Блок питания вместо аккумулятора для автомобиля
Проверили четыре способа. Спойлер: как минимум один — рабочий (хотя и с оговорками). Еще один — безусловно стрёмный.
Разряженная батарея — дело обычное, особенно зимой. Можно подзарядить, можно «прикурить» от другой машины. Но бывает, что и заряжать-то нечего: батарея замерзла, разбилась, ее украли.
Способ №3. От бустера
Современный способ пуска упрямых моторов — от малогабаритного заряженного бустера: литий-ионного, конденсаторного — неважно. Если в вашем хозяйстве такой бустер есть (или добрый сосед поделился), то победа близка.
Цепляем коробочку вместо штатной АКБ, а дальше…
Первый вариант — пустить автомобиль с толкача. Опять-таки, если коробка — не автомат, то это сработает.
Второй — в лоб: включаем стартер. Правда, большинство инструкций к бустерам настаивает на том, что их надлежит использовать только параллельно штатной батарее. Но мы провели эксперимент, пустив редакционный Nissan Almera от одного лишь бустера. Получилось с первой попытки!
Исходя из нашего многолетнего опыта общения с разными бустерами, должны заметить, что не каждый из них способен выдать токи в сотни ампер. Если дело происходит на морозе, то «пускач» надо бы предварительно согреть.
Способ №4. От шуруповерта
Самый хулиганский способ — на зависть блогерам — приберегли под конец. Исходные условия: лишней батареи нет, бустера тоже, зато дома валяется аккумуляторный шуруповерт. Вынимаем из него аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля…
Вот тут нужно вести себя аккуратно. Стартер при попытке пустить двигатель даже не дернется, зато в аккумуляторе сработает тепловая защита (если таковая предусмотрена). Мы, конечно, попробовали — любопытство пересилило! Короче говоря, не требуйте от малыша невозможного: стартерные токи ему не по зубам. Машину надо пускать только с толкача или с буксира.
Второй важный момент — напряжение питания шуруповерта. Если это 12 или 14 В, то вопросов нет. А вот если 18 В, то возможно всякое. Мы провели откровенно смелый эксперимент, попытавшись пустить машину именно с 18‑вольтовым литий-ионным аккумулятором, явно непригодным для такой задачи. Чтобы хоть как-то ограничить напряжение, перед подсоединением батареи включили фары.
Итог — забавный: мотор Ларгуса с толкача успешно пустили, но вскоре выяснили, что при этом сгорели две лампы в фарах. Хорошо, что более серьезные блоки выжили. Короче говоря: во время эксперимента серьезно не пострадал ни один Ларгус, но так никогда не делайте!
Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.
Никогда не присоединяйте к машине аккумуляторы с повышенным напряжением. В нашем случае обошлось парой замененных ламп, но могло быть и хуже.
А моя машина — сложная?
Если прежде вам доводилось отключать и вновь подсоединять аккумулятор, а с машиной при этом ничего страшного не происходило, то, скорее всего, эта модель (и её электроника) более-менее легко переносит подобные процедуры. Это значит, что поездка без АКБ весьма вероятно состоится и не вызовет печальных последствий.
Некоторые автомобили после отсоединения АКБ начинают играть дроссельной заслонкой на холостом ходу. Например, после пуска обороты могут плавать в диапазоне 1000–1200 об/мин. Но это не страшно и само вскоре проходит. Другие автомобили, если не считать сбитых часов и радиостанций в аудиосистеме, вообще никак не реагируют.
В любом случае, изложенный нами прием — это крайняя мера, а таких лучше их избегать. Берегите штатную АКБ.
вот задался целью поставить сам сигнализацию, машина в гараже, акумулятор снят и разряжен, дык вот я подумал, а можно ли вместо акума подключить к примеру блок питания от компа, там же есть +12v, у меня есть ненужный блок 300-ваттный, выход +12v расчитан на 15А. ну естественно машину не заводить, только для проверочных работ по электрике.
Да можно то можно, но не забывай что некоторые (если не все) компьютерные блоки питания без нагрузки (причем и по шине +5 и по +12) не работают.
Да можно то можно, но не забывай что некоторые (если не все) компьютерные блоки питания без нагрузки (причем и по шине +5 и по +12) не работают.
Выходит, и комп незачем курочить
Подойдет любой сетевой адаптер с 12 В на выходе, от т/фона, например?
Выходит, и комп незачем курочить
Подойдет любой сетевой адаптер с 12 В на выходе, от т/фона, например?
Вообще-то где то читал, что для здоровья аккумулятора полезнее держать его заряженным.
ИМХО: зарядить аккумулятор и поставить его на машину, и работать с ним.
Согласен с BDT.
ИМХО возиться с БП имеет смысл только если в настоящий момент вообще аккума нет (ну типа планируется купить позже).
То что компьютерный БП импульсный - это не проблема. Но надо смотреть на какие токи рассчитана его шина +12в. То что на БП написано 300Вт - это ниче не значит. Это суммарная мощность всех его шин, причем если он китайский - то обычно сильно завышеная, реально не более 200Вт будет. Для подключения сигналки хватит, насчет фар - уже не так уверен.
Вобщем можно, но смысла не вижу.
Блок питания от компьютера просто так может не включиться, у него управление питанием вынесено на материнскую плату (разъём "PWR SW", откуда ведут провода к кнопке включения). Машину подключить к блоку питания, в принципе, можно - только не заводи её. Иначе б/п может сгореть - если не при запуске, то потом от генератора, и, не дай Бог, прихватит с собой электронику в машине.
Думаю, овчинка выделки не стоит, если только не ради спортивного интереса.
ну нету у меня щас нормального акумулятора, а делать надо-лето не за горами. а на счет заводить, я и так в курсе что нельзя. Мне по сути надо ток в схему пустить, чтобы проверить все подключения.
black_s, тогда возьми любой другой блок питания на 9-14 В, только не от компьютера. Если всё же хочешь от компьютера, тогда бери весь компьютер в сборе, зачисть изоляцию жёлтого (+12 В) и чёрного (общий) проводов, подключи их к машине. Только не перепутай полярность и не включай лишнюю нагрузку в машине.
неее, компьютер жалко, маму сжечь нафик надо, а если исчо и камень ну его нафик))) У меня блок отдельно, седня потестирую с простенькой схемкой будет работать без компа или нет
Чем только люди не заморачиваются? Какие работы Вы собираетесь проводить по электрике? Купите нормальный АКБ и работайте на здоровье.
Закон Ома помните? Выдержит Ваш БП "коротыш", то есть просто напряжение снизит, а при подключении АКБ провода расплавятся.:(. Хорошо, если без пожара. Оно Вам надо?
Выдержит Ваш БП "коротыш", то есть просто напряжение снизит, а при подключении АКБ провода расплавятся.:(.
с этого места поподробнее, я лично ничего не понял, откуда должно взяться кз? в блоке питания кстати предохранитель есть. какие провода, с чего им плавиться.
Практика автолюбителя показывает, что при нормальных условиях эксплуатации и хорошем состоянии аккумулятора зарядное устройство не используется. Часто владельцы авто задаются вопросом использования автомобильного зарядного устройства не по прямому назначению, а для питания другой радиоаппаратуры, электроинструмента и т.д.
Какие зарядные могут работать в качестве блока питания
Единого ответа не существует, ведь разные приборы предъявляют разные требования к качеству питания. Чтобы ответить на этот вопрос для конкретной пары зарядное устройство-прибор нужно понимать, какие требования предъявляются к питанию конкретной нагрузки. Как правило зарядное устройство, используемое в качестве блока питания применяется для питания световых приборов, вентиляторов, компрессоров. Такие нагрузки не критичны к качеству питания и могут быть подключены практически к любому ЗУ. Ток потребления нагрузки не должен превышать номинальный ток зарядного устройства, только в этом случае можно говорить напряжение будет стабилизировано на уровне окончания заряда(около 14.6В для 12В ЗУ, точнее можно узнать в паспорте на устройство). Чтобы включить несложную электронику можно использовать фильтр питания. Для питания сложной электроники лучше использовать специализированный блок питания. Существуют зарядные устройства, схемотехника которых не позволяет использовать их в других целях. В паспорте устройств, которые могут работать блоком питания явно написано об этом. Однако надо понимать, что сфера применения зарядных устройств в режиме БП сильно ограничена.
Краткий итог
Зарядные устройства можно использовать для питания простых приборов: света, электродвигателей, убедившись, что характеристики соответствуют. В остальных случаях есть риск повредить питаемый прибор. Если Вы не уверены, можно ли запитать вашу нагрузку от зарядного устройства, проконсультируйтесь с производителями прибора и зарядного устройства.
а с БП ничего не случится? может надо какойто ограничитель поставить? лампочку например или ненадо?
БП не жалко, жалко если загорится
С БП ничего не будет, если он хотя бы 250 "китайских" ватт и аккумулятор не от Камаза. Был опыт зарядки через последовательно включенную лампу 200 Вт. Нормально всё прошло.
Сдохнет твой БП ей богу сдохнет.Елементарно вспомни или спроси у кого нить какого диаметра навита проволока на зарядном и на БП компа.Разряженный аккумулятор при зарядке берёт от 6 и выше ампер а это для БП компа многовато.А если ставить защиту то ну очень долго ты его заряжать будешь.
Зарядить полностью таким ЗУ не удастся т.к. 12 в. там стабилизировано (плюс-минус чютьчють), а для полной зарядки нужно более 14.
еслиб можно было ездить вопросто бы и не возникло, а тащить на себе очень не охото да и СТО далековато
так можно зарядить или нет?
на бп есть контакты -12 +12 -5 +5 земля
вроде как и 24 можно получить если я не ошибаюсь
Согласе с SUBARIK для нормальной зарядки нужно напряжение выше 12В, обычно 14-16 в зависимости от требуемого тока зарядки.
предлагаю создать следующие темы:
1. как зарядить аккумулятор от зарядки для сотового
2. как зарядить аккумулятор через USB-порт компьютера
3. зарядить аккумулятор от/через . и т.п.
или купи зарядное для автомобильных аккумуляторов или попроси зарядное у тех у кого есть
почитал в инте, пишут что БП может выдать 16-20А на 12вольтовую линию
может попробовать соединить +12 c -12 и лампочку последовательно повесить?
2REPUS там же импульсный БП поидеи толстая проволока ненужна
Не получится 24В, потому как на линии -12В ток очень маленький (сотни мА максимум). Самое большее, что можно сделать с БП от компа - подзарядить аккум немного, полностью как уже писАлось выше не получится по причине низкого напряжения. А толстая проволока не нужнав компе при 15А, потому что там этих самых тонких "проволок" с 12В несколько, но все из одного места идут.
Зарядить полностью таким ЗУ не удастся т.к. 12 в. там стабилизировано (плюс-минус чютьчють), а для полной зарядки нужно более 14.
адназначна. если на аккуме 12 В, то это разряженный аккум. не в ноль, но разряженный
просто свози в сервис, там заряди
Меня тоже интересует этот вопрос, бпшников полно, и аккум есть севший. А чем тебе 17В не устраивает? +12 и -5 это 17В. Только вытаскивать -5 неудобно, он там в пучке, который в плату втыкается, проще +12 и землю вытащить из разъёмак для HDD и в аккум.
Если сильно "припёрло" , то можно зарядить аккумулятор и без блока питания. Минимум что нужно - это лампочка 100 - 200 ватт на 220 вольт и диод ,чтоб держал 1-2 ампера и 300 вольт(можно взять из блока питания).Включаете всё это последовательно в ~220. Идёт ток 0,5-1 ампера в зависимости от мощности лампочки. Заряжать долго. Главное не попасть самому на фазу и не посадить фазу на землю. Лучше воспользоваться индикатором и фазный провод сразу из розетки пустить на лампочку ,потом на анод диода, а катод на + аккумулятора , - аккумулятора в "0" розетки. Если не снять аккумулятор с машины , то есть шанс что фаза появится на кузове авто . Осторожно.
У компьютерного БП АТХ с мощей ватт на 300 примерно следующие нагрузочные хар-ки (в руках щас держу):
+5В 30А (Красный)
+12В 14А (Желтый)
-5В 0.5А (Белый)
-12В 0.8А (Синий)
+3.3В 22А (Оранжевый провод)
Это максимальные токи причем не по всем каналам сразу.
Т.е если включится между -12В и +3.3В то на заряд должно хватить (до 0.8А), если заряжать долго и возможно придется как то ограничивать ток в начале (той же лампочкой) - нужен еще и амперметр. Эти напряжения сидят в разъеме идущем на материнку, кроме того нужно будет для включения замнуть кратковременно зеленый провод на черный (PWR-ON на Землю).
Вобщем можно. Но это изврат. (из врат - from Gates - дословный перевод)
Своими руками
Недавно один знакомый пришел в гости из деревни. Жаловался на все – власть, цены продуктов питания, цены на топливо, не забыл и про свой автомобильный аккумулятор. А ведь он был прав, автолюбители, которые живут в сельской местности (да и городские тоже) часто сталкиваются с проблемой такого рода.
Не каждый может заменить автомобильный аккумулятор вовремя, а срок службы современных авто аккумуляторов всего 2-3 года и то в лучшем случае, разумеется речь о бюджетных аккумуляторов с ценой 70-100 – запомните эту сумму.
Мы уже давно привыкли, что автомобильный аккумулятор свинцо-кислотный, а это означает, что он тяжелый, едкий и габаритный.
Неужели человечество за 100 лет автомобильной промышленности не придумало ничего получше этого? На самом деле это не так. ЛИТИЙ-ИОННЫЙ или ЛИТИЙ-ПОЛИМЕРНЫЙ аккумулятор – это революционные виды аккумуляторов с довольно большим сроком службы и большой энергоемкости.
Средний вес автомобильного аккумулятора с электролитом (кислотой) составляет в районе 30кг, довольно немало, многие автолюбители с трудом поднимают такую тяжесть, в том случае, когда есть необходимость зарядить аккумулятор от зарядного устройства.
Вернемся к литиевым аккумуляторам. Ученые придумали хороший стандарт 18650 – компактная гильза, с напряжением 3,7 Вольт и с емкостью от 1800 вплоть до 5000 мА/ч, иными словами до 5 ампер при напряжении 3,7 Вольт. Разумеется таким аккумулятором тачку не завести, а если много таких аккумуляторов ?
Давайте сделаем расчет. средний автомобильный аккумулятор – 50Ампер часов, в большей степени применяют на 60Ампер при напряжении 12 Вольт. Сколько литиевых аккумуляторов нужно, чтобы получить полный аналог автомобильного аккумулятора ?
Будем использовать последовательное соединение аккумуляторов, чтобы поднять напряжение, и параллельное – для увеличения емкости.
Для того, чтобы получить напряжение 12 Вольт, нам нужно 4х3,7Вольт – 14,8 Вольт, но в такое напряжение получить почти не реально, поскольку на литиевых банках больше 3,7 Вольт, следовательно итоговое напряжение 4-х банок будет 15-15,2 Вольт, много… 3х3,7Вольт – 11,1 Вольт в идеале и в районе 11,6-12 вольт на практике – то, что нужно! В качестве эталона в наших расчетах будем использовать аккумуляторы 5000 мА/ч.
В итоге 3-я последовательно соединенными аккумуляторами мы получили цельный аккумулятор на 12 Вольт 5 Ампер, но он далек от 60 Амперного, поэтому будем собирать несколько (даже пару десятков) таких сборок и подключим их параллельно.
6 Аккумуляторов (по 3 последовательно, и оба готовых блока параллельно ) – 12 Вольт 10 Ампер
12 Аккумуляторов ( 4 блока параллельно) – 12 Вольт 20 Ампер.
24 Аккумулятора (8 блоков параллельно) 40 ампер – этого хватит, чтобы завести машину.
36 Аккумуляторов – 60 Ампер при напряжении 12 Вольт. Иными словами – получаем полный аналог автомобильного аккумулятора 36-ю li-ion аккумуляторами.
В итоге вопрос возникает – а что выйдет дешевле, надежней, покомпактней?
Ответ скрыт в недрах Китая, точнее в недрах AliExpress, штука такого аккумулятора стоит от 60 до 70 руб, думаю, за 60 вам уступят, если брать много.
После того, как была написана данная статья, решил полазить и найти некие архивы, неужели люди еще не применяют их. Оказалось, с их помощью собирают электромобили, впихая 70.000-100.000 ватт мощности в тачку, а это очень, очень и еще раз – очень серьезная мощность (подумать только – 100киловатт на литиевых аккумах этого стандарта)
Покопав еще немножко, стало ясно, что такие аккумуляторы для продажи уже есть, но стоят очень дорого, смысла нет покупать, сделать своими руками выходит намного дешевле.
Способ №1. Взять прикурить
Старый, проверенный способ: подключить пару пусковых проводов к другой батарее. Но у него есть и минус: далеко не каждый владелец современной машины захочет рисковать здоровьем своего автомобиля: а вдруг что-то сгорит, сбросится, заблокируется? Увидев, что под вашим капотом батареи вообще нет, испугается вконец. И его можно понять.
Когда нельзя использовать ЗУ как блок питания
- Устройство не подходит для использования в режиме блока питания(нет пометки в инструкции, что может быть использованно в качестве БП)
- Требуемое напряжение для устройства не совпадает с выдаваемым зарядным устройством
- Ток потребления устройства превышает рабочий ток ЗУ
- Подключаемое устройство чувствительно к качеству питания
Отличие блока питания от зарядного устройства
Функциональное назначение БП и ЗУ разное — блок питания предназначен для получения стабильного напряжения без пульсаций вне зависимости от тока нагрузки (в пределах, указанных в паспорте устройства). Зарядное устройство следит за двумя параметрами и ограничивает максимальный ток на заданном уровне, напряжение в этом случае вторичный параметр и его стабилизация не настолько критична и происходит на верхнем пороге напряжения (в конце заряда). Уровень шумов питания в блоке питания существенно ниже, чем в зарядном устройстве — при проектировании блока питания упор делается на фильтрацию и стабилизацию выпрямленного напряжения.
Важное примечание: всё описанное легче пройдет на несложных и недорогих машинах.
Может ли машина ехать без АКБ? Может!
И мы наглядно доказали, что такое возможно. Конечно, это нештатный режим. Но главное — заставить мотор работать, а дальше генератор начнет постоянно подпитывать сам себя, поддерживая в бортсети относительно стабильное напряжение. И если сильно не газовать, то без АКБ можно добраться и до сервиса, и до магазина.
Дело за малым — пустить мотор.
Способ №2. С толкача
Другой старый способ — завести машину с толкача. С автомобилями, на которых коробки передач автоматические, номер заведомо не пройдет; но, может быть, с механикой получится?
Надеемся на то, что остаточное магнитное поле ротора генератора возбудит ток в обмотках, и далее генератор выйдет на номинальное напряжение. Такой эксперимент мы ставили несколько лет назад, отключив разъем, подающий ток на возбуждение генератора. Но тогда штатная батарея оставалась подсоединенной.При увеличении оборотов двигателя выше 2500 об/мин генератор нашего лабораторного Ларгуса самовозбудился, и напряжение в бортовой сети поднялось до 14 В.
Получится ли так, если батареи нет? Цепляем буксировочный трос к обесточенному редакционному Ларгусу и совершаем круг… Нет, не круг почета. Потому что автомобиль категорически отказывается проявлять признаки жизни — даже когда двигатель раскручивается до 3000 об/мин и выше. Увы, этот номер не прошел.
Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.
Успешный пуск двигателя Альмеры от литий-ионного бустера без участия штатной АКБ. Для бустера это предельный режим: заряда в нём маловато.
Читайте также: