Что можно сделать из радиатора от процессора
Привет Пикабу! Не все помнят времена, когда процессоры и видеокарты требовали в худшем случае простого радиатора, а про корпусные вентиляторы и системы водяного охлаждения никто и не слышал. Но все изменилось: современные процессоры и видеокарты могут потреблять под нагрузкой сотни ватт, так что уже никого не удивишь трехсекционными СВО, килограммовыми суперкулерами и парой-тройкой корпусных вертушек. Однако с прогрессом в области охлаждения ПК также прогрессировали и мифы, и сегодня мы о них поговорим.
Как всегда - текстовая версия под видео.
Миф №1. Чем производительнее охлаждение, тем ниже будет температура процессора.
Казалось бы, все верно: более крутое охлаждение способно отвести больше тепла от крышки процессора, значит его итоговая температура будет ниже. Однако тут ключевой момент — от крышки, а не от кристалла. А ведь между ними есть слой термоинтерфейса, да и зачастую сам кристалл достаточно толстый.
К чему это приводит? Да все к тому, что начиная с определенного тепловыделения процессора уже без разницы, чем вы его будете охлаждать: все упрется в временами не самый качественный термоинтерфейс под крышкой. За примерами ходить далеко не нужно: скальпирование Core i7-8700K и замена терможвачки под крышкой на жидкий металл снизит температуру под нагрузкой как минимум на десяток градусов. Более того — дополнительная шлифовка кристалла топового Core i9-9900K также способна убрать пару градусов.
В итоге для любого процессора есть разумное тепловыделение, и при его превышении какая бы ни была крутая система охлаждения, он все равно будет перегреваться. Поэтому нет смысла ставить к тому же Core i7-8700K трехсекционную систему водяного охлаждения, дабы он стабильно работал на 5 ГГц — вы добьетесь даже лучшего эффекта с простой «башенкой», если проскальпируете его.
Миф №2. Кулер нужно выбирать по TDP процессора
Многие производители кулеров и СВО пишут в характеристиках своего изделия, сколько ватт тепла оно может отвести. Аналогично, Intel и AMD пишут тепловыделение своих процессоров. Поэтому может показаться, что если вторая цифра меньше первой, то такое охлаждение вам подойдет.
Увы — тут есть сразу два заблуждения. Во-первых, реальное тепловыделение процессоров под нагрузкой и тем более разгоном зачастую куда выше, чем пишет производитель. Например, номинальный теплопакет Ryzen 9 3900X — 105 Вт, однако на деле он может потреблять почти в два раза больше, около 180-200 Вт. И если сотню ватт способны отвести даже не самые большие башни, то вот 200 Вт требует уже килограммовых суперкулеров или достаточно продвинутых СВО.
Intel тоже принимает в качестве значения TDP уровень энергопотребления при работе на базовой частоте.
Во вторых— далеко не всегда понятен смысл фразы «кулер может отвести Х ватт тепла». От какого процессора? Например, площадь крышки у 16-ядерного Threadripper почти вдвое больше, чем у 16-ядерного Ryzen, поэтому отводить тепло с нее проще. Плюс непонятно, с какой термопастой кулер сможет отвести указанное число ватт, и таких «но» можно назвать много. К слову, именно поэтому компания Noctua, не указывает, сколько ватт может отвести их решения.
Как же тогда узнать, подойдет вам определенный кулер или нет? Ответ прост — читайте его обзоры и смотрите, на каких тестовых системах его проверяют, после чего делайте логические выводы: к примеру, если кулер справился с Core i7-8700K, то и с более простым Core i5-8600K проблем не будет. И, с другой стороны, если с Ryzen 7 3800X у кулера проблемы, то брать его в пару к Ryzen 9 точно не стоит.
Миф №3. Для игровых ПК обязательно нужна СВО.
Как выглядит навороченный игровой компьютер? Правильно, масса вентиляторов с RGB подсветкой и обязательно система водяного охлаждения, куда же без нее. Однако на деле для подавляющего большинства ПК она просто не нужна.
Как итог — оставьте СВО для рабочих станций, где трудятся монструозные процессоры с парой-тройкой десятков ядер и тепловыделением под три сотни ватт. Собирая систему на домашних сокетах LGA1151 или AM4, переплачивать за водянку смысла нет.
Миф №4. Боксовые кулеры абсолютно не эффективны и их обязательно нужно менять.
В общем и целом, у большинства пользователей сложилось не самое лучшее впечатление о боксовых кулерах: дескать, они не эффективны и не справляются с процессорами, с которыми они идут в комплекте. Однако на деле это совсем не так.
Разумеется, небольшой алюминиевый радиатор с кусочком меди, не справится с Core i9 в разгоне. Но, к примеру, стоковый кулер вполне себе может удерживать температуры 6-ядерного Core i5-8400 в играх на уровне 60-75 градусов — и это при критичных температурах около сотни градусов. Еще лучше дела обстоят с боксовыми кулерами для Ryzen, которых существуют аж три версии.
Так, AMD Wraith Stealth, который поставляется с 4-ядерными Ryzen, вполне справляется с ними даже при небольшом разгоне процессора. А, например, AMD Wraith Prism, который поставляется вместе с Ryzen 7, вообще имеет 4 теплотрубки и показывает себя на уровне башенок за 1000-1500 рублей. Так что не стоит считать боксовые кулеры плохими — если вы не балуетесь разгоном и не нагружаете CPU чем-то сильнее игр, их возможностей вам вполне может хватить.
Миф №5. Жидкий металл всегда эффективнее термопасты
Жидкий металл отличается от термпопаст тем, что у него в разы выше коэффициент теплопроводности, из-за чего, в теории, температуры с ним должны быть ощутимо ниже. Однако на деле это далеко не всегда так. Например, если вы будете использовать вместо хорошей термопасты на крышке процессора жидкий металл, то вы снизите температуру… от силы на 2-3 градуса, а вот если под крышкой (то есть проведете скальпирование), то временами на 15-20 градусов.
Почему так? Все просто: площадь кристалла процессора на порядок меньше площади крышки, соответственно тепловой поток между крышкой и кристаллом оказывается огромным. Поэтому теплопроводности термопасты в этом случае не хватает, и выигрыш от перехода на жидкий металл становится ощутимым. А вот между крышкой процессора и подошвой кулера пятно контакта огромно, и тут уже хватает теплопроводности большинства термопаст, так что тратить жидкий металл тут не стоит.
Миф №6. Использование двух вентиляторов на одном радиаторе кулера существенно снизит температуру процессора.
В последнее время стали достаточно распространены процессорные кулеры с двумя и даже тремя вентиляторами, и, казалось бы, они должны эффективнее гонять воздух и тем самым лучше охлаждать ЦП. На деле все как обычно не так хорошо, как хотелось бы.
Почему? Да потому что воздух, прошедший через одну стойку радиатора, уже несколько нагрет, и второй радиатор будет по сути гнать через вторую стойку радиатора уже теплый воздух. Поэтому даже в случае с топовыми Noctua снижение температуры процессора от второго вентилятора составляет от силы 3-4 градуса, а уж в случае с китайскими «снеговиками» разница еще меньше. С учетом того, что шума такая система будет производить больше, смысла брать двух или трехвентиляторные кулеры немного.
Миф №7. Расположение в корпусе блока питания никак не влияет на температуру его компонентов.
Большинство относительно дорогих корпусов не просто так имеют место под блок питания в нижней части корпуса — в таком случае его вентилятор захватывает холодный наружный воздух. В более простых корпусах блок питания вынужден брать теплый воздух внутри корпуса, что разумеется негативно повлияет на температуры внутри него.
А с учетом того, что обычно в простых сборках используют вместе с не самыми дорогими корпусами и не самые лучшие блоки питания — не нужно мешать последним нормально работать, стоит доплатить буквально несколько сотен рублей и взять корпус нижним расположением БП.
Миф №8. SSD не требуют радиаторов.
Небольшие M.2 накопители становятся все популярнее: они зачастую в разы быстрее обычных SATA SSD, а вот цены на них постоянно снижаются. Однако стоит понимать, что высокие скорости просто так не даются: производители таких накопителей используют мощные многоядерные контроллеры, теплопакет которых составляет единицы ватт.
Как итог, при работе они могут достаточно существенно греться и достигать критических температур, после чего наступает троттлинг и снижение производительности — в общем, все как у обычных процессоров или видеокарт. Так что если вы купили себе дорогой и быстрый Samsung 960 EVO — докупите к нему радиатор на AliExrpess, если такового нет на материнской плате, это позволит ему работать быстрее при большой нагрузке.
Мощные видеокарты всегда стоили дорого, а сейчас, с еще большим ослаблением рубля, цены точно не уменьшатся. Как итог, появляется желание сэкономить и взять видеокарту подешевле, и обычно в данном случае покупают референсные версии, которые максимально дешевые.
Однако зачастую быстро приходит понимание того факта, что охлаждение таких GPU или сильно шумит, или недостаточно эффективно и не позволяет толком разогнать видеокарту. Казалось бы, выхода тут нет: зачастую снизить шум можно только урезав видеокарте теплопакет, что снизит производительность, а для более-менее существенного разгона придется пускать вертушки на 100% оборотов, и играть в таком случае получится только в наушниках.
И не все знают, что выход из этой ситуации есть, и он достаточно прост — а именно можно отдельно купить кастомную систему охлаждения.
Она способная остудить даже горячую GTX 1080 Ti, причем стоит зачастую дешевле, чем разница между референсом и версией видеокарты от стороннего производителя с хорошим охлаждением.
Более того, в продаже встречаются и водоблоки для топовых RTX и AMD RX — такие решения не просто уберут все проблемы с нагревом, но и еще позволят неслабо разогнать видеокарту. В итоге, как видите, референская видеокарта — не приговор, ее почти всегда можно превратить в топовое решение за сравнительно небольшие деньги.
Как видите, мифов про охлаждение компонентов ПК хватает. Знаете какие-нибудь еще? Пишите об этом в комментариях.
3. Задние планки, заглушки, каретки для HDD
Не совсем актуальные на сегодня штуки, ибо корпусов, куда можно прикрутить дополнительные места для хардов уже почти не производят, а задние планки и заглушки будут выбиваться из стилистики многих корпусов. Но штуки отнюдь не лишние и с системников их тоже можно надергать. Вдруг понадобится, а потом уже не сыщешь их.
5. Батарейки, SATA кабели, различные переходники
В этот список не входят флоппи и IDE кабели по причине морального устаревания. У меня этих кабелей целый мешок.
Батарейки нужны всегда, если они рабочие, конечно же.
SATA еще не устарел и будет долго жить, поэтому лишний кабель-два отнюдь не помешают.
Переходники, например, 2molex > 6pin, понижалка для кулеров, разветвитель 3pin > x2 3pin для вентилей и т.д. тоже пригодятся, по крайней мере, иметь по одной штуке таких полезных вещичек лишним не будет.
В принципе, это все, что можно надергать со старых системников. Можно еще добавить в список кулеры, корпусные вентиляторы и кнопки с передней панели.
Правда, кулер на 478 уже мало кому нужен, на 775 такой стоит 100р. Выгода минимальная.
Корпусные вентили работали очень долго, их придется смазать или выкинуть.
Кнопки с передней панели тоже не особо нужны, только если у вас несколько компов и нужно как-то включать и перезагружать их одновременно, например, из другой комнаты , не бегая с отверткой туда-сюда. Но это ситуативно.
Короче, помимо очевидно ценных вещей, например, блока питания, в таких сборках попадаются уже вещи поменьше, которые легко надергать. Они могут принести вам дополнительную выгоду , или в некоторых случаях, найти место в вашем компе (или в компе вашего клиента, если вы таким промышляете))).
Приветствую, недавно на моём Ютуб канале вышла пародия на автора, снимающего ролики о компьютерах. Рассказывать о пародии нет смысла, поэтому речь пойдёт о системе водяного охлаждения компьютера собранной своими руками в этом ролике.
Многие энтузиасты, собирая самодельную СВО, используют радиатор отопителя салона от российских автомобилей. Преимущество таких радиаторов в том, что они имеют низкую стоимость около 500 рублей.
Преимущество этих радиаторов в том, что они способны рассеять большое количество тепла. Но в автомобиле установлены более мощные вентиляторы. Поэтому расстояние между рёбрами радиатора небольшое. Компьютерные вентиляторы имеют небольшую мощность. Поэтому люди собирающие подобное охлаждение увеличивают расстояние между рёбрами своими руками.
Свой выбор я остановил на масляном радиаторе от автомобиля "Волга". Его стоимость около тысячи рублей. Этот радиатор мне понравился тем, что он представляет собой цельную алюминиевую трубку. Это делает его надёжнее радиатора печки.
Благодаря наличию большого расстояния между рёбрами можно попробовать использовать его для сборки охлаждения без вентиляторов.
Штуцера на этом радиаторе имеют внешний диаметр в 8 миллиметров. Обычно в компьютерных СВО используются шланги с внутренним диаметром в 10-12 мм.
Радиатор печки имеет штуцера с внешним диаметром в 18 миллиметров. Соответственно с ним пришлось бы использовать переходники и это, дополнительные соединения, которые могут потечь.
Помпа аквариумная бралась по принципу как можно дешевле, но с необходимой производительностью. Мощность составляет 12 Ватт, производительность 600 литров в час, максимальная высота подъёма жидкости 1 метр. Стоимость 370 рублей.
Шланги из хозяйственного магазина с внутренним диаметром 8 мм. Толщина стенок всего в 1 миллиметр, поэтому шланги постоянно зажимаются. Обычно в системах СВО используется шланг с внутренним диаметром в 10 миллиметров и с толщиной стенок в 3 миллиметра.
Водоблок изготовлен из башенного кулера, который имел всего одну тепловую трубку. Для того чтобы трансформировать кулер в водоблок пришлось удалить все рёбра и обрезать концы трубок.
Изначально я хотел сохранить рёбра и вентилятор, но соединение пропускало. Это либо из-за неровностей трубки, которые образовались во время удаления рёбер. Либо из-за шлангов, которые слишком легко садятся. Также я не нашёл нормальных металлических хомутов, поэтому использовал обычные стяжки
Поэтому пришлось нанести клей для герметизации. Для этого я использовал жидкие гвозди. Это то, что нашлось под рукой. Как они себя поведут неизвестно.
Ёмкость, куплена за 50 рублей, единственная причина, по которой она была использована это цена. Недостаток ёмкости в том, что она не герметична.
Перед установкой СВО я тестировал систему со штатным охлаждением. Процессор Intel Core 2 Quad Q9300 с тепловыделением в 95 Ватт. Максимальная температура процессора составила 75 градусов. Вместе с процессором был нагружен видеоадаптер, с целью проверить влияние отвода тепла на температуру остальных компонентов.
После установки СВО максимальная температура процессора составила 65 градусов, что на 10 градусов меньше боксового кулера. Температура видеокарты снизилась на 7 градусов.
Без каких либо вмешательств в систему охлаждения видеоадаптера. Более того, во время тестирования с жидкостной системой охлаждения половина корпусных вентиляторов были отключены.
Эта система охлаждения собрана в качестве эксперимента и имеет ряд недостатков и недоработок. Поэтому я не советую собирать такую СВО.
Если Вам интересна пародия или хотите более наглядно увидеть то, как собиралось охлаждение, то я прикрепил видеоролик.
Если Вам понравился материал, то подпишитесь на канал - TechnoExpert
В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат.
Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.
Мысль о создании более эффективного охлаждения домашнего компьютера у меня зародилась в процессе поиска способа повысить производительность своего компьютера с помощью «разгона» процессора. Разогнанный процессор потребляет в полтора раза больше мощности и соответственно греется. Главный ограничитель покупки готовой – цена, покупка в магазине готовой системы водяного охлаждения вряд ли обойдется дешевле ста долларов. Да и в обзорах бюджетные системы жидкостного охлаждения не особо хвалят. Так было решено сделать простейшую СВО самостоятельно и с минимальными затратами.
Теория и сборка
Основные детали
- Водоблок (или теплообменник)
- Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
- Радиатор охлаждения (автомобильный)
- Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
- Шланги 10-12 мм;
- Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
- Источник питания для вентиляторов
- Расходные материалы
Водоблок
Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.
- Материал: медь, латунь
- Диаметр штуцеров: 10 мм
- Пайка: Оловянно-свинцовый припой
- Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
- Цена: около 100 рублей
Выпиливание и пайка
Помпа
Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.
- Максимальная производительность — 650 л/ч.
- Высота подъема воды – 80 см
- Напряжение – 220В
- Мощность – 6 Вт
- Цена — 580 рублей
Радиатор
- Материал трубок: медь
- Материал ребер: алюминий
- Размер: 35х20х5 см
- Диаметр штуцеров: 14 мм
- Цена: 100 рублей
Обдув
Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).
- Материал: китайский пластик
- Диаметр: 12 см
- Напряжение: 12 В
- Ток: 0.15 А
- Цена: 80*4 рублей
Хозяйке на заметку
Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.
Блок питания
Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.
- Инструменты и паяльник
- Радиодетали
- Микросхема
- Провода и изоляция
- Цена: 100 рублей
Установка и проверка
Аппаратная часть
- Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
- Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
- Блок питания: OCZ ZX1250W
- Термопаста: АЛ-СИЛ 3
Программное обеспечение
- Windows 7 x64 SP1
- Prime 95
- RealTemp 3.69
- Cpu-z 1.58
Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.
Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.
Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.
Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.
2. Крепеж
Если вы не закупаете пачками такие наборчики с Али (20 винтов для вентиляторов мне обошлись в 70р), то с таких старых системников можно надрать нехилую кучку.
Интерес представляют в первую очередь винты для крепления вентиляторов. Они встречаются не часто и всегда востребованы.
Потом идут уже +- универсальные винты для крепления материнки, жестких дисков, приводов и т.д, можно так же взять латунные ножки для крепления материнки, если они есть.
4. Кардридеры, флоппики, CD приводы
Вот тут уже идут самые полезные (и, как правило, дорогие) вещи в таких бомж-системниках! Если флоппики устарели, а сидишники уже доживают свои последние дни, то кардридеры еще довольно бодренько живут. По крайней мере, лишний юсб порт не помешает. Такие штуки тоже полезны.
Техзадание
1. Радиаторы должны без проблем сниматься.
2. При (а вдруг?) наступлении гарантийного случая внешний вид не должен вызывать никаких сомнений.
3. Радиаторы должны обеспечивать максимальный теплоотвод.
4. Должен быть опять-таки максимальный прижим радиатора к чипам, для повышения эффективности.
5. Никаких дополнительных затрат.
6. Минимальное занимаемое пространство в корпусе, никаких больших зажимов и т.п.
Внесу немного гетто-стиля в оформление статьи: иллюстрации нарисованы от руки на iPAQ, так что сорри:).
Способ 2
Обеспечивает огромную "прижимную силу", но применение более узкое - нельзя использовать с высокими радиаторами и картами, у которых память далеко от края.
Используем "офисную скрепку". Продаются в киосках с газетами, и стоят 20 центов. Надо брать самую большую скрепку, какую найдешь.
Принцип очень простой. Прилепляем радиатор на термопасту, после чего зажимаем этой скрепкой. Если память только с одной стороны, то с другой делаем подкладку. Я, например, использовал несколько слоев изоленты, склеенных друг с другом. На фото изображен ASUS V7700 Deluxe с радиаторами Thermaltake и медным радиатором на чипе (о нем в следующий раз).
ВНИМАНИЕ! Подкладка необходима, чтобы не поцарапать плату! И не говорите потом, что я вас не предупреждал:). Также делайте все аккуратно: когда будете надевать или снимать скрепку, постарайтесь случайно не выпустить ее из рук - если она резко защелкнется на плате, то гарантированно проломает/процарапает верхний слой текстолита!
После установки скрепки снимаем механизм раскрытия (две изогнутые проволоки, которые придают скрепке схожесть с прищепкой), чтобы не мешал. Вуаля!
Кстати, еще одно применение офисных скрепок. Если взять две скрепки поменьше вместо одной большой, то таким же методом можно крепить и heat spreader'ы на оперативную память, опять-таки обойдясь без убогого на теплопроводность Sekisui и слабеньких зажимов, идущих в комплекте с Memory Cooling Kit. Между прочим, Vantec в своем DDR Icaberg (медные heat spreader'ы) использует очень похожее по идее крепление.
Наверняка вам где-нибудь попадались очень старые системники (478 сокет и ранний 775). Может на вторичке, может на барахолках, может вообще сосед выставил такой экспонат за дверь. Казалось бы, устаревшее железо, что с него поиметь? А на самом деле есть что.
В этой статье я расскажу, что можно получить из системников класса "Так бы я это на помойку выкинул, но вам отдаю за 200р". Можно даже и выгоду получить.
Мне подобные периодически достаются бесплатно, поэтому для меня такая тема как никогда актуальна.
Один мой знакомый работал на металлоприемке, там такие компы заносили пачками (иногда попадались даже рабочие процессоры, платы на 1155 и более ранние сокеты и даже зеоны!)
Итак, небольшие правила. Во первых, я не буду учитывать такие очевидные ИЛИ редкие вещи, как процессоры, блоки питания и т.д. Да, вам может повезти и в выкинутом системнике будет кор2квад, который можно будет сплавить за 1к рублей. Но шанс этого будет мал. Поэтому учитываю только то, что есть в +- каждом системике.
Во вторых , берем в расчет только то, что отдают почти задаром из-за морального устаревания в первую очередь. Не берем в расчет ситуации по типу "у моего соседа сломался комп, он мне его продал за косарь, а там i7 7го поколения и топовая видюха, а у него просто сломалась материнка", они тоже очень редкие.
На картинке ниже изображен мой "подопытный", которого мне притащили. Почти все в этой статье надергано с него.
Способ 1
Особенно хорош, если чипы памяти находятся с двух сторон. Использует эффект "памяти металла". Берем толстую медную проволоку (минимум 2 мм). Режем на одинаковые по длине куски. Длина куска должна быть чуть больше двойного расстояния от внутренней кромки радиатора до края платы.
Теперь каждый кусок гнем пополам. Смысл перегибания не в том, чтобы сломать проволоку в месте сгиба, поэтому гибать лучше будет, поставив посередине ручку или карандаш. Согнуть надо так, чтобы концы касались дуг друга (см. рисунок).
На каждый радиатор нужно минимум 4-6 таких зажимов.
Теперь устанавливаем радиаторы. Чипы мажутся термопастой, радиаторы лепятся сверху. Зажимы просовываются между ребрами радиаторов. Их надо распределить по всей площади радиатора для лучшего прижима.
Несмотря на то, что каждая проволока легко разгибается, 6-10 штук держат радиаторы на своем месте очень крепко (к примеру крепче чем тот же Sekisui или термоклей). Очень удобно этот способ использовать с высокими и тяжелыми радиаторами, только возьмите потолще проволоку и сделайте как можно больше зажимов. Еще один плюс - даже если память далеко от края карты, ее можно хорошо закрепить (Laikr0diZ таким способом даже на чип GF SDR крепил радиатор).
На фото - SUMA GF2MX с установленными таким образом радиаторами.
1. Радиаторы
Радиаторы присутствуют на каждой материнке в количестве 1-5 штук. Обычно дела обстоят так:
1 на южном мосту
1 на северном мосту (если есть) (на некоторых материнках оба моста охлаждает 1 радиатор)
1-3 на VRM, обычно на старых топах
В принципе, радиаторы никогда не помешают. Им можно найти много применений - например, если вы купили материнку со слабым охлаждением VRM и хотите заняться разгоном, можно приклеить такие радиаторы теплопроводящим клеем с примесью хорошей термопасты . Или же прикрепить радиаторы на другие компьютерные компоненты. На крайняк, если вы радиолюбитель, то радиаторы всегда пригодятся в проектах.
Введение
Что делает нормальный оверклокер, покупая видеокарту? Правильно, разгоняет! Естественно, что штатное охлаждение не особо способствует установке рекордов. Радиатор на чипе беспощадно отрывается и заменяется чем-нибудь посерьезнее, от Blue Orb и ThermalTake GF4 Cooler до модифицированных процессорных радиаторов и ватерблоков. А что делают с памятью?
Есть несколько путей. Во-первых, давно изчезнувшие с рынка синенькие термалтейковские Memory Cooling Kit. Знатная была вешь! Большой плюс - в комплекте шла термонаклейка SEKISUI, которая с одной стороны нормально приклеивала радиаторы к памяти, а с другой - все-таки пропускала тепло.
Второй вариант - радиаторы от четверок или старых видеокарт, россыпью продающиеся на радиорынках.
Третий - те же процессорные радиаторы, но распиленные надвое.
И тут поднимается проблема - как эту радость крепить? Учитывая отсутствие в продаже Arctic Alumina Epoxy и даже термоклея АлСил, народ изголялся как мог. Самый разумный и эффективный вариант - с помощью суперклея. Для этого бОльшая часть поверхности чипов покрывается термопастой, а по углам капают махонькие капли суперклея, и ставят сверху радиатор. Плюсы подхода: простота установки и эффективность теплоотвода (через термопасту). Минусы более серьезны: потеря гарантии, т.к. обязательно останутся следы клея, и невозможность закрепления таким способом больших радиаторов - не выдержит клей.
Есть два альтернативных способа, придуманных коллективом ModLabs.
Тут небольшое отступление. Весь 2001 год мы развлекались издевательствами над видеокартами. Собственно, идея написать эту статью посетила меня после того, как я обнаружил у себя огромный архив старых фоток железа, сделанных Варягом. Как то получилось, что до покупки GF4Ti сразу после их выхода мы постоянно меняли видеокарты. В результате через наши (Alt, Laik, Varyag) руки меньше чем за год прошли: ASUS GeForce SDR, ASUS GeForce DDR, ASUS GF2GTS, 3DPower GF2GTS, Sparkle GF2MX, ELSA GF2MX, SUMA GF2MX, ABIT GF2MX400, Gainward GF2MX400, Noname GF2MX200, Gainward GF3Ti200/128, ATI Radeon 8500LE, Palit 8500LE, XPertVision 8500LE, плюс наверняка я чего то забыл:). Большинство этих карт продержалось у на по месяцу-два-три, и подверглось жесточайшим издевательствам. Я надеюсь как-нибудь все-таки сесть и написать более подробный рассказ о этом "Золотом Веке Хардверной Перверсии", но все времени нет. Так вот, естественно, что перед нами встала задача "а как охлаждать память?". И мы решили ее двумя способами, один совместный лейко-варяговский, другой - (с) ALT-F13. Итак, как же надежно, эффективно и просто закрепить радиаторы на видеопамяти?
Читайте также: