Блок питания сгорел при подключении к материнской плате
Как проверить исправность БП
После ремонта блока питания его необходимо проверить.
Начать проверку рекомендуется с измерения сопротивлений на выходе источника питания. Для проведения тестирования необходимо:
- отключить блок питания от сети; компьютера;
- на мультиметре установить предел измерения 200 Ом.
В процессе тестирования один щуп прибора соединен с общим контактом блока питания (любой черный провод). Другим щупом поочередно измеряем сопротивление на разъемах блока питания. При этом сопротивление должно быть больше значений, указанных в таблице.
Контакт | Минимально допустимое сопротивление, Ом | Вероятное значение сопротивления, Ом |
+3,3 В (оранжевый) | 6,5 | 7, 15, 32, ∞ |
+5 В (красный) | 20 | 50, 96, 200, ∞ |
+12 В (желтый) | 130 | 136, 264, ∞ |
-12 В (синий) | 98 | 98, 195, ∞ |
+5 В SB (синий) | 46 | 46, 98, ∞ |
Эти данные были получены в результате тестирования 20 БП различных производителей и разной мощности.
На многих блоках питания для возможности проверять их без нагрузки на выходе устанавливают резисторы. Величина сопротивления и мощности зависит от производителя и может колебаться в большом диапазоне.
Если нагрузочный резистор не установлен, то при подключении мультиметра сопротивление сначала будет небольшое, а потом будет увеличиваться до бесконечности. Это происходит потому, что на выходе БП стоит фильтрующий конденсатор, который заряжается от омметра.
Если сопротивление на выводах в норме, можно запускать блок питания и измерять напряжения на его выводах. Чтобы включить, нужно подключить его к электрической сети и при помощи перемычки соединить между собой зеленый провод и любой черный. В результате БП должен заработать, а вентилятор – начать вращаться. Допустимые значения напряжения на выводах представлены в таблице.
Контакт | Минимально допустимое напряжение, В | Максимально допустимое напряжение, В |
+3,3 В (оранжевый) | +3,14 | +3,46 |
+5 В (красный) | +4,75 | +5,25 |
+12 В (желтый) | +11,4 | +12,6 |
-12 В (синий) | -10,8 | -13,2 |
+5 В SB (синий) | +4,75 | +5,25 |
+5 В PG (серый) | +3 | +6 |
Чтобы окончательно убедиться в исправности блока питания, нужно провести тестирование всех шин питания под нагрузкой. Можно спаять тестер самостоятельно, а можно приобрести уже готовый. С более подробной информацией о тестировании БП, а также со схемой тестера можно ознакомиться здесь.
Варистор
Варисторы предназначен для защиты блока питания от импульсных перенапряжений. При увеличении напряжения его сопротивление резко уменьшается, и таким образом он поглощает лишнюю энергию. При этом возрастает ток, из-за чего может перегореть предохранитель.
Если скачок напряжения будет слишком большой или продолжительный, то варистор может перегореть. В таком случае он чернеет и раскалывается. После его замены рекомендуется проверить другие детали, входящие во вторичную цепь.
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Перегорел предохранитель
Чаще всего в БП устанавливается плавкий предохранитель в стеклянном корпусе. Обычно он расположен в горизонтальном положении и находится рядом с сетевым фильтром. Иногда предохранитель устанавливается вертикально, и на него надета термоусадка. На плате он обозначается как F 1.
Чтобы проверить предохранитель, его нужно прозвонить при помощи мультиметра. В таком случае его нужно заменить. Если под рукой не оказалось предохранителя с выводами, то можно их подпаять к обычному. Для этого припаиваем два провода к чашечкам с обоих торцов последнего.
Предохранители не перегорают без причины. После его замены нужно проверить диодный мост, ключевой транзистор и всю высоковольтную часть блока питания.
Подборка видео по ремонту БП
Представляем подборку видео по ремонту блока питания.
Блок питания АТХ пособие по ремонту часть 1 :
Блок питания АТХ пособие по ремонту часть 2 :
Блок питания АТХ пособие по ремонту часть 3 :
Разбор наиболее часто встречающихся поломок и способов их устранения:
Рассказывается о простых поломках и как их устранить:
Как отремонтировать компьютерный блок питания ATX:
Как заменить конденсаторы:
Спасибо, помогло! 6
Как отремонтировать своими руками блок питания ноутбука
Как отремонтировать бесперебойник для компьютера своими руками
Как сделать импульсный блок питания своими руками: лучшие сборки и схемы
Как защитить блок питания от КЗ и перегрузок
Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 12 или 18В в сетевой своими руками
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Проверяем выпрямитель
В качестве выпрямителя в блоке питания может использоваться сборка из 4 диодов или диодный мост.
Проверку можно выполнить, не выпаивая деталей с платы. В прямом направлении сопротивление должно быть небольшим, а в обратном – резко увеличиваться.
Схема прозвонки диодного моста представлена на рисунке ниже. Сначала устанавливаем минусовой щуп мультиметра на вывод, отмеченный значком «+», и при помощи положительного щупа проверяем сопротивление. В направлениях, отмеченных стрелками, оно должно быть небольшим, а в обратных должно показывать бесконечность (обрыв). То же проделываем для остальных ножек.
Если один из диодов или диодный мост пробиты, то нужно проверить также конденсаторы, установленные во входном фильтре, и ключевые транзисторы. Так как переменное напряжение, появившееся после пробоя, могло вывести из строя эти детали.
Диагностика типовых неисправностей и способы их устранения
- сгорел предохранитель в блоке питания;
- отсутствует дежурное напряжение, оно также может быть больше или меньше нормального;
- одно из напряжений на выходе БП отсутствует или выходит за допустимые пределы;
- нет сигнала на проводе +5 В PG ;
- блок питания не включается;
- не вращается вентилятор.
Первое, что нужно сделать после того, как блок питания разобран, – произвести внешний осмотр. При этом следует обратить внимание на конденсаторы. По статистике примерно 50% поломок БП связаны со вздувшимися конденсаторами.
Также следует проверить, легко ли вращается кулер. Со временем смазка вырабатывается и теряет свои свойства, в результате частота вращения вентилятора уменьшается. Из-за этого охлаждение блока питания ухудшается, и некоторые детали могут перегреться и выйти из строя.
После этого следует осмотреть предохранитель, резистор, транзисторы и другие полупроводниковые элементы.
Вздулись электролитические конденсаторы
Чтобы предотвратить взрыв конденсаторов, на них сверху наносят насечки. Когда давление внутри возрастает, в том месте, где есть насечки, происходит вздутие. Оно свидетельствует о том, что данная деталь вышла из строя.
Чаще всего выходят из строя конденсаторы, которые установлены в цепи +5 В, так как у них маленький запас по напряжению – 6,3 В. Поэтому при их замене рекомендуется ставить конденсаторы, рассчитанные на напряжение не меньше 10 В. Если такой конденсатор не вписывается по габаритам, то лучше поставить рассчитанный на немного меньшую емкость, но с большим напряжением.
При установке электролитических конденсаторов важно соблюдать полярность .
Иногда конденсаторы выходят из строя без каких-либо внешних признаков, например, они могут высохнуть. В таком случае их нужно выпаять и проверить их емкость и внутреннее сопротивление.
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Что нам понадобится для диагностики и ремонта
Для ремонта блока питания компьютера в домашних условиях потребуется паяльник. Лучше использовать паяльную станцию, но можно обойтись и двумя паяльниками разной мощности. Мощный потребуется для работы с транзисторами, диодными сборками и дросселями. Прибор небольшой мощности пригодится для выпаивания различных мелких деталей. Также для пайки будет нужен припой, паяльная кислота или канифоль. Для удаления припоя используется отсос или оплетка.
Кроме того, из инструментов потребуются:
- мультиметр;
- пинцет;
- набор отверток;
- бокорезы;
- спирт или бензин.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Воткнул в мать блок питания и не успев замкнуть power с БП пошел дым.
Воткнул второй блок питания (такой же как и первый, NAVI 340W), замнул power и все заработало а при повторном замыкании мать не сработала, походу бп тоже спалился.
Подскажите пожалуйста кто что знает ?
маловероятно, скорее наоборот, просто б. п. дерьмовые, слабые, не расчитаны на реальную нагрузку. Navi - это что то из Гондураса на коленках сделано напильником и молотком, с реальным током 290вт
Очень может быть, что накрывшаяся мать тянет за собой другие комплектующие (например, блок питания) . Нужно провести тщательную диагностику, что в домашних условиях затруднительно.
Такое впечатление, что кз по каким-то шинам питания, если есть тестер, то надо прозвонить разъём на материнке на предмет замыкания.
Вот смотри свою беду здесь [ссылка заблокирована по решению администрации проекта]. rom. by /forum/BP_NAVI_340W_gorjat_ShIM-y_Resheno
материнка не вырабатывает, а получает электричество и в принципе спалить ничего не может! основная твоя проблема расположена между шапкой и плечами.
да может. Могут выйти из строя конденсаторы это часто бывает на китайках. Или сам кристал или чипсеты. Визуально проверь конденсаторы что бы не были вздутые или выделилась соль около "ножек", если нормально снеми кристал откинь все кулеры и все навесное и включай.
если питатель - говно - сам сдохнет и всему остальному поможет :-)
Качественный питатель при перегрузке уходит в защиту :-)))))))))))))))
Отсюда вывод - подкидывай только качественные питатели :-)))))))))
(FSP, InWin, PowerMan)
дефейси Bios (батарейку вытащи - замкни посадочные контакты на 10 секунд)
повытаскивай планки памяти, модем и прочую чепуху, отключи винты, DVD, флопик
. Прочисти от пыли,
И блок питания тоже, заодно посмотри в нём наличие вздутых конденсаторов.
И вокруг процессора по цепям питания также просмотреть наличие вздутых электролитов.
смаж кулера, чтоб работали потише.. . (питатель, камень, видюха)
Потом собирай минимальную конфигурацию: питатель - мамка - 1 планка памяти.
Стартуй - если запикал - добавляй видюху - стартуй - появится картинка и одиночный пик .
Добавляй по устройству. Под финиш - подключишь винт.
сгорел он из за того, что я случайно перелючательпереключил с 230 вольт, на 115 (ну как в америке. ) внутри него почти все кондеры повздувались и из них повытекало что то.
да. надеяться надо конечно на лучшее. . но помоему твоей мамке хана. скажу как проверить. . подсоедени блок питания в комп. запусти его .. Если блок не рабочий то первым делом что ты увидишь это не рабочий кулер на блоке,
Как проверить сгорела ли мамка.. . посмотри повнимательнее чаще всего на матери появляются следы от разряда.. . потемнения. . выгоревшие дорожки. . и прочее, чаще всего от перенапруги горит южный мост мат платы (место нахождения моста можно посмотреть на сайте изготовителя мамки). . просто дотронься до него при подсоединенном блоке питания и вкл компе, посмотри греется или нет. . если греется то дела твои плохи.. . вот так. ,
А вообще возьми за основу: если у тебя стоит мощная видяха иди хотя бы два винта вместе с DVD приводом, то брать питалово лучше свыше 500 ватт. . Рекомендую блоки питания Huntkey, KME, Thermaltake.. они более всего прочны. Это я тебе как доктор говорю ;))))
Сгоревший БП вполне мог утянуть за собой на тот свет материнку, а то и оперативную память.. . Сочувствую, у меня так было.
да уж. у мя тож так было. первый раз когда сгорел б/п - полетела метеринка, второй раз вроде норм, поменял и работает всё
А ты подсоединял новый блок на другой комп? если да! и если он пашет то значит Материнка! А если не пашет новый блок на другом компе значит ты купил мусор! Лучше купи Блок мощнустью в 400wat
классно, я сижу вот с таким уже 2-ой год) )
Увеличить
Не надо с выводами торопиться!
Сгорела-сгорела!
У меня так же было!
Всё так же!
Предохранитель принял на себя удар.
Я взял на 450ват и теперь всё нормально!
Блок питания можно проверить без подключения к компьютеру ( включаем блок в сеть 220 и на большом разъеме соединяем перемычкой зеленый провод с любым черным, если вентилятор заработал то блок запущен) далее меряем напряжения желтый и черный провода это 12в, а красный и черный провода это 5 вольт (черные провода это минус) если напряжения присутствуют то скорее всего проблема не в блоке питания.
Ребят, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда от неисправного блока питания сгорала материнка и остальные? А то многие говорят, что в теории - да, но на практике практически нереально.
У меня не было (я же не долбаёб покупать некачественный БП), но сталкивался.
Лопается(условно) кондёр в БП, по 12В идёт ток, который цепь не вывозит и мат.плата идёт по пизде. Если повезло, горят цепи. Если нет, воткнутые комплектующие.
Ну от качества мат.платы тоже зависит, стоит признать. Как и от характеристик сети, к которой подключен ПК.
Ох. Спасибо за ответ! Слушай, а как можно (и можно ли) проверить БП без подключения к компу? Говорят, с помощью скрепки, но стрёмно ппц
Ещё лучше, кстати, докупить стабилизатор от каких-нибудь APC. Реально многие недооценивают непосредственно электрику при работе с оргтехникой.
Было, было. Сейчас опишу весь механизм. В старых АТХ блоках вроде Powermaster и иже с ними, ватт на 300, в цепи обратной связи источника дежурного напряжения стоит мелкий электролитический конденсатор, 10 или 22 мкФ на 50В. Он сохнет. Из-за этого растет напряжение дежурки с +5 вольт до 6-7. Плохо? Вы еще не представляете насколько! С этого же трансформатора с которого снимается дежурка, снимается питание ШИМ и оно тоже пропорционально дежурке увеличивается. И вот, бедная TL494 получает вместо своих 12 вольт или сколько там по даташиту, все 20. Обычно заканчивалось дохлым резистором по питанию и шимкой, но перед смертью ШИМ завышала уже СВОИ опорные напряжения и вместо 5 и 12 вольт в компьютер шло такое, что светодиоды дохли на морде корпуса. На старом жаргоне называлось "свечка". Причем защита не успевала срабатывать, там защита от КЗ, а за перенапряжение отвечает сама микросхема ШИМ.
БП можешь включать без нагрузки, скрепка в помощь. Там специально резисторы ом по 100 стоят по каждой линии чтобы БП на ХХ не разносило.
Спасибо за такую подробную инфу! Звучит жутко, конечно. Насколько понимаю, в зоне риска таки устаревшие БП? В моём случае речь о довольно новом на 400ватт
Можно узнать ваше мнение по данному блоку, стоит страховаться?
Даже в самом дешевом блоке стоит защита от этого. Но, если вдруг! при сгорании бп пройдет скачок повышенного напряжения (особенно если выходные кондеры уже не алло и не могут сгладить выброс), то часть комплектухи на плате может помереть, не переварив такую подачу.
Да вот я тоже думала, что вроде БП сам по себе предоставляет защиту, но ведь да, при сгорании-то перепады везде возможны. Спасибо!
Разбираемся в схеме типичного ATX блока питания
Прежде чем приступать к ремонту, нужно понять принцип работы компьютерного блока питания. На рисунке ниже представлена структурная схема БП стандарта ATX.
Напряжение электрической сети поступает на сетевой фильтр, который подавляет помехи, поступающие на вход блока питания от промышленной сети переменного тока. Он также предотвращает проникновение помех, возникающих в БП и компьютере, в электрическую сеть.
К выходу фильтра подключен двухполупериодный выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное. Нагрузкой диодного моста являются: автогенератор вспомогательного источника питания и усилитель мощности высокочастотного преобразователя.
Выход автогенератора вспомогательного источника питания соединен с входом параметрического стабилизатора, на котором формируется дежурное питание 5 В.
Гальваническую развязку между электрической сетью и вторичными источниками тока обеспечивает трансформатор. С трансформатора импульсное напряжение приходит на блок выпрямителей. Для регулировки величины напряжения на всех вторичных источниках тока используется система обратной связи.
Для осуществления обратной связи используется широтно-импульсный модулятор (ШИМ), который регулирует работу усилителя мощности, изменяя длительность импульсов возбуждения. Напряжение цепи обратной связи сравнивается с эталонным, и в зависимости от результатов ШИМ-контроллер увеличивает или уменьшает длительность импульсов. В результате во вторичную цепь поступает больше или меньше энергии.
Читайте также: