Что значит load блок питания
Как правильно подобрать блок питания для ноутбука, планшета, камеры, принтера, сканера, роутера, маршрутизатора, монитора, DVD плеера, игровой консоли, и . любого другого устройства.
Три простых шага, которые приведут Вас к правильному выбору:
- 1. Определите напряжение (V, вольт), которое необходимо для Вашего устройства
Эту информацию можно посмотреть на самом устройстве (на этикетке с нижней стороны) — это входное напряжение, например INPUT: 20V
Также, такая информация должна быть изображена на старом блоке питания — это выходное напряжение, например OUTPUT: 20V
Что делать если на Вашем устройстве указано напряжение (V, вольт), которое не соответствует напряжению блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно подобрать блок питания с близким к требуемому значению напряжения, с учетом допустимой погрешности в ±0,5V.
- 2. Определите силу тока (A, ампер), которая необходима для Вашего устройства
Эту информацию также можно посмотреть либо на самом устройстве, либо на старом блоке питания, соответственно INPUT: 2A или OUTPUT: 2A
Примечание: Следует отметить, что новый блок питания можно купить и с большим количеством ампер, чем необходимо устройству. В нашем примере это может быть 2 и более ампер (2,5A или 3A и т.д.). При этом устройство возмет столько энергии, сколько необходимо для работы, а блок питания, имея дополнительный запас по мощности, будет меньше греться и дольше прослужит.
- 3. Определите коннектор (разъем), который подходит к Вашему устройству
Существуют различные типы коннекторов, при этом их легко можно идентифицировать по названию или размеру. Возмите линейку и измерьте размеры штекера, либо гнездо на самом устройстве (куда вставляется коннектор). В подавляющем большинстве, достаточно определить внешний и внутренний диаметр коннектора. Например, изображенный на рисунке коннектор имеет 5,5 мм. во внешнем диаметре и 2,5 мм. во внутреннем диаметре, что соответствует типу коннектора: 5.5 x 2.5 мм.
Что делать если Ваше устройство имеет гнездо, к которому не подходят разъемы от блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно приобрести блок питания, подходящий по напряжению (V) и силе тока (A), а кабель с разъемом установить от старого блока питания. Эту операцию можно произвести самостоятельно или в любом ремонтном центре.
Примечание: Как правило, для большинства устройств требуется постоянное напряжение с полярностью питания коннектора: плюс ("+") на внутреннем контакте и минус ("-") на наружном контакте.
Вот и все! Теперь Вы с легкостью можете подобрать блок питания к любому Вашему устройству!
А еще. найти подходящий блок питания для Вашего устройства, можно набрав поисковый запрос в области поиска вверху любой страницы нашего сайта и нажать на кнопку поиска или на клавишу Enter. Критерием поиска может служить модель устройства или блока питания. Например, модель "IdeaPad S10" или "41R4441".
Как правильно подобрать блок питания для ноутбука, планшета, камеры, принтера, сканера, роутера, маршрутизатора, монитора, DVD плеера, игровой консоли, и . любого другого устройства.
Три простых шага, которые приведут Вас к правильному выбору:
- 1. Определите напряжение (V, вольт), которое необходимо для Вашего устройства
Эту информацию можно посмотреть на самом устройстве (на этикетке с нижней стороны) — это входное напряжение, например INPUT: 20V
Также, такая информация должна быть изображена на старом блоке питания — это выходное напряжение, например OUTPUT: 20V
Что делать если на Вашем устройстве указано напряжение (V, вольт), которое не соответствует напряжению блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно подобрать блок питания с близким к требуемому значению напряжения, с учетом допустимой погрешности в ±0,5V.
- 2. Определите силу тока (A, ампер), которая необходима для Вашего устройства
Эту информацию также можно посмотреть либо на самом устройстве, либо на старом блоке питания, соответственно INPUT: 2A или OUTPUT: 2A
Примечание: Следует отметить, что новый блок питания можно купить и с большим количеством ампер, чем необходимо устройству. В нашем примере это может быть 2 и более ампер (2,5A или 3A и т.д.). При этом устройство возмет столько энергии, сколько необходимо для работы, а блок питания, имея дополнительный запас по мощности, будет меньше греться и дольше прослужит.
- 3. Определите коннектор (разъем), который подходит к Вашему устройству
Существуют различные типы коннекторов, при этом их легко можно идентифицировать по названию или размеру. Возмите линейку и измерьте размеры штекера, либо гнездо на самом устройстве (куда вставляется коннектор). В подавляющем большинстве, достаточно определить внешний и внутренний диаметр коннектора. Например, изображенный на рисунке коннектор имеет 5,5 мм. во внешнем диаметре и 2,5 мм. во внутреннем диаметре, что соответствует типу коннектора: 5.5 x 2.5 мм.
Что делать если Ваше устройство имеет гнездо, к которому не подходят разъемы от блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно приобрести блок питания, подходящий по напряжению (V) и силе тока (A), а кабель с разъемом установить от старого блока питания. Эту операцию можно произвести самостоятельно или в любом ремонтном центре.
Примечание: Как правило, для большинства устройств требуется постоянное напряжение с полярностью питания коннектора: плюс ("+") на внутреннем контакте и минус ("-") на наружном контакте.
Вот и все! Теперь Вы с легкостью можете подобрать блок питания к любому Вашему устройству!
А еще. найти подходящий блок питания для Вашего устройства, можно набрав поисковый запрос в области поиска вверху любой страницы нашего сайта и нажать на кнопку поиска или на клавишу Enter. Критерием поиска может служить модель устройства или блока питания. Например, модель "IdeaPad S10" или "41R4441".
Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.
Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.
Напряжение питания (VOLTAGE)
Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.
Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.
Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.
Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)
Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания. Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.
Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.
Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.
Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.
Разъем питания
Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.
Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, — это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).
С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.
Вот есть блоки питания .
Такие как PC500 (Блок питания 300мА Нестабилизированный) ,SN300S(Блок питания 300мА
Стабилизированный), IN1200S(Блок питания 1200мА
Импульсный).
что означают слова : Нестабилизированный,стабилизированный,Импульсный.
"Стабилизированный" значит смягчающий колебания выходного напряжения при резких изменениях входного (220В).
Стабилизированный - означает, что выходное напряжение не изменяется (с нормируемой точностью) при изменении входного или при изменении тока нагрузки.
Нестабилизироваыннй - значит, что не принято никаких мер против изменения выходного напряжения при изменении входного напряжения или сопротивления нагрузки.
Импульсный - это принцип реализации стабилизированного блока питания. Стабилизаторы могут быть линейными (обычный компенсационный стабилизатор, или параметрический сталилизатор) , когда избыточное напряжение гасится на регулирующем элементе. Чаще всего это проходной транзистор. А могут быть импульсными, когда СРЕДНЕЕ значение выходного напряжения поддерживается постоянным за счёт управления частотой или скважностью специального испульсного генератора. Отличаются высоким кпд, поэтому в бытовой и промышленной аппаратуре используются очень широко.
Нестабилизированный - значит, что у него выходное напряжение гуляет в зависимости от входного напряжения и нагрузки, может и в полтора раза меняться, стабилизированный - что выходное напряжение не зависит от указанных параметров (до предельной нагрузки, разумеется) , импульсный - что в нем для снижения веса применяется промежуточное преобразование в высокую частоту, такие блоки, как правило, стабилизированные.
Импульсный - это принцип реализации стабилизированного блока питания. Стабилизаторы могут быть линейными (обычный компенсационный стабилизатор, или параметрический сталилизатор) , когда избыточное напряжение гасится на регулирующем элементе. Чаще всего это проходной транзистор. А могут быть импульсными, когда СРЕДНЕЕ значение выходного напряжения поддерживается постоянным за счёт управления частотой или скважностью специального испульсного генератора. Отличаются высоким кпд, поэтому в бытовой и промышленной аппаратуре используются очень широко.
Нестабилизированный - значит, что у него выходное напряжение гуляет в зависимости от входного напряжения и нагрузки, может и в полтора раза меняться, стабилизированный - что выходное напряжение не зависит от указанных параметров
Итак, после многочисленных вопросов и непоняток, я решил как-то попытаться объяснить как можно подробнее принцип работы, конструкцию и требования к работе блоков питания (БП). Разумеется, часть статьи будет не понятна многим из-за использования терминов касающихся электроники, но всё же это не тупик, вы можете задать вопросы на нашем форуме, на которые мы вам постараемся как можно более доходчиво ответить.
Начнём с очень простого объяснения.
Принципы работы и назначение блоков питания
Блок питания это преобразователь электрической энергии поступающей из сети переменного тока в энергию, которая предназначена для питания всей аппаратной части персонального компьютера (ПК). Стандартное входное питание (сеть) это 220В 50Гц (или, как, например, в Японии 120В 60Гц). Выходы постоянного тока в +5В, +12В и +3,3В +3,3В и +5В используются для питания всех микросхем и электроники, +12В используются для питания электродвигателей, как моторы в CD/DVD приводах или жёстких дисках, также от +12В питаются вентиляторы. Разумеется все электродвигатели или любой электронный компонент нуждается в стабильном питании, также имеются оптимальные значения напряжений, это +/- 0.5В отклонения от нормальных. Повышая (к примеру) 3.3В на 3.8В компонент, питающийся из данного источника понесёт огромную перегрузку, а также может прийти в негодность.
Итак, разберём каждый канал питания по отдельности.
Питание +12В в основном (как сказано выше) предназначено для питания электродвигателей, данный источник должен обеспечивать большой выходной ток, особенно в компьютерах с большим количеством приводов и жестких дисков. Также вентиляторы потребляют энергию с данного источника. Потребление вентилятора составляет от 100 до 250мА (миллиампер). На данный момент это значение ниже, от 50 до 100мА. БП работает в прерывистом режиме, т.е. если напряжение выходит за штатные пределы, он "притормаживает" до нормализации. В большинстве блоков питания, перед получением разрешения на запуск системы проходит внутренняя проверка и тестирование выходного напряжения. После завершения самотестирования, на материнскую плату посылается сигнал "Power_Good" (в переводе "Питание в Норме"). Если сигнал не поступает, материнская плата откажет в запуске. Также существует проблема нестабильности внешней сети (линия 220В или 120В), она может оказаться ниже или выше, что приводит к перегреву БП. Если напряжения выходят из нормы, сигнал Power_Good пропадает, и это приводит к принудительному выключению системы. Бывают случаи, когда при запуске ПК вентиляторы реагируют, а сам ПК не подаёт признаков жизни. Это происходит, когда сигнал Power_Good не поступает, но блок питания за неправильно выполненной защитной схемой начинает подачу энергии. Правильно выполненная схема уже на материнской плате должна отказаться от старта системы, т.к. жёсткие диски и другие приводы не имеют данной схемы и могут очень быстро сгореть.
Данный метод защиты был разработан компанией IBM. Они предусмотрели факт того, что далеко не все имеют UPS и стабилизаторы, а сеть "в розетках" безжалостно скачет если ваш сосед решил включить сварочный аппарат чтобы сварить решетку на балконе :-). Температура очень сильно влияет на стабильность работы. Зная что выходные диоды это полупроводники (полупроводник, как и любой другой материал, меняет своё сопротивление току при изменении температуры) помимо того, что они становятся резисторами, они ещё и перестают успевать "закрываться", что приводит к моментальному сгоранию БП и бывают случаи когда и ПК тоже, но об этом мы поговорим подробнее позже.
Вернёмся к сигналу Power_Good: данный сигнал используется для ручного сброса. Он подаётся на микросхему тактового генератора, эта микросхема управляет формированием тактовых импульсов и вырабатывает сигнал начальной перегрузки. Если сигнальную цепь Power_Good заземлить, то генерация тактовых сигналов прекратится и процессор остановится, после размыкания вырабатывается кратковременный сигнал начальной установки процессора и разрешается прохождения сигнала Power_Good для выполнения АППАРАТНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПК.
Подробнее о сигнале Power_Good
Сигнал имеет напряжение +5В (может гулять от 4 до 6). Вырабатывается, как уже сказано выше, после самопроверки. Разрыв между ОК всей системы и подачи сигнала где-то 0.1-0.5 секунд. Поступающий сигнал идёт напрямую к тактовому генератору, который формирует сигнал для начальной установки процессора. Если сигнал Power_Good отсутствует, тактовый генератор постоянно будет подавать сигнал сброса на процессор, чтобы он не смог начать работать на зашкаленных уровнях питания. Как только поступает сигнал, функция сброса отключается и выполняется инициализация программы записанной в BIOS (rom) по адресу ffff:0000
В хороших, правильных БП сигнал Power_Good поступает только после того, как питание во всех каналах нормализуется, обычные, дешевые, могут начать подачу сигнала, даже если тест ещё не пройден. Тут стОит вспомнить материнскую плату Soyo Ultra Dragon Platinum КТ333 которая инициализировалась с задержкой 3-4 секунды, это что ни на есть, идеально выполненная система защиты. Материнская плата имеет чип на входе питания, который не позволит начать работать компонентам до тех пор, пока показатели напряжения не нормализуются. Зачастую на блоках питания данной самопроверки вообще нет, просто ставят один выход +5В на провод, где должен идти Power_Good сигнал. Бывает что после замены материнской платы, компьютер начинает безжалостно "глючить", это объясняется тем, что некоторые мат платы более чувствительны к подаче питания.
Вопрос о питании (мощности) и их параметрах
На самом деле, мощность блока питания в 300 Вт, предостаточно для десктоп компьютера, но есть один небольшой нюанс: качество блоков питания приводит к слишком большим скачкам напряжения, при использовании блока питания хотя бы более чем на 50%! A теперь я углублюсь в дебри, а точнее в элементарные понятия электроники и объясню "как и почему".
Блоки питания для компьютера имеют одну платку, а не огромный трансформатор, который порой приходилось катать на тележке :-). Как это смогли сделать? Решение этому было гениальное: изобретение "импульсного блока питания".
Теперь, я объясню принцип работы трансформатора с тележкой и импульсного. Трансформатор работает по принципу индукции, т.е. имеется 2 обмотки: одна входная (допустим 220В 50Гц) и вторая на выходное напряжение. Чтобы между обмотками всё же сработал "физический закон индукции", обмотки должны иметь общий стержень, а точнее сердечник, который является сбором множества стальных пластинок формой "Е" и "I", это и есть проводник между обмотками. Мощный трансформатор (с выходом допустим на 12В и 300Вт (300/12=25А)) может перевалить за 10-15 Кг, плюс к этому, понадобится трансформатор на 5 и 3.3 вольт, что будет ещё где-то 5кг.
Всё это было, и старые компьютеры "ВЦ" работали на трансформаторах занимающих огромное пространство. Но компании должны были придумать нечто новое, чтобы пользователи могли носить свой ПК на руках, а не на телеге. Тут и пришло время затронуть импульсные блоки питания, которые раньше просто-напросто не могли быть реализованы за нехваткой технологии.
Чего нам надо от блоков питания?
Да собственно не так уж и много.
1. Давать стабильное напряжение на выходах (в случае компьютера 12, 5 и 3.3 вольт).
2. Иметь хорушую систему деления линии 220В и вашего ПК (именно плохие системы приводят к копоти на платах - естественно уже годных только для подвешивания на стену на память).
Немного на первый взгляд? Всё просто, пока не копаешь глубже. Давайте рассмотрим базовую схему работы БП (а точнее, все этапы которые проходит ток для его преобразования).
На выходе не абсолютно постоянное напряжение, а постоянное/прерывистое (т.е. уходит из заданного напряжения в определённом ранге. К примеру, 12В может гулять на 0.5В максимум - идеальный вариант, но, естественно, по ряду причин, которые объясню далее, гуляет напряжение сильнее).
Опять хочется напомнить, что многие блоки питания "вываливают" за штатные значения на 2 Вольта и это при нагрузке всего на 60% номинала! Это может приводить к непонятным перегрузкам "ни с того, ни с сего" или зависаниям посреди ответственной работы. Что могут сказать люди при этом? "ВиндоZе маст дай" или "Билл Гейтс Ка3ел", хотя ни одно, ни другое этому не причина. Хочется дать небольшой совет по поведению: прежде чем судить что-то или просто сказать "атцтой", проверьте, вы действительно правы? Может это проблема hardware? Как говорят "7 раз отмерь, потом отрежь" так же и тут: "семь раз проверь, потом суди" (извините за отклонение от темы :))
Некоторые признаки, по которым можно узнать, настоящий это китаец с завода "Thermaltake" или это фабрика "Нид фо Чайниз андерграунд 2"
Один из самых важных моментов стабилизации в блоке питания - это трансформатор/дроссель который должен быть "в компании" конденсаторов-фильтров.
всё ок, никаких претензий
нет фильтров
"Фулл Чайниз андерграунд" - нет ни фильтров, ни дросселя (вот это хуже Фредди Крюгера, т.к. может убить не только ночью во сне, а когда угодно). Как видно, всё зашунтированно
Вот интересный пример, когда, опять же, не виноват Билл Гейтс: старые холодильники делались с моторами-монстрами, которые спустя много-много лет работы стали создавать помехи, а ко всему прочему, стартовый конденсатор уже почти негоден. При включении "этого существа" в сети происходит перестройка, а блок питания без фильтров и дросселя просто даст "выброс" на выходе, и конечно же люди не станут сваливать вину на холодильних "Сибирь", который по словам бабушки работает лучше всяких там "Whirpool" и "Daewoo". Как всегда крайним будет Билл Гейтс.
Силовой трансформатор. Чем он больше - тем лучше (больше запас по токам насыщения).
Нормальный трансформатор должен быть около 4-5 см высотой, а "чайниз андерграунд" бывают и по 2 см.
Как и в ранее объясненном случае (отсутствие дросселя) бывают и более серьёзные ситуации: дроссели выходных фильтров и варисторов на их выходах.
По формуле, напряжение на конденсаторах за пол периода входной частоты падает на величину, которая определяется ёмкостью конденсатора и мощностью нагрузки. Падение на конденсаторах 470 микрофарад на блоке питания в 200ватт (реальных) составит около 30В, а на "чайниз андерграунд" с 330 микрофарад падение может составлять порядка 60-70В. Объяснять думаю не надо, понятно какая разница между ними (огромная - одним словом).
О диодах "клапанах": например, диоды которые стоят на выпрямителях тока мощные, но они медленные (у диодов и транзисторов есть скорость открытия и закрытия при определённом проходящем токе, т.е. диоды работающие на более чем 20А и при этом должны открыватся и закрыватся с большой частотой, очень сложные и дорогие. В первую очередь они стойкие на температуру. ). Часто дешeвые блоки питания имеют два диода "жестко спаянных" друг с другом и подвешенных на аллюминевый радиатор. Что это значит? Что тепло они могут отдавать только по лапкам, толщиной в 2мм. Эти бедолаги зашкаливают за максимальную температуру и начинают "пахнуть" и часто не просто сгорают, а ещё и "уносят с собой в могилу абсолютно всё", т.к. могут остаться открытыми и наполнить конденсатор внештатными напряжениями, которое кушает наш компьютер и верно умирает. Это всё печально, но это одна из многих причин "горения БП". В дорогих БП, эти диоды залиты в силиконовый корпус, который сам теплопроводный, а диоды (полупроводниковое соединение) монтированы на металлическую пластину, которая опирается на теплопроводную резинку и всё это прикрепленно к радиатору. Такие блоки практически никогда не горят от перегрева диодов, т.к. помимо этого, эти диоды ИДЕНТИЧНЫ по всем характеристикам, а "спаянные" могут и отличаться, создавая таким образом дополнительную нагрузку на самих себя и на их транзисторы контроллеры.
Теперь, имея схему того "как работает эта зверушка" можно понять, почему я говорил про сбои напряжения на выходе. Измерив осциллографом выходной ток, можно увидеть что он почти ровный без нагрузки, а подключив один жесткий диск в 1Гб уже получим скачки в 300мв, подключив пару 20Гб дисков, можно увидеть и +/- 1В, а если ещё и всю сеть компьютера питающуюся с 12В, можно увидеть более чем 2В скачки. При таких режимах работы, компьютер будет глючить, виснуть и приходить в негодность в очень короткие сроки. Мощные блоки питания (< 400Вт) имеют тот самый слитый блок двух диодов, что уже служит знаком надёжности, плюс ко всему диоды быстрее и мощнее, как и все транзисторы, что гарантирует более стабильное напряжение на выходе.
У хороших блоков питания помимо всего прочего, имеется хорошая изоляция и утечка тока не более 500мкА. Это важно если у вас сеть 220В не имеет хорошего заземления.
Немного критериев, которые нужно знать при выборе блока питания
1. MTFB (mean time before failure - примерное время до первой неполадки) или MTTF (mean time to failure - тоже самое что и предыдущее), обычно это минимум 100 тысяч часов.
2. Диапазон изменения входного напряжения при сохранении стабильной работы блока питания. Для 110В хороший блок питания должен выдержать от 90 до 130, для 220В - 180 до 270.
3. Пиковый ток при включении. Это значение тока, проходящего по системе в момент инициализации блока питания. Чем меньше, тем лучше, т.к. блок питания не несёт такой большой тепловой удар.
4. Время (в мс - миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно заданных значений после отключения входного (20 мс - хорошее, 10-15 мс - зашибись) :)
5. У блока питания есть один недостаток: он подстраивается под поглощаемый ток, например система поглощает практически постоянное кол-во энергии, но есть момент, когда SCSI 10000 rpm диск (поглощающий много) выключает двигатель для перехода в режим "засыпания" и блок питания, должен успеть снизить частоты "наполнения" конденсатора. До того как он это сделает, БП делает выброс выработанной энергии. Время на "раздумье" данного параметра измеряется в микросекундах. Последнее время эта проблема почти не существует, т.к. технология контроля поглощение/генерация довольно продвинулась.
6. В хороших БП есть схема защиты выходных напряжений (в основном вешается на клей к радиаторам, т.к. не является частью платы БП). Просто-напросто наличие данной схемы - это уже хорошо, а если она ещё и точная и рабочая, так это вообще идеально :). Значения её должны быть "отключение при превышении 1/5 напряжения", т.е. для 5В - 6В это критическое напряжение. При зашкаливании, линия 5В принудительно отключается.
7. Мощность на выходах БП на каждом канале. Параметр означает максимальную сумму Ампер которую способен сгенерировать БП без угрозы повреждения.
8. Стабилизация напряжения при изменении нагрузки от "мин" до "мах" - похожее с пунктом 5.
9. Отношение поглощение от сети/вырабатывание на выходе (КПД). Значение, показывающее кол-во энергии которая преобразовывается в тепло во время преобразования тока. Измеряется в %. Чем больше значение эффективности, тем лучше (точнее выработка блока питания и меньше тепла в корпусе).
10. Ripple, или реакция на шум. Практически одно и тоже что и 5, только реакция на скачки на входе блока питания.
Ремонт блоков питания
НЕ ТРОГАЙТЕ ИХ! Они не столь дорогие, чтоб рисковать вашей жизнью или целым компьютером (насчет что дороже - каждому своё :) ). Как вы заметили, импульсные блоки питания имеют кучу контролей, множество точных компонентов, которые требуют наличие осциллографа и хорошего тестера для их проверки. Время, затраченное на ремонт БП очень велико, а сломавшийся блок питания всегда останется сломавшимся, даже если вы его почините, т.к. сломался он потому, что он низкокачественный. А в низкокачественных деталях есть "скрытые" неполадки, проследить которые, очень сложно.
Некоторые проблемы блоков питания
а) не pаботает узел стабиллизации:
- неиспpавна микpосхема IC-1;
- вышли из стpоя диоды D14, D15; тpанзистоpы Q3, Q4;
- обpыв цепи обpатной связи, по котоpой пеpедается сигнал +5В, пpиходящий на pезистоpы R13,R25;
- обpыв в цепи питающей микpосхему IC-1;
- обpыв в пеpвичных обмотках Т2, либо обpыв в цепи R15, D9.
б) сpаботала защита:
- пpобой любого из конденсатоpов выходного фильтpа; потpогать pукой конденсатоpы - тот, котоpый гpеется, тот и пpобился (потек), тогда сpаботала защита по току;
- пpобой одного из диодов выходных выпpямителей;
- наличие или возникновение коpоткозамкнутых витков в обмотках тpансфоpматоpа Т4.
Ну вот и всё. Вроде всё понятно, если есть вопросы/рекомендации, буду рад ответить в разделе нашего форума " Железо
» Блоки питания, источники бесперебойного питания (ИБП), сетевые фильтры"
Сразу же отметим, что мы не будем глубоко погружаться в технологии блока питания. Если вам интересно изучить их более детально, рекомендуем материал наших коллег, например. Для упомянутого выше преобразования сети 230 В в низкие напряжения компьютера в блоке питания предусмотрены несколько этапов. Сначала выполняется фильтрация, которая позволяет устранить помехи со стороны электрической сети. Кроме того, и сам блок питания не будет является источником помех, чтобы не влиять на другие чувствительные устройства квартиры.
После входного фильтра следует этап активного корректора мощности PFC, снижающего нагрузку на электрическую сеть. Компенсация обеспечивает отсутствие всплесков тока потребления на вершине синусоиды питающего напряжения и равномерную нагрузку на силовую линию. На входе PFC выполняется выпрямление тока.
MOSFET и ШИМ-контроллер обеспечивают подачу напряжения высокочастотными импульсами (до 125 кГц) на трансформатор, которое уже преобразуется в меньшие напряжения. Высокочастотные импульсы меньшего напряжения выпрямляются, что и дает постоянный ток, как правило, 12 В у современных БП.
В современных и дорогих БП выпрямление тока со вторичной обмотки трансформатора выполняется дополнительными MOSFET по технологии "Synchronous Rectification" - синхронных выпрямителей. Для блоков питания с поддержкой DC-DC вторичные напряжения 3,3 В и 5 В создаются из линии 12 В с помощью преобразователей постоянного тока. В случае менее эффективной групповой стабилизации вторичные напряжения брались напрямую из обмоток основного трансформатора, в результате нагрузка по одной линии влияла на другие, что снижало качество напряжений. Способ DC-DC в данном отношении дает намного более высокое качество.
Точные и качественные выходные напряжения всегда были отличительной high-end блоков питания. Впрочем, за последние годы преобразование напряжений у всех фирменных блоков питания существенно улучшилось. И мы уже давно не получали в тестовую лабораторию блок питания от известного бренда, у которого наблюдались бы проблемы с преобразованием напряжений.
Нынешнее состояние технологии хорошо иллюстрируется диаграммой Seasonic, слева показана "очень хорошее" преобразование напряжений, справа - еще более качественное "Micro Tolerance Load Regulation", которое Seasonic внедрила с линейкой PRIME Series. Высота серых столбцов соответствует допуску ±5%, возможному по стандарту ATX Design Guide, синие столбцы означают "обычный стандарт Seasonic" ±1%, а в случае MTLR мы получаем вообще диапазон ±0,5%, который подтверждается в наших обзорах.
Впрочем, здесь стоит упомянуть, что подобные технологии нацелены, скорее, на перфекционистов. Для стабильной работы компьютера в штатном режиме достаточно обычного диапазона ATX Design Guide. Поэтому в наших тестах мы проверяем блоки питания, в первую очередь, на соответствие данному стандарту. Но более высокое качество преобразования не помешает, не так ли?
Разные типы преобразований - топологии
Применительно к блокам питания часто указывают термин "топология". Он подразумевает принцип основного преобразования напряжений в блоке питания. Другие области современного блока питания, такие как входной фильтр, PFC или выпрямление вторичных напряжений, обычно более-менее одинаковы. Топология показывает, как именно ток примерно 380 В от основных конденсаторов превращается в напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Здесь важны как ШИМ-контроллер, так и MOSFET в схемах полного или половинного моста (full bridge, half bridge) и дополнительные пассивные элементы.
Вероятно, наиболее известной топологией среди high-end БП является резонансное преобразование LLC. Здесь в дополнение к основному дросселю (L) используются дополнительный дроссель (L) и конденсатор (C), которые образуют колебательный контур. Цепь LLC обеспечивает почти идеальный сигнал переменного тока в виде синусоиды. Что дает максимальную эффективность работы основного трансформатора. Конечно, здесь важны и характеристики MOSFET.
Трансформатор Seasonic PRIME
Топология резонансного преобразования LLC сначала появилась в high-end блоках питания, но сегодня она встречается и в продуктах для массового рынка, в том числе БП Seasonic Focus Gold. В любом случае, LLC чаще всего остается прерогативой верхнего сегмента рынка из-за стоимости реализации.
Топология резонансного преобразования LLC была реализована еще в блоках питания Seasonic X-Series, которые стали в 2009 году первыми БП 80 PLUS Gold, задав новую планку эффективности. Линейка X-Series стала одним из основных факторов, которые помогли Seasonic завоевать значительную долю рынка БП. Из других топологий можно отметить "Active Clamp", которая обеспечивает хорошую эффективность при умеренных затратах, особенно на среднем сегменте мощности. Другие классические топологии, такие как Double Forward, сегодня остались лишь на начальном сегменте.
Как правильно подобрать блок питания для ноутбука, планшета, камеры, принтера, сканера, роутера, маршрутизатора, монитора, DVD плеера, игровой консоли, и . любого другого устройства.
Три простых шага, которые приведут Вас к правильному выбору:
- 1. Определите напряжение (V, вольт), которое необходимо для Вашего устройства
Эту информацию можно посмотреть на самом устройстве (на этикетке с нижней стороны) — это входное напряжение, например INPUT: 20V
Также, такая информация должна быть изображена на старом блоке питания — это выходное напряжение, например OUTPUT: 20V
Что делать если на Вашем устройстве указано напряжение (V, вольт), которое не соответствует напряжению блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно подобрать блок питания с близким к требуемому значению напряжения, с учетом допустимой погрешности в ±0,5V.
- 2. Определите силу тока (A, ампер), которая необходима для Вашего устройства
Эту информацию также можно посмотреть либо на самом устройстве, либо на старом блоке питания, соответственно INPUT: 2A или OUTPUT: 2A
Примечание: Следует отметить, что новый блок питания можно купить и с большим количеством ампер, чем необходимо устройству. В нашем примере это может быть 2 и более ампер (2,5A или 3A и т.д.). При этом устройство возмет столько энергии, сколько необходимо для работы, а блок питания, имея дополнительный запас по мощности, будет меньше греться и дольше прослужит.
- 3. Определите коннектор (разъем), который подходит к Вашему устройству
Существуют различные типы коннекторов, при этом их легко можно идентифицировать по названию или размеру. Возмите линейку и измерьте размеры штекера, либо гнездо на самом устройстве (куда вставляется коннектор). В подавляющем большинстве, достаточно определить внешний и внутренний диаметр коннектора. Например, изображенный на рисунке коннектор имеет 5,5 мм. во внешнем диаметре и 2,5 мм. во внутреннем диаметре, что соответствует типу коннектора: 5.5 x 2.5 мм.
Что делать если Ваше устройство имеет гнездо, к которому не подходят разъемы от блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно приобрести блок питания, подходящий по напряжению (V) и силе тока (A), а кабель с разъемом установить от старого блока питания. Эту операцию можно произвести самостоятельно или в любом ремонтном центре.
Примечание: Как правило, для большинства устройств требуется постоянное напряжение с полярностью питания коннектора: плюс ("+") на внутреннем контакте и минус ("-") на наружном контакте.
Вот и все! Теперь Вы с легкостью можете подобрать блок питания к любому Вашему устройству!
А еще. найти подходящий блок питания для Вашего устройства, можно набрав поисковый запрос в области поиска вверху любой страницы нашего сайта и нажать на кнопку поиска или на клавишу Enter. Критерием поиска может служить модель устройства или блока питания. Например, модель "IdeaPad S10" или "41R4441".
Как правильно подобрать блок питания для ноутбука, планшета, камеры, принтера, сканера, роутера, маршрутизатора, монитора, DVD плеера, игровой консоли, и . любого другого устройства.
Три простых шага, которые приведут Вас к правильному выбору:
- 1. Определите напряжение (V, вольт), которое необходимо для Вашего устройства
Эту информацию можно посмотреть на самом устройстве (на этикетке с нижней стороны) — это входное напряжение, например INPUT: 20V
Также, такая информация должна быть изображена на старом блоке питания — это выходное напряжение, например OUTPUT: 20V
Что делать если на Вашем устройстве указано напряжение (V, вольт), которое не соответствует напряжению блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно подобрать блок питания с близким к требуемому значению напряжения, с учетом допустимой погрешности в ±0,5V.
- 2. Определите силу тока (A, ампер), которая необходима для Вашего устройства
Эту информацию также можно посмотреть либо на самом устройстве, либо на старом блоке питания, соответственно INPUT: 2A или OUTPUT: 2A
Примечание: Следует отметить, что новый блок питания можно купить и с большим количеством ампер, чем необходимо устройству. В нашем примере это может быть 2 и более ампер (2,5A или 3A и т.д.). При этом устройство возмет столько энергии, сколько необходимо для работы, а блок питания, имея дополнительный запас по мощности, будет меньше греться и дольше прослужит.
- 3. Определите коннектор (разъем), который подходит к Вашему устройству
Существуют различные типы коннекторов, при этом их легко можно идентифицировать по названию или размеру. Возмите линейку и измерьте размеры штекера, либо гнездо на самом устройстве (куда вставляется коннектор). В подавляющем большинстве, достаточно определить внешний и внутренний диаметр коннектора. Например, изображенный на рисунке коннектор имеет 5,5 мм. во внешнем диаметре и 2,5 мм. во внутреннем диаметре, что соответствует типу коннектора: 5.5 x 2.5 мм.
Что делать если Ваше устройство имеет гнездо, к которому не подходят разъемы от блоков питания, находящихся в продаже?
В этом случае можно приобрести блок питания, подходящий по напряжению (V) и силе тока (A), а кабель с разъемом установить от старого блока питания. Эту операцию можно произвести самостоятельно или в любом ремонтном центре.
Примечание: Как правило, для большинства устройств требуется постоянное напряжение с полярностью питания коннектора: плюс ("+") на внутреннем контакте и минус ("-") на наружном контакте.
Вот и все! Теперь Вы с легкостью можете подобрать блок питания к любому Вашему устройству!
А еще. найти подходящий блок питания для Вашего устройства, можно набрав поисковый запрос в области поиска вверху любой страницы нашего сайта и нажать на кнопку поиска или на клавишу Enter. Критерием поиска может служить модель устройства или блока питания. Например, модель "IdeaPad S10" или "41R4441".
Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.
Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.
Напряжение питания (VOLTAGE)
Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.
Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.
Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.
Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)
Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания. Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.
Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.
Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.
Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.
Разъем питания
Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.
Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, — это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).
С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.
Читайте также: