прицепились к коробочке? Можно подумать, используется она в сыром подвале, в окружении металлических труб, пьяным в дымину человеком. Десятилетиями эксплуатировались бытовые приборы (холодильники, стиралки, переносные электроплиты, обогреватели) в металлическом корпусе безо всякого заземления, причём, "по заводу" и никто не чесался, а сейчас вдруг стало страшно прикоснуться. Да, не очень хорошо и по возможности, лучше бы такое заземлять. Но если есть хоть немного мозгов, и человек осознаёт возможные риски, соблюдает осторожность, то почему бы и нет. А дурак то и на ровном месте найдёт, где споткнуться и убиться насмерть.
не может такого быть, ошиблись в написании. По сколу в жесткой поверхности, например, ламинат - не будет при наличии острого, от центрованного сверла, при больших оборотах и только на станке. "Двойное" сверление не всегда "поможет" скол устранить, точнее не поможет. )) При "колхозе" доводить напильником (прикольно посмотреть менее 3мм и надфиль)
Да у меня и самого такие есть. А плоских перьев малого диаметра действительно никто не делает, т.к. у такого сверла стружке некуда деваться.
Пара спиральных с заточкой "для дерева" на 4 мм у меня есть. Могу сфотографировать и показать фото. Я имел в виду именно плоское перьевое.
Модификация DC-DC преобразователя
Первая модификация сводится к добавлению в схему возможности регулировки напряжения от нуля.
Идея заключается в использовании первого операционного усилителя микросхемы LM358 для регулировки напряжения, в оригинальной схеме он управляет свечением светодиодов, автор идеи Виктор Сочи.
Оригинальная схема:
С шестой ноги микросхемы LM358 отключаем резисторы R4, R5 и конденсатор С4, вместо них подключаем переменный резистор на 10КОм. К пятой ноге LM358 подключаем делитель от выходного напряжения, собранный на резисторах 5КОм и 1КОм. Старый переменный резистор R9 также исключаем из схемы. Выход первого операционного усилителя, ножка 7, через красный светодиод подключаем ко второй ножке микросхемы XL4016, это будет индикация срабатывания ограничения по напряжению. Для индикации срабатывания ограничения по току, вместо резистора R6 и диода VD2, подключаем светодиод зелёного цвета.
Переделанная схема:
Вторая модификация касается переделки охлаждения DC-DC преобразователя, корпус у меня будет большой поэтому радиатор можно поставить побольше. Сначала выпаял ШИМ контроллер и диодную сборку и впаял их с обратной стороны платы преобразователя:
Также выпаял дроссель и перемотал его проводом большего сечения (2,5 мм²), после этого установил плату на большой радиатор:
Предыстория
Наступили холода, зимой на автомобиле я езжу мало, при долгой стоянке в неотапливаемом гараже есть шанс посадить аккумулятор. Давно хотел сделать зарядное с постоянной гаражной пропиской, заодно проверить одну модификацию понижающего DC-DC преобразователя, которую нашел в сети, речь идет о возможности регулировки напряжения от нуля, зачем мне это нужно, просто ради интереса.
Регулировать напряжение и ток в данном зарядном будет понижающий DC-DC преобразователь на XL4016, покупался тут. Обзор этого преобразователя от kirich, ссылка
Показывающим прибором будет цифровой вольт-амперметр, покупался тут
Диапазон измерений — 0-100В, 0-10A
Все остальное нашлось по месту. Питаться схема будет обычным трансформаторным блоком питания с диодным мостом, схема будущего устройства:
Питание вольт-амперметра гальванически развязал от остальной схемы, что бы он не врал в показаниях при зарядке аккумулятора.
Читайте также: