Блок питания телевизора как зарядное устройство
Телевизоры серии УСЦТ постепенно сдают позиции, и часто, вполне исправныйтелевизор, но с отработавшим кинескопом оказывается выброшен. Нет смысла убеждать читателей в том, сколько замечательных устройств можно сделать из деталей этого "бедняги".
Один из интереснейших узлов телевизоров данного типа - импульсный источник питания, достаточно легкий и компактный, будучи в исправном состоянии, дающий хорошие выходные характеристки. В данной статье рассказано как на базе МП-3-3 сделать источник питания.
Если вы занимались ремонтом УСЦТ, то должны знать, что если МП-3-3 просто включить в сеть без нагрузки он не работает. Срабатывает система защиты, которая следит не только за перегрузкой, но и за "недогрузкой". Поэтому, чтобы МП-3-3 можно было использовать как лабораторный, то есть, с самыми разными нагрузками, его нужно нагрузить.
В Л.1 предложено каждый из выходных источников МП-3-3 нагрузить стартовыми нагрузками, но, как показывает практика; этого делать не обязательно. Дело в том, что система защиты не следит за токами во всех вторичных обмотках импульсного трансформатора.
Ей важно чтобы блок был подгружен по вторичной цепи. А то, по какой именно вторичной цепи, - значения не имеет. К тому же, для вывода источника на режим стабилизации требуется нагрузить его не менее 20W, а при сопротивлениях резисторов, указанных в Л.1 в сумме получается не более 3-4 W. Для вывода источника на рабочий режим этого недостаточно.
Генератор импульсов исправного источника МП-3-3 при нагрузочной мощности менее 15-20W выключается. Поэтому, берем самый ненужный выход 135V и нагружаем его мощностью около 20-25Л/, просто, подключив на его выход осветительную лампу накаливания от холодильника. Или проволочный резистор типа "ПЭВ" на 600-800 Ом мощностью 20-30W.
При такой нагрузке источник переходит в режим стабилизации. Теперь можно использовать его выходы напряжением 28V (до 1 А), МУ (до 2 А), 15V (до 2 А). Как их использовать - зависит от того, какие напряжения планируется получать от источника.
Рис. 1. Фрагмент схемы источника питания МП-3-3.
Можно заменить все вторичные цепи другими, заменить транзисторный стабилизатор 12V регулируемым интегральным, использовать на всех выходах регулируемые стабилизаторы и т.д. Следует заметить, что для выхода 15V используется отдельная обмотка трансформатора, это позволит сделать один из выходов гальванически развязанным от других.
И еще, пожалуй самое неожиданное применение МП-3-3, - после доработки выходных цепей от него можно питать даже небольшой ламповый УМЗЧ, используя выходное напряжение 135V для питания его анодных цепей.
Зарядные устройства
Неплохое зарядное устройство с хорошими выходными характеристиками можно сделать из старых телевизоров с импульсными БП типа МП1, МП3-3, МП403 и др. Незначительная доработка блока позволяет использовать его для зарядки АКБ с током до 6-7А, ремонта автомагнитол и др.техники.
Вся суть переделки блока заключается в увеличении нагрузочной способности ТПИ и выпрямительных диодов, для этого обмотки с выводами 12,18 и 10,20 соединяем параллельно, вывод 20 подключается к общему выводу вторичных источников (12), а вывод 10- к выводу 18, диоды выпрямителей 12В и 15В отключаем и к выводам 10, 18 подключаем диод на ток 10- 25А, который необходимо установить на теплоотвод, для этих целей я использовал т.отвод от штатного стабилизатора на 12 В.
Детали которого за ненадобностью можно с платы (кроме т.отвода) убрать, на него можно поставить новый диод, параллельно ему подключаем кондёр на 470пф и на выходе элетролит на 470 мкф х 40В, параллельно ему ставим нагрузочный резистор МЛТ 2 номиналом 510- 680 ом и керамический конденсатор на 1 мкф, эти детали ставятся для исключения появления высокочастотного напряжения на выходе БП.
Для регулировки выходного напряжения можно использовать подстроечный резистор R2 по схеме, который выпаивается и вместо него подключаем выносной переменный проволочный резистор типа ППЗ 1- 1,5 ком, регулировка выходного напряжения от 13В до 18В.
Для вывода блока в режим стабилизации его необходимо нагрузить,для этого можно использовать лампу от холодильника,подключив её к выводам 6 и 18.
В своём блоке для подгрузки я использовал выход +28 В, подключив к нему лампу на 28 В 5вт, которая одновременно служит подсветкой шкалы вольтметра с растянутой шкалой от “пятёрки”. Нагрев блока при нагрузке как в штатном режиме, но лучше будет если сделать принудительный обдув, поставив куллер от компьютера.
При подключении АКБ неоходимо соблюдать полярность и на выходе поставить предохранитель на 10А.
Шаг первый. Добыча комплектующих
Разбираем телевизор, откручиваем все лишнее, все крепления с трансформатора были сняты, а отверстия рассверлены под саморезы. Также с платы снимаем три диода и пару резисторов для подключения лампочки.
Шаг второй. Установка на основу и подключение
Вырезал кусок фанеры, тут мне понадобилась болгарка с диском от циркулярки. Прикрутил к основе трансформатор саморезами. Также выгнул железку и просверлил отверстия для диодов, крепко закручиваем гайки и вот они на месте. Те контакты, что на гайке, уже объединены в единый через железку, а задние спаиваем проводком. Припаиваем один из проводов через диоды. В итоге на выходе получаем пульсирующий ток (половинку синусоиды).
Можно собрать и диодный мост для получения постоянного тока, но я слышал, что при пульсирующем в АКБ лучше растворяются сульфаты, а может и миф.
Шаг третий. Стенки
Замеряем, размечаем и вырезаем боковые стенки при помощи болгарки. Далее я немного подшлифовал детали болгаркой. В торцевых стенках насверлил отверстий внизу и вверху для вентиляции, так как внутри будет выделяться тепло, ему нужно выходить. Можно также поставить вентилятор для более эффективного отвода тепла.
В завершении прикручиваем стенки саморезами, дополнительно я применил столярный клей.
Шаг четвертый. Лампочка
Лампочка нужна в качестве индикатора, она показывает, работает ли устройство, а также по ней можно судить о нагрузке. В режиме КЗ лампочка светится еле еле, при подключении АКБ лишь немного притухает (речь о заряженном АКБ).
Так как трансформатор выдает напряжение 15.5В если верить мультиметру, это много для лампы на 12В. Для решения задачи я подобрал экспериментально резисторы, чтобы приглушить свечение лампы, она сейчас светится даже тусклее чем от 12В, значит, не перегорит. Подключена лампочка перед диодами, почему так, не знаю, просто было проще подпаяться.
Под лампочку в фанере высверлено отверстие.
Шаг пятый. Предварительная сборка
Установил стенку с включателем, он управляет включением непосредственно трансформатора. Вырезал крышку, она прикручивается двумя саморезами.
В завершении прошелся лепестковым диском, сошлифовал неровности корпуса.
Шаг шестой. Финальная сборка и испытания
После того как клей высох, корпус был покрыт акриловым лаком, сохнет такой лак быстро и не воняет. В итоге корпус не так сильно будет пачкаться во влажной среде обитания. Чтобы защитить лампочку от механического повреждения, нашел повторитель от УАЗ-ика, вписался он отлично.
Также для переноски самоделки прикрутил тканевую ручку, можно использовать ремень, кусок шланга, веревку и пр.
Ну что, все готово. В режиме КЗ ток составляет более 7А, трансформатор при этом ощутимо гудит, лучше не держать его в таком состоянии долго, это чревато перегревом. Напряжение при подключении АКБ составляет 14,6В. На холостых выходит 7.1В в режиме постоянного тока, а в переменке показывало 15.5В. Моторчик дворников работает, хоть и гудит немного больше обычного.
Плюс я нашел путем опыта, если при подключении к АКБ трансформатор уходит в КЗ, значит, полярность перепутана. На плюсе я завязал узелок, потом поставляю крокодилы.
На этом мой рассказ завершен, удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
Сегодня расскажу, как из подручного хлама собрать мощное, зарядное устройство для автомобиля. Основные требования к нему были следующие, сверхвысокая надежность, чтобы без проблем работало при минусовых температурах,
не боялась коротких замыканий, переполюсовки питания и самое важное — оно должно быть автоматическим, и отключаться при полной зарядке аккумулятора. Я думаю и так понятно, что там должна быть еще и крутилка, которая регулирует ток заряда.
Из дополнительных критерий, при необходимости должно помогать аккумулятору во время пуска двигателя, то есть почти что пуско-зарядное, одним словом нужна зарядка со всеми удобствами, чтобы никогда не ломалась, короче зарядка для мужика в гараж.
Я сразу определился, что зарядку буду делать на основе старого, доброго железного трансформатора, который гораздо надежнее всех этих ваших импульсных штуковин.
Дабы не нарушать традиции, схемы управления будет не менее надежной, на тиристорах.
В этой статье мы соберем схему, изучим её работу и проверим в деле, а вот в следующей подумаем о корпусе, монтаже в целом, определимся с выбором трансформатора, одним словом получим законченный прибор.
Когда-то, такие зарядные устройства выпускались серийно, сейчас их позабыли и причина не в том, что они плохие, просто это не совсем выгодно с экономической точки зрения, весь мир давно перешел на импульсную технику.
Для сравнения вот железный сетевой трансформатор где-то на 200 ватт,
а вот импульсной с такой же мощностью,
размеры и вес отличаются в десятки раз, меди в импульсном трансформаторе тоже на порядки меньше.
За основу была взята схема промышленного зарядного устройства Ресурс-1, в советские времена данная зарядка была можно сказать народной,
схему я перерисовал и перевёл на импортную элементную базу, рассматривать будем именно её,
она обладает всеми необходимыми опциями, отключает аккумулятор при полном заряде, не боится переполюсовки и коротких замыканий, обеспечивает плавную регулировку зарядного тока.
Правда исходная схема рассчитана на ток заряда чуть больше 6 ампер, а нам нужна такая ядерная зарядка, которая при необходимости должна выдавать гораздо большие токи.
В исходной схеме я указал компоненты, которые необходимы для получения токов под 10 ампер, но в итоге силовые диоды и тиристоры поставлю 80-и амперные.
Ну а теперь по традиции, давайте рассмотрим принцип работы этой схемы.
На тиристорах и диодах собран регулируемый выпрямитель, а точнее за регулировку отвечают только тиристоры, нашими тиристорами управляет вот этот кусок схемы
представляющий собой релаксационный генератор. Он вырабатывает импульсы с определенной частотой, эту частоту можно регулировать переменным резистором.
Сигнал с генератора через разделительные конденсаторы попадает на выводы управления тиристоров, те открываясь в определенной точке синусоиды, обрезают её, следовательно изменяется и мощность на выходе выпрямителя.
Фактически наша схема представляет собой фазо-импульсный регулятор мощности. За счёт импульсного режима работой КПД схемы очень высокая, но все же силовые компоненты нуждаются в радиаторе, если собираетесь гонять устройство на больших токах.
Следующий кусок схемы — системы автоматики.
Важно заметить, что если выключатель замкнут, автоматика отключается и вы получаете просто регулятор мощности.
В ручном режиме, когда автоматика отключена, зарядка способна работать без подключенного аккумулятора, в этом режиме мы лишаемся защит, поэтому данный режим советую активировать только в том случае, если есть необходимость проверить на работоспособность например лампочку или же само зарядное устройство.
Регулировка тока в данном режиме также работает, но не так хорошо как с подключенным аккумулятором.
В этом режиме свечение светодиодного индикатора в зависимости от тока будет меняться, в автоматическом же режиме данные светодиод сработает резко, по завершению процесса заряда.
При размыкании выключателя устройство работает в режиме автомат, сработает схема только при подключенном аккумуляторе и будет обладать всеми защитами, и авто выключением. В этом режиме схема управления будет питаться от самого аккумулятора.
По входу установлен защитный диод,
если вы перепутаете полярность диод попросту не откроется и схема управления не запустится — это защита от обратной полярности.
А защиты от коротких замыканий работает ещё проще, без аккумулятора на выходе попросту нет никакого напряжения и как бы вы ни каратели провода даже искры не увидите, важно также заметить, что схема заведётся если аккум очень дохлый, так как работа системы управления начинается при напряжении от 4-5 вольт.
Рассмотрим работу схемы в режиме автомата.
В этом режиме выключатель должен быть разомкнут,
при подключении аккумуляторной батареи питание поступит на схему автоматики, сразу сработают указанные два транзистора (VT4, VT2), питание через VT4 транзистор, будет подана на схему релаксационного генератора и тот начнёт вырабатывать импульсы управления для тиристоров.
Масса питания для данного генератора будет формировано выпрямительными диоды, начнётся процесс заряда аккумулятора, по мере заряда напряжение на нём будет расти, как только напряжение на АКБ дойдёт до порога, который зависит от типа аккумулятора и выставляется указанным подстроечным резистором R2, пробьёт стабилитрон и откроется VT1- транзистор.
Он сразу же закроет последующей транзистор положительным сигналом, также параллельно засветится светодиодный индикатор, который играет двойную роль, является индикатором окончания заряда, а еще питание по нему поступит на базу ключа VT3 и тот сработает.
Срабатывая через его открытый переход база транзистора VT4 будет зашунтирована на плюс питания и тот надежно закроется, следовательно подача питания на релаксационный генератор прекращается и тиристоры закроются.
Схема прекратит работу, вот и весь принцип. Необходимо также указать, что в некоторых источниках встречается не правильная схема, в которой стабилитрон подключен неправильно,
в случае такого подключения схема работает некорректно, так как стабилитрон будет работать чисто как диод
в общем схема, которая шла с родной зарядкой — правильная, стабилитрон подключается именно катодом к базе транзистора.
О компонентах, в схеме я использовал гораздо более надежные транзисторы средней мощности BD139-140, да, в этом особого смысла не было, но всё же, это лучше чем родные.
Необходимо также указать, что перед пайкой подстроечного резистора на плату,
его нужно выкрутить на середину.
После полной сборки, работу системы автоматики можно проверить без подключения силового узла,
для этого подключаем на место аккумулятора лабораторный блок питания, на котором необходимо выставить около 14.4 вольта, то есть напряжение окончания заряда, но всё зависит от типа вашего аккумулятора.
далее, медленно вращаем подстрочный, многооборотный резистор до того момента,
когда вспыхнет светодиод, этим наладка завершена.
По поводу печатной платы, старался сделать её компактной.
Так как зарядка делалась для себя, я даже не поленился и нанёс шелкографию, также в конце покрыл плату лаком.
Теперь остается подключить силовые тиристоры с диодами ну и конечно же трансформатор. Как сказал ранее в моём варианте будут использованы миниатюрные, но очень мощные тиристоры с током 80 ампер, диоды также 80-амперные.
Учитывая тип выпрямителя и то что на самом деле силовые компоненты терпят токи побольше максимальных значений, а также то, что пуск двигателя длится небольшое время, с хорошим трансформатором такая штука может запустить двигатель авто, но только в том случае, если параллельно установлен аккумулятор и тот не очень дохлый.
А так, ничто не мешает влепить к примеру вот такие тиристоры с диодами
и примерно 3 — киловаттный трансформатор и получив пускач, который любой движок легкового автомобиля запустит даже без аккумулятора, но без аккума запускать двигатель я крайне не советую, так как выходное напряжение пульсирующие и значение этих пульсаций может быть опасным для электроники автомобиля, а аккумулятор всё это сгладит.
Основной, силовой трансформатор должен обеспечить на вторичной обмотке напряжение около 18 вольт, с током выше 7 — 8 ампер.
Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.
Не забываем, что мы работаем с сетевым устройством и соблюдаем правила безопасности, а первый запуск устройства делаем со страховочной сетевой лампой ватт на 40-60, которую необходимо включить на место предохранителя.
Переключаем устройство в автоматический режим и посмотрим до какого напряжения будет заряжен аккумулятор.
Мультиметр будет показывать напряжение на аккумуляторе,
токовые клещи показывают ток заряда,
как видим при достижении на нашем аккумуляторе напряжения около 14 с половиной вольт сработала автоматика
и заряд прекратился, одним словом всё работает отлично.
Ток заряда тоже регулируется, минимальный ток не нулевой, но в случае автомобильной зарядки этого и не нужно. Защита также работает исправно. Вот такая получилась зарядка, на все случаи жизни). Теперь осталось это всё впихнуть в какой-либо корпус, но об этом поговорим в другой раз.
Валялся у меня в гараже ламповый телевизор «Рассвет» восьмидесятых годов выпуска. Восстановить его «для потомков» (как раритет) не представлялось возможным, уж слишком плачевное состояние и горловина кинескопа отбита. Решено было выбросить его, но силовой трансформатор было реально жалко. Тогда я его демонтировал и решил сделать на его основе… Ну конечно, — зарядное устройство!
Первым делом ищем в трансформаторе две обмотки по 6,3 вольта и соединяем их последовательно.
Итак, трансформатор есть, остались мелочи, такие как корпус, диодный мост, амперметр (ибо какой «пацановский» зарядник без амперметра)) и еще нужно определиться с выбором схемы.
Амперметр был сделан из миллиамперметра, который имелся в наличии путем намотки на два болта сзади нихромовой, а после того, как убедился в нецелесообразности и громоздкости шунта из нихрома — подбором длины и толщины (сечения) отрезка медного провода.
Диодный мост был составлен из четырех диодов Д24Б валявшихся в изобилии с советских времен. Честно, я даже не посмотрел в справочнике их параметры, но, судя по габаритам мост на их основе выдержит ток, который потребляет при зарядке даже самый «севший» аккумулятор.
Корпус я согнул сам из листовой жести, так как имеются навыки жестянщика, которые приобрел когда-то работая на стройке монтажником вентиляционных систем.
Схему принципиальную представляю вашему вниманию. После того, как я набросал эту схему-понадобились еще два резистора и реле 12 вольт (можно, даже лучше, использовать обычное автомобильное).
Резисторы я намотал нихромовой проволокой на двух болтах, вкрученных в гетинаксовую пластину.
Вы, уважаемый читатель, можете последовать моему примеру, а можете купить их в радиомагазине (к сожалению, резисторы придется подобрать самому, так как оригинальная (описанная тут) зарядка автором продана и данных о величине сопротивлений нет.
Впрочем можно попробовать рассчитать по закону Ома). Только учтите, что их мощность должна быть…должна быть… не знаю даже… Но, придет на помощь математика! Если сделать простейший расчет (P=U*I), то получим (P=14*5=70Вт!). Но, учитывая, что у всех резисторов есть некоторый запас «по перегреву» думаю, ватт 50 хватит. В общем, мне было проще намотать проволокой на болтах и не заморачиваться.
Узел защиты собран на реле. Схема простейшая. При коротком замыкании, равно как и при переполюсовке, напряжение на обмотке реле сильно понизится и оно разомкнет свои контакты(это проверено).
Напряжение зарядки пропадет. Когда причина замыкания или переполюсовка будет устранена — нажатием кнопки S2 можно вернуть устройство в рабочий режим. Вот такая схема.
Уважаемый читатель, на самом деле, это все можно реализовать гораздо проще, не заморачиваясь с проволочными резисторами и реле по следующей схеме. Предохранитель, установленный в доступном месте, дабы его быстро и легко можно было бы заменить, решает все проблемы! Наверное, это решение будет даже более надежным и практичным, хотя предыдущее, вне всякого сомнения, интереснее с технической точки зрения. На этом все, надеюсь чтение было интересным и полезным.
Читайте также: