Цешка ц20 05 блок питания вместо батареек как подсоединить
Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села "крона", а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.
Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:
Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:
- Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
- Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
- Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
- Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.
Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное - без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против "прокачать" свои мультиметры, используя радиодетали с помойки ;-)
После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:
Основные характеристики:
- Выходное напряжение 9 В
- Напряжение питания 3,6. 4,2 В
- Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
- Ток заряда аккумулятора 250 мА
- Таймер автоотключения 5 мин
А так выглядит устройство в сборе:
На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.
Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.
Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:
- Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
- Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
- Соединить плату питания с платой мультиметра.
1. Модификация кнопки
Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было ;-)
Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.
2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе
Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.
В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.
В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.
Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки - гаснет.
Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.
3. Подключение платы питания к мультиметру
Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.
При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:
Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку "кроны" и конденсатор C19.
Ставим перемычку на резистор R53.
Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:
- GND
- MULTIMETER_9V
- MULTIMETER_ON
Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.
Описание работы схемы.
На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.
На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.
Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.
На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.
На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки - гаснет.
На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку "HOLD", всёравно толку от неё никакого.
В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.
Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.
Список радиоэлементов
Прикрепленные файлы:
Zlodey Опубликована: 21.09.2015 Изменена: 24.03.2019 0 6
Вознаградить Я собрал 2 5
Оценить статью
Средний балл статьи: 4.7 Проголосовало: 5 чел.
Комментарии (111)
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
0
0
Внутри аккумулятора плата защиты есть. Но она отключает нагрузку слишком поздно, когда напряжение подходит к критической отметке (около 2,5. 3 вольт). Вобщем она предназначена для аварийного режима. Моя плата отключает нагрузку при любом заданном напряжении. В данном случае настроено на 3,6 вольта, чтобы не насиловать аккум.
0
0
0
В этом есть логика, так как мультиметр разряжает АКБ малым током, а значит сильно разряжает ее.
Однако, делать ваше схему немного смысла. Достаточно купить плату зарядки на TP4506 c защитой. Там на на микросхему DW01 через резистор 100 Ом идет питание с плюса (на моей плате это резистор R5). Вот этот резистор нужно заменить на диод либо два диода последовательно (омметром проверяем сопротивление диодов повыше что бы было). Напряжение отключения вырастет до 2.7 или 3.1 Вольта. Также растет порог включения контроллера при восстановлении напряжения, без диода этот порог 3 Вольта, с диодами 3.5 Вольта и выше. Этот порог нужно проверять, иначе качели разряд-заряд получатся, при просадке АКБ.
На ютубе можно найти такие переделки.
Аккумулятор взять из старого телефона, его достаточно, даже если там треть емкости осталась. И не стоит переживать что он до трех вольт будет просаживаться. Просто нужно помнить, об АКБ и почаще на зарядку ставить. Защита так, на всякий случай.
У вас еще автоотключение есть, но оно не актуально при работе от аккумуляторов.
Кстати можно еще три диода попробовать, может порог отключения еще выше будет.
Можно взять контроллер от АКБ телефона, его тоже можно переделать с диодами. Но там есть третий вывод. И при просадке напряжения, контроллер может уходить в защиту на 10 минут, или пока на отключенном питании, не замкнешь минус на третий контакт контроллера. Также в защиту уходит при повторном подключении АКБ к контроллеру.
Мультиметр у меня простой, я повышайку подключил к АКБ через резистор 68 Ом. В результате при просадке АКБ питания повышайке нехватает напряжения и он снижает напряжение на выходе и загорается индикатор батареи на мультиметре. Проверяется в режиме прозвонки, самый потребляемый режим.
Правильней конечно через делитель напряжения подключать было, Может еще переделаю. Модель повышайки у меня от двух вольт работает на холостом ходу.
0
Вариантов много. В любом случае все они сходятся к защите от разряда, контроллеру заряда, и таймеру авто-отключения. А каким способом делать этот функционал - личное дело каждого (либо из того, что есть под рукой).
Кстати в одном из моих устройств используется DW01 с диодами. Я придумал эту схему лет 5 назад, когда в интернете про неё никто не писал. Тема с диодами зашла успешно, и теперь спустя 5 лет, про DW01 с диодами народ стал говорить на каждом углу =)
-1
+2
+1
0
0
У нас на Fuke 28 II нормальной кроны на год хватает. Пользуемся ежедневно и часто. Подсветку не используем вообще.
0
0
Тоже подумал, что проще купить батарейку, чем так заморачиваться. Но это не мне решать. Один вопрос- почему не micro USB? Ведь он теперь в каждом доме. Возьмете с собой мультиметр (допустим у друзей что- то сделать) - он сядет, а такого провода днем с огнем не сыщешь.
0
Стандартный разъём USB. Принтеры и сканеры тоже есть у народа. Мне этот разъём нравится своей надёжностью, в отличии от дохленьких microUSB.
0
Автору большой респект за такую работу! Спасибо что поделились разработкой. Один маленький вопросик: работая мультиметром иногда достает 5 мин отключения, когда "торчишь" щупами в телике! Можно как-то увеличить время автоотключения, или же убрать его вообще?
0
Можно убрать автоотключение. Просто отпаяйте транзистор VT3 и всё.
Если автоотключение всёже нужно - внимательно читайте статью, там написано как изменить время.
+1
+2
Андрей! Читайте статью внимательнее все расписано ! Автору огромный респект за девайс! Давно искал что то подобное! Вопрос к автору: не смог найти стабилизатор на 1.2 вольта есть на 1.5 подойдет? И по полевым какими можно заменить?
0
Можно и на 1,5 вольта. Только надо будет пересчитать делитель R4R7. Для этого откройте Excel с расчётами и поправьте там формулу под напряжение 1,5 вольта.
Насчёт полевиков - смотря какие у вас есть в наличии.
Ещё можно поставить 1117-ADJ, его напряжение будет 1,25 вольта. Также нужно будет пересчитать R4R7
0
Очень хорошая статья, все доступно объяснили, респект автору. Но не без минусов. Схема не универсальна. Я свято верю что её можно внедрить в любой мультиметр, но описана конкретная модель. У меня, например, другой мультик и как начинающему мне трудно разобраться как внедрить Ваше устройство в него. Ну и применение smd компонентов усложняет изготовление устройства начинающим.
0
0
Zlodey, спасибо за схему.
DC-DC step up на выходе дает пульсации. Не влияют ли они на точность измерения мультиметра? Он же рассчитан на батарейное стабильное питание.
0
0
К банке акка уже прицеплен контроллер заряда-разряда+защита от КЗ. Когда-то интересовался: "в какой ситуации литиевый аккумулятор проживёт дольше - если заряжать телефон при первой же возможности, или после того как он полностью сядет?" Внятного ответа так нигде и не нашёл - видно значительной разницы нет. Так-что штатный контроллер разряда в акке срабатывает на вполне приемлемых напряжениях. (да и всё равно акк не новый - не известно в каких условиях он работал до этого)
0
Нет, штатный контроллер защиты срабатывает при критических напряжениях. Кроме того, это напряжение как правило составляет 2,5. 3 вольта. Напомню, что MC34063 начинает работать от 3 вольт (см. даташит). Поэтому штатный контроллер защиты уже не подходит по напряжениям.
Система питания делалась по всем расчётам, а не абы-как.
0
Собрал Вашу схему, всё работает кроме второго компаратора DA2.2. Точнее не происходит его переключения в момент когда конденсатор разрядился до значения напряжения на делителе R5R9, на выводе 6 DA2.2 остается значение как на R5R9, а на выводе 7 всего 0.4В чего не достаточно для открытия транзистора VT3. Вручную подаю на вывод 5 DA2.2 большее напряжение - компаратор переключается и схема дальше отрабатывает. не пойму чего нет переключения?
0
Временно уберите транзистор VT3, и посмотрите что будет на выходе DA2.2. Должно быть стабильное переключение состояния.
0
Убрал-переключается. Увеличить номинал R8? Транзистор вроде бы целый. Правда переключается до 2.7В а не до напряжения питания.
0
Переключаться должно примерно до напряжения питания. Возможно ОУ неисправен. Какой транзистор использовали?
0
Пробовал 2 ОУ. LM358 - тоже самое. Транзистор BC847B (1F). Не пойму чего напряжение на конденсаторе не падает дальше после достижения значения как на делителе R5R9? А в рукопашную пинцетом коротишь С3 - компаратор отрабатывает и дальше как надо схема отключается.
0
Победил. Подтекал диод Шоттки и приоткрывал нижний полевик, что не давало разряжаться конденсатору ниже опорного напряжения. Вместо Шоттки поставил Чип-диод импульсный LL4148 - схема работает. (Отличие от авторской - применение не сборки а отдельных полевиков, и пересчет на LM1117 на опорное 1.5В. Плата 60х16мм.) Спасибо автору за идею
0
0
0
0
Конечно оторвал. В протеусе нарисовал схему включения мультиметра VC61A. Похоже, что штатная схема запуска понижает входное напряжение с 9В до 8.5В. А я подавал сразу на выход 8.9В. Может напряжение великовато? И наверное нужно на всякий случай снять выходной транзистор Q1
0
0
0
На видео щупы от liion аккумулятора. Проблему, вроде бы решили нагрузив немного выход dc/dc. Похоже замучал я свой мультиметр. Появилась неравномерность шкалы на постоянном напряжении и постоянно колеблется последний регистр. Сегодня проверю обвязку кляксы и понесу к метрологам. Кстати подкидывал преобразователь на осцилограф почти идеальная постоянка.
+1
Поменял АЦП - прибор заработал. В преобразователе по выходу поставил стабилитрон на 9 вольт. Старый АЦП скорее всего умер от импульса повышенного напряжения при старте. Что получилось во вложении:
Мультиметр, пробники, индикаторы, тестеры
Если сделать сетевой блок питания для ампервольтметра Ц20-05, тогда его можно рационально использовать при ремонте и обслуживании электро и радиооборудования в домашней, лабораторной и цеховой практике, т.е. там, где всегда рядом есть напряжение сети 220 В.
В зависимости от измеряемой величины вместо 9 элементов 316 можно обойтись всего лишь одним (или вообще без него). В этом тестере и ему подобных используется девять элементов питания типа 316. На сегодняшний день элементы питания стоят дорого, и при частом пользовании прибором приходиться чаще производить их замену. А при длительном не пользовании тестером оставленные в нем элементы питания и контакты прибора покрываются налетам карбонатов (выступающих солей).
Согласно паспортным данным, потребляемый прибором ток не превышает 5 мА от источника питания ±6 В. Этим напряжением (от ±5 В и выше) запитывается микросхема тестера D1 КР551УД1А. Создать такое двуполярное напряжение позволит предлагаемый блок питания. Его принципиальная схема изображена на рис.1. Выпрямитель собран на диодах VD1…VD4, включенных по мостовой схеме. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются электролитическим конденсатором С1 и стабилизатором, выполненном на микросхеме КРЕН8А и стабилитронах VD5, VD6 Последние делят выходное напряжение +12В пополам, и таким образом создается высокостабилизированное питающее напряжение для авометра.
Стабилитроны типа КС162А, номинальное напряжение стабилизации которых Uст = 6,2 В, допустимый разброс ΔU=±0,4 В, ток стабилизации Iст=3…22 мА. Светодиод HL1 служит индикатором включения блока в сеть и подачи питания на тестер. Силовой трансформатор Т1 – самый малогабаритный и маломощный на 1,5-2 Вт. Вторичная обмотка его выполнена проводом ПЭЛШ-0,25. Напряжение на вторичной обмотке 14 В Конструктивно все элементы размещены на печатной плате в корпусе от блока питания вилочного типа.
Корпус можно сделать самодельный 1рис.2). Разъем Х2 типа СШЗ. Розетку СГЗ этого разъема устанавливают на корпусе прибора Ц20-05 и подключают согласно принципиальной схеме (рис.З). Таким образом, ампервольтметр получился с универсальным питанием от батареек, а при их отсутствии – от сети 220 В. Элемент питания 316 (G1) для замера остается в любом случае, если необходимо измерять сопротивления. Если надо измерять только напряжение и силу тока, тогда тестером можно пользоваться вообще без батареек.
Многие радиолюбители со стажем помнят такой раритетный измерительный прибор как Ц20. А некоторые пользуются им и сейчас. Ампервольтомметр Ц20, авометр или просто цэшка, был одним из наиболее популярных радиолюбительских измерительных приборов в советские времена.
Тестер Ц20 , конечно, имеет свои преимущества и недостатки. Он прост, как в обращении, так и в схемном решении. Имеет достаточную точность измерения, что вполне хватает для ремонта бытовой техники. А также, при неправильном обращении с ним, он легко ломается, и также легко и ремонтируется. Если измерительная головка цела, значит все остальное легко восстанавливается.
Остановлюсь вкратце на поломках. Есть 2 основные причины из-за чего Ц20 выходит из строя:
1. При настройке прибора мерить ток (положении щупов) - им меряют напряжение. И если источник мощный, например воткнули в розетку - выгорают шунты амперметра, это какой-то из резисторов R6-R12. Вскрыв прибор вы их увидите, они как правило стают чёрными.
2. И вторая - при настройке прибора мерить сопротивление, им меряют напряжение или ток. И если в более дорогих по тем временам приборах, таких как Ц4317, стоит защита, то в Ц20 её нет и прибор часто из-за этого выходит из строя. В таком случае надо смотреть резисторы R13-R16, ну и R6 тоже. Они там подписаны, на плате или корпусе.
Был случай, когда цешкой что-то меряли и воткнули в напряжение намного большее чем он был выставлен, стрелка зашкалила и аж загнулась.. Ну ничего, снял стекло на головке, выровнял стрелку, затем приклеил стекло на автомобильном герметике и всё работает как и прежде. Хотя у меня есть и современный, цифровой тестер, но Ц20 также исправно мне служит на даче.
Раньше прибор запитывался от 3-х батареек: 2 круглых на 1,5В (в сумме 3 В) и одной квадратной - 4,5В. Квадратная батарейка редко когда мной использовалась, она нужна при измерении сопротивление более 100 Ком, поэтому я её и не ставил, а когда надо было измерять такое сопротивление - подключал блок питания от калькулятора, на 4,5-5В.
Сейчас батарейки стали делать намного лучше, они не текут (если не из дешёвых конечно), дольше держат заряд. Можно поставить 2 пальчиковые батарейки, т.е. в сумме будет 3В, но я запитываю свой прибор Ц20, от одной пальчиковой батарейки - 1,5В. Да, конечно, гнёзда омметра "х100" и "х1000" при этом не будут работать, вы просто не сможете откалибровать прибор, выставить стрелку в ноль, но для мелких бытовых ремонтов это и не надо.
А в качестве гнезда для батарейки я использовал корпус от китайских электромеханических часов. При желании можно вставить в прибор ещё контейнер для трех пальчиковых батареек, места там хватает, но, лично я не вижу в этом смысла.
Второе, что надо переделать в этом приборе, так это щупы, родные сделаны не качественно. Хорошие щупы получаются из старых шариковых ручек, а в качестве наконечников можно использовать штырьки (латунные) от больших разъемов, заточив их остренько, как на фото. Или, можно впаять в крайнем случае иголки в наконечники от шариковой ручки, а эти наконечники уже легко станут в своё родное место.
И ещё один момент: чтобы батарейка долго служила, нужно выключать омметр при хранении (и вынуть штырьки), бывает что щупы случайно замыкаются и постояв в таком положении несколько дней, батарейка, естественно, садится почти в ноль.
Ампервольтомметр (тестер) Ц20 , принципиальная электрическая схема. Как видите, по схеме, батарейки включаются в работу только при переходе в режим омметра.
Вот так выглядит прибор изнутри. Простенький и ничего лишнего. А также вот таким образом выглядят самодельные щупы. Очень хорошо для них подходят разовые вот такие ручки.
А вот так выглядит переделка питания авометра Ц20. Т.е. я оставил одну батарейку на 1,5В. Для прозвонки, измерения сопротивления до 10 кОм её хватает.. А кому мало - ставьте две - 3В, или ставьте полный комплект - плюс ещё 3 штуки - 4,5В. Точность измерения при этом не пострадает, при любых вариантах. В самой же схеме ничего менять и переделывать не надо.
И, кстати, новые батарейки в прибор ставить вовсе не обязательно. Прибор потребляет совсем мало тока. Я обычно ставлю в Ц20 уже использованные батарейки, которые отслужили 3-5 лет, например с пульта от телевизора. Важно чтобы напряжение было больше 1 вольта, т.е. в пределах 1,1-1,3В, и этого уже достаточно чтобы прибор работал, а если поставить 2 батарейки, то будет - 2,2В, что даст возможность измерять большие сопротивления.
Подскажите как можно переделать его питание на литий. Ладно там 1 батарейка для измерения сопротивления, а вот для питания микросхемы.
Комментарии (13)
Estella Mádl
Ну двуполярное питание операционного усилителя. На литий не переделать по уму никак без дополнительного колхоза. Пользуйся как есть. Тебе батареек на долго хватит - прибор символический ток потребляет.
Иван Логинов
Я бы поставил АКБ, повысил от него через преобразователь, создал бы искусственную среднюю точку и запитал прибор. Потребляет он не много совсем, так что думаю одной банки хватит.
Саша Куприн
Уууух. самый страшный прибор всех времён и народов. кому как,а мне не везло с этим чудом советской техники. Уж лучше простой китаец за 300рэ. Контакты батареек вечно то окисляются то отходят то ещё фиг пойми что им надо.
Виталий Пилипенко
Хоть и немного потребляет, но стоит забыть выключить батарею, как садятся в ноль
Артементий Синельщиков
Estella, а если взять больше банок ?
Estella Mádl
Саша, Китай нах нах. Китайское пусть остается в Китае. Уж лучше Ц20. Ну да надо спаивать батарейки это да, это надо.
Estella Mádl
Артементий, Больше чем сколько? Тебе надо получить 2х6В и 1х1,5В и как ты это с лития получишь без дополнительного колхоза?
Estella Mádl
Виталий, О емае, я не знала этого, думала как на ЭК4302 - не выключил, ну и ладно.
Артементий Синельщиков
Estella, у вас странноватые взгляды на колхоз.. навоза вам под нос, это для него не колхоз а модернизация
Estella Mádl
Артементий, там схема питания на литий-ион будет сложнее самого мультиметра, к тому же как пишут прибор высаживает быстро батареи в ноль. Что такое ноль вольт для литий-иона не надо говорить? Ах ну да плату защиты еще надо.
Артементий Синельщиков
Estella, четыре батарейки от мабил и одну 1,5 он будет работать лучше чем было. само собой высаживает, и показывает дичь, оу не в режиме, где то с душного края. просто если бы сказали надо 20 батареек был бы перебор
Estella Mádl
Артементий, две батарейки от мобил это 7,4В а надо 6В. И это в норме а так 8,4В сразу после зарядки. Лишних 2,4В - операционнику не поплохеет? С показаниями как будет?
Артементий Синельщиков
вроде сказал что этому оу нормально 15 !! даже не нормально а номинально. от 6 как раз он и работает как говно, с неясными показаниями с самовозбуждением и геморроем
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
О, мне кажется в таком виде, в качестве индикатора положения выключателя, она даже чаще может пригодится, чем в качестве индикатора сработавшего предохранителя.
Кореш по универу рассказывал про свой первый бизнес - делали кт 315 из школьных красных линеек и плоских ножек, уже не помню от чего.
Согласен, это удобно. Но мне лень было городить. Лампа у меня отдельно. и они разные. И автомат отдельно.
Подтверждаю, схема полностью рабочая, собрал на коленке. Нагрузка - трансформатор, в качестве предохранителя - автомат. Для наглядности. Фото чуть позже!
Самый первый пост этой темы.Цитата. "Много нареканий у собиравших на МС ОУ TL074 из-за частых попаданий на некачественные экземпляры." И ещё сто постов в теме о разных Клонах о той самой TL074. В чем может быть проблема? Проблема в той самой TL074. Правильная микросхема сейчас стоит рублей 200 - 300. Это подсказка.
@Yurkin2015 "Для возбуждения вынужденных колебаний в цепи колебательного контура его подключают к внешней ЭДС, изменяющейся по гармоническому закону". Его я и назвал сигналом возбуждения. В чём криминал?
Читайте также: