Блок питания вместо батареек в светильнике
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Столкнулся с такай проблемой: для интервальной съемки купил фотоаппарат Canon a 810 на батарейках аа, у него нет штекера для блока питания (знал бы не купил).
взял блок питания на 3 в, цепляю к контактам фотоаппарата, а он не включаеться (контакт 100% хороший, полярность соблюдена и т.д)
Вопрос вот какой как фотоаппарат определяет что не батарейки??
Так же было замечено что если подключить батарейки к фотоаппарату через диод то он тоже не включаеться.
Как обмануть его и подключить блок питания?
может он определяет по внутреннему сопротивлению?
Нету у него такой заморочки. Должен пахать без проблем если крышка батарей закрыта.
Пробовал, работает, нужен мощный блок питания на правильное напряжение и на ток не менее 1-1,5 А.. Так работал один из аппаратов для "фотонадокументы".
levser писал(а):
Странно то что через последовательный диод подключенный к аккумулятору, фотоаппарат тоже отказывался включаться может все таки там есть какая нибудь диагностика аккумулятора при включении?
причем тут зу?? я пишу что блок питания .
зу зу где я написал то что зу??
Интервальная -в интернете посмотрите и тогда станет понятно зачем цеплять внешнее питание.
Столкнулся с такай проблемой: для интервальной съемки купил фотоаппарат Canon a 810 на батарейках аа, у него нет штекера для блока питания (знал бы не купил).
взял блок питания на 3 в, цепляю к контактам фотоаппарата, а он не включаеться (контакт 100% хороший, полярность соблюдена и т.д)
Вопрос вот какой как фотоаппарат определяет что не батарейки??
Так же было замечено что если подключить батарейки к фотоаппарату через диод то он тоже не включаеться.
Как обмануть его и подключить блок питания?
может он определяет по внутреннему сопротивлению?
сам не мотал, какой был Rвтор=6ом
причина в блоке питания скорее всего все таки.
только где можно купить 3в да еще и 2А?
подскажите для чего такой может быть
спасибо за совет нашел подобный форум, там тоже склонялись к тому что нужен мощнее блок питания или кондецаторы на выходе. при экспирементах пациент(фотоаппарат) скончался:-)
Столкнулся с такай проблемой: для интервальной съемки купил фотоаппарат Canon a 810 на батарейках аа, у него нет штекера для блока питания (знал бы не купил).
взял блок питания на 3 в, цепляю к контактам фотоаппарата, а он не включаеться (контакт 100% хороший, полярность соблюдена и т.д)
Вопрос вот какой как фотоаппарат определяет что не батарейки??
Так же было замечено что если подключить батарейки к фотоаппарату через диод то он тоже не включаеться.
Как обмануть его и подключить блок питания?
может он определяет по внутреннему сопротивлению?
У вас явно не хватает напряжения во время запуска аппарата. Наибольшие импульсы потребляемого тока, в момент первых секунд включения - идут на зарядку конденсатора вспышки, потом на мотор зума, на монитор, на стабилизацию, на остальную электронику, короче набирается…
Блок питания может быть и замечательным, но если кабель от него с малым сечением жил, или длинный, то отключения неизбежны.
Для этих целей хорошо использовать акустические кабели и не самые тонкие, они мягкие, множество жил и хорошее сечение, а значит и их низкое сопротивление, мало потерь.
Мерять падение напряжение нужно под нагрузкой порядка 2 Ома включенном на колодке, разъеме для аппарата.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Видео работы плазменной китайской лампы
В оригинальном преобразователе трансформатор залит смолой, что препятствует доступу к сердечнику и модификации обмотки, ведь даже несколько витков помогли бы снизить напряжение питания. Как вариант - делать схему с нуля, на основе вот этой.
В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.
Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.
Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.
Переделываем игрушку обычный трактор в радиоуправляемый - фотографии процесса и получившийся результат.
Статья из журнала Радио
Основа БП - микросхема BP2857D (см. даташит). При желании можно удалить помехоподавляющий фильтр C1-C4L1L2RU1, пассивный корректор коэффициента мощности (микросхема не имеет встроенной функции коррекции коэффициента мощности) VD5-VD7C6C7R1 и увеличив ёмкость конденсатора С5 до 33 мкФ. Источник, собранный по данной схеме, имеет следующие технические характеристики:
В момент подачи сетевого напряжения встроенный в микросхему DA1 полевой транзистор открыт. Ток протекает по цепи: плюс диодного моста (корректора коэффициента мощности), сток полевого транзистора (выводы 5 и 6 микросхемы DA1), исток (вывод 8), токоизмерительный резистор R2-R4, дроссель L3, нагрузка, минус диодного моста. В это время дроссель накапливает энергию, одновременно заряжается конденсатор С10. Когда полевой транзистор закроется, нагрузка начнёт питаться запасённой в конденсаторе С10 энергией, а дроссель L3 станет поддерживать ток через диод VD9, подпитывая конденсатор С10. Микросхема DA1 контролирует напряжение на конденсаторе С10 через делитель R8R9C8.
Вывод 8 микросхемы является одновременно и истоком полевого транзистора, и входом токоизмерительной цепи. Падение напряжения на датчике тока R2-R4 служит для контроля микросхемой протекающего через полевой транзистор и нагрузку тока. Моменты открывания и закрывания коммутирующего полевого транзистора зависят от уровней напряжения на выводах 8 и 2 микросхемы. Запуск и питание микросхемы осуществляются через делитель R5-R7. Цепь R10VD8, подключённая к выводу 4 микросхемы, - дополнительное питание в рабочем режиме. Три параллельно включённых резистора R2-R4 позволяют выставить выходной ток с большой точностью. При желании можно обойтись и одним резистором мощностью 0,5 Вт.
Гантелевидный дроссель L1 - стандартный, подходящего размера, с индуктивностью 3 мГн и допустимым током не менее 150 мА. Вместо диодов SMA4007 (VD1-VD4) можно использовать любые малогабаритные выпрямительные для поверхностного монтажа с допустимым обратным напряжением не менее 400 В. Диоды корректора мощности VD5-VD7, а также VD8 - малогабаритные быстродействующие FR107FH в исполнении для поверхностного монтажа или аналогичные. Диод VD9 - сверхбыстродействующий HS1K или аналогичный. Для выходного тока 350 мА резисторы токоизмерительного шунта R2-R4 должны иметь сопротивление 1,6 Ом каждый.
В общем схема вполне приличная и рекомендуемая к повторению, единственный недостаток - нет гальванической развязки от сети. Автор схемы: В. Лазарев, г. Вязьма Смоленской обл. Испытание и фото: djsanya123
Форум по обсуждению материала СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED СВЕТИЛЬНИКОВ
Приводится несколько рабочих схем электромагнитных Gauss Gun. Первая часть сборника.
Самодельный функциональный генератор сигналов 0,1 Гц - 100 кГц на микросхеме ICL8038.
Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.
В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.
Плазменная лампа (или плазменный шар) - изобретение Николы Теслы, стеклянная сфера заполненная газом, которая кроме генерирования визуальных эффектов, не имеет никакого практического применения, разве что можно изучать физические явления, связанные с ионизацией газов. Стеклянная колба напоминает обычную лампочку, но без нити накала, а имеет один центральный сферический электрод. Внутри находится газ или смесь инертных газов под пониженным давлением, что способствует ионизации и «зажиганию» лампы.
Питание лампы осуществляется от генератора переменного высокого напряжения, работающего на частоте от нескольких до нескольких десятков кГц, который в зависимости от размеров лампы обеспечивает напряжение нескольких десятков и более киловольт. Газ после подвода энергии ионизируется, что приводит к образованию полос плазмы, движение этих полос вверх обусловлено меньшей плотностью ионизирующего разряда и температурой. Аналогичный эффект можно получить, используя традиционную лампочку, питая ее от генератора высокого напряжения, но из-за другого состава газа, заполняющего колбу лампы, эффекты гораздо слабее.
Модификация светильника заключалась в отказе от генератора мелодий и возможном переводе питания на батареечное от 18650 ячеек. Итак, давайте посмотрим на конструкцию светильника. Общая высота ~ 20 см, диаметр колбы ~ 10 см. Левый переключатель включает все устройство, а правый — мелодию.
После осмотра удалось перерисовать схему блока высокого напряжения. С первого взгляда видно, что все это дело питается напрямую от сети 220 В, что и подтвердилось после рисования схемы.
Напряжение фильтрующего конденсатора после моста подсказывало, что для питания нужно около 40 В. Поэтому подключили внешнее питание из двух последовательно соединенных лабораторных блоков питания (30 В и 20 В), но преобразователь не запустился. Помогло подключение к делителю затвора резистора 10 кОм параллельно резистору 43 кОм.
Преобразователь заработал без нагрузки с током около 70 мА при напряжении питания 30 В. Высокое напряжение (исходя из длины дуги) оценивается примерно в 10 кВ при длине дуги около 8 мм.
После подключения шара потребляемый ток увеличивался примерно до 200 мА и менялся в зависимости от того, в скольких местах касались стекла рукой. Осциллограмма на стоке транзистора также немного меняла форму в зависимости от нагрузки, рабочая частота около 30 кГц (также менялась под прикосновением). К сожалению, так и не удалось перейти на достаточно низкое напряжение питания, чтобы использовать ячейки 18650. Очевидно придется делать новый преобразователь. Несмотря на различные модификации, в ходе экспериментов не вышло понизить напряжение питания ниже 12 В, сохранив разумный эффект и потребляемый ток. Разве что ставить минимум штуки 4 этих аккумуляторов.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Подавляющее число мелких устройств бытовой электроники питается от химических источников тока. Но использование автономного источника питания оправдано только для мобильных устройств, именно для них провод питания превращается в серьезную проблему. Если же устройство, это, например, датчик угарного газа или стационарный фонарик подсветки, то использование одноразовых элементов питания неоправданно по экономическим и экологическим причинам. Самым простым решением является использование аккумуляторов аналогичного типоразмера. Как бы не был дорог аккумулятор, он стоит дешевле, чем сотня одноразовых батареек, и смею предположить, его производство и утилизация наносят меньший вред окружающей среде. Кроме этого 1 кВт*ч взятый из электросети несравнимо дешевле аналогичного количества энергии взятого от химических источников тока.
Но во многих небольших и маломощных устройствах в принципе не предусмотрено возможности подключения сетевого блока питания. Конечно, для радиолюбителя, как правило, нет особых проблем доработать устройство, но нарушение внешнего вида и вскрытие корпуса далеко не всегда приемлемы, особенно если устройство не ваше или еще находится на гарантии.
В такой ситуации можно подключиться непосредственно к контактам батарейного отсека. Но если подключиться к отрицательному контакту можно при помощи зажима типа «крокодил», то положительный контакт это, как правило, просто контактная площадка, где «крокодилом» особо не за что зацепиться. Да и для долгосрочной работы «крокодилы» не самый надежный вариант. По этому можно изготовить простой переходник, который заканчивается двумя деталями, сходными по габаритам с батарейками и помещаемыми на их место. В качестве такого заменителя батареек автор использовал пластиковые гильзы от катушек с нитками, которые укорочены так, что бы их длина совпадала с аналогичным параметром источников тока типоразмера АА. По диаметру гильза катушки мало отличаются от батарейки АА, 12,5 мм против 12,2 мм. Внутреннее пространство гильзы заполнено свернутой в трубочку и промазанной силикатным клеем писчей бумагой.
Латунные контакты были взяты готовые «из запасов» автора, для чего они изначально предназначались сказать сложно, но по диаметру подошли практически идеально. В боковой поверхности пластиковой гильзы просверливается отверстие, через которое продевается провод питания. Для этого провода следует оставить осевой канал в бумажном заполнителе.
Затем провода питания припаиваются к латунным контактам и фиксируются при помощи цветной изоленты, которая позволяет четко маркировать положительный и отрицательный полюса питания.
В простейшем случае провода питания припаиваются просто к подходящему разъему.
Но такой вариант применим только в случае использования стабилизированного источника питания или потребителя крайне нетребовательного к качеству питания.
Но в реальности многие дешевые блоки питания могут не иметь даже выходного фильтрующего конденсатора, а истинное значение выходного напряжения в таких блоках сильно зависит от нагрузки и может значительно отличаться от номинального значения. Например, в данном блоке при номинальном напряжении 3,7 В, показания вольтметра при отсутствии нагрузки могут подниматься до 8 В. Поэтому имеет смысл дополнить данное устройство DC-DC преобразователем, дабы сделать его более универсальным, пригодным к использованию с разными блоками питания.
В данном случае был использован DC-DC преобразователь LM2596. Параллельно входу и выходу преобразователя были подключены электролитические конденсаторы 1000 мкФ х 16 В. К разъемам питания LM2596 подключен через диоды Шотки, последнее сделано с целью защиты от случайной подачи питания неправильной полярности. Все детали конструкции помещены пластиковый корпус размером 75 х 58 х 20 мм.
При помощи данного устройства можно организовать питание от сети детектора угарного газа. Контакты, изготовленные из гильз от катушек, помещаются на место батареек. При этом для надежного контакта положительной клеммы пришлось дополнительно проложить фольгу.
Устройство с таким источником питания оказалось вполне работоспособным.
К недостаткам данной конструкции можно отнести, то, что латунные контакты могут соприкоснуться, следствием подобной неосторожности будет короткое замыкание.
В целом, подобный источник питания оправдан при совпадении следующих требований:
- прибор работает постоянно или почти постоянно,
- электронный прибор будет стационарен,
- уже есть в наличии подходящий сетевой блок питания,
- нет желания или возможности вторгаться в конструкцию прибора.
Специально для сайта Радиосхемы - Denev.
Форум по обсуждению материала ПЕРЕХОДНИК-АДАПТЕР НА ЗАМЕНУ БАТАРЕЙКАМ
Приводится несколько рабочих схем электромагнитных Gauss Gun. Первая часть сборника.
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.
Обзор китайского устройства для электролиза воды - фото, видео, описание работы.
В январском номере журнала радио есть статья "Простой источник питания на BP2857D для светодиодных светильников" Схема довольно простая, да и микросхема дешевая, 8 грн с копейками. Так вот, случайно попал на эту статью и решил сделать такой источник питания. Валялись у меня без дела 2 планки со светодиодами последовательная сборка из 12 1-ваттных групп. Каждая группа состоит из 4 светодиодов в параллель заявленный ток до 300 мА, напряжение 36 В. Взял профиль алюминиевый 60х20х30 длиной 60 см, планки со светодиодами зашкурил наждачкой Р800 шкурить надо, так как во время их резки по краям есть кромки и будет плохой контакт с теплоотводом. Промазал пастой с промежутками, а в промежутках (на планку их 4 по 2 см) намазал теплопроводящим клеем и приклеил планки к профилю.
Печатную плату развел по быстрому (скачать файл), под те компоненты которые были в наличии - все с горелых энергосберегающих ламп. Со схемы исключил ККМ. Основные требования в схеме - это дроссель L3, выдрал его с энергосберегайки, проварил в чайнике, разобрал и перемотал по новой, зазор оставил какой есть там около 0.75 мм, подбирал витками до 1000 мкГн.
Спаял, первое подключение через лампу, затем нагрузил лампочку 220 В 150 Вт и подобрал токозадающие резисторы, в моем случае 3 штуки в паралель по 2.2 Ом, ток 240 мА. За час работы на плате нагрелся только дроссель до 30-35 градусов, профиль со светодиодами также нагрелся где-то до 35 градусов. Диода HS1K не было, был установлен SF28.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Подавляющее число мелких устройств бытовой электроники питается от химических источников тока. Но использование автономного источника питания оправдано только для мобильных устройств, именно для них провод питания превращается в серьезную проблему. Если же устройство, это, например, датчик угарного газа или стационарный фонарик подсветки, то использование одноразовых элементов питания неоправданно по экономическим и экологическим причинам. Самым простым решением является использование аккумуляторов аналогичного типоразмера. Как бы не был дорог аккумулятор, он стоит дешевле, чем сотня одноразовых батареек, и смею предположить, его производство и утилизация наносят меньший вред окружающей среде. Кроме этого 1 кВт*ч взятый из электросети несравнимо дешевле аналогичного количества энергии взятого от химических источников тока.
Но во многих небольших и маломощных устройствах в принципе не предусмотрено возможности подключения сетевого блока питания. Конечно, для радиолюбителя, как правило, нет особых проблем доработать устройство, но нарушение внешнего вида и вскрытие корпуса далеко не всегда приемлемы, особенно если устройство не ваше или еще находится на гарантии.
В такой ситуации можно подключиться непосредственно к контактам батарейного отсека. Но если подключиться к отрицательному контакту можно при помощи зажима типа «крокодил», то положительный контакт это, как правило, просто контактная площадка, где «крокодилом» особо не за что зацепиться. Да и для долгосрочной работы «крокодилы» не самый надежный вариант. По этому можно изготовить простой переходник, который заканчивается двумя деталями, сходными по габаритам с батарейками и помещаемыми на их место. В качестве такого заменителя батареек автор использовал пластиковые гильзы от катушек с нитками, которые укорочены так, что бы их длина совпадала с аналогичным параметром источников тока типоразмера АА. По диаметру гильза катушки мало отличаются от батарейки АА, 12,5 мм против 12,2 мм. Внутреннее пространство гильзы заполнено свернутой в трубочку и промазанной силикатным клеем писчей бумагой.
Латунные контакты были взяты готовые «из запасов» автора, для чего они изначально предназначались сказать сложно, но по диаметру подошли практически идеально. В боковой поверхности пластиковой гильзы просверливается отверстие, через которое продевается провод питания. Для этого провода следует оставить осевой канал в бумажном заполнителе.
Затем провода питания припаиваются к латунным контактам и фиксируются при помощи цветной изоленты, которая позволяет четко маркировать положительный и отрицательный полюса питания.
В простейшем случае провода питания припаиваются просто к подходящему разъему.
Но такой вариант применим только в случае использования стабилизированного источника питания или потребителя крайне нетребовательного к качеству питания.
Но в реальности многие дешевые блоки питания могут не иметь даже выходного фильтрующего конденсатора, а истинное значение выходного напряжения в таких блоках сильно зависит от нагрузки и может значительно отличаться от номинального значения. Например, в данном блоке при номинальном напряжении 3,7 В, показания вольтметра при отсутствии нагрузки могут подниматься до 8 В. Поэтому имеет смысл дополнить данное устройство DC-DC преобразователем, дабы сделать его более универсальным, пригодным к использованию с разными блоками питания.
В данном случае был использован DC-DC преобразователь LM2596. Параллельно входу и выходу преобразователя были подключены электролитические конденсаторы 1000 мкФ х 16 В. К разъемам питания LM2596 подключен через диоды Шотки, последнее сделано с целью защиты от случайной подачи питания неправильной полярности. Все детали конструкции помещены пластиковый корпус размером 75 х 58 х 20 мм.
При помощи данного устройства можно организовать питание от сети детектора угарного газа. Контакты, изготовленные из гильз от катушек, помещаются на место батареек. При этом для надежного контакта положительной клеммы пришлось дополнительно проложить фольгу.
Устройство с таким источником питания оказалось вполне работоспособным.
К недостаткам данной конструкции можно отнести, то, что латунные контакты могут соприкоснуться, следствием подобной неосторожности будет короткое замыкание.
В целом, подобный источник питания оправдан при совпадении следующих требований:
- прибор работает постоянно или почти постоянно,
- электронный прибор будет стационарен,
- уже есть в наличии подходящий сетевой блок питания,
- нет желания или возможности вторгаться в конструкцию прибора.
Специально для сайта Радиосхемы - Denev.
Форум по обсуждению материала ПЕРЕХОДНИК-АДАПТЕР НА ЗАМЕНУ БАТАРЕЙКАМ
Приводится несколько рабочих схем электромагнитных Gauss Gun. Первая часть сборника.
Обзор ещё нескольких схем и готовых конструкций Gauss Gun с Алиэкспресс.
Что такое изолятор и чем он отличается от токопроводящего материала. Занимательная теория радиоэлектроники.
Обзор китайского устройства для электролиза воды - фото, видео, описание работы.
В январском номере журнала радио есть статья "Простой источник питания на BP2857D для светодиодных светильников" Схема довольно простая, да и микросхема дешевая, 8 грн с копейками. Так вот, случайно попал на эту статью и решил сделать такой источник питания. Валялись у меня без дела 2 планки со светодиодами последовательная сборка из 12 1-ваттных групп. Каждая группа состоит из 4 светодиодов в параллель заявленный ток до 300 мА, напряжение 36 В. Взял профиль алюминиевый 60х20х30 длиной 60 см, планки со светодиодами зашкурил наждачкой Р800 шкурить надо, так как во время их резки по краям есть кромки и будет плохой контакт с теплоотводом. Промазал пастой с промежутками, а в промежутках (на планку их 4 по 2 см) намазал теплопроводящим клеем и приклеил планки к профилю.
Печатную плату развел по быстрому (скачать файл), под те компоненты которые были в наличии - все с горелых энергосберегающих ламп. Со схемы исключил ККМ. Основные требования в схеме - это дроссель L3, выдрал его с энергосберегайки, проварил в чайнике, разобрал и перемотал по новой, зазор оставил какой есть там около 0.75 мм, подбирал витками до 1000 мкГн.
Спаял, первое подключение через лампу, затем нагрузил лампочку 220 В 150 Вт и подобрал токозадающие резисторы, в моем случае 3 штуки в паралель по 2.2 Ом, ток 240 мА. За час работы на плате нагрелся только дроссель до 30-35 градусов, профиль со светодиодами также нагрелся где-то до 35 градусов. Диода HS1K не было, был установлен SF28.
Читайте также: