Чем закрыть блок питания в корпусе пк
Приобретая новый компьютер, я заранее знал, что через некоторое время голова снова не даст покоя рукам, и новенький красавец будет безжалостно раскурочен и превратится в полигон для реализации многочисленных идей. Большинство из них направлены на максимальное снижение шума от компьютера при минимуме затрат.
Не будучи олигархом, способным выложить любые деньги за результат, я часто вынужден довольствоваться средними по качеству комплектующими, а иногда и тем, что попадётся под руку. Пройдя довольно долгий и тернистый путь проб и ошибок, пришлось сделать для себя неприятное открытие: с течением времени некоторые недорогие, ориентированные на массового потребителя корпуса, становясь все более вычурными, замысловатыми внешне, проигрывают своим старшим братьям в надёжности, качестве сборки. Особенно это касается дешёвых китайских корпусов, составляющих подавляющее большинство.
Устав бороться с вибрацией, дребезгом и скрипом кейса своего нового компьютера, я обратил внимание на свой самый удачный во всех отношениях компьютер – VIST. В середине 90-х компьютеры «ТК Вист» отличались надёжностью как у автомата Калашникова. К слову, комплектующие до сих пор работают без сбоев. Правда и цена соответствовала: Рentium Pro 166 ММХ, Intel TC430HX ATX, Fujitsu 2.4 Gb., 128 Mb памяти с аппаратной коррекцией ошибок от Siemens. Конфетка, опустошившая карманы. Всё это было упаковано в классический mini-tower с вертикальным блоком питания АТХ. Тяжёлый и достаточно большой по современным для мини-тауэров меркам корпус, в одиночестве пылился в кладовке. За давностью лет определить страну его происхождения не удалось, даже наклейка на блоке питания содержала лишь логотип Виста.
Тщательный осмотр кейса выявил целый ряд преимуществ, из которых стоит отметить толщину стенок П-образной крышки и «костей скелета». Она составляла 1.3 мм. Принимая во внимание качество сборки, полноразмерную крепёжную раму для материнской платы и в целом чрезвычайную прочность и массивность корпуса было принято решение имплантировать начинку нового компьютера в этот кейс.
При этом главный недостаток кейса – вертикальное расположение блока питания, породил проблему с установкой кулера на процессор. Трудности только закаляют настоящего индейца и после некоторых раздумий, родилось решение, позволившее не только удачно имплантировать современную начинку в устаревший корпус, но и понизить уровень шума от компьютера, не ухудшив его температурные показатели. При этом помимо смекалки, в моём распоряжении было некоторое количество всякого электронно-механического хлама, скопившегося в кладовке за несколько лет тесного общения с разнообразной техникой. Благодаря этому, удалось воплотить идею в жизнь не затратив ни копейки.
Перенос блока питания и охлаждение винчестера
Блок питания был перенесён в переднюю часть корпуса под корзину для винчестеров. Вот тут то и пригодился корпус вистовского БП. Начинка блока питания MICROLAB была переставлена в корпус вистовского блока. Для обеспечения полноценного поступления воздуха внутрь, в передней части было прорезано прямоугольное отверстие, чуть меньшее, чем габариты его задней стенки. Блок питания практически идеально вписался на место нижнего корпусного вентилятора, пришлось только несколько увеличить диаметр отверстия в передней панели.
В нижней части пластиковой «мордочки» была удалена пластиковая защёлка и максимально расширен образовавшийся проём. Стандартные пластиковые ножки были заменены на резиновые ножки от старого телевизора, позволившие приподнять корпус на 3 см. от пола. Этого оказалось вполне достаточно для вентиляции блока питания мощностью 350 Ватт, и портить «лицо» компьютера не пришлось.
92-миллиметровый вентилятор на боковой стенке был перенесён на наружную сторону и установлен таким образом, чтобы воздушный поток втягивался внутрь корпуса. Чтобы обеспечить поступление воздуха в район винчестера, в корзине снизу было проделано отверстие диаметром с крыльчатку вентилятора, к которому корзина и крепилась снизу.
Сверху корзина практически идеально встала на свои родные крепления на нижней стороне 5-ти дюймового отсека.
Благодаря прямому поступлению воздуха в район подшипника температура винчестера в режиме малой нагрузки (ТВ-тюнер, Интернет, музыка и фильмы с DVD – дисков и т.п.) колеблется от 14 до 20 градусов. В режиме большой загрузки (установка Half-Life 2, копирование DVD – фильма на винчестер) температура колеблется от 21 до 25 градусов.
Питание и коммутация
Для подведения напряжения 220 В. к блоку питания, был собран коммутационный блок. Его конструкция, в принципе повторяется во всех блоках питания: 2 стандартных разъёма, выключатель питания, фильтр, плюс розетка и вилка от устройства неизвестного назначения, по солидности напоминающего изделия ВПК, для соединения собственно БП и коммутационного блока.
Собранная конструкция была помещена в пластиковый корпус подходящих размеров, идеально вставший на стандартное место блока питания.
Охлаждение процессора и вентиляция корпуса
Для отвода горячего воздуха от процессора лишенного теперь всякой вытяжки, в верхней стороне крышки кейса было вырезано отверстие диаметром 90мм. под соответствующий вентилятор, оформленное ободком от старого клотикового фонаря и вентиляционной решёткой от сгоревшего промышленного UPSa.
Благодаря приемлемой шумовой характеристике кулера TITAN TTC-W5TB/TC2, а так же его охлаждающим качествам, ставить вытяжной вентилятор не пришлось. Кулер, с развёрнутым на 180◦ вентилятором, успешно справился с охлаждением процессора CELERON Northwood 2.0 разогнанного до 3.0 ГГц. Тёплый воздух, подчиняясь законам физики, успешно выходит через отверстие в крышке самостоятельно. Чуть позже я всё-таки поставил вытяжной вентилятор ZALMAN ZM – F2, переведённый в режим «silent» посредством прилагавшегося к нему переходника RC-56. Вентилятор от кулера TITAN был снят.
Напротив плат расширения в боковой стороне крышки было прорезано прямоугольное отверстие размером 150х210 мм., прикрытое обычной бытовой вентиляционной решёткой. Отверстие обеспечило поступление холодного воздуха к вентилятору системы охлаждения видеокарты и платам расширения. Не знаю как современные ТВ-тюнеры и новейшие звуковые карты, но мой старичок Aver TV Studio 203 и звуковая карта CREATIVE LIVE 5.1 нагреваются достаточно, чтобы подумать об их пассивном охлаждении.
В итоге, при просмотре телепередач посредством ТВ-тюнера, работе в Интернет или с офисными программами, температура в корпусе составляет 29-34 градусов, температура процессора 33-35 градусов, в зависимости от комнатной температуры. Во время игры в FAR CRY или DOOM 3, температура процессора не вырастает выше 51-53 градусов, а температура в корпусе стоит как вкопанная – 34 градуса.
В перспективе я планирую установить кулер наподобие Thermaltake Sonic Tower CL – P0071, Titan Vanessa S-Type, или аналогичный, способный продуктивно работать и без обдувающего вентилятора (применительно к моей системе). Чтобы любой из них гарантированно поместился в корпусе, пришлось отрезать часть распорки соединяющей переднюю и заднюю панели. Однако это практически не повлияло на прочность корпуса. На компьютер по-прежнему можно сесть и он даже не скрипнет!
Сегодня в моём компьютере работают два переведённых в режим silent 92 мм. вентилятора и 80 мм. вентилятор системы охлаждения видеокарты (см. статью «Модернизация кулера Sapphire ATI Radeon 9600»). Днём чтобы понять работает ли компьютер, нужно прислушаться. А ночью картину портит вытяжной вентилятор ZALMAN ZM – F2. Или мне не повезло и это очень качественная подделка, или мой музыкальный слух слишком нежен, но вентилятор SUNON в блоке питания работает заметно тише. Если учесть, что этому вентилятору как минимум лет 8, а разбирать его для чистки и смазки ещё не приходилось, я пожалуй рискну купить ещё одно изделие уважаемой американской фирмы, на замену разочаровавшему ZALMANу.
Я не уверен, что корпус в таком виде справится с тепловыделением современных Пентиумов (Presscott), без увеличения уровня шума. А вот с Aтлонами 64, пожалуй, справится. Из них я и буду выбирать свой новый процессор. Если это всё-таки произойдёт, принципы, положенные в основу этой конструкции могут служить базой для модернизации, до тех пор, пока мне на глаза не попадётся новый достойный корпус. Но не уверен, что это случится скоро, ведь для меня намного важнее то, что внутри, а не снаружи, а потенциал моего старичка в борьбе за тишину и производительность ещё многое позволяет. Например, установку термоконтроля оборотов вентилятора в блоке питания или его замена на бесшумный блок питания или …
Отзывы на мою предыдущую заметку на персональных страницах, навели меня на мысль, что многие обитатели Оверов слабо себе представляют, зачем и как делается организация проводов в системном блоке – кабельменеджмент. Многие уверены что кабельменеджмент – это эстетически приятная глазу прокладка всех кабелей, а единственное средство для реализации этого – пластиковые стяжки. На самом деле средств и способов организации внутреннего пространства системного блока гораздо больше. Сегодня я хочу рассказать о том, что сам использую для своих компьютеров или просто имею про запас. Не буду уделять внимания самоделкам, это отдельная тема, а расскажу о том, что предлагается уже в готовом виде. И так, начнём.
Помимо пластиковых стяжек, вот таких, например:
Отзывы на мою предыдущую заметку на персональных страницах, навели меня на мысль, что многие обитатели Оверов слабо себе представляют, зачем и как делается организация проводов в системном блоке – кабельменеджмент. Многие уверены что кабельменеджмент – это эстетически приятная глазу прокладка всех кабелей, а единственное средство для реализации этого – пластиковые стяжки. На самом деле средств и способов организации внутреннего пространства системного блока гораздо больше. Сегодня я хочу рассказать о том, что сам использую для своих компьютеров или просто имею про запас. Не буду уделять внимания самоделкам, это отдельная тема, а расскажу о том, что предлагается уже в готовом виде. И так, начнём.
Помимо пластиковых стяжек, вот таких, например:
Для укладки кабеля в системном блоке (да и не только в нём) используются липучки.
Разновидностей у них довольно много. Чаще всего можно встретить двусторонние, с проушиной, для более прочного крепления, или без неё.
Длинна и форма варьируется. Так же встречаются липучки, составленные из двух односторонних, как на фото вверху. Такие ещё часто встречаются на кабелях к блокам питания.
Но встречаются и экзотические варианты, как например эти липучки-конверты от hp.
Или вот такие, с клейким слоем. На них очень удобно клеить мелкие реобасы, лампы подсветки или скажем термодатчики.
Помимо стяжек и липучек, для кабельменеджмента применяют проволоку. Например "упаковочную".
Но лично я, предпочитаю кроссировочную. Она более мягкая и универсальная. Её можно использовать не только для укладки проводов, но и для крепления вентиляторов к радиаторам систем охлаждения. Держится очень надёжно.
Если зацепиться не за что, а нужно, то можно использовать вот такие самоклейки.
Но самоклеющимися бывают не только фишки для стяжек, но и резиновые ножки для корпуса.
Комплект белых резиновых ножек (на фото вторые слева) позволил устранить гул, передаваемый на корпус от винчестера, в корпусе InWin EMR-016. Пластик – это далеко не лучший материал для ножек относительного лёгкого корпуса, но экономия зачастую побеждает здравый смысл.
Ну, раз уж разговор затронул тему гашения вибраций, то стоит упомянуть и другие демпферные приспособления которые я использую. Вот такие демпферы применяются в моих компьютерах.
Колечки для крепления винчестеров, остальные для вентиляторов.
Ну и наконец «закрутки». Я их использую как для крепления боковин корпусов, так и для крепления плат расширения.
Зачем нужен кабельменеджмент? Целью кабельменеджмента может быть не только укладка с целью обезопасить провода от механических повреждений. Эстетическая составляющая тоже может присутствовать, особенно в модерских системниках, где потроха компа очень даже видно и зачастую применяются шланги и провода с подсветкой. Там внешний вид очень важен. Укладка проводов с целью организации воздушных потоков, на сегодняшний день мало актуальна. Во времена широких ленточных АТА шлейфов и корпусов с плохой продуваемостью это проблема стояла достаточно остро, но сейчас положение иное. Круглые провода питания и весьма скромного сечения SATA интерфейсов, оказывают мизерное сопротивление воздушному потоку, да и с продуваемостью у современных корпусов полный порядок. Сейчас проблему с вентиляцией провода могут создать только в тесных или неудачно устроенных корпусах. Ну, или в ситуации, когда у сборщика системника, совсем уж кривые руки. :)
О пластиковых стяжках. Это на первый взгляд самое простое и доступное средство, но у него есть недостатки, которые исключают использование такого крепежа в моих компьютерах. Во первых, очень жёсткое крепление. Если надо что-то затянуть намертво, то это плюс, но с другой стороны, передавленная изоляция и поломанные разъёмы питания при вытаскивании комплектующих с подсоединёнными шлейфами – это очень печально. Липучки дают хоть какую-то амортизацию, что позволяет вовремя затормозить, а проволока очень даже легко раскручивается при рывке. Во вторых, обычные стяжки – средство одноразовое. Для оверклокера это тоже минус, потому как свои системники мы потрошим часто и с энтузиазмом.
Первая версия этой статьи и отзывы на неё показали, что вопрос обустройства системного блока внутри, тема не только очень насущная, но и очень объёмная. Уже сейчас накопилось материала, по крайней мере, на 3 публикации. Много фото, к которым требуется подробные разъяснения. Поэтому я решил сделать несколько статей на эту тему. Сегодня ограничусь обзором средств, которые использую. Их практическое применение будет освещено в последующих частях.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Однажды я подумал обзавестись ноутбуком, да при этом чтобы не уступал моему ПК, но посмотрев на стоимость и учитывая всевозможные искусственные ограничения ноутбуков было решено собрать ПК в небольшом корпусе.
реклама
ПК в полноценном ATX корпусе довольно громоздкая и тяжелая вещь если конечно сделана не из современной фольги вместо нормального железа.
Я конечно решил проблему большого размера размещая системные блоки на стене, таким образом корпус работает как полка и светильник, но проблема большого веса (более 10 кг.) никуда не исчезает, я не могу просто так взять и перенести ПК туда где мне будет удобнее его использовать.
Да и чистка от пыли довольно сложное занятие, особенно когда системный блок висит на стене как мебель.
реклама
P.S. 12 см. вентилятор обдувает не видеокарту, а SSD под видеокартой, "спасибо" Asus за то что помогают деградации и так не особо надежных NAND SSD располагая их в самых горячих и трудно проветриваемых местах.
Я подумал обзавестись ноутбуком, да при этом чтобы не уступал ПК, но посмотрев на стоимость и учитывая всевозможные искусственные ограничения ноутбуков было решено собрать ПК в небольшом корпусе.
Почему я решил собрать ПК в небольшой корпус? Все очень просто, мне нужно продать всё своё компьютерное железо, чтобы купить ноутбук с видеокартой RTX 3050 или RX 5500M, в плане процессора я конечно буду в плюсе, но в плане видеокарты я буду в сильном минусе даже по сравнению с R9 290.
реклама
По сути мне нужно продать три системы, чтобы купить один ноутбук, причем ноутбук который будет однозначно производительнее лучшего из моих ПК я смогу купить только доложив сверху из своего "кармана" примерно 200-500$.
Стоит ли говорить что продавать все компьютерное железо ради ноутбука в котором масса искусственных ограничений далеко не лучшая затея, особенно если учесть что у меня не будет запасной системы на случай выхода из строя ноутбука.
Да и банально в ноутбук не выйдет подключить больше 1-2 M2 SSD, про установку 2.5" HDD вообще можно забыть, а ведь у меня есть один HGST который хотелось бы держать в системе, в отличие от NAND накопителей HDD не теряет информацию при длительном хранении.
реклама
Я достал давно забытый MicroATX корпус и примерно оценил что из этого может выйти.
В качестве комплектующих буду устанавливать системную плату Gigabyte B450M H, Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX1070 AERO OC.
Кто-то скажет что Gigabyte плохая системная плата и вообще лучше бы Asus Prime B450M-K установил, но системная плата от Asus как минимум более широкая и не влезет в новый корпус, да и в целом не хочу использовать это типичное недоразумение от Asus в котором невозможно даже конфигурацию ядер адекватно настроить.
Системная плата от Asus неплоха только если установить и забыть про неё, я же хочу не только установить системную плату чтобы работала, но хочу так же иметь адекватное управление системой охлаждения, хочу полностью рабочее меню AMD CBS, хочу рабочие и полноценные настройки P-State, в конце концов я хочу без мультиметра видеть что происходит в зоне VRM и прочих узлах.
Потому и выбираю Gigabyte B450M H, ибо в ней все есть и полноценно работает в отличие от Asus B450M-K.
Ну а что насчет видеокарты, тут все очень просто, турбина тихая и эффективная, она будет брать воздух из корпуса и выбрасывать наружу, никакая вентиляторная видеокарта и тем более "кирпич" вроде R9 290 Tri-X не смогут работать в ограниченном пространстве так же тихо и эффективно как видеокарта с турбиной.
В общем вполне неплохая коробка для будущей сборки как мне показалось сразу, особенно учитывая что мои комплектующие позволяют себя поместить в такое ограниченное пространство.
Внутри есть подставка от этого корпуса, почти полный комплект.
Далее я начал примерку для установки блока питания, так как я собираюсь делать систему на основе R7 2700x + GTX 1070 то мне нужен и блок питания способный выдержать до ~400 Вт в максимальной нагрузке.
Сначала я думал вернуть в первоначальное состояние MicroATX блок питания от этого корпуса, но STC Delux 450W я решил не использовать ибо будет работать на пределе в случае полной нагрузки на систему.
В итоге я разобрал блок питания чтобы без лишних проводов посмотреть смогу ли я впихнуть полноценный ATX блок питания в корпус.
Попутно проверил самодельный портативный паяльник, на удивление я смог отпаять массив медных проводов, хотя следует поработать над жесткостью конструкции паяльника.
Поняв что я не смогу эффективно запихнуть ATX блок питания в MicroATX корпус, я начал искать блок питания который бы влез в разобранном виде, но при этом был запас мощности и достаточно надежен.
Chieftec Proton BDF-1000C я сразу отбросил, он весит грубо говоря как системный блок вместе взятый и явно не влезет даже в разобранном состоянии.
Остались только Chieftec GPS700-A8 (работает с 2016 года) и Aerocool ECO-600W, оба блока питания с запасом вытянут будущую сборку, только GPS700-A8 нужно еще снять с основного ПК, а ECO-600W просто лежит без дела.
В итоге выбрал в качестве блока питания Aerocool ECO-600W, заодно сделал наклейки с запасом чтобы по возможности приклеить и знать что за блок питания установлен.
Чтобы не крепить блок питания "голышом", я порезал корпус от старого блока питания и сделал площадку для крепления платы.
Выглядит хорошо, и места для системной платы теперь хватает, и жесткость на хорошем уровне, но есть множество проблем которые нужно решить.
Первую проблему я решил стяжками, провода займут очень много воздушного пространства и будут мешать эффективному охлаждению если их не стянуть в плотные жгуты.
Вторая проблема это подключение к электросети, и её решил гнездом из корпуса от старого блока питания.
Третья проблема это организация воздушного потока для охлаждения блока питания, но эту проблему я буду решать постепенно оценивая конструкцию во время сборки.
12 сантиметровые вентиляторы точно будут бесполезны в данном корпусе, по-хорошему следует применить турбины, чтобы реализовать тихое и эффективное охлаждение, но турбин у меня к сожалению нет, потому буду выкручиваться из того что найду.
Четвертая проблема это безопасность использования в случае попадания влаги в корпус, я долго думал как защитить все токоведущие части под напряжением, но пришел к выводу, что нужно создать частично корпус вокруг блока питания.
И тут мне под руку подвернулась вторая половина уже порезанного корпуса, только нужно будет придумать как закрепить крышку к основанию.
Примерка прошла успешно, для системной платы и видеокарты места достаточно.
Пытаясь закрыть крышку корпуса я столкнулся с незначительной проблемой, но поработав ножницами по металлу и напильником все закрылось.
Далее я решил закрепить платформу блока питания, так как несколько отверстий уже было я решил не выдумывать ничего и закрепить заклепками, так и корпус жестче станет и блок питания никуда не полетит даже если система упадет.
Под блок питания место отведено, осталось подумать как закрепить крышку блока питания.
Далее я планирую покрыть лаком текстолит и токоведущие открытые части блока питания чтобы случайное попадание влаги не привело к электролизу и выходу из строя системы, но пока еще не решил окончательно что именно буду делать.
Я уже проверил лак для ногтей и лак для дерева, как показала практика лак для дерева не подходит в качестве надежного диэлектрика в отличие от лака для ногтей.
Но у лака для ногтей есть неприятное свойство быть в жидком состоянии когда попадает в зоны где нет доступа к воздуху для испарения, в итоге я думаю заказать электроизоляционный лак:
Можно конечно применить суперклей, он весьма текущий, но хрупкий при деформации поверхности на которой нанесен клей, или как вариант попробовать разбавить лак для ногтей ибо в густом состоянии его толщина избыточна в качестве диэлектрика.
Помимо электрической безопасности и защиты от влаги стоит вопрос установки видеокарты, PCI-e удлинитель я конечно заказал уже, но просто подключить видеокарту недостаточно, видеокарту нужно еще надежно закрепить над системной платой с возможностью легкого обслуживания.
Да и непредвиденные "обстоятельства" могут застать врасплох, ведь я не планировал изначально ничего, просто начал и делаю.
Пожалуй на этом я завершу первую часть чтобы не набиралось слишком много материала.
Тем более я вижу рациональным опубликовать текущее состояние сборки, чтобы предоставить читателям возможность внести свои предложения по развитию сборки в комментариях, а дальше в силу своих возможностей я постараюсь реализовать хорошие идеи.
Продолжение следует, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Когда на улице температура приближается к полусотне градусов на солнце, кажется не очень своевременным разговор о снижении шумности компьютера. Обеспечить бы ему полноценное охлаждение. С другой стороны, Apple в свое время выпустила отличную систему, так называемый G4 Cube, не оснащенный вентиляторами вообще. Суть идеи была в эксплуатации физических законов, то есть концепции, что холодный воздух, засасывавшийся за счет разницы температур снизу по мере прохождения между компонентами ПК нагревается, и по этой же причине поднимаясь вверх выходит из корпуса. К сожалению, по ряду причин "кубики" были сняты с производства и более не продаются, а современные ПК ставят все мыслимые рекорды по шумности.
Стандартный блок питания ATX
Если вы когда-нибудь жили в одной комнате с компьютером, и пытались оставить его на ночь работать, то для вас разговоры о снижении шумности далеко не пустой звук. В данном материале мы расскажем об одном из способов сделать ПК тише. Прежде, чем вы начнете читать этот материал, мы предупреждаем, что автор не несет никакой ответственности за то, что может случиться с компьютером читателя, попытавшегося на практике последовать советам, данным в этом материале. Текст - лишь справочное пособие, но никак не руководство к действию. И помните, что перегрев ведет к уменьшению жизненного цикла как ПК в целом, так и его частей по отдельности.
Не секрет, что в среднестатистическом настольном ПК, сильнее всего шумит именно вентилятор блока питания. Любопытно и то, что для работы блока питания вентилятор теоретически вообще не нужен, но на практике, эта деталь ПК действительно греется, и нуждается в эффективном обдуве. Основное, что нужно понять - эффективный обдув и шумный обдув, это принципиально разные вещи. Кроме того, вентилятор БП, как правило, никогда не чистится от пыли, и может резонировать сразу с 2 корпусами, корпусом блока и компьютера. О том, как бороться с резонансом, мы расскажем в отдельном материале.
Итак, существует всего 2 способа и масса вариантов, как можно снизить шум, и при этом сохранить нормальный температурный режим блока.
Что можно сделать из старого БП
Если замена производится в рамках апгрейда ПК, то блок питания в большинстве случаев исправен. Просто так его утилизировать нерационально, он может еще послужить. Самый простой способ – использовать его в качестве источника постоянного стабилизированного напряжения. Например, +12 вольт пригодятся при эксплуатации автомобильной техники без авто. От такого источника можно запитать автомагнитолу в гараже или различные осветительные устройства.
Напряжение +5 вольт найдет применение в экспериментах, например, с Ардуино – в качестве лабораторного источника при разработке или наладке схем. Переделка минимальна – надо отрезать все лишние жгуты с разъемами, оставив несколько черных проводов (0 вольт) и желтых (для +12 В) или красных для +5 В.
Также надо будет замкнуть между собой зеленый провод и любой из черных – чтобы БП запускался при подаче напряжения 220 вольт от сети. Можно сделать это на большом разъеме на 24(20) контактов кусочком провода или скрепкой. А лучше удалить разъем, обрезать под корень все провода, кроме черного и зеленого. Эти два проводника надо укоротить, зачистить концы от изоляции и спаять. Потом место соединения надо снова надежно заизолировать. После этого БП будет стартовать сразу после включения его в сеть.
Перед началом любой переделки надо убедиться, что БП отключен от питающего напряжения 220 вольт.
Можно сделать из БП полноценный лабораторный блок питания с регулируемым стабилизированным напряжением и ограничением тока – переделка несложна и потребует всего несколько дополнительных элементов. Несколько проще сделать зарядное устройство для аккумуляторов.
Для наглядности рекомендуем серию тематических видеороликов.
Заменить блок питания самостоятельно несложно. Если он правильно подобран и установлен в соответствии с инструкциями производителя, БП и компьютер в целом прослужат еще долгие годы.
Неисправности
Если после проведенных операций компьютер не включается вообще, то сперва проверьте, подключили ли вы питание, хорошо ли подключен блок к материнской плате, если это не помогло, постарайтесь вернуть все на место и попробовать запустить систему. Если и это не помогло, то несите блок питания в ремонт. Вероятно в ходе модернизации вы повредили электронику. Справедливости ради нужно отметить, что ничто из описываемого выше не требует специального высшего образования, и летальный исход маловероятен, особенно, если всё было сделано аккуратно.
Шаг №3 Подсоединение
Заключительный шаг – подключение всех разъемов к потребителям. Если получилось так, что нужных терминалов не хватает, можно воспользоваться переходниками.
На этом процесс установки БП завершен. Можно подключать сетевой шнур, включать компьютер в розетку 220 вольт и опробовать ПК в работе.
Установка и подключение нового блока
Устанавливается БП в обратном порядке.
Комментарии редактора
Прежде всего, хотелось бы отметить, что наиболее правильным будет не мучать свой старый блок питания, а купить новый, с регулировкой скорости вращения вентилятора. Продаются такие модели и в России, хотя найти их в магазинах будет очень непросто. Мы писали о подобных решениях в репортаже с весеннего CeBit 2002.
Качественный блок питания с регулятором скорости вращения вентилятора
Отдельный набор вентиляторов для установки в ПК или его БП
Кроме того, можно применить к настольному ПК концепцию, принятую большинством производителей ноутбуков. Чтобы портативная система не грелась, а также исходя из ряда других причин, блок питания выносится наружу. Аналогичный метод использовался в PowerMac G4. Но, для реализации этого способа потребуется куда больше, нежели изолента и паяльник, да и решиться на такое сможет только человек компетентный и опытный. Попросту говоря, блок питания пересобирается в другом корпусе, провода от него отводятся внутрь ПК. Сам ПК тщательно изолируется и проводятся некоторые работы по жестянке.
Иногда в компьютере требуется замена блока питания. В основном это два случая – выход БП из строя или модернизация ПК, когда у старого источника перестает хватать мощности для обеспечения новых компонентов. Поменять устаревший блок питания компьютера несложно самому – понадобятся только мелкие слесарные инструменты. Надо лишь правильно выбрать новый блок.
Б. Использование сопротивления
Этот метод множество раз обсуждался в конференциях. Суть его заключается в том, что на красный провод припаивается постоянное сопротивление или переменный резистор. При этом можно будет самостоятельно отрегулировать соотношение шумохлаждение. Однако, у этого способа есть ряд недостатков во первых нужно найти подходящее сопротивлениерезистор, во вторых придётся паять, что многие ленивые "энтузиасты" склонные делать все по принципу "раз и готово", не очень то любят, и в третьих сопротивление довольно сильно нагревается в процессе работы а дополнительное тепло в блоке питания где мы и так уменьшаем эффективность охлаждающей системы совсем ни к чему.
Достоинства:
- Дешевизна. (сопростивлениерезистор стоят в пределах 10 руб.)
- Изящество исполнения. (не требуется прокладывать провода или занимать розетку)
- Низкий шум.
- Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.
- Нужно найти подходящее сопротивление.
- Требуется паяльник и навыки работы с ним.
- Сопротивление нагревается в процессе работы.
1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.
При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.
Вскрытый блок питания ATX, обратите внимание на два радиатора
Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.
Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для "ненастроенной" системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.
Описывать в деталях процесс "тюнинга" системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.
Выкручиваем четыре таких болта на крышке БП и готово.
Достоинства:
- Полное отсутствие шума (от БП)
- Простота исполнения.
- Не требует финансовых затрат.
- Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
- Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
- Вместе с блоком питания может перегреваться вся система
1. Убрать вентилятор и снять крышку блока питания.
При этом несколько повысится температура внутри корпуса, как правило не более, чем градуса на 2-3. При этом, практика показывает, что все может нормально функционировать, ведь в блоке питания есть 2 собственных радиатора. Как следствие, ощутимо снизится шумность. У этого способа есть существенный недостаток: активные элементы блока питания окажутся открытыми и могут с чем-нибудь замкнуть. Поэтому, имеет смысл очень внимательно проследить за тем, чтобы открытые элементы блока питания (т.е. те что в норме должны были бы быть скрыты кожухом), ни с чем не соприкасался.
Вскрытый блок питания ATX, обратите внимание на два радиатора
Кроме того, мы не можем рекомендовать подобное решения для горячих систем на базе процессоров AMD. Открытый блок питания лучше всего использовать там где критично отсутствие шума например, в установленных в жилой зоне файл-серверах домашних сетей на базе процессоров Intel Celeron, Pentium III и 4. В них также часто используется пассивное охлаждение процессора.
Комментарий редактора: мне доводилось использовать этот метод на нескольких ПК. Иногда температура внутри системы при открытом блоке питания без вентилятора повышается значительно, то есть на 5 и более градусов. Кроме того, в одном из экспериментов с системой на базе процессора Pentium 4 2.2 ГГц, в результате отключения вентилятора в блоке питания шумность превысила начальное значение. Причиной этому послужил вентилятор на процессоре, медленно вращавшийся в базовом режиме, и раскручивавшийся до максимальных оборотов при увеличении температуры. Если для "ненастроенной" системы считалось нормальным работать в офисных приложениях при температуре 38/39 градусов по Цельсию на плате/процессоре, то с отключением блока питания температура выросла почти на десять градусов для обеих значений. Кроме того, заметно ухудшилась стабильность работы системы, в особенности на ресурсоемких и игровых приложениях. С установкой вентилятора в блоке питания в более медленный режим работы, эти проблемы были сняты. В дальнейшем, для этой системы использовался другой метод охлаждения. Более комплексный и сложный, он позволил обеспечить заметно более тихую работу ПК.
Описывать в деталях процесс "тюнинга" системы методом снятия крышки мы не будем, так как ничего сложного в откручивании шести болтов и снятии крышки с блока питания нет. Если для вас это всё же затруднительно, попросите помочь более опытных знакомых или прочитайте первую часть следующей главы.
Выкручиваем четыре таких болта на крышке БП и готово.
Достоинства:
- Полное отсутствие шума (от БП)
- Простота исполнения.
- Не требует финансовых затрат.
- Элементы блока питания находящиеся под напряжением оказываются открытыми.
- Блок питания всё же может перегреваться в тесном корпусе
- Вместе с блоком питания может перегреваться вся система
Фактор риска
В худшем случае вы потеряете блок питания стоимостью около 20$, в лучшем случае $30. После проведения манипуляции, нетрудно замести следы вмешательства и получить новый блок по гарантии, если конечно она есть.
Как подобрать блок для замены
Второй параметр – габариты блока питания. Он должен уместиться в корпус и не препятствовать установке остальных комплектующих.
Те, кто озабочен энергоэффективностью оборудования, могут обратить внимание на наличие сертификата 80 PLUS. Это означает, что у БП КПД составляет не менее 80%, и потери электроэнергии (в том числе на собственные нужды) будут низкими.
Сертификат | КПД при различных нагрузках, % |
---|---|
80+ | 80 |
80+ bronze | 81..85 |
80+ silver | 85..89 |
80+ gold | 88..92 |
80+ platinum | 90..94 |
80+ titanum | 91..96 |
По факту экономической выгоды в покупке единичного сертифицированного БП нет. При существующих разницах в ценах между категориями сертификации сроки окупаемости за счет экономии электроэнергии составят десятилетия. Это легко подтверждается несложными расчетами. Даже если БП за это время не выйдет из строя, он полностью устареет морально, как устарели маломощные источники стандарта AT. Но сам факт сертификации говорит о том, что производитель заботится о своей репутации, поэтому блок 80+ скорее всего будет надежнее несертифицированного.
Также можно убедиться, что источник рассчитан на сетевое напряжение 220 вольт. Вряд ли в России будут продаваться 110-вольтовые блоки, но проверить будет нелишним. Если у источника есть переключатель входного напряжения, его лучше сразу еще раз установить в положение 220 вольт, а перед первым включением еще раз убедиться в правильности выбора.
Шаг №2 Фиксация
Далее надо совместить отверстия для болтов на блоке с отверстиями на корпусе ПК.
После завинчивания метизов надо убедиться, что блок надежно закреплен.
Как снять блока питания с корпуса компьютера
Перед тем, как снять блок питания компьютера с системного блока, в первую очередь надо убедиться в том, что БП отключен от сети ~220 вольт. Далее надо снять боковую стенку корпуса ПК – в большинстве случаев придется выкрутить два винта.
Внутри корпуса найти место установки блока. Чаще всего это верхняя задняя часть внутреннего пространства (слева, если смотреть со стороны снятой правой, если смотреть с тыла ПК). Но в современных корпусах БП все чаще устанавливают в левой нижней части – наиболее холодном месте внутри компьютера.
Следующий шаг – отключение разъемов. Сначала надо запомнить, отмаркировать или просто сфотографировать расположение терминалов – что к чему подключено. Все разъемы надо снимать раскачивающими движениями, не прилагая излишних усилий, чтобы не сломать узел. Если терминал не снимается, надо проверить, отжата ли пластиковая защелка.
Если блок питания расположен сверху, корпус компьютера надо положить набок – в этом случае при ослаблении креплений блок питания не упадет вниз, повредив остальные платы ПК. БП с нижним расположением можно достать и при обычном расположении компьютера. После этого потребуется вывинтить несколько саморезов, крепящих корпус БП к корпусу компьютера.
Теперь источник питания можно аккуратно вытащить.
После этого можно приступать к установке нового источника.
2. Переключить вентилятор блока питания на 5 вольт
Это несложно сделать даже в тех блоках питания, где провода вентилятора припаяны к основной плате. В стандартном блоке питания установлен обычный 12 вольтовый вентилятор с размерами 80х80 мм, который можно отключить и поставить вместо него аналогичный или более тонкий и медленный 80мм вентилятор, который, в свою очередь, переставить на 5 вольт.
Стандартный 80 мм вентилятор в блоке питания
Стандартный блок питания имеет четырехпиновые разъемы типа "мама" и "папа" со следующей разводкой:
Распиновка стандартного коннектора PC
Отпаиваете или отключаете вентилятор от основной платы блока питания. Вентилятор подключается в обычных блоках питания двумя проводами, в блоках PowerMan и ряда других производителей, встроивших модуль контроля скорости вращения кулера тремя. Как правило, если вентилятор подключен двумя проводами, один из них красного, второй черного цвета. Если блок питания имеет собственную систему контроля, то не стоит ее нарушать. Единственным способом снизить шумность при этом будет вообще отключить вентилятор. Однако, практика показывает, что это неразумно. По крайней мере, если оставлять блок питания внутри ПК.
Затем, воспользовавшись приведенным выше фото, подключите красный провод к +5, а черный к ближайшей земле. Таким образом, вентилятор будет работать на 5 вольтах и крутиться заметно медленнее. В итоге, шумность его снизится. Более правильный вариант - распайка контактов вентилятора к аналогичной колодке. Если вы человек основательный, то стоит обойтись без скруток и изоленты.
А. С установкой нового вентилятора.
Выкручиваем 4 шурупа, вынимаем вентилятор из БП
Подготовительный этап.
Купите новый вентилятор
Перед тем как разбирать блок питания вооружитесь кроме крестовой отвёртки ещё кисточкой (или пылесосом) в общем, чем-нибудь, чем можно будет очистить блок питания от накопившейся пыли. А также ножницами и изолентой.
Это - совсем немного пыли. Если вашему корпусу года два, то внутри все куда хуже
Отключаете блок питания от компьютера, предварительно все обесточив. Снимаете крышку, которая крепится на 4 маленьких крестовых болтах. Чистите блок питания от пыли.
Затем, нужно найти 2 проводка, идущих от вентилятора блока питания к плате, красный и чёрный, аккуратно срезать их поближе к тому месту, где они припаяны. Остатки проводов обмотайте изолентой. Если изоленты нет, то срезайте проводки как можно ближе к плате (как на фото).
Срезайте провода ближе к плате, если нечем изолировать
Главное, чтобы проводки затем не закоротили. После этого снимается вентилятор, который затем можно использовать как вытяжку для корпуса. Вместо штатного устанавливается новый, только что купленный вентилятор. Кстати, выбирая замену, ищите вентиляторы с надписью "ball bearing", то бишь на шариковом подшипнике. Эти вентиляторы работают тише и служат дольше дешевых аналогов.
Основное, что придется решить, это куда будет работать ваш вентилятор - на выдув воздуха, или на его вдув. С одной стороны, при вдуве охлаждение более эффективно, так как температура подаваемого с большой скоростью воздуха снаружи заметно меньше температуры внутри ПК. С другой, в этом режиме БП работает как пылесос, постоянно затягивая как внутрь себя, так и внутрь ПК массу пыли, обладающей, кстати, отличной электропроводностью.
Кроме того, БП обычно устанавливается в верхней части ПК, и работая на выдув, вытягивает теплый воздух в том числе и из корпуса.У большинства вентиялторов на корпусе промаркировано направление движения воздуха. В любом случае, проверить куда идет поток легко - достаточно подключить вентилятор к питанию.
Хорошо закрепите конструкцию. Теперь можно закрывать крышку и возвращать блок питания на прежнее место. Законченная конструкция выглядит следующим образом:
Провода можно вывести либо через вентиляционные щели (см. фото), либо через зазор между корпусом и кожухом, в углу. Подключаем, вентилятор к свободной розетке и включаем систему. (На 2 выход вентилятора где уже есть 5 вольт можно подключить вентилятор что мы сняли с блока питания или любой другой).
Работает вентилятор или нет, лучше проверить заранее. После установки несколько дней следите за блоком питания и его температурным режимом. Если всё же перегрев будет иметь место, корпус блока питания будет горячим, и появится характерный запах, горелой электроники, верните все на место. Из 10 корпусов, где нам доводилось это проделывать, перегрев ни разу не наблюдался.
- Простота реализации.
- Дополнительный вентилятор.
- Низкий шум.
- Гарантированно достаточный теплообмен блока питания.
- Изящество решения.
- Нужно покупать вентилятор.
- Шум всё-таки остается, хотя и становится намного тише.
Шаг №1 Монтаж
Сначала источник питания размещается на предназначенном для него месте внутри корпуса.
Как установить блок питания вентилятором вверх или вниз
Вентилятор с активной системой охлаждения можно поставить всасывающим вентилятором вверх или вниз. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки.
Если крыльчатка расположена сверху, несколько увеличивается эффективность вентиляции внутрикорпусного пространства, но ухудшается охлаждение БП, так как в этом случае внутрь засасывается уже нагретый воздух. Поэтому большинство специалистов склоняются к установке источника питания крыльчаткой вниз.
В этом случае придется чаще производить ревизию нижних вентиляционных отверстий и очистку их от пыли. Еще лучше установить воздушный пылевой фильтр. Вентилятором вверх устанавливают БП, если нижняя панель корпуса ПК сплошная и не имеет отверстий.
Если БП выполнен с пассивной системой охлаждения, монтировать его надо в соответствии с инструкцией производителя. Во многих случаях порядок установки написан на лицевой панели блока.
Читайте также: