Блок питания xp750 завышенное напряжение вместо 12 вольт 5 вольт нормально
Прогресс не стоит на месте. Производительность компьютеров стремительно растет. А с увеличением производительности растет и энергопотребление. Если раньше на блок питания почти не обращалось внимания, то теперь, после заявления nVidia о рекомендованной мощности питания для своих топовых решений в 480 Вт, все немного изменилось. Да и процессоры потребляют все больше и больше, а если еще все это как следует разогнать.
C ежегодным апгрейдом процессора, материнки, памяти, видео, я давно смирился, как с неизбежным. Но апгрейд блока питания меня почему-то здорово нервирует. Если железо прогрессирует кардинально, то в схемотехнике блока питания таких принципиальных изменений практически нет. Ну, транс побольше, провода на дросселях потолще, диодные сборки помощнее, конденсаторы. Неужели нельзя купить блок питания помощнее, так сказать на вырост, и жить хотя бы пару лет спокойно. Не задумываясь о такой относительно простой вещи, как качественное электропитание.
Казалось чего бы проще, купи блок питания самой большой мощности, какую найдешь, и наслаждайся спокойной жизнью. Но не тут то было. Почему-то все работники компьютерных фирм уверены, что 250-ти ваттного блока питания хватит вам с избытком. И, что бесит больше всего, начинают безапелляционно поучать и безосновательно доказывать свою правоту. Тогда на это резонно замечаешь, что знаешь, чего хочешь и готов за это платить и надо побыстрее достать то, чего спрашивают и заработать законную прибыль, а не злить незнакомого человека своими бессмысленными, ничем не подкрепленными уговорами. Но это только первое препятствие. Идем дальше.
Допустим, вы все же нашли мощный блок питания, и тут вы видите, например, такую запись в прайсе
- Power Man PRO HPC 420W – 59 уе
- Power Man PRO HPC 520W – 123 уе
При разнице в 100 ватт цена выросла вдвое. А уж если брать с запасом, то нужно 650 или больше. Сколько это будет стоить? И это еще не все!
реклама
В подавляющем большинстве современных блоков питания используется микросхема SG6105. А схема включения ее, имеет одну очень неприятную особенность – она не стабилизирует напряжения 5 и 12 вольт, а на ее вход подается среднее значение этих двух напряжений, полученное с резисторного делителя. И стабилизирует она это среднее значение. Из-за этой особенности часто происходит такое явление, как "перекос напряжений". Ранее использовали микросхемыTL494, MB3759, KA7500. Они имеют ту же особенность. Приведу цитату из статьи господина Коробейникова.
". Перекос напряжений возникает из-за неравномерного распределения нагрузки по шинам +12 и +5 Вольт. Например, процессор запитан от шины +5В, а на шине +12 висит жёсткий диск и CD привод. Нагрузка на +5В во много раз превышает нагрузку на +12В. 5 вольт проваливается. Микросхема увеличивает duty cycle и +5В приподнимается, но ещё сильнее увеличивается +12 – там меньше нагрузка. Мы получаем типичный перекос напряжений. "
На многих современных материнских платах процессор питается от 12 вольт, тогда происходит перекос наоборот, 12 вольт понижается, а 5 повышается.
И если в номинальном режиме компьютер нормально работает, то при разгоне потребляемая процессором мощность увеличивается, перекос усиливается, напряжение уменьшается, срабатывает защита блока питания от понижения напряжения и компьютер отключается. Если не происходит отключения, то все равно пониженное напряжение не способствует хорошему разгону.
Так, например, было у меня. Даже написал на эту тему заметку – "Лампочка оверклокера" Тогда у меня в системнике работали два блока питания – Samsung 250 W, Power Master 350 W. И я наивно верил, то 600 ватт более чем достаточно. Достаточно может и достаточно, но из-за перекоса все эти ватты бесполезны. Этот эффект я по незнанию усилил тем, что от Power Master подключил материнку, а от Samsung винт, дисководы и т.д. То есть вышло – с одного блока питания берется, в основном 5 вольт, с другого 12. А другие линии "в воздухе", что и усилило эффект "перекоса".
После этого я приобрел 480 ваттный блок питания Euro case. Из-за своего пристрастия к тишине, переделал его в безвентиляторный, о чем тоже писал на страницах сайта. Но и в этом блоке стояла SG6105. При его тестировании я тоже столкнулся с явлением "перекоса напряжений". Только что приобретенный блок питания непригоден для разгона!
И это еще не все! Мне все хотелось приобрести второй компьютер, а старый оставить "для опытов", но элементарно "давила жаба". Недавно я эту зверюгу все же уговорил и приобрел железо для второго компа. Это конечно отдельная тема, но я для него купил блок питания – PowerMan Pro 420 W. Решил проверить его на предмет "перекоса". А так как новая мать питает процессор по шине 12 вольт, то по ней я и проверил. Как? Узнаете, если дочитаете статью до конца. А пока скажу, что при нагрузке 10 ампер, двенадцать вольт провалилось до 11.55. Стандарт допускает отклонение напряжений плюс-минус 5 процентов. Пять процентов от 12 это 0.6 вольта. Иными словами при токе 10 ампер напряжение упало почти до предельно допустимой отметки! А 10 ампер соответствует 120-ти ваттам потребления процессора, что при разгоне вполне реально. В паспорте к этому блоку по шине 12 вольт заявлен ток 18 ампер. Я думаю, не видать мне этих ампер, так как от "перекоса" блок питания выключится гораздо раньше.
Итого – четыре блока питания за два года. И надо брать пятый, шестой, седьмой? Нет, хватит. Надоело платить за то, что заранее не нравится. Что мне мешает самому сделать киловаттный блок питания и пожить спокойно пару лет, с уверенностью в качестве и количестве питания своего любимца. К тому же я затеял изготовление нового корпуса. Корпус я начал делать преогромный и блок питания, нестандартного размера, должен поместиться там без проблем. Но и обладателям стандартных корпусов может пригодиться такое решение. Всегда можно сделать внешний блок питания, тем более прецеденты уже есть. Кажется, Zalman выпустил внешний блок питания.
Конечно, делать блок питания такой мощности "с нуля" - сложно, долго, да и хлопотно. Поэтому и появилась идея собрать один блок из двух фабричных. Тем более они уже есть и, как выяснилось, в теперешнем виде непригодны для разгона. На эту мысль меня натолкнула все та же статья господина Коробейникова.
". Для введения раздельной стабилизации нужен второй трансформатор и вторая микросхема ШИМ, так и делается в серьёзных и дорогих серверных блоках. "
реклама
В компьютерном блоке питания существует три сильноточные линии с напряжением 5, 12 и 3.3 вольта. У меня есть два стандартных блока питания, пусть один из них вырабатывает 5 вольт, а другой, помощнее, 12 и все остальные. Напряжение 3.3 вольта стабилизируется отдельно и явления перекоса не вызывает. Линии вырабатывающие -5, -12 и т.д. – маломощны и эти напряжения можно взять с любого блока. А для осуществления этого мероприятия, использовать принцип, изложенный в той же статье г. Коробейникова – отключать ненужное напряжение от микросхемы, а нужное подрегулировать. То есть, теперь SG6105 будет стабилизировать только одно напряжение и, следовательно, явление "перекоса напряжений" не будет.
Так же облегчается режим работы каждого блока питания. Если посмотреть силовую часть, типовой схемы блоков питания (Рис.2), то видно, что обмотки 12, 5 и 3.3 вольта представляют собой одну общую обмотку с отводами. И если с такого транса брать не сразу все три, а только одно напряжение, то мощность трансформатора останется прежней, но на одно напряжение, а не на три.
К примеру, блок по линиям 12, 5, 3.3 вольта выдавал 250 ватт, то теперь практически эти же 250 ватт мы получим по линии, например, 5 вольт. Если раньше общая мощность делилась между тремя линиями, то теперь всю мощность можно получить на одной линии. Но на практике для этого нужно заменить диодные сборки на используемой линии на более мощные. Или включить параллельно дополнительные сборки, взятые с другого блока, на котором эта линия использоваться не будет. Так же максимальный ток будет ограничивать сечение провода дросселя. Может сработать и защита блока питания от перегрузки по мощности (хотя этот параметр можно подрегулировать). Так что полностью утроенную мощность мы не получим, но прибавка будет, да и греться блоки будут гораздо меньше. Можно, конечно, перемотать дроссель проводом большего сечения. Но об этом позже.
Так же необходимо сказать, что все переделки оборудования вы производите на свой страх и риск. Любые модификации лишают вас гарантии. И естественно, автор, за любые последствия ответственности не несет. Не лишним будет сказать, что человек, берущийся за такую модификацию, должен быть уверен в своих силах, и иметь соответствующий инструмент. Данная модификация выполнима на блоках питания собранных на основе микросхемы SG6105 и немного устаревших TL494, MB3759, KA7500.
Для начала пришлось поискать datasheet на микросхему SG6105 – это оказалось не так уж сложно. Привожу из datasheet нумерацию ног микросхемы и типовую схему включения.
Рис. 2. Типовая схема включения.
Рис. 3. Схема включения SG6105
Опишу сначала общий принцип модернизации. Сначала модернизация блоков на SG6105. Нас интересуют выводы 17(IN) и 16(COMP). К этим выводам микросхемы и подключен резисторный делитель R91, R94, R97 и подстроечный резистор VR3. На одном блоке отключаем напряжение 5 вольт, для этого выпаиваем резистор R91. Теперь подстраиваем величину напряжения 12 вольт резистором R94 грубо, а переменным резистором VR3 точно. На другом блоке наоборот, отключаем 12 вольт, для этого выпаиваем резистор R94. И подстраиваем величину напряжения 5 вольт резистором R91 грубо, а переменным резистором VR3 точно.
Провода PC – ON всех блоков питания соединяются между собой и подпаиваются к 20-ти контактному разъему, который потом подключаем к материнке. С проводом PG сложнее. Я взял этот сигнал с более мощного блока питания. В дальнейшем можно реализовать несколько более сложных вариантов.
Рис. 4. Схема распайки разъема
Теперь об особенностях модернизации блоков на основе микросхемы TL494, MB3759, KA7500. В этом случае сигнал обратной связи с выходных выпрямителей напряжений 5 и 12 вольт подается на вывод 1 микросхемы. Поступаем немного по-другому – перерезаем дорожку печатной платы около вывода 1. Другими словами отключаем вывод 1 от остальной схемы. И на этот вывод подаем нужное нам напряжение через резисторный делитель.
Рис 5. Схема для микросхем TL494, MB3759, KA7500
В этом случае номиналы резисторов одинаковы и для стабилизации 5 вольт и для 12. Если вы решили использовать блок питания для получения 5-ти вольт, то резисторный делитель подключаете к выходу 5В. Если для 12, то к 12.
реклама
Наверно хватит теории и пора приступать к делу. Сначала надо определиться с измерительными приборами. Для измерения напряжений я применю одни из самых дешевых мультиметров DT838. Точность измерения напряжения у них 0.5 процента, что вполне приемлемо. Для измерения тока использую стрелочный амперметр. Токи нужно мерить большие, поэтому придется самому изготовить амперметр из стрелочной измерительной головки и самодельного шунта. Готовый амперметр с фабричным шунтом приемлемого размера я найти не смог. Нашел амперметр на 3 ампера, разобрал его. Вытащил из него шунт. Получился микроамперметр. Дальше была небольшая сложность. Для изготовления шунта и калибровки амперметра, сделанного из микроамперметра, был нужен образцовый амперметр, способный мерить ток в пределах 15-20 ампер. Для этих целей можно было бы применить токовые клещи, но у меня таковых не оказалось. Пришлось искать выход. Выход я нашел самый простой, конечно, не очень точный, но вполне. Шунт я вырезал из стального листа толщиной 1мм, шириной 4мм и длиной 150 мм. К блоку питания через этот шунт подключил 6 лампочек 12V, 20W. По закону Ома через них потек ток равный 10 амперам.
Один провод от микроамперметра соединил с концом шунта, а второй двигал по шунту, пока стрелка прибора не показала 7 делений. До 10 делений не хватило длины шунта. Можно было подрезать шунт потоньше, но из-за нехватки времени решил оставить, как есть. Теперь 7 делений этой шкалы соответствуют 10 амперам.
Фото 1 Бюджетный стенд для подбора шунта.
Фото 2. Стенд с включенными 6-ю лампочками 12вольт 20 ватт.
На последней фотографии видно, как просело напряжение 12 вольт при токе 10 ампер. Блок питания PowerMan Pro 420 W. Минус 11.55 показывает из-за того, что я перепутал полярность щупов. На самом деле конечно плюс 11.55. Этот же стенд я буду использовать как нагрузку для регулировки готового блока питания.
Новый блок питания я буду делать на основе PowerMaster 350 W, он будет вырабатывать 5 вольт. Согласно наклейке на нем, он по этой линии должен давать 35 ампер. И PowerMan Pro 420 W. С него я буду брать все остальные напряжения.
В этой статье я покажу общий принцип модернизации. В дальнейшем я планирую переделать полученный блок питания в пассивный. Возможно, перемотаю дроссели проводом большего сечения. Доработаю соединительные кабели на предмет уменьшения наводок и пульсаций. Сделаю мониторинг токов и напряжений. И возможно многое другое. Но это в будущем. Все это описывать в данной статье я не буду. Цель статьи – доказать возможность получения мощного блока питания, путем модернизации двух-трех блоков меньшей мощности.
Немного о технике безопасности. Все перепайки производятся, естественно, при выключенном блоке. После каждого выключения блока, перед дальнейшими работами, разряжайте большие конденсаторы. На них присутствует напряжение 220 вольт, и заряд они накапливают очень приличный. Не смертельный, но крайне неприятный. Электрический ожог заживает долго.
Начну с PowerMaster. Разбираю блок, вынимаю плату, отрезаю лишние провода.
Фото 3. Блок PowerMaster 350 W
Нахожу микросхему ШИМ, она оказалась TL494. Нахожу вывод 1, осторожно перерезаю печатный проводник и подпаиваю к выводу 1 новый резисторный делитель (см. Рис5). Подпаиваю вход резисторного делителя к пятивольтовому выходу блока питания (обычно это красные провода). Еще раз проверяю правильность монтажа, это никогда не бывает лишним. Подключаю модернизированный блок к своему бюджетному стенду. На всякий случай, спрятавшись за стул, включаю. Взрыва не произошло и это даже вызвало легкое разочарование. Для запуска блока соединяю провод PS ON с общим проводом. Блок включается, лампочки загораются. Первая победа.
Переменным резистором R1 на малой нагрузке блока питания (две лампочки по 12V, 20W и спот 35W) выставляю выходное напряжение 5 вольт. Напряжение замеряю непосредственно на выходном разъеме.
Фотоаппарат у меня не самый лучший, мелкие детали не видит, поэтому прошу прощения за качество снимков.
Блок питания на непродолжительное время можно включать без вентилятора. Но нужно следить за температурой радиаторов. Будьте осторожны, на радиаторах некоторых моделей блоков питания присутствует напряжение, иногда высокое.
Не выключая блок, начинаю подключать дополнительную нагрузку – лампочки. Напряжение не меняется. Блок стабилизирует хорошо.
На этой фотографии я подключил к блоку все лампочки, какие были в наличии – 6 ламп по 20w, две по 75 w, и спот 35w. Ток, текущий через них по показаниям амперметра в пределах 20 ампер. Никакого "проседания", никаких "перекосов"! Полдела сделано.
Теперь берусь за PowerMan Pro 420 W. Так же разбираю его.
Нахожу на плате микросхему SG6105. За тем отыскиваю нужные выводы.
Принципиальная схема, приведенная в статье г. Коробейникова, соответствует моему блоку, нумерация и номиналы резисторов те же. Для отключения 5-ти вольт выпаиваю резистор R40 и R41. Вместо R41 впаиваю два переменных резистора соединенных последовательно. Номинал 47 кОм. Это для грубой регулировки напряжения 12 вольт. Для точной регулировки используется резистор VR1 на плате блока питания
Рис 6. Фрагмент схемы блока питания PowerMan
Опять достаю свой примитивный стенд и подключаю к нему блок питания. Сначала подключаю минимальную нагрузку – спот 35W.
Включаю, подстраиваю напряжение. Затем, не выключая блок питания, подключаю дополнительные лампочки. Напряжение не меняется. Блок прекрасно работает. По показаниям амперметра ток достигает 18 ампер и никакого "проседания" напряжения.
Второй этап закончен. Теперь осталось проверить, как будут работать блоки в паре. Перекусываю провода красного цвета идущие от PowerMan к разъему и молексам, изолирую их. А к разъему и молексам подпаиваю пятивольтовый провод от PowerMaster 350 W, так же соединяю общие провода обоих блоков. Провода Power On блоков питания объединяю. PG беру с PowerMan. И подключаю этот гибрид к своему системному блоку. На вид он несколько странен и если кому-то захочется узнать о нем поподробнее, прошу на ПС.
- Мать Epox KDA-J
- Процессор Athlon 64 3000
- Память Digma DDR500, две планки по 512Mb
- Винт Samsung 160Gb
- Видео GeForce 5950
- DVD RW NEC 3500
Включаю, все прекрасно работает.
Опыт удался. Теперь можно приступать к дальнейшей модернизации "объединенного блока питания". Перевод его на пассивное охлаждение. На фотографии видна панель с приборами – это все будет подключено к данному блоку. Стрелочные приборы – мониторинг токов, цифровые приборы в круглых отверстиях под стрелочными – мониторинг напряжений. Ну и тахометр, и все такое, об этом я уже писал на своей персоналке. Но это в дальнейшем.
Влияние "объединенного блока питания" на дальнейший разгон я не проверял. Доделаю, тогда и проверю. Процессор уже разогнан до 2.6 гигагерц по шине, при напряжении на проце 1.7 вольта. Гнал я его на безвентиляторном блоке питания, но при таком разгоне 12 вольт на нем проседали до 11.6 вольта. А гибрид выдает ровно 12. Так что, возможно, еще немного мегагерц я из него выжму. Но это будет другая история.
Перечень используемой литературы:
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Поступил в ремонт с потёкшими выходными конденсаторами.
Состав блока:
ШИМ - SG6105, входные конденсаторы - 2 штуки 470мкФ * 200В, диодные сборки в цепях +5 В и +3.3 В - SBL2040CT, заменены на 30CPQ100, сборка +12 В - SBL2060CT.
Выходные конденсаторы (все заменены на новые Rubicon и Jamicon): +5 В - 2 штуки 3300 мкФ, +12 В - 1800 мкФ.
На линиях +3.3В, +5В и +12В стоят нагрузочные резисторы 10 Ом.
После ремонта напряжения на выходе без нагрузки:
12.06 и 5.08 В.
С нагрузкой ( токи не измерял, материнка + процессор + память + видео + винчестер + CD-ROM + дисковод)
13.18 и 4.94 В
Т.е. явная перекомпенсация по 12 вольтам, куда копать?
Наверно, БП исправен.
Просто большой ток потребления по цепи +5 вольт, из-за этого и идёт
перекос напряжения.
Подгрузите +12 вольт и всё станет на место.
Можно поиграть резисторами, с 5 и 12 вольт - по цепи стабилизации напряжения.
Надо мерить ток., а потом принимать решения.
Михаил.
Материнка - со стабилизатором питания процессора, питающимся от +5 вольт, так что нагрузка на +12 В сравнительно небольшая.
Но все комплектующие абсолютно исправны, по цепи +12 тоже не 0 ампер потребляют, так что ИМХО виноват в таком перекосе все-таки БП.
Подгрузил +12В балластным резистором, что добавило тока 2.3 А - эффект есть, но недостаточный,
с 13.18 напряжение понизилось всего до 12.7 В. Ну и резистор раскаляется - 30 ватт почти рассеивает.
А вот 4.94 В при этом поднялось всего до 4.96 В.
Похоже производители намудрили с обвязкой GS6105, попробую привести номиналы в соответствие с найденной схемой БП для этого контроллера.
блок похоже новой спецификации (П4 12 вольт), хреново им питать старую плату с жирным атлоном. потому и перекос, и обвязка шима не причем.
Блоку года три исполнилось, не меньше. Обычный "китаец", каких тысячи, хвостик на 12 вольт правда уже имеется.
А Атлон не особо "жирный" - 1333 МГц всего.
Уточню на всякий случай конфигурацию: ASUS A7V8X, Атлон ХР1333, GeForce 2 MX400, пишущий привод TEAC CD-W54E, винт IBM DHEA 6Гб.
можно предположить, как бред, не правильно запаян групповой дроссель.
а так, это свойственно для БП АТХ 2.*, по уточнённой конфе, как раз основные потребители по +5 вольт. потому и +12 взлетает.
по даташиту на SG6105, она не отрубит питание пока +12 не превысит 14.5 вольт, или пока +5 вольт не провалится меньше +3.9.
в принципе практика это подтверждает.
Это не атлон ХР, а тундерберд, последний в линейки и самый жрущий, а ХР паломино меньше жрали. Блок надо без косички на п4 12.
могу подписаться под любым из советов.
от перекоса не избавишся , ковыряя обвязку ШИМ. Цепь стабилизации одна на оба канала.
проверяй этот блок на других конфигурациях, где ШИМ процессора запитан от 12в.
а на эту конфигу попробуй поставить другой , старый БП (без дополнительного кабеля 12в).
как вариант можно поколдовать со сборками шоттки и выходным дросселем или напаять
на печатную дорожку +5в дополнительный медный провод , иными словами придётся ковырять силовую часть
канала +5в и +12в , чтобы уменьшить внутреннее падение напряжения в канале +5в и увеличить
оное в канале +12в. . ( можно и в силовой транс залезть , полвитка убавить по 12в )
Я бы не стал этого делать, может на другой конфиге перекоса и так не будет.
Спасибо всем ответившим, сначала комментарии:
1. Про дроссель была мысль - проверил его в первую очередь.
2. Да, с типом процессора ошибся - Тандербёрд это, действительно прожорливый, перед этим менял на нем кулер, чтобы не грелся.
3. Блок без косички сейчас не найдешь нормальный, только какой-нибудь хлам.
4. Про блоки новой спецификации: попробовал нормальный БП (Power Man IW-ISP300J2-0), в той же конфигурации выдаёт 5.02 В и 12.6 В под нагрузкой.
5. Про групповую стабилизацию в курсе, поэтому, например, ничего и не писал про канал 3.3 В, который "на погоду не влияет".
А теперь самое интересное: решил последовать совету egor-land и продублировать все дорожки цепи +5 В луженым проводом.
После этой операции блок перестал включаться, причина - пробитая накоротко диодная сборка SBL2060CT в канале +12 В.
При этом ничего никуда не замыкало - видно просто пришёл её срок, уж больно мелкая и низковольтная.
Т.к. 30CPQ100 у меня закончились, пришлось "пересадить" 30CPQ100 с +5 на +12 В, а нв +5 поставить низковольтную 40CPQ060.
Включаю. проверяю - вуаля! Напряжения под нагрузкой 5.05 В и 12.7 В. Можно было бы конечно отпаять провод от дорожек, чтобы выяснить какой эффект дала только замена сборки, но не стал - и так кучу времени потратил.
Итого: замена диодных сборок + припаивание лужёного провода диаметром 1 мм вдоль всех дорожек шины +5 В позволили добиться изменения напряжений с запредельных 13.18 и 4.94 до приемлемых 12.7 и 5.05 В.
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3300 MHz (16.5 x 200) | |
Материнская плата: MSI 760GA-P43/FX (MS-7699) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |
Память: 4Gb - Kingston 99P5474-014.A00LF | |
HDD: Patriot Burst 120GB 2.5" SATAIII TLC 3D (PBU120GS25SSDR) + WDC WD5000AAKS-00A7B2 SATA Disk Device (465 Гб) | |
Видеокарта: MSI GeForce GT 710 (1 ГБ) | |
Звук: Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller | |
Блок питания: Chieftec 550W май 2009 | |
CD/DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SATA CdRom Device x 2 шт. | |
Монитор: Asus VH196 [19" LCD] (98LMIZ016614) | |
ОС: Microsoft Windows 10 Professional (x64) | |
Индекс производительности Windows: 7.0 | |
Прочее: Forpon FP 101ER, Mercusys MW301R, Hyper TX3 Evo |
Конфигрурация на скриншоте OCCT, скопирую сюда:
Процессор AMD Phenom 1100T
Материнская плата ECS A750GM-M
Видеокарта NVIDIA GTX 560 Ti
Остальное, думаю, не так важно.
Такая система явно не могла заставить жариться БП.
Мультиметра под рукой нет.
На всякий случай напишу сюда вольтаж: на линии +5V - 8V, на линии +12V - 17,6V. И это пугает.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Вот она как раз и могла зажарится! Процессор у вас весьма прожорливый, а подсистема питания на плате - слабая
Брэхня! С такими напряжениями пк просто не включился бы, а если и включился - что сразу сгорел. поэтому
Конфигурация компьютера | |
Процессор: TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3300 MHz (16.5 x 200) | |
Материнская плата: MSI 760GA-P43/FX (MS-7699) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |
Память: 4Gb - Kingston 99P5474-014.A00LF | |
HDD: Patriot Burst 120GB 2.5" SATAIII TLC 3D (PBU120GS25SSDR) + WDC WD5000AAKS-00A7B2 SATA Disk Device (465 Гб) | |
Видеокарта: MSI GeForce GT 710 (1 ГБ) | |
Звук: Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller | |
Блок питания: Chieftec 550W май 2009 | |
CD/DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SATA CdRom Device x 2 шт. | |
Монитор: Asus VH196 [19" LCD] (98LMIZ016614) | |
ОС: Microsoft Windows 10 Professional (x64) | |
Индекс производительности Windows: 7.0 | |
Прочее: Forpon FP 101ER, Mercusys MW301R, Hyper TX3 Evo |
в металлом, причем срочно, и покупаем нормальный БП. Примерно на 600-650 Вт.
Большое спасибо за советы! Материнскую плату собирался менять, была взята самая дешевая летом на замену сгоревшей. Но чем Вам так не понравился БП? Он был куплен с расчетом очень долгое время его не менять, да и гарантия пять лет сильно привлекла.
Получается, что сломался датчик?
Конфигурация компьютера | |
Процессор: TripleCore AMD Athlon II X3 455, 3300 MHz (16.5 x 200) | |
Материнская плата: MSI 760GA-P43/FX (MS-7699) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |
Память: 4Gb - Kingston 99P5474-014.A00LF | |
HDD: Patriot Burst 120GB 2.5" SATAIII TLC 3D (PBU120GS25SSDR) + WDC WD5000AAKS-00A7B2 SATA Disk Device (465 Гб) | |
Видеокарта: MSI GeForce GT 710 (1 ГБ) | |
Звук: Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller | |
Блок питания: Chieftec 550W май 2009 | |
CD/DVD: HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 SATA CdRom Device x 2 шт. | |
Монитор: Asus VH196 [19" LCD] (98LMIZ016614) | |
ОС: Microsoft Windows 10 Professional (x64) | |
Индекс производительности Windows: 7.0 | |
Прочее: Forpon FP 101ER, Mercusys MW301R, Hyper TX3 Evo |
Вас наеб. эээ обманули, у нормальных БП гарантия 1-2 года, и работают до сих пор, у меня по крайней мере с 2009 года.
Последний раз редактировалось daniil98797, 15-10-2013 в 23:41 .
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Все тесты проходит на ура, качество сборки отличное - что ж вам не нравится.
PS - Конфиг у ТС максимум "откусит" ватт 500, Более чем двукратный запас по ваттам (причем честным) - не думаю что этот конфиг стресс-тестом мог спалить этот БП на 1.2kW.
daniil98797,
Прежде чем покупать новый БП - купите мультиметр и проверьте этот.
Здравствуйте, хотелось бы узнать, о вещи которая меня немного беспокоит. Сегодня поменял материнскую плату и блок питания, и заметил в AIDE в +12v напряжение +13.5. Поскольку менял предыдущий блок питания из-за пониженного напряжения (в нагрузке падало до 11.4) то хотелось бы узнать плохо ли повышенное напряжение? Скриншот делал с запущенной на фоне игрой (Overwatch)
заниженное напряжение +12V
Был старый БП на 430W, компьютер работал нестабильно (перезагружался во время игры) программа.
Блок питания на 350W (2 линии по 12V 12A и 16A) лучше же блока 450W (1 линия на 12V 18A)
суммарная мощность по двум линиям линиям 12 вольт у 350W блока питания 300W сюда то встанет.
Повышенное напряжение на ядре процессора
Здравствуйте!У меня , и у моего процессора(core i5 650) проблема с напряжением на ядре.В идеале там.
Получить параметры пк (напряжение питания по линии 12v + цп)
Добрый день, нужно с пк снять ряд показаний - напряжение питания (цп, бп) - обьем озу -.
Не могу сказать, т.к. не имею мультиметра
Добавлено через 26 минут
BIOS показал напряжение в 12.3, чему, собственно, верить?
Хочу заказать мультиметр, чтоб измерить напряжение и не парится, но не знаю все ли подойдут?
Такой к примеру :
Добавлено через 5 часов 5 минут
Прошу помощи в пользовании мультиметра, приобрел один и пытаюсь выяснить как проверить напряжение, не спалив к чертям все что можно.
Добавлено через 4 часа 35 минут
Окей, сам измерил напряжение, оказалась ложная тревога, мультиметр показал ровно 12.03. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Oneoftherhals, на будущее, если не знаете даже примерно значение измеряемого напряжения, ставьте максимально возможный уровень на мультиметре (1000 DCV при измерении постоянного напряжения). В Вашем же случае, как Вы уже поняли, нужно было ставить 20 DCV.
Повышенное питание для AVR
Собираюсь запитать конструкцию на Аттiny от четырех пальчиковых батареек, что равняться будет 6.
Повышенное использование оперативной памяти после часа работы на ноутбуке
после часа работы на ноутбуке, у меня происходит что то необъяснимое, в общем у меня 8 гб озу, НО в.
напряжение плавно понижается на 15% от текущего каждую минуту. Через сколько минут напряжение упадет до уровня 5в?
При включении реостата в электрическую цепь напряжение плавно понижается на 15% от текущего каждую.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Читайте также: