Что внутри блока питания ноутбука
Заключение
После внимательного ознакомления с представленной нами инструкцией вы без проблем сможете вскрыть блок питания ноутбука, будь то внутренний или внешний адаптер. На этом данная статья подходит к завершению. С вопросами вы можете обращаться к нам в комментариях.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Отблагодарите автора, поделитесь статьей в социальных сетях.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+" или "-". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "-".
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Вариант 2: Внутренний блок питания
Добраться до внутреннего блока питания ноутбука гораздо сложнее, нежели в случае с внешним адаптером. Это связано с необходимостью открытия корпуса лэптопа.
Шаг 1: Разборка ноутбука
Процедуру открытия ноутбука мы детально рассмотрели в одной из статей на сайте, ознакомиться с которой вы можете, перейдя по соответствующей ссылке. Несмотря на необходимость разборки блока питания, процесс открытия полностью идентичен описанному.
Шаг 2: Отключение разъема
-
От материнской платы отключите основной шлейф платы, на которой закреплен разъем для внешнего адаптера питания.
Чтобы установить плату на место, произведите те же действия в обратном порядке.
Дроссель
В блоке питания есть и вот такая интересная деталь. Это самый обычный дроссель. Или винтовая катушка индуктивности . Конструкция простая - проволочка, намотанная на ферримагнитное кольцо.
Дроссель в электронике нужен для снижения пульсаций электрического тока. Он будет сглаживать высокочастотные помехи. Работает в качестве этакого простенького стабилизатора. Он умеет ограничивать ток, не пропуская ничего лишнего в основную цепь . Одна из основных деталей любого блока питания.
Пластинки для охлаждения
Есть ещё такие забавные детальки, которые выполняют сразу две функции. Они оттягивают тепло от высоконагруженных деталей, которые нагреваются до больших температур и не дают им сгореть, а заодно являются ребрами жесткости для механической фиксации детали. Такой прием весьма распространен.
Что находится внутри "универсальной зарядки" ноутбука и чем заканчивается
Сегодня позвонил мне некий представитель некой российской организации, который предложил покупать у них блоки питания для ноутбуков, которые, по их словам, они производят сами. Услышал про хорошие радиаторы, современные технологии, SMD компоненты. И то, что клиент голосует рублем. Дабы ускорить процесс, предложил прислать пару собственных фотографий начинки этих самых блоков питания. Вот что пришло в ответ:
Также прислали фотографию корпуса. Ее явно взяли с просторов Интернета. Внешне - оригинальный блок.
Если у вас есть оригинальный блок питания Asus, надписи и форму можете не сравнивать. Для всех производителей ноутбуков их делают разные контрактные производители, и даже у одного и того же производителя "зарядок" для одного и того же производителя ноутбуков может использоваться разный дизайн этикетки и даже разная форма корпуса.
С просторов Интернета взял фотографию оригинального БП. Немного моего "творчества" для сравнения.
Невооруженным глазом видно, что в оригинальном блоке питания куда больше компонентов, он собран намного лучше, многие элементы зафиксированы. Плюс вокруг него есть электромагнитное экранирование, которого на фото не видно. И поверьте, там ничего лишнего нет. Если бы на чем-то можно было сэкономить еще, заказчики и производители оригинального БП сэкономили бы. Средний срок службы оригинального БП - несколько лет, после чего он чаще всего тихо-мирно умирает. Разработчики думали и о качестве выходного питания, и о реакции на выбросы напряжения.
У неоригинального БП внутри нет ни фильтрации толковой, ни защит, ни экранирования, и элементная база будет явно хуже, чем в оригинальном. Радиаторы действительно имеют большую площадь рассеивания тепла, но с ними далеко не все так просто и однозначно. Даже потери на тонких проводах при полной нагрузке будут превышать допустимые. Такой блок легко может вывести из строя в любой момент чувствительную материнскую плату ноутбука. Ему для этого не нужны никакие броски напряжения и прочие внешние причины. Он просто сделан так.
Аналогично сделаны большинство неоригинальных/универсальных БП. Какие-то сделаны лучше, но в целом это не спасает от проблем. Удешевленная начинка, подобная приведенной на первых двух фотографиях, чаще всего кроется в более чем 90% "новых оригинальных блоков питания", продающихся в магазинах и сервисных центрах на территории РФ и ближнего зарубежья, с ценой от 500 до 2000 рублей и даже выше. Иногда можно отличить по существенному меньшему весу, но далеко не во всех случаях.
Даже с хвалеными универсальными FSP мне приносили в ремонт сгоревшие ноутбуки. После ремонта материнской платы и замены этого самого FSP на оригинальный БП клиент не возвращался. С FSP возврат был. Лучше FSP универсальные БП мне не встречались. Если кто-то покажет сделанные лучше с фотографиями внутренностей - буду рад.
Цены назывались в районе 300-400 рублей за блок. Ремонт материнской платы после такого сетевого адаптера - несколько тысяч, а после ремонта все равно надо купить оригинальный блок питания.
Теперь практика - что делать тем, кому нужно заменить сломавшийся родной сетевой адаптер ноутбука. Мой совет - брать б/у из комплекта ноутбука. Можно у меня, можно по объявлениям с рук, у сервисов, где угодно, но не в магазине и не с Китая заказывать. Убедиться, что кабель, разъемы и корпус без повреждений, на корпусе нет следов вскрытия. Вытащить батарею, подключить сетевой адаптер к ноутбуку, включить, зайти в BIOS и помять кабель тщательно. Ноутбук не должен отключиться. Затем загрузить операционную систему, нагрузить ноутбук посильнее, попользоваться, по возможности, несколько часов. После этого выключить ноутбук, отключить сетевой адаптер, вставить батарею, подключить адаптер, и убедиться, что идет заряд батареи.
И еще небольшое следствие того, что все производители ноутбуков заказывают сетевые адаптеры у одних и тех же контрактных производителей. Если сломалась "зарядка", к примеру, от Asus или Toshiba, вовсе не обязательно искать Asus или Toshiba. Критерии подбора:
-
1. Напряжение - у обоих БП должно совпадать. В крайнем случае допустим разброс в 0,5В в обе стороны.
2. Максимальная выходная мощность у покупаемой вами зарядки должна быть не ниже. Выше - сколько угодно, вреда не будет. У неокторых ноутбуков Dell, HP, Lenovo есть особенности, в связи с которыми советую убедиться сразу, что с купленным БП ноутбук не перестал заряжать батарею и не сбросил частоту процессора или видеокарты до минимума.
3. Должны совпадать разъемы у старого и покупаемого БП - иначе просто не удастся подключить.
По разъему - советую сравнивать внимательно. Существуют разъемы, отличающиеся размерами друг от друга менее, чем на 1 мм. В особо тяжелых случаях может закончиться поломкой материнской платы. Если разъем болтается в гнезде, это повод насторожиться. Кстати, если повреждено гнездо питания в ноутбуке, но "пока еще работает" - дешевле всего не тянуть. В последнем принесенном мне на запчасти ноутбуке началось с того, что сломался пластик гнезда, а закончилось тем, что выжгло материнскую плату вплоть до припаянного к ней процессора. Особенно опасно для все тех же моделей Dell, HP, Lenovo.
Зарядное устройство ноутбука несколько отличается от зарядного устройства смартфона. Это и не удивительно, потому что ноутбук устройство более сложное, чем тот же смартфон. Давайте разберемся для чего он нужен?
Зарядное устройство для ноутбука состоит из вилки с проводом, который подключается в блок питания, а сам блок питания имеет провод с штекером для подключения к ноутбуку.
Классические транзисторы и диоды
К сожалению, эти детали очень плохо видно на плате, но они довольно распространены и мало удивляют людей, даже далеких от радиоэлектроники. Это полупроводники. Диоды умеют пропускать ток только в одном направлении и используются в выпрямителях. Транзисторы умею открываться и закрываться в зависимости от подачи напряжения на управляющий контакт. В блоке питания эти детали выполняют роль выпрямителя.
Вариант 1: Внешний блок питания
Главной сложностью при разборе подавляющего большинства адаптеров питания является отсутствие винтиков и видимых креплений. Связано это с тем, что подобное устройство не предназначено для вскрытия в домашних условиях и потому надежно склеено изнутри.
Шаг 1: Вскрытие корпуса
В качестве основного инструмента для вскрытия корпуса лучше всего использовать прочный нож или тонкую отвертку. При этом если вам нужен блок питания в будущем, старайтесь сильно не вредить оболочке и креплениям.
- Применив немного грубой силы, вскройте корпус адаптера питания, как это показано нами на фотографии ниже.
Примечание: В некоторых случаях адаптер питания оснащен ремешком. Он будет отсоединен сам по себе во время вскрытия.
После открытия корпуса адаптера питания и извлечения платы процесс можно считать завершенным.
Шаг 2: Извлечение платы
Металлическую оболочку платы снять гораздо легче, чем открыть корпус.
-
Разогните боковые фиксаторы из мягкого металла.
Менять провод будет удобно только при снятии нижней поверхности.
Шаг 3: Проверка платы
После извлечения важно сделать несколько замечаний, связанных с диагностикой и починкой адаптера.
-
На плате могут быть видимые потемнения, являющиеся нормой для данного устройства. Связано это с постоянным воздействием высоких температур.
В случае починки тестировать адаптер питания следует до склейки корпуса.
Шаг 4: Склейка корпуса
Так как крепления на корпусе подобного устройства зачастую отсутствуют, необходимо его закрыть и заново склеить. В данном случае рекомендуется использовать густые клеящие смеси, например, эпоксидную смолу. Иначе возможно нарушение целостности внутренних компонентов.
-
Верните в исходное положение защитные покрытия из мягкого металла. По необходимости не забудьте закрепить его на плате с помощью паяльника.
Примечание: Не забудьте установить на прежнее место ремешок.
После продленных действий адаптер питания можно использовать.
Что находится внутри "универсальной зарядки" ноутбука и чем заканчивается
Модератор: MaxP
Пленочный конденсатор
Есть вот такая вот прямоугольная коробочка. Это тоже конденсатор, но немного нестандартный. Это пленочный конденсатор . Работает дольше, чем аналогичные детали из бумаги или с воздухом. Заряд накапливает благодаря наличию воздушной прослойки между пленками из лавсана или аналогичного материала. Они используются в цепях с высокочастотным током. Цель использования такая же - приведение тока к нужным характеристикам.
Конденсаторы
Внутри блока питания есть конденсаторы большие и маленькие. Они выполняют некоторые стандартные функции. Их предназначение продиктовано принципом работы самого конденсатора.
Так, большой конденсатор выполняет функцию фильтра. Это называется накопительная фильтрующая ёмкость . Известно, что если заряжать конденсатор импульсным током, то при разрядке он способен отдать постоянный ток.
Маленькие конденсаторы выполняют аналогичные функции, но работают на своих участках цепи.
Разбираем блок питания ноутбука
В отличие от персонального компьютера, ноутбуки оснащаются куда меньшей по размерам системой энергоснабжения компонентов. Как правило, наиболее важным устройством является адаптер питания. Однако помимо него в корпусе ноутбука также установлена микросхема с разъемом, которую по необходимо можно отключить.
Для чего нужен блок питания и почему он такой большой?
Блок питания ноутбука выполняет немаловажную роль, он работает как фильтр между сетью в 220 вольт и самим ноутбуком, который питается гораздо меньшим напряжением. Задача блока питания преобразовать напряжение 220 вольт, в более меньше, которое и необходимо компьютеру. Вот например посмотрите на информацию с блока питания:
Красным подчёркнуто входящее напряжение, как раз подходит российское 220 вольт, а жёлтым выходящее в ноутбук - 19 вольт, такой результат достигается благодаря блоку питания
Красным подчёркнуто входящее напряжение, как раз подходит российское 220 вольт, а жёлтым выходящее в ноутбук - 19 вольт, такой результат достигается благодаря блоку питания
Итак видно, что блок питания снижает напряжение от домашней сети на 201 вольт, что необходимо для работы аккумулятора ноутбука. Блок питания подаёт постоянное и нужное напряжение, чтобы компоненты ноутбука попросту не сгорели.
Блок питания большой, так как он выполняет и другие функции, которые защищают ноутбук от перепадов электричества, перезаряда и перегрева.
То есть по сути он выполняет 2 основные функции:
1. Стабилизирует и преобразует напряжение необходимое для работы ноутбука. Защищая его от скачков напряжения и сгорания материнской платы от высокого напряжения.
2. Заряжает аккумулятор ноутбука. Предотвращает его перегрев и перезаряд и является источником питания ноутбука от сети электропитания.
Для чего вообще нужен блок питания ноутбуку
Блок питания для ноутбука выполняет сразу две функции .
Он является источником питания ноутбука, когда устройство работает от сети и одновременно заряжает встроенный аккумулятор. Все ноутбуки работают от низкого напряжения около 20 Вольт, при этом оно должно быть постоянным. В электрической же цепи, которая есть у нас "в розетке" напряжение переменное и его величина 220 Вольт. Блок питания преобразует переменное напряжение в постоянное и понижает его. Кроме того, стандартный литий-ионный аккумулятор заряжается именно постоянным током.
Со временем адаптер питания от ноутбука может прийти в нерабочее состояние, требуя ремонта с предварительным разбором. Далее в данной статье мы расскажем обо всем, что нужно знать для открытия блока питания практически от любого лэптопа.
Трансформатор
Как мы видим, импульсный блок питания тоже содержит трансформатор .
Он нужен для того, чтобы из постоянного тока вновь сгенерировать переменные импульсы. Это и есть отличие импульсного блока питания. В нем переменное напряжение из сети сначала преобразуется в постоянное, потом опять становится импульсным, а на последней стадии вновь превращается в постоянное.
Такая хитрая схема позволяет уменьшить потери и позволить сделать блок питания более компактным, но зато конструкция технически более сложная . Скажем, импульсный блок питания почти не нагревается, тогда как стандартный трансформаторный блок питания может нагреваться до огромных температур. При этом импульсный блок питания создает ощутимые помехи и если поднести к такому блоку питания без хорошего фильтра самое обычное радио, то услышите, как радио щелкает в такт импульсам внутри блока питания.
Импульсы же - это способ преобразования энергии.
Важно
Обязательно используйте только оригинальные блоки питания для ноутбуков, чтобы избежать поломок и возгорания. Если оригинального уже не купить, то нужно использовать зарядное устройство, которое будет сертифицированно производителем ноутбука и будет соответствовать характеристикам самого компьютера. Выбрать такое устройство должны помочь в сервисном центре.
Блок питания ноутбука, да и вообще любой блок питания, устроены примерно одинаковым образом. Давайте на примере старого блока питания ноутбука посмотрим из каких частей он состоит и какая деталь какую функцию выполняет .
Раскручиваем блок питания и видим стандартную схемку. Это импульсный блок питания . Раньше использовались только трансформаторные блоки питания, но они постепенно уходят в прошлое и встречаются всё реже и реже. Отличить их легко.
Если в импульсном блоке питания трансформатор маленький, то в трансформаторном варианте он солидного размера и занимает почти всё свободное пространство внутри корпуса.
Читайте также: