Что будет если поставить конденсатор большей емкости на блок питания
Я не буду уподобляться авторам таких постов (что-то последнее время на хабре стало модно писать о том как перепаять конденсатор) и не стану писать топик о том, как я, перепаяв пару конденсаторов и запаяв пару контактов оживил компьютерный БП.
В общем, было в БП 2 вздувшихся конденсатора 10В x 1000мкФ. Под рукой не оказалось таких же и я впаял на их место 16В x 1000мкФ и 25В x 1000мкФ (уж что было, то и впаял). Здравый смысл подсказывает, что ничего страшного не случится и всё будет работать хорошо, однако информация в интернете по этому поводу разнится. Хотелось бы спросить у опытных и умных хабрапользователей, чем чревата такая замена?
И еще вопрос. Блок питания заработал и чувствует себя хорошо, но выходные напряжения немного высоковаты (12.28 и 5.13), но стабильны — просадок и скачков не наблюдается. Нагрузка — мат. плата miniITX и жесткий диск. Насколько это опасно для комплектующих?
- Вопрос задан более трёх лет назад
- 59171 просмотр
По поводу напряжений: по спецификации допуски +5 и +12 В ±5%, то есть максимум — 5.25 и 12.6 В, у вас всё в порядке.
Напряжение написанное на конденсаторе показывает по сути его запас прочности. Подадите более высокое — его пробьет. Вы просто увеличили «запас прочности» конденсаторам, и ничего более. Если погуглите на тему блоков питания — ставить конденсаторы с запасом по напряжению рекомендуют практически все, единственное ограничение здесь — запас лучше делать разумным, т.к. конденсаторы бОльшего вольтажа, как правило, крупнее и дороже.
По поводу увеличения емкости — совет верен в отношении фильтров блоков питания, но не в остальных случаях (скажем, если вы значительно измените емкость конденсатора в кроссовере колонок, вы измените частоты среза и вероятно подпортите звук). В традиционных трансформаторных блоках питания (с импульсными не знаком) конденсатор гасит пульсации, там с увеличением емкости увеличивается и подавление пульсаций, но при этом на старте значительно возрастает ток первичной зарядки конденсатора.
У меня последнее время что-то шалит БП. Собираюсь купить себе новый. Почитал несколько обзоров, там говорят, что если на блоке питания стоят небольшие конденсаторы(порядка 300 мкф), то это плохо. А у меня в запасе лежат два конденсатора на 470 мкф рассчитанные на то же напряжение(200В). Можно ли их просто заменить, если попадутся какие-то маленькие?
Зависит от блока. В нормальных современных это к желаемому результату не приведет. Где-то тут уже была дискуссия про конденсаторы. Вот лет пять назад -- да, тема была бы.
дык, если менять собрался, что мешает проверить?
З.Ы. мой склероз мне подскащывает, что пять лет назад у меня был предмет "импульсяные блоки питания", и что так делать нельзя
Подозреваю, что там где дешевые конденсаторы, там и трансформатор и вся остальная обвязка тоже категории "полный Гэ"
Так что прибереги их для чего-нибудь более полезного. А БП выкинь и купи новый: нет ничего обиднее сгоревшего БП, который утащил вместе с собой на свалку все содержимое системного блока.
Схема рассчитана на какую ёмкость?
Ну, например, у инвиновских поверменов на 250W и 300W разница была как раз только в номинале этих самых конденсаторов. Но у дешевого китайского блока, где на кондюках съэкономили скорей всего полплаты перепаивать надо, чтобы он нормально работал.
>мой склероз мне подскащывает, что пять лет назад у меня был предмет "импульсяные блоки питания", и что так делать нельзя
Самые здоровые кондюки --- это фильтр, сглаживающий колебания постоянных напряжений. Чем больше ёмкость, тем по идее лучше он работает. Но при включении эти конденсаторы практически мгновенно заряжаются до рабочего напряжения, при этом через схему шпарит офигенный ток. У нормальных блоков питания там во-первых стоит ограничивающий этот ток терморезистор ну и вся схема рассчитана на то, что этот ток будет приличным. У китайских вместо терморезистора может оказаться кусок скрепки, а хреновые элементы схемы, с трудом переживающие зарядку кондюков на 300 мкФ, погорят при 470.
> Самые здоровые кондюки --- это фильтр, сглаживающий пульсации после сетевого моста.
Для электролитических конденсаторов 300 мкф и 470 мкф - это почти один и тот же номинал. Разброс номинала для таких конденсаторов может быть например -50-+90% или около того. Так что смело ставь. А вот если бы выбор был 300 или 3000, тогда стоило бы задуматься.
Может самому разобраться-таки? Мало ли чего говорят. Без спец подготовки туда лезть и менять кондеры не понимая их функциональности можно только от отчаяния.
Топикстартер, ты после темы про ядро уже заслуживал включения в список доставивших на неделе, но это просто колизей. Пир духа.
Паяй-паяй. Не забудь создать тему про настройку паяльника, в которой тебе расскажут про безсвинцовый припой, потом тему "как выбрать лучший припой", потом "[кривые руки] чем лечить ожоги ануса от паяльника".
200 вольт для фильтрации пульсаций после выпрямления 220 вольт это очень мало. Ставить туда надо минимум на 400 вольт. После выпрямления 220, максимальный уровень порядка 310 вольт. Так что, если там стоят на 200 вольт, то скорей всего кондеры уже высохли и по нормальному надо туда ставить 470мкФ на 400 вольт. Однажды ремонтировал блок питания на 5/3,3 вольта от d-link коммутатора. Выдавал на выходе какую то фигню в 1,7 вольта вместо 3,3 Дело было как раз в этом самом кондере. Высох, емкость потерял, пульсации возросли и в контроллере все время срабатывала защита по напряжению. Насчет емкости в принципе все верно можно и на 330 мкФ поставить, не критично. Ток заряда будет таким же, просто чуть дольше. Будет розетка искрить при втыкании в нее вилки :)
Если на электронику, содержащую в своем составе электролитические конденсаторы длительное время не подавать питание, то при последующем ее включении вы можете стать свидетелем, как из нее выйдет белый дым, и она перестанет работать.
Вы никогда не сталкивались с такой ситуацией, что при подаче питания на электроприбор, то есть при его включении, после длительного перерыва в работе, например, более года, он внезапно выходит из строя? Хотя до последнего выключения он работал исправно. А это имеет место быть. И чем больше был перерыв в работе электроприбора, тем больше вероятность его выхода из строя при включении. Нет, я не утверждаю, что при включении электроприбора в данной ситуации он обязательно выйдет из строя. Но! Вероятность этого события при этом увеличится.
реклама
Давайте разберемся, почему это происходит. Почти все электроприборы, от компьютера, до стиральной машины содержат в своем составе электролитические конденсаторы. И в этой статье речь пойдет о них, как об основных виновниках выхода из строя электроприборов. Чтобы понять физические процессы происходящие при этом в электролитических конденсаторах, рассмотрим их устройство.
Электролитический конденсатор состоит из герметичной колбы, в которую запрессованы две обкладки свернутые в спираль. Положительная и отрицательная. Положительная обкладка выполнена из алюминиевой фольги, покрытой тонкой пленкой оксида алюминия, которая исполняет роль диэлектрика в конденсаторе между обкладками.
реклама
Отрицательной обкладкой является жидкий электролит, которым пропитана бумажная лента и которая имеет гальванический контакт с неоксидированной (непокрытой пленкой оксида алюминия) алюминиевой фольгой, обеспечивающей надежный контакт между отрицательным выводом конденсатора и электролитом, благодаря их большой площади соприкосновения.
При длительном перерыве в работе, то есть при отсутствии на конденсаторе напряжения в течении этого времени, происходит постепенное разрушение диэлектрика (оксида алюминия) при его взаимодействии с электролитом в отсутствии напряжения на обкладках конденсатора. Это приводит к утончению диэлектрического слоя, к увеличению тока утечки и как следствие, увеличению вероятности пробоя конденсатора при подаче на него номинального напряжения. Этот эффект начинает проявляться при перерыве в работе конденсатора длительностью более года.
Специалисты в таких случаях рекомендуют проводить тренировку (формовку) конденсаторов, суть которой заключается в подаче на конденсатор в течении длительного времени постепенно увеличивающегося напряжения, с контролем тока утечки. При этом, подача в начале тренировки малого значения напряжения, не приведет к пробою конденсатора, и начнется процесс восстановления диэлектрического слоя (оксида алюминия) благодаря процессу электролиза. И по мере восстановления диэлектрического слоя, напряжение на конденсаторе увеличивается до номинального. Скорость увеличения напряжения определяется по значению тока утечки.
реклама
Рекомендации одного из производителей электролитических конденсаторов по проведению тренировки (риформинга).
Еще выдержка из технической документации производителя конденсаторов EPCOS.
реклама
Проведем практическую проверку этого эффекта. В качестве подопытного возьму недавно купленный на радиорынке электролитический конденсатор на 3300 мкФ., с номинальным напряжением 25 В., дата изготовления сентябрь 2016 года.
Предполагаю, что с даты изготовления, и до сегодняшнего дня на него никто не подавал напряжение. И потому для эксперимента он подходит, как нельзя лучше. Подам на него с лабораторного источника питания 25 В., и после его заряда в разрыв включу амперметр (прибор Ц-43101) для измерения тока утечки.
Отсюда видно, что ток утечки составил 35 мкА. (вся шкала прибора 250 мкА). Оставляю его под напряжением на 1 час, и повторю измерение.
В этом случае, как мы видим, ток утечки составил 7 мкА. Итого ток утечки уменьшился в 5 раз. Отсюда вывод, вышеизложенное явление подтверждено на практике.
Но не будете, же вы выпаивать из своих компьютеров и телевизоров конденсаторы для их тренировки, после их длительного перерыва в работе. Поэтому включайте свою электронику (подавайте на нее питание) хотя бы раз в год. А иначе после включения, особенно если в вашей электронике применены дешевые конденсаторы из них может выйти белый дым.
Во время моей учебы, мой преподаватель по предмету «радиокомпоненты» как то спросил у нас: так на чем работает вся электроника? Многие начали отвечать, что работает на упорядоченном движении заряженных частиц, и так далее. На что преподаватель в шутку сказал, что вся электроника работает на белом дыме. Пока белый дым находится в электронике, она работает. Как только белый дым выходит из электроники, она перестает работать. Так и в данном случае с нашими электролитическими конденсаторами, подобное может произойти.
Кроме того, электролитические конденсаторы подвержены высыханию. И это их основная проблема, каждый второй ремонт электроники по моему опыту заканчивается заменой именно этой детали. Высыхание происходит из-за плохой герметизации корпуса. Вследствие чего электролит постепенно испаряется, а поскольку он является одной из обкладок конденсатора, то и получается, что испаряется одна обкладка конденсатора. И емкость уменьшается до нуля. Опять же это зависит от качества конденсаторов. С качественными конденсаторами вероятность подобного значительно меньше. Но, к сожалению, при покупке электроники возможности изучить применяемую в ней элементную базу, какие там стоят конденсаторы не всегда возможно.
Подобных недостатков лишены полимерные конденсаторы.
Поэтому, выбирая комплектующие компьютерной техники, старайтесь выбирать комплектующие, выполненные на полимерных конденсаторах. Тем более, что во многих комплектующих визуально открыт доступ к используемой элементной базе. И легко, например, увидеть на материнской плате, какие конденсаторы применяются.
Надеюсь, моя статья была для вас полезна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Керамические SMD конденсаторы часто сгорают, при этом устройство полностью выходит из строя. У видеокарты образуются прогары в текстолите, межслойное замыкание, зачастую ремонту устройство не подлежит. А стоят сейчас видеокарты ой как дорого.
реклама
А ведь так хорошо начинался день, солнечное утро, я с чашечкой ароматного кофе поедаю яишенку, ничто не предвещает беды.
Возвращаюсь с кухни в благостном настроении, и тут вам здрасте - монитор показывает черный экран, а в воздухе витает такой знакомый запах электронной гари. Включать системник уже не стал, ибо блок питания ушел в защиту, не будем усугублять ситуацию. Разбираю компутатор, вынимаю свою боевую подругу - видеокарту GTX 1080 от Gigabyte. А там оно самое, в очередной раз бахнула маленькая и подлая "петарда".
С нехорошим предчувствием достаю мультиметр. Снимаю дроссель с нагрузки. Так и есть, на памяти "коза", на кп видеочипа тоже короткое замыкание. Фаза питания вся в копоти, текстолит в труху, а сам виновник торжества разлетелся на маленькие осколки. Экономная компания Гигабайт естественно не поставила дешевый плавкий предохранитель. В итоге имеем неисправную память, мертвый GPU, обугленную фазу питания и дырку в плате. Из-за двух копеечных деталек дорогостоящая видеокарта оправляется в утиль. И ладно бы красотка погибла в бою, добывая цифровую валюту, так нет же: позорно скопытилась, показывая рабочий стол.
Вот так они и бахают, невзначай.
реклама
Это и было той последней каплей, побудившей написать меня эту статью. Проблема с SMD конденсаторами есть, существует давно и она не решается. Уже не первая видеокарта сгорает у меня подобным образом, бывали и матплаты. Причем бахнуть может как в нагрузке, так и в полном простое, при этом отработав без проблем пару лет. Сообразительный читатель заметит, ну отнесешь же устройство по гарантии, вернешь свои кровные. Но как бы не так - "электротермические повреждения" ставят жирный крест на этих планах, во всем виноват пользователь, и гарантия пролетает как фанера над Парижем. Очень удобно для производителя, запланированное устаревание, кто знаком с этой теорией заговора?
На любой плате - море их
реклама
Справедливости ради, нужно отметить, что и старшие братья smd конденсаторов (конденсаторы электролитические) тоже подвержены проблемам. И эти проблемы, в отличие от SMD, видны невооруженным глазом. То их вздует, то наоборот попустит и вогнет днище, а бывает и зальют все в округе своим электролитом. Электролит, кстати, очень хорошо разъедает на плате контакты и дорожки. А если на кондер внезапно придет повышенное напряжение, он может стартануть с платы, что твоя ракета, снося все на своем пути. Результат один - происходит потеря емкости, возрастает ESR, а устройство полностью не работает либо жутко глючит. Но они хоть не уходят в короткое замыкание, по крайней мере у меня таких случаев не было, и девайс после замены конденсаторов продолжает свою жизнь.
Типичные проблемы электролитов - анорексия, беременность, критические дни
К счастью на современных видеокартах и матплатах уже практически не используют классические электролитические конденсаторы. Их заменили конденсаторы с полимерным электролитом, что значительно добавило надежности, выходят из строя они крайне редко. А вот в блоках питания никуда не денешься, приходится использовать злектролитическую классику. Там нужны большие емкости в фильтрации шин напряжений, на входе в блоке APFS опять же, полимеры такого выдать не могут. Так что и бп в зоне риска, даже самых именитых производителей.
реклама
Конденсаторы с полимерным электролитом
Еще была такая гадость, как конденсаторы Proadlizer, разработанные компанией NEC по инновационной технологии. Славились они возможностью эффективной работы на высоких частотах, а также отказом в 99% случаев через год - два работы. Их любили ставить по питанию процессора ноутбука, а так же в видеокарты и консоли прежних лет. Девайс начинал рандомно зависать и перезагружаться, демонстрируя признаки плавающей неисправности. Лечилось это безобразие заменой NEC на танталы. А вот танталовые конденсаторы весьма надежны, работают десятки лет без потери емкости и ESR, стойки к высоким температурам. Их вы обязательно увидите на современных видеокартах и матплатах.
Те самые NEC Proadlizer с сюрпризами
Но вернемся к нашим маленьким друзьям, керамическим SMD конденсаторам. Так как они не могут иметь большую емкость, по причине своих скромных размеров, производитель вынужден их ставить на устройство в огромном количестве. Чтобы они суммарно набирали емкость при параллельном подключении. Стоят они в основном в различных цепях питания, в качестве фильтрующих элементов, для подавления бросков напряжения и пульсаций. А паразитных пульсаций на тех же видеокартах с избытком, от работы импульсных преобразователей напряжения. Чем больше smd конденсаторов на плате, тем выше вероятность того, что один из них пустит в прекрасный момент "фазу на ноль". При коротком замыкании в smd конденсаторе, фазы питания мгновенно уходят в перегрузку, защита по току не успевает сработать. Мосфеты фаз разогреваются до критических температур, в свою очередь уже их пробивает в короткое и 12 вольт как есть (вместо 1в - 1,2в) поступают прямиком в видеочип или процессор. Естественно чипу хана от такого перфоманса.
До хрустящей корочки
Далее, если блок питания все еще не ушел в защиту, начинает прогорать текстолит, происходит межслойное замыкание. Если блок питания достаточно мощный, или у него неисправен супервизор по защите, видеокарта может гореть достаточно долго. Пока ее не приедут тушить пожарные, вместе с квартирой. Банальные плавкие предохранители в большинстве видях и матерей производитель не ставит. Может экономит копейки, а может так и было задумано. А ведь они могли бы купировать проблему в зародыше и не доводить дело до фатальных последствий.
Все такое маленькое и ненадежное
Как избежать данных проблем рядовому пользователю? Да к сожалению никак, рассматривать перед каждым включением свою карту в микроскоп не представляется возможным. Да и не всегда визуально видно, что кондер на подходе. Проблема, как мне видится, в самом устройстве smd элемента. Слишком маленькие расстояния между электродами, слишком тонкий слой диэлектрика. Перепады температуры, механическое повреждение, недостаточное качество изготовления - все это может в любой момент вызвать пробой элемента. Тут только или менять технологию производства или вводить жесточайший контроль качества. А пока мы так и будем гореть синим пламенем, с отказами по гарантии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
спасибо вам за информацию как соединять я уже понял (нужный вариант для меня это параллельно но из того что вы мне предоставили я нигде не нашел что будет если я подсоеденю 200в и 25в хотя вы сказали "напряжение рабочее равно наименьшему" это означает что у меня будет 25в?
Совершенно верно. Перестаньте есть гамбургеры и запивать их пепси - от неё мОзги разжижаются. Начните есть орехи и УЧИТЬ МАТЧАСТЬ! Там ничего сложного для понимания..
И надо соблюдать полярность. Как в батарейках. При неправильной полярности рванут.
Я б с такими знаниями не брался за ремонт БП импульсного.
Можно начать с батареек , а дальше постепенно добавлять вольтаж, когда знаний побольше будет. На этих конденсаторах напряжение порядка 310 В. При такой ёмкости могут убить спокойно. Если нет, будет сильный ожог. Короче, это опасно. Надо знать хоть основы, чтоб с этим что-то делать.
_________________
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
вот например в блоке питания 2 конденсатора полетели на 560мкф 200в проблема в том что таких конденсаторов я не нашел можно ли ставить вместо них 470мкф 200в
_________________
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Да речь идет а компьютерном бп простите что не дал полную информацию
Спасибо на время поставлю 470 мкф как раз есть под рукой ( а если все таки комп довольно мощненький то есть вероятность что спалю все?
P.S у меня стоял и бп тот что с 470мкф и тянул супер (но сомневаюсь что не спалю ничего ведь 2 бп чуть мощнее на него же стояли 560, боюсь чтобы не напрягал сильно бп а то реально спалю все.
Кстати имеет ли кто нибудь скайп мне бы поговорить с кем то а то я начинающий и есть вопросы которые трудно объяснить текстом .
В некоторых блоках есть переключатель на 110в, в них часто опухают конденсаторы. Так вот если схема однотактная то вместо двух ставлю один на 330мкФ 400в. Получается дешевле и место занимают меньше. У себя для профилактики поставил 2 штуки в параллель, теперь комп работает стабильние, за год непрерывной работы не разу не повис.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Все проблему решил поставил конденсаторы на 470мкф на 200в (временно) Теперь назревают трудные времена есть бп он компьютера но к сожалению он не всегда врубается, вырубается когда вздумается ему, с чем может быть связана такая проблема, где искать причину.
_________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
он компьютера. ОТ или В компьютере?
если В- всё может быть, начиная от него самого, кончая собсно компом
Точнее формулируйте вопросы, меньше смеяться будем
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 45
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Читайте также: