Чем заменить блок питания ноутбука 19 вольт
Сегодня у нас на ремонте телевизор LG 42LB679V С заявленной неисправностью - не включается!
Фото телевизор изнутри
На самом деле неисправностей , помимо блока питания ещё хватало и в main плате. Но начнём по порядку, с блока питания , а дальше всё расскажу и покажу.
Приступим. В телевизоре используется блок питания LGP 42 -14LPB, такие блоки питания встречаются и в других моделях телевизоров LG. Фото блока ниже.
Ремонт похожего блока уже рассматривался в этой статье , но там немного другая схема и дефект. А что-же было неисправно здесь я опишу ниже. Как заявлено, телевизор не включается и ничего нигде не светится.
Приступаем! Включаем и проверяем наличие напряжений на выходе блока питания. Должно быть как минимум одно напряжение дежурного режима, в данном блоке 3,5 вольт. А их нет! На входном конденсаторе 295 вольт, значит первичка у нас не в коротком.
Смотрим первичку (горячую часть). "Дежурный" блок питания у на собран на микросхеме шим ICE3BR4765.
Смотрим даташит и примерную схему включения микросхемы.
Всё есть в яндексе.
Замеры напряжений питания показали их отсутствие - каламбур :) На самом деле относительно "горячего" минуса, было только одно напряжение на 5 ноге те самые 295 вольт. Проверка обвязки микросхемы не показала неисправных компонентов. Было принято решение о замене микросхемы.
После замены шим на выходе блока питания появилось дежурное напряжение 3,5 вольт. Одно дело сделали!
Дальше пробуем запустить блок питания в автономном режиме , для проверки остальных частей схемы. Для запуска в автономе нужно подать напряжение с дежурного режима (3,5 вольт) на пины Pwr-On и Drv-on.
После подачи запускающих напряжений должны появиться напряжения 12 вольт и 24 вольта. А мы имеем следующую картину. В качестве нагрузки я подключил саму подсветку телевизора. И при включении блока питания подсветка вспыхивает и гаснет и так постоянно после каждого включения. Блок питания оснащён PFC и вот в нём -то и крылась проблема. При "полном" включении блока питания и работающем PFC на входном конденсаторе должно подняться напряжение с 295 до 390-400 вольт. А у нас наблюдается следующая картина. Напряжение слегка плавно растёт до 310-315 вольт и опять падает до 295. Корректор мощности не работает!
PFC (корректор), в этом блоке, собран на микросхеме MAP8800 Аналог (MAP8802, NCP1608).
Она вся залита резиновым клеем не обессудьте за такое фото, пришлось отскребать. Ищем даташит и примерную схему включения и этой микросхемы.
Схема включения в данном случае не совсем подходящая, но что есть то есть!
Почитав и покумекав, тоже решил её заменить. И в итоге подсветка загорелась, напряжения 12 и 24 вольт стабильны и без пульсаций, но входном конденсаторе стабильные 390 вольт!
Пришло время подключать main плату! Подключаем и ничего не видим. Светодиод на панели как не светился, так и не светится. Единственное что появляется, так это на экране при внешнем освещении видны вертикальные полосы разной ширины.
Начинаем пробовать ремонтировать материнскую плату.
Майн в этом телевизоре используется eax65384004 1.5
Информации по напряжениям и контрольным точкам для проверки напряжений на этот телевизор не так много. Но удалось выяснить такой момент. Меня немного смутило напряжение питания на микросхеме памяти eeprom AT24C256C. Вместо положеных 3,3 вольта, напряжение составило всего 1,2! Почитал и понял , что питается она и процессор от субмикома R5F100GEA. Это программируемый процессор. Он управляет периферией. Честно говоря у меня была похожая другая, но похожая "донорская" плата с уже частично снятыми деталями, но там стоял этот процессор. Я решил его заменить.
После замены засветился светодиод дежурного режима. Я обрадовался, думал победа! Но при включении телевизора на экране появился логотип LG и дальше никаких движений и что интересно, телевизор реагировал на пульт. Включался и выключался, но не более того. Руки начали немного опускаться. Начал грешить на микросхему nand. А прошить мне такую микросхему пока нечем :( . Скоро должен появиться прогер для внутрисхемного программирования таких микросхем. Но на всякий случай решил сделать следующее. Терять в принципе нечего!
Выпаиваю микросхему eeprom 24C256 -
-и ставлю на программатор, пытаюсь несколько раз считать с неё информацию и решил сверить 2-3 считанных дампа. И получилось так, что все 3 дампа разнятся! Потом делаю ещё один шаг. Прогреваю микросхему в процессе считывания и получаю четвёртый дамп и он тоже не сходится ни с одним из трёх предыдущих! Получается что микросхема не корректно работает. Делать нечего. Скачиваю дамп с форума и заливаю в новую микросхему. Запаиваю на место и о чудо! Телевизор включился! Но картинка перевёрнута. Изо вверх ногами и всё на английском языке.
Ну с перевёртышами я уже много раз сталкивался. Для телевизоров LG есть специальные сервисные пульты, но у меня его нет, но есть выход!
В интернете есть специальные файлы и у меня собрана конструкция для входа в сервисное меня. А дальше всё делается обычным пультом. Как всё это дело делается я рассказывать не буду! Ибо можно так настроить тв , что потом никто не разберётся!
После регулировки в сервисном меню " mirror" картинка встала на своё место. Настроил язык и каналы. Проверил работоспособность входов - всё работает. Я конечно не уверен на 100% работоспособность интернета ,возможны проблемы, но в нашем случае клиентам этого и не нужно. Они смотрят наши цифровые 20 каналов. Это всё работает. Даже пару аналоговых зацепил (у нас 2 ). На этом ремонт был окончен. Телевизор после прогона выдан клиенту.
Всем спасибо за внимание!
Надеюсь статья поможет вам в решении некоторых проблем и буду очень рад!
Остались вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях я постараюсь помочь!
Если не трудно ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Приходите почаще будет много интересного, а так-же читайте и другие статьи нашей странички.
Сгорел второй источник питания для ноутбука (HP pavilion) 19v 4,7A.
Лежит без дела блок питания от компьютера (JNC LC-B300ATX) 300 ватт, хотелось бы рассмотреть различные варианты подключения, переделки и т.д., возможно ли запитать ноутбук от этого источника?
Подключал от +12В (желтый и черный) горит лампа зарядки (мигая) и не включается ноут., видимо не хватает))
Какие могут быть решения?
Можно ли +5 и +12 сложить вместе?
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Сгорел второй источник питания для ноутбука (HP pavilion) 19v 4,7A.
Лежит без дела блок питания от компьютера (JNC LC-B300ATX) 300 ватт, хотелось бы рассмотреть различные варианты подключения, переделки и т.д., возможно ли запитать ноутбук от этого источника?
Подключал от +12В (желтый и черный) горит лампа зарядки (мигая) и не включается ноут., видимо не хватает))
Какие могут быть решения?
Можно ли +5 и +12 сложить вместе?
Он же у Вас не в печке сгорел? Может его можно поченить? Если нет, то само просто - это сделать зарядку на трансформере. Правда тяжолая будет и чют-чють негаборитная.
Источники питания MEAN WELL AC/DC-конвертеры серий CSP-3000, DPU-3200, PHP-3500 и PHP-3500-HV имеют уникальный для своего класса набор характеристик и срок гарантии 5 лет. Сочетание большой выходной мощности (от 3 кВт) с высоковольтным напряжением на выходе и возможности удаленного управления и контроля, в том числе с помощью цифровых интерфейсов, делает их особенно актуальными для современной промышленности. Разберем подробнее их особенности и характеристики.
Знатоки и специалисты подскажите, мне нужен блок питания для моего ноутбука, старый сгорел. Но нигде не могу найти, чтобы он был на 3.16 ампера, все предлагают на 4.7 и говорят, что такой даже лучше. Подскажите если разъём от такого блока питания подходит к моему к моему ноутбуку, не сгорит ли у меня ноутбук, если я куплю блок питания, где больше ампер?
Все блоки питания, как правило, имеют выходное напряжение от 12 до 20 вольт.
При подборе напряжения допускается разброс в 1-2 Вольта и 1- 2 ампера в большую сторону. Более значительный разброс напряжения может привести к порче как ноутбука, так и самого адаптера питания.
При подборе тока действует одно «золотое правило» - тока не должно быть меньше положенного! Соответственно сила тока должна быть либо номинальной, либо больше номинала. Чем выше сила тока (ампер) (при одном и том же напряжении) , тем блок питания мощнее. При выборе зарядки для ноутбука важно следить, чтобы мощность блока была равной либо выше номинала. Более мощный блок питания не испортит ноутбук и сам при этом останется целым. Но более мощный блок питания имеет и более «мощную» цену, Более слабый адаптер не испортит компьютер, но может сгореть сам. Так что выбирать надо оптимальный вариант.
смотри сколько вольт V, нужно чтоб напряжение совпадало, а ток должен быть просто не меньше требуемого, больше можно
надо выбирать то не поамперам а по выходной мощности блока питания! вот у меня из блока питания 19 вольт выходит для ноутбука
напряжение тоесть вольты или v должныо быть такоеже, а амперы это сила тока которую может дать блок питания, она должна быть не меньше, больше не страшнолишнее просто не будет использоваться. как то так )))
Вы можете купить универсальный блок питания топ комбо у него можно выставить почти любое значение ампер, которое вам надо
А что касается, не сгорит ли блок питания, если ампер будет больше - нет, не сгорит. Есть заметка хорошая по этому поводу в одном из блогов
топ комбо Да хорошая вещь!! ! сам 2 года пользуюсь часто выручет :)
Многие технически подкованные пользователи покупают на замену сгоревшему новый блок питания для ноутбука, у которого значение ампер больше чем у оригинального. Зачем же они это делают, не повредит ли это комплектующим внутри ноутбука? Давайте разберёмся. На блоке питания, он же адаптер питания для ноутбука, как правило, указано три величины, значение вольт, ампер и мощность. Мощность это вольты, умноженные на амперы. Мощность это эквивалент работы, которую выполняет ноутбук. Для понимания других двух значений, лучше использовать пример с краном, из которого течёт вода. Напор струи это напряжение, а объём вытекающей воды это сила тока. Тогда проще понять, что если напряжение (напор) слишком большое, то это может повредить компоненты ноутбука. Как и в том случае, если напряжение меньше и недостаточно чтобы правильно питать внутренние компоненты ноутбука это также может повредить им. А сила тока (объём воды) , не может повредить ноутбуку потому что он возьмёт только тот объём который ему нужен. Зато сам блок питания, который может пропустить через себя больший объём (ампер) будет работать с меньшей нагрузкой и меньше греться. По этой причине срок службы блока питания увеличиться. Кроме того такой блок питания будет быстрее заряжать аккумулятор ноутбука. Таким образом, если у вас сгорел блок питания или вам нужен дополнительный, покупайте его с большим значением ампер. Такой блок питания даже лучше подойдёт для вашего ноутбука.
да и тут еще 1 нюанс с этими зарядками для ноутбуков как сказано выше зарядка слабее мощностью сожжет ноутбук рано или поздно а если брать мощнее то все окай и даже лучше вот тут мы чюток заблуждаемся - если брать мощнее зарядку то получается зарядка ну образно говоря 3 вольт ноутбук просит 2 вольт то 1 вольт будет попросту бить вас по скольку не вся энергия поглощена с зарядного устройства БИТЬ СПРОСИТЕ ВЫ НУ ДА у меня лично этот сранный вольт бьет меня в ухо когда одеваю наушники или когда трогаю металические ободки УСБ портов вот так вот если Покупать то строго по параметрам сходство 100% должно быть
что бы без сюрпризов
Артем Ротарь Ты про заземление электрооборудования хоть раз слышал, это не вольт лишний долбит тебя а статическое электричество, из-за отсутствия заземления! А по поводу мощности блоков питания для ноутбуков могу сказать лишь одно, 1+- вольт допустимая погрешность, а вот если ноутбук рассчитан на 3.6 Ампера то 4.7 Ампера для его заезженной батарейки будет лекарством, и оживит на небольшой процент, заряд будет тоже быстрее, блок не будет греться как с родным на 3.6А, одни только плюсы, только не нужно в 16 вольтовый бук совать 19- 19.5 или 20 вольтовый разрядник, убьёте свой бук.
У меня два внешних жестких диска 1,5ГБ. К первому диску блок питания 12 вольт - 2 ампера, который я не могу найти. Могу ли я использовать блок питания ко второму диску 12 вольт - 1,5 ампера? Насколько я понял, мой блок питания с меньшей силой тока может сгореть? Буду очень признателен за ответ!
Лариса Терентьева, вы ошибаетесь! Использовать блок питания с меньшей мощностью чем требуется для устройства нельзя! Очень ОПАСНО! Lev Silber, вам нужно подобрать зарядник 12В - 2А и БОЛЕЕ (2,5А. 3А. 3,5А. 4А.)
На 1.5 Ампера можно ничего не будет. Я использовал на асус x53s 3.42 А. вместо родного зарядника 4.75 А. вот тут уже глюки нагрузку ноут не держит просто выключается и батарею зарядить не может. силы тока не хватает
Всегда смотри вольтаж, что бы совпадал, к примеру на Acer 19v 3.42A соответственно зарядка должна быть 19v, а с амперами производитель допускает не более +1.5А. Значит 3.42А+1.5А= 4,92А (не более) все остальное уже на своей страх и риск.
Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15
Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15
Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15.
Вопрос к знатокам, какие резисторы нужно пересчитать, что бы на выходе получить 15 вольт и 5 ампер.
Даташит на TMS103 не нашёл, но это видимо просто сдвоенный компаратор (да даже почему видимо, а что же это ещё может быть). Так вот, одна часть для регулировки напряжения (R23,24,25), другая - для ограничения тока (R29,32). R26,27,28 - общий составной делитель, участвующий в регулировке и тока и напряжения. Поскольку считать лень, то предлагаю такой план: поставить переменники R28 и R25. Для увеличения максимального тока нужно увеличить R28, для уменьшения выходного напряжения - увеличить R25. Или другой план: можно попробовать R23, R29 покрутить.
Большое спасибо за оперативный ответ.
Вот, может сгодиться, даташит по TSM103.
Буду экспериментировать.
А, вот в чём фишка, а я то думаю, где ж они опорное-то берут, ток думаю что ли входной у ОУ какой-нить там фиксированный или что. А тут оказывается опорное-то встроенное на 3-й ноге, тогда понятно. Короче второй план отстой (он мне так-то и не нравился сразу), а вот первый - то, что надо (ему только опорного и не хватало).
Ещё раз огромное спасибо!
Следуя Вашим инструкциям всё получилось – даже ничего не сгорело!
При увеличении R25 - напряжение уменьшилось до 15 вольт.
При увеличении R28 - максимальный ток увеличился до 5 ампер.
Вот как оказывается всё просто если соображалка работает!
А я голову ломал – колоть блок питания или нет, а если расколоть то какой именно, и что делать дальше.
Очень рад, только учти, что 19*3,42=65 Вт, а 15*5=75 Вт. Может оно и будет работать (всё же рассчитывают обычно с запасом), а может трансформатор начнёт перегреваться или там транзистор, кто его знает, всё-таки +15% мощности от номинальной.
Спасибо за предупреждение.
Радиаторы на транзисторе и диодной сборке приличные, я ещё и дырок в корпусе наковырял.
Я взял 5 ампер с запасом (5 амперные блоки продают к этому ноуту), к тому же ноутбук будет работать без аклематора, а сам бук очень древний, ему и 1 ампера за глаза, я так думаю. Погоняю, пощупаю, понюхаю.
Что мне понравилось в этом блоке питания, так это срабатывание защиты - цын и упало напряжение, уменьшил нагрузку - поднялось.
Кстати про нагрузку (грузил всё теми же лампочками) - руки не доходят собрать человеческую.
Вот набрёл на интересную тему, если интересно посмотрите.
rhf-admin спасибо Вам огромное, по вашим советам поднял на похожем блоке питания напряжение с 18.5В до 24В для паяльной станции, до этого долго но безуспешно искал даташит на 103 микросхему.
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V "хлопнул" из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса "вспучен", - это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85°C. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105°C.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак "+" или "-". Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса "-".
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова "хлопнет". При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о "граблях", на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это "жучок". Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~250°C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался - поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 - 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Читайте также: