Блок питания в принтере сколько вольт
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
А поделюсь-ка я своим мнением относительно организации электропитания 3D-принтера.
Сразу хочу поблагодарить создателей портала за столь необходимую функцию под названием "игнор-лист", позволяющий заносить туда самых вумных юзверей, отмечающихся комментариями "все куйня, переделывай" и спешащим доложить, что их китайский акриловый или напиленный по технологии ИГИП аппарат сделан не хуже и вообще нефиг тут мне такому красивому умничать.
Начнем с разборки схемы электропитания вот этой моей новогодней игрушки, проходящей последние стадии калибровки. Такая же схема электропитания реализована вот в ЭТОМ проекте, который я продолжу открывать дальше, хоть и гадские гады из автодеска порезали функцию экспорта в .DXF в пользуемом мной редакторе.
Каким требованиям должна отвечать схема электроснабжения электроприбора:
- быть электробезопасной для пользователя;
- быть экономичной (кому как, но все же);
- обеспечивать защиту цепей потребителей;
- обеспечивать быструю (или постоянную) готовность принтера;
- обеспечивать автовыключение по окончанию печати и остыванию аппарата.
Сама управляющая плата электроники и используемые прошивки сейчас представлены очень широко, автор лично пользовал и "бутербродик" из Arduino MEGA + RAMPS, и его вариации на Arduino DUE, и Lerdge, и Klipper в связке с различными, но в итоге свой выбор остановил на Duet2 WiFi - благо, сейчас китайские клоны имеют неплохой уровень исполнения и сама топология построения этой системы отличается надежностью, вариативностью, а также гибкостью и быстротой конфигурации (особенно если учесть, что на Klipper упомянутый здесь "ИДЁХ" получается какой-то кастрированный).
Схема
По схеме эти блоки практически одинаковы. Сетевую часть трогать не нужно. Нужно изменить номинал в обвязке оптрона. Практически во всех блоках схема имеет стабилизатор TL431. Изучив его схему включения, становится понятна доработка. Я перерисовал часть схемы.
Первый блок питания:
Второй блок питания:
У него выходных контакта на один больше. Для запуска блока нужно замкнуть 1 и 2 контакты.
Танец, как известно, начинается от печки, а театр с вешалки, ввод питания:
Ввод питания реализую только на выключаемых разъемах серии IEC320 с плавким предохранителем.
Разъем обеспечивает:
- быстрое отключение сетевого кабеля;
- легкое обесточивание аппарата;
- защиту цепей питания от перегрузки и короткого замыкания плавким предохранителем.
Смотрите видео
Мне попался блок питания от принтера Canon,модель не помню. Сделал из него регулируемый блок питания. Просто на выход подсоединил понижающий регулятор напряжения, добавил вольтметр, светодиод сигнализирующий о включении и пару гнезд. Все видно на фото.
Ребята, какое напряжение должен выдавать этот блок питания от принтера МФУ Epson SX125? У меня он выдаёт на 1 ноге 42В, на 3 ноге 41,7В. При отсоединённом от платы разъёме. А когда соединяю с платой, выдаёт на1 ноге 4,4В, а на 3 ноге 1,5В. Все шлейфы от этой платы отсоединены. Ставил другую плату (новую) тоже самое. Принтер не включается. Может у кого-то была такая беда. Спасибо.
Если Вы ее снимали с принтера, наверно могли заметить, что из электроника там больше ни чего нет. Это плата и есть мозги принтера.
Добавлено (08.03.2019, 11:12)
---------------------------------------------
По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
С выводами БП всё ясно. Трёхштырьковый разъём: 1 нога + 42В, 2 нога - GND, 3 нога - PSC (Power Supply Control) 41В. При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В, а на 3ем вместо 41В всего 1,5В. Остальные все шлейфы отключены. Вот в чём вопрос.Подключаю другую, такую же , плату тоже самое. Почему проседает напряжение? Видно что-то с БП.
Дежавю начинается с поста 663 тут.
А закончилось постом 673 вот так.
Ищу даташит SMD м/с D10N10 (U301), 8 ног, из БП принтера МФУ Epson SX125. В инете найти не могу, выдаёт всё не то. Может у кого-то есть. Спасибо.
Ребята,кто может сказать, что это за стабилитроны (ZD302 и ZD303), на сколько вольт? Это всё БП принтера МФУ Epson SX125. Спасибо.
Что это за стабилитрон? Кто-нибудь может ответить? Спасибо.
К сожалению, нет. Стоят 2 шт. ZD302, ZD303, последовательно и в параллель сопротивлению R303 (меньше 1 ома).
Да бы, но где его взять? Какое напряжение должен выдавать этот БП на 3 контакте? На 1 - +42В, 2ой - GND, а 3 -? (5В-?). На фото выход БП: 1 контакт выделен синим цветом.
Рассмотрел стабилитрон повнимательней и увидел на нём ещё такие надписи: В.5.1или В.15. или В.-5. Это если как крутить его относительно В. 5. и 1 расположены под буквой В. по кругу, последовательно.Может кто-то подскажет, что это за стабилитрон, на сколько вольт? Спасибо.
Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель.
На форуме приводились примеры удачной переделки БП от принтеров.
У меня есть БП питания Canon K30321 24В 1А. Решил тоже переделать его на 12В 2А без перемотки трансформатора. Выпаял транзистор запуска БП в низкой части и перемкнул на плате его коллектор с эмиттером, заменил резистор R137 1.05К на 2.4К в нижнем плече делителя TL431, выходной конденсатор 330мкФ-35В на 1000мкФ-25В (проседало выходное напряжение). Блок питания выдает 12,05В, держит нагрузку 2.2А. Единственно возникла проблема очень сильно греется выходной диод - пальцы не удержишь (даже при нагрузке 1А). Менял на диод шоттки SR5100 (5A 100В), тоже самое. При этом выходной конденсатор, трансформатор и силовой транзистор (на высокой стороне) холодные. Не подскажите почему он греется и как устранить его нагрев - может изменить его снабберную цепь RC (на плате стоит параллельно 3 резистора по 200 Ом и конденсатор - емкость не знаю) или уменьшить номинал резистора в цепи питания оптопары (изначально питание на 1-ю ногу оптопары подается через резистор 1К, затем 1-я и 2-я ноги соединены резистором 1К и выходит на катод TL431).
Измерил температуру: 12В на выходе, нагрузка 1,5А - температура диода на низкой стороне (SF56) - 85 градусов.
Высоковольтные выпрямители хуже подходят так как имеют большее падение напряжения на переходе , а значит греются больше , 85 градусов нормально , на худой конец можно припаять металлические пластинки у основания выводов диода , но в этом наверняка нет необходимости
Dem9200,
1. Принтер не постоянно гребёт 1А.
2. В два раза без перемотки это дофига.
3. Для обмотки трансформатора 24В 1А и 12В 2А это разные вещи.
4. SR5100 китайский? Выдери лучше какой-нибудь с 12В из компьютерного БП. Можно и сборку запараллелить.
5. Диод надо на радиатор, 1-1,5Вт на нём по-любому упадёт, а для допустимого перегрева в 30°С это требует 40-60см2 площади радиатора.
Добрый день!
Нужна помощь: ищу схему на БП от МФУ Canon MF4120. Поиск в интернете результатов не принес, перечитал здесь две темы. но пока ничего не нашел, (может плохо искал. ). Подскажите, где можно найти, безмерно рад буду ссылке. Есть импульсный БП, без нагрузки выдает 9,1v 20,5v 24,2v
а это, как я понимаю, его высоковольтная часть
С БП понятно и есть кое какие планы, а вот с высоковольтной платой пока не могу придумать, для чего можно приспособить, (электрошокер гонять собак), кроме как выпаять детали для последующих самоделок. Что подскажите?
А как в этих блоках устроена защита по току? Нагрузку больше полампера подключаешь, вырубается. У меня вроде от HP на 2 напряжения. На TL431.
Управление питанием
Duet2 имеет отдельный выход управления питанием для ATX. Используем его для управления коммутацией твердотельного реле, которое будет подавать питание на основной БП. Реле - твердотельное, самое распространенное SSR-25 или SSR-40 (хотя часто там и не пахнет ни 40-ка амперами, ни даже 25-ю, но для наших нужд хватит):
Полная схема разводки "силы" будет выглядеть таким образом:
На вход питания "мозгов" платы через свой отдельный AC-DC преобразователь и предохранитель 3А на низковольтной стороне подается питание 5V DC, благодаря чему плата всегда включена и находится в сети на связи. Управление электропитанием (и блоком ATX) платой DUET осуществляется "минусом" и открывает твердотельное реле SSR-25, с которого сетевое напряжение 230V AC подается на основной блок питания и на вход твердотельного реле управления нагревательным столом (в случае, если на нем используется силиконовая "грелка" на 230V AC). Автоотключение (и включение) питания осуществляется командой G-code M81 (M80) или из веб-интерфейса кнопкой.
На выходе из блока питания через главный предохранитель на 15-25А (в зависимости от использования низковольтного нагревателя греющего стола) питающее напряжение 12V DC через отдельные предохранители подается на:
- питание платы управления (моторов осей Y, Z, E0:1);
- питание платы управления вентиляторами;
- нагреватели хотэндов E0 и E1, т.к. силовые ключи управления этими нагревателями расположены в "минусовой" цепи, то "плюс" на эти нагреватели можно подавать через предохранитель 7.5А напрямую с блока питания;
- аналогично "плюс" питания через собственный предохранитель на 15А можно подавать на низковольтный нагреватель греющего стола, также можно этой группой контактов управлять твердотельным реле SSR-25 силиконового высоковольтного нагревателя греющего стола (см. * на схеме);
- повышающий преобразователь DC-DC питания высокоиндуктивных моторов осей X U, которым для нормальной работы требуется 24V DC и выше, для драйверов исполнения POLOLU используется 2 бюджетных платки, в которые в моем случае установлены бесшумные TMC2209. При наличии свободных тугриков можно использовать вместо них плату расширения на 2 (или 5) оси для платформы Duet3D под названием Duex2(5), что даст нам программное управление током этих осей.
В цепи питания высоковольтного нагревателя греющего стола на схеме показан плавкий термопредохранитель, который целесообразно поместить в силиконовый или стеклотканный кембрик и закрепить на нагревательном столе с обратной стороны прижимной пластинкой.
Предлагаемая схема реализации электропитания может быть также использована, например, с "бутербродиком" из Arduino MEGA+RAMPS (но Marlin/Repetier для меня уже давно что-то из области мазохизма), с той лишь разницей, что управление реле питания необходимо будет взять с одного из D-выходов микроконтроллера и то, что это управление реализуется "плюсом", а также не забыть выпаять из RAMPS диод D9 (если память мне не изменяет) подачи напряжения на плату микроконтролера или вообще откусть у "меги" тот пин, через который она получает питание с шилда.
Блок предохранителей вместе с колодками взят в автомагазине ГАЗ за сумму что-то около 130 рублей. От ВАЗа будет подороже, но внешне поинтересней, например - такой:
В целом, предлагаемая схема обеспечивает максимальную защиту от случайного короткого замыкания при выполнении работ на принтере, а также удобное управление электропитанием и постоянную его (принтера) готовность к работе. Ну и не особо удорожает постройку.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Заитересовала тема питания принтера. Вернее меня заинтересовали, полез с осциллографом глянуть. В итоге исследование растянулось на 2 дня.
Полученный материал думаю будет полезен как строителем принтеров так и пользователям, а также как наводка тем у кого неполадки.
Итак имеем принтер Ender 3pro в качестве подопытного.
Блок питания MeanWell 24в. Провода стоковые с разьёмом 'ИксТи-Сиксти' (XT60)
Плата управления тоже родная, но несколько модифицированная (здесь).
В качестве приборов, высокоточный мультиметр, и китайский недорогой осциллограф.
Подключаются приборы параллельно + проводу питания согласно схеме.
Где XMM1 - Мультиметр, XSC1 - Осциллограф.
Итак, мультиметр:
Целью было выяснить величину падения напряжения на проводе в разных режимах работы принтера.
1. Измерял ток потребления ( в разрыв + провода, схему не рисовал). Чисто электроника потребляет 23мА (0,55вт)
2. Нагреватель стола: 8,5А при 30 градусах, 7,9А при 60градусах. (205 и 189вт)
3. Хотэнд: на старте 1,6А и 0,3А в режиме поддержания температуры (75гр) (38,5 и 7вт)
4. Движки: 0,497А после парковки, 0,51А при движении одной из осей, неважно какой (Данные неточные ввиду импульсного характера поребления)
Осциллограф
(для тех кто не понимает: внизу картинки цифры указывают цену деления по напряжению - по вертикали, и по времени - по горизонтали, розовая цифра вверху не всегда отражает действительность)
1. Принтер включен, движки, стол, хотэнд выключены
Величина пульсаций 2-3мВ. - Ничтожно мала.
2. Стол включен, разогрет до 60гр.
Слева - момент включения, справа - выкл. Как хорошо видно, на проводе питания теряем примерно 0,1 вольт. Мультиметр показывает 0,125в
3. Разогретый до 75 градусов хотенд. Поддержание температуры
Подобную картинку может видеть практически каждый кто подключал принтер к компьютеру через Prointerface и подобные. Здесь четко можно видеть временнЫе характеристики.
Ритмично оттяпывает 25 мв.
4. Движки включены, сразу после парковки.
Подозреваю, что ось E не задействована, т.к. не паркуется. 2 графика отдельно для выборки 10мкс и 1мс
Вот кто гадит в питание больше всех.
Ну и напоследок, прямо на ходу подцепим LOW ESR конденсатор на 1000мкф параллельно клеммам на плате управления принтером.
Сразу виден момент уменьшения пульсаций.
А это уже говорит о том, что Китайцы явно сьэкономили на конденсаторе.
Подбирая разные ёмкости установил, что 470мкф маловато а 2200мкф не даёт заметного эффекта.
Думаю 1000мкф на 35 вольт конденсатор весьма желателен, и обязательно LowEsr! - обычные на таких скоростях просто не успевают.
PS. Ничего особо страшного при включении нагревателя стола мне обнаружить не удалось. Просто небольшая ступенька.
Страшна была бы болтанка в моменты вкл и отк. А здесь всего лишь естественная просадка по питанию всего на 0,1 вольт.
Я сомневаюсь, что это способно повлиять на качество печати в виде слоистости, как у некоторых.
Однако повторюсь, данные измерения справедливы только для принтеров ender 3pro и просто 3.
Другие принтеры будут иметь другую электронику, другую длину проводов.
Исходя из полученных измерений - питающие провода нужно стремиться делать как можно толще, и как можно короче, чтобы минимизировать потери и улучшить качество питания.
А также, стоковые платы управления явно имеют недостаточную ёмкость сглаживающих конденсаторов.
Однако добавленный конденсатор на 1000мкф абсолютно никак не улучшил качество печати.
Но повлиял на: несколько уменьшился шум от припаркованных осей, и установленная подстветка перестала моргать-мерцать при работающем нагревателе хотенда.
Спасибо за внимание!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Появилась необходимость в блоке питания на 15 вольт. Хотел применить трансформатор с выпрямителем. Подключить к ним стабилизатор. Данная конструкция будет не маленькая. Вспомнил. У меня есть большое количество БП МФУ и принтеров. Габариты блока не велики и вес тоже в самый раз.
Блок питания:
Какой выбрать? На 12V? На 24V?
Платы второго семейства Duet'ов позволяют использовать управляемый блок питания ATX. Но эти блоки, несмотря на кучу преимуществ, имеют достаточно серьезные габариты, а наше RepRap'овское все - это блоки питания для светодиодных лент.
Я в проектах использую 3 напряжения от 2-ух блоков питания и 1 DC-DC повышающего или понижающего преобразователя.
Отдельный 5V DC 3A блок питания используется для постоянного питания "мозгов" платы электроники и обеспечивает "горячий" старт. Я использовал что-то типа такого и встроил его вместе с коммутирующим твердотельным реле в блок ввода электропитания. Подобную платку можно еще вытащить из раскуроченной USB-зарядки для телефона или планшета, но если планируется использовать Klipper с "малинкой" или "апельсинкой", надо озадачиться платой помощнее на 2.5-3А:
12V DC - достаточно востребованный формат хотя бы потому, что есть куча 12V малошумных и надежных вентиляторов охлаждения термобарьера, в отличие от их версий на 24V (ну и более доступных), да и нагреватели термоблоков хотэнда и горячего стола на 12V тоже гораздо более распространены.
Ну а 24+V DC - хороший вариант для привода осей принтера.
Выбор основного БП зависит от того, что мощнее - двигатели или нагреватели? Что мощнее - то и ставим, а остальных питаем через DC-DC преобразователь от основного БП.
Разберем на примере моей "игрушки":
Потребители 12V: 2 патронных нагревателя хотэнда по 40W, двигатель оси Z - 0.4A, двигатель оси Y - 1.3A, двигатели экструдеров E0:1 - 2х0.7А. Вентиляторы - 0.3А на все.
Кстати, вентиляторами (а мне надо 4 управляемых вентилятора - 2 термостатируемых на хотэндах и 2 на обдуве, а на самом Duet'е этих управляемых выходов всего 3, что маловато) "рулит" вот такая минисборка на составных (спасибо одному соконфетнику, что меня недавно поправил) транзисторах, которая также используется в Arduino-конструкторах для управления униполярным шаговичком:
Один из хотэндов у меня высокотемпературный, второй - среднетемпературный. Коэффициенты загрузки у нагревателей будут соответственно 0.85 и 0.5
Суммарный потребляемый ток по линии 12V: (40 х 0.85 + 40 х 0.5) : 12 + 0.4 + 1.3 + 2 x 0.7 + 0.3 = 8.1 A
Потребители 24V: 2 низкопрофильных высокоиндуктивных двигателя осей X U 2х0.4А (от 12V они будут пропускать шаги даже таская легонькие Bowden - каретки), ну а также до кучи - двигатели осей Z, Y, E0:1 (в случае, если будем переводить их на более высокое напряжение питания)
Суммарный потребляемый ток по линии 24V: 2 х 0.4 + 0.4 + 1.3 + 2 x 0.7 = 3.9 A
Нагреватель стола у меня силиконовый на 230V AC. Я вообще считаю, что все нагреватели мощностью более 120W необходимо переводить на питание от сети, дабы не плодить токи >5A (>10A в случае с напряжением питания 12V DC), т.к. в случае питания нагревателей примерно еще треть от этой энергии будет рассеиваться в виде тепла на БП (КПД то его - далеко не айс, <<80%) и в проводах. А мы ж за экономичность?
Т.к. максимальный ток идет по линии 12V, то и блок питания будем применять 230V AC - 12 V DC, а питание двигателей осей X U (U - это в прошивке RRF, используемой на платах Duet, дополнительная "ось", которая X2) организуем на 27V DC (могём же?) через повышающий DC-DC преобразователь на ток не менее 2.0А. Вот такой, например:
XL6009 DC-DC boost module, DC-DC преобразователь, повышающий, Uвх=5. 35В, Uвых=6. 45В, Iвых(max)=4А
и имеющий заявленный КПД в 92%.
Максимальный потребляемый ток от нашего блока питания составит: 8.1А + 2 х 0.4 х 27 : 12 : 0.92 = 10 A
Так как ватты и амперы у китайских блоков питания тоже китайские (хотя старцы глаголят, что, к примеру, MeanWell отвечает за заявленный ампераж), то я обычно закладываю запас по току в 1.6-1.8 раз.
Под такие параметры подойдет безвентиляторный БП на 200W, наподобие такого:
В моей игрушке его напряжение при одновременной синхронной печати, когда задействованы все низковольтные потребители, на плате проседает примерно на 0.2-0.3V с 12V DC до 11.7V DC
Танец, как известно, начинается от печки, а театр с вешалки, ввод питания:
Ввод питания реализую только на выключаемых разъемах серии IEC320 с плавким предохранителем.
Разъем обеспечивает:
- быстрое отключение сетевого кабеля;
- легкое обесточивание аппарата;
- защиту цепей питания от перегрузки и короткого замыкания плавким предохранителем.
Переделка блока питания принтера
Остановимся на доработке первого. Я сделал проверочные провода из того же МФУ. Буду применять тот, что с мотором.
Нужно выпаять резистор R204. Так как он у нас на 27 кОм, можно взять больше. Я же нашел резистор на 25 кОм.
Крутим движок резистора и смотрим диапазон регулировки. Минимум у меня 3.6 вольта. В качестве нагрузки я подключил мотор от того же МФУ.
Вторая плата настраивается подобным образом. Покажу лишь места пайки проводов. Так же нужно отпаять резисторы от плюса. У меня там установлена перемычка, ее нужно снять.
Такая вот простая доработка получилась. Данным способом можно доработать практически любую плату. Микросхема стабилизатора одинаковая, но в разном корпусе. Можно установить регулировочный резистор. Плату установить в миниатюрный корпус. Резистор вывести на корпус, оборудовать вольтметром и получить регулируемый блок питания. Не рабочий принтер можно купить дешево. Блоки питания выходят из строя редко.
Читайте также: