Блок питания принтера сколько ампер
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
В предыдущем посте о распространенных ошибках репрапостроения и методах их решения упомянул о выборе БП. И хотел бы рассмотреть этот вопрос поподробнее.
В RepRap обычно используются БП для питания светодиодных лент на 12В или же переделанные ATX БП, что при наличии старых ПК весьма бюджетно и позволяет сэкономить около 1,5 тысяч рублей.
Причем у каждого из вариантов есть как достоинства, так и недостатки.
1. У ATX БП есть коррекция мощности (PFC) , что позволяет равномерно использовать мощность фазы и исключает перегрузку нейтрального провода сети. Компенсация обеспечивает отсутствие всплесков тока потребления на вершине синусоиды питающего напряжения и равномерную нагрузку на силовую линию. К сожалению у БП для питания светодиодных лент такого нет.
2. Терморегуляция. У ATX стоит огромный и тихий вентилятор, хорошо охлаждающий все элементы, у БП светодиодов стоит маленький и очень шумный кулер, который было бы неплохо заменить на нечто менее шумное.
3. У БП лент возможны низкие шумы на 12В линии. ATX имеют лучшую стабилизацию и это исключено.
4. Блоки питания диодных лент имеют регулировку напряжения на 1-2 В, что дает возможность безболезненно для электроники поднять напряжение и ускорить тем самым нагрев стола.
5. ATX имеет лучшую защиту от КЗ.
6. Но для использования ATX блоков необходима их переделка. О ней чуть позже поговорим подробнее.
7. У ATX уже есть провода, нет нужды искать провода для подключения к платам управления принтером.
8. ATX, к сожалению, не выпускают на 24В.
9. В ATX реализована схема 'мягкого' удаленного включения замыканием двух контактов. Об этом расскажу поподробнее с описанием управления питанием с помощью Gcode.
10. В ATX есть возможность с 5В линии питать ардуину и выкусить диод D1 на Ramps.
11. Указанная на корпусе ATX БП мощность - пиковая и выбирать БП исходя только из нее неправильно. Запас мощности на 12В линии должен быть 30%. То есть на подогрев стола 10-11А, на питание электроники и ШД еще около 5-7А. Итого минимально необходимо 12×20 = 240Вт. Плюс запас в 30%, получаем,что минимальная мощность ATX подходящего для питания принтера 320-350Вт. И так, блок питания выбрали
, теперь его необходимо немного доработать с помощью отвертки, паяльника, кусачек и небольшого куска термоусадочной трубки.
Зеленый провод там один, не ошибетесь. После замыкания обычной скрепкой включаем и измеряем напряжение между любым желтым и черным проводом. Должно быть 12В плюс-минус полвольта.
Если все Ок, то переходим к разборке.
Откручиваем 4 винта на крышке и снимаем ее.
Далее берем кусачки и безжалостно откусываем следующие провода:
1. Фиолетовый : +5V_Standby, оставляем.
2.Серый: Power_Good, откусываем.
3. Зеленый: PS_ON (ошибочно тут назван RC), оставляем.
4. Синий: -12V, откусываем.
5. Желтый: +12V, оставляем все.
6. Черный: GND, оставляем все.
7. Красный: +5V, оставьте 2-3, больше не нужно, это если вы решите питать ардуину отдельно, выкусив из Ramps диод.
8. Оранжевый: 3.3V, оставляем один для соединения с +3.3V_Sense. Их цель - мониторинг напряжения на разъеме, чтобы обеспечить обратную связь для компенсации напряжения питания.
9. Коричневый (обычно): +3,3V_Sense, оставляем.
Далее необходимо спаять 8 и 9 провода.
Провода PS_ON и один черный можно вывести на переднюю панель принтера на выключатель или если желаете управлять БП с RAMPS Gcode, то необходимо подсоединить PS_ON (зеленый) и +5В (красный) как показано на фото.
Для отключения, таким образом подключенного БП, используются команды:
Если ставите печатать на ночь, можно просто добавить эту команду в конец файла и принтер выключится сам по окончании печати.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
амперметр.. выдает 5 миллиампер, показывает.. лампочка не светится.. понимаю, что быть того не может и я что-то делаю не правильно.. как замерить сколько ампер выдает? Инфы никакой нету..
Античный Философ Геродот Великий Гуру (3539) Ладно. Существует следующий метод. Нужен реостат. Подключаешь его к блоку питания и смотришь падение напряжения.
Магистр Технической Магии Мыслитель (5835) Нет, из резисторов можно тоже сделать нагрузку, но вот найти резисторы, желательно переменные, нужной мощности очень сложно. Электронная нагрузка - это по сути тот же резистор, но состоящий, как ни странно, не из резисторов. В нём есть управляющие элементы - транзисторы, которыми можно управлять, тем самым изменяя ток, который эта нагрузка будет потреблять. Так же в неё входит вольтметр и амперметр, реже - ваттметр. Короче ты можешь с её помощью имитировать любую нагрузку на источник питания и наглядно видеть при каком токе начинает садиться напряжение или срабатывать защита, а так же какую максимальную мощность БП выдаёт.
Astartes Мудрец (16257) мультиметр + моторчик или что то, что можно питать, лампочка на 220 не канает, сопротивление слишком большое
Владимир Искусственный Интеллект (173133) А от какого принтера тоже неизвестно? Может быть рассчитан и на 0,5 ампера, и на 5
"Сколько выдает", ты померил. А "сколько может выдать" - это надо картишки раскинуть, а мне лениво. Тебе-ж тоже лениво указать модель принтера или прочитать на самом БП. На них пишут.
дело в том, что в принтере большая схема, одна часть отделена от основной оптопарами.. выкрутил большую схему, высоковольтную часть и преобразующую вырезал болгаркой.. промерил, выдает около 50 вольт..
Все правильно. Лампочка 220 в от 50 в светиться не будет, сопротивление большое, ток соответственно маленький.
Замерь сопротивление лампочки, раздели на 4 - получишь сопротивление резистора. Подключи его и замерь ток
От сопротивления принтера или сопротивления лампы зависит ток I = U/R
Лампа 40Вт 220В это 1222Ом сопротивление нити накала, ток 0,18А.
50/1222 = 0,04А лампа не горит. Ток в 4,5 раза меньше необходимого.
изменяй обратную связь - снижай напряжение, авось повезёт снизить его до 12-24 вольт и включить автомобильные лампочки. а вообще там несколько напряжений и без нагрузки обычно пятивольтной линии такие блоки питания частенько нихрена не работают
Извини, другому человеку дал случайно ЛО.. ты меня выручил.. не туда нажал, надо же напасть какая..) спасибо короче..
Войнаимор Просветленный (34497) Да не проблема, без ЛО можно жить.)) Другому может ЛО больше пригодится. Пожалуйста.
БП от принтера имеет на выходе несколько напряжений, судить о его мощности по одному напряжению нельзя, и вообще, прежде чем что то, куда то подключать, надо смотреть параметры блока питания. Так включают не глядя только недоумки и бездари.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Заитересовала тема питания принтера. Вернее меня заинтересовали, полез с осциллографом глянуть. В итоге исследование растянулось на 2 дня.
Полученный материал думаю будет полезен как строителем принтеров так и пользователям, а также как наводка тем у кого неполадки.
Итак имеем принтер Ender 3pro в качестве подопытного.
Блок питания MeanWell 24в. Провода стоковые с разьёмом 'ИксТи-Сиксти' (XT60)
Плата управления тоже родная, но несколько модифицированная (здесь).
В качестве приборов, высокоточный мультиметр, и китайский недорогой осциллограф.
Подключаются приборы параллельно + проводу питания согласно схеме.
Где XMM1 - Мультиметр, XSC1 - Осциллограф.
Итак, мультиметр:
Целью было выяснить величину падения напряжения на проводе в разных режимах работы принтера.
1. Измерял ток потребления ( в разрыв + провода, схему не рисовал). Чисто электроника потребляет 23мА (0,55вт)
2. Нагреватель стола: 8,5А при 30 градусах, 7,9А при 60градусах. (205 и 189вт)
3. Хотэнд: на старте 1,6А и 0,3А в режиме поддержания температуры (75гр) (38,5 и 7вт)
4. Движки: 0,497А после парковки, 0,51А при движении одной из осей, неважно какой (Данные неточные ввиду импульсного характера поребления)
Осциллограф
(для тех кто не понимает: внизу картинки цифры указывают цену деления по напряжению - по вертикали, и по времени - по горизонтали, розовая цифра вверху не всегда отражает действительность)
1. Принтер включен, движки, стол, хотэнд выключены
Величина пульсаций 2-3мВ. - Ничтожно мала.
2. Стол включен, разогрет до 60гр.
Слева - момент включения, справа - выкл. Как хорошо видно, на проводе питания теряем примерно 0,1 вольт. Мультиметр показывает 0,125в
3. Разогретый до 75 градусов хотенд. Поддержание температуры
Подобную картинку может видеть практически каждый кто подключал принтер к компьютеру через Prointerface и подобные. Здесь четко можно видеть временнЫе характеристики.
Ритмично оттяпывает 25 мв.
4. Движки включены, сразу после парковки.
Подозреваю, что ось E не задействована, т.к. не паркуется. 2 графика отдельно для выборки 10мкс и 1мс
Вот кто гадит в питание больше всех.
Ну и напоследок, прямо на ходу подцепим LOW ESR конденсатор на 1000мкф параллельно клеммам на плате управления принтером.
Сразу виден момент уменьшения пульсаций.
А это уже говорит о том, что Китайцы явно сьэкономили на конденсаторе.
Подбирая разные ёмкости установил, что 470мкф маловато а 2200мкф не даёт заметного эффекта.
Думаю 1000мкф на 35 вольт конденсатор весьма желателен, и обязательно LowEsr! - обычные на таких скоростях просто не успевают.
PS. Ничего особо страшного при включении нагревателя стола мне обнаружить не удалось. Просто небольшая ступенька.
Страшна была бы болтанка в моменты вкл и отк. А здесь всего лишь естественная просадка по питанию всего на 0,1 вольт.
Я сомневаюсь, что это способно повлиять на качество печати в виде слоистости, как у некоторых.
Однако повторюсь, данные измерения справедливы только для принтеров ender 3pro и просто 3.
Другие принтеры будут иметь другую электронику, другую длину проводов.
Исходя из полученных измерений - питающие провода нужно стремиться делать как можно толще, и как можно короче, чтобы минимизировать потери и улучшить качество питания.
А также, стоковые платы управления явно имеют недостаточную ёмкость сглаживающих конденсаторов.
Однако добавленный конденсатор на 1000мкф абсолютно никак не улучшил качество печати.
Но повлиял на: несколько уменьшился шум от припаркованных осей, и установленная подстветка перестала моргать-мерцать при работающем нагревателе хотенда.
Спасибо за внимание!
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Мне попался блок питания от принтера Canon,модель не помню. Сделал из него регулируемый блок питания. Просто на выход подсоединил понижающий регулятор напряжения, добавил вольтметр, светодиод сигнализирующий о включении и пару гнезд. Все видно на фото.
Ребята, какое напряжение должен выдавать этот блок питания от принтера МФУ Epson SX125? У меня он выдаёт на 1 ноге 42В, на 3 ноге 41,7В. При отсоединённом от платы разъёме. А когда соединяю с платой, выдаёт на1 ноге 4,4В, а на 3 ноге 1,5В. Все шлейфы от этой платы отсоединены. Ставил другую плату (новую) тоже самое. Принтер не включается. Может у кого-то была такая беда. Спасибо.
Если Вы ее снимали с принтера, наверно могли заметить, что из электроника там больше ни чего нет. Это плата и есть мозги принтера.
Добавлено (08.03.2019, 11:12)
---------------------------------------------
По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
По поводу выводов БП. Один - масса, один + 42В и третий это управление вкл/выкл БП (его или на массу или на плюс кинуть надо). В некоторых схемах третий вывод может питать плату управления ~5В.
С выводами БП всё ясно. Трёхштырьковый разъём: 1 нога + 42В, 2 нога - GND, 3 нога - PSC (Power Supply Control) 41В. При включении БП в сеть на 1ом контакте +42В – всего 4,4В, а на 3ем вместо 41В всего 1,5В. Остальные все шлейфы отключены. Вот в чём вопрос.Подключаю другую, такую же , плату тоже самое. Почему проседает напряжение? Видно что-то с БП.
Дежавю начинается с поста 663 тут.
А закончилось постом 673 вот так.
Ищу даташит SMD м/с D10N10 (U301), 8 ног, из БП принтера МФУ Epson SX125. В инете найти не могу, выдаёт всё не то. Может у кого-то есть. Спасибо.
Ребята,кто может сказать, что это за стабилитроны (ZD302 и ZD303), на сколько вольт? Это всё БП принтера МФУ Epson SX125. Спасибо.
Что это за стабилитрон? Кто-нибудь может ответить? Спасибо.
К сожалению, нет. Стоят 2 шт. ZD302, ZD303, последовательно и в параллель сопротивлению R303 (меньше 1 ома).
Да бы, но где его взять? Какое напряжение должен выдавать этот БП на 3 контакте? На 1 - +42В, 2ой - GND, а 3 -? (5В-?). На фото выход БП: 1 контакт выделен синим цветом.
Рассмотрел стабилитрон повнимательней и увидел на нём ещё такие надписи: В.5.1или В.15. или В.-5. Это если как крутить его относительно В. 5. и 1 расположены под буквой В. по кругу, последовательно.Может кто-то подскажет, что это за стабилитрон, на сколько вольт? Спасибо.
Здравствуйте. Я начинающий радиолюбитель.
На форуме приводились примеры удачной переделки БП от принтеров.
У меня есть БП питания Canon K30321 24В 1А. Решил тоже переделать его на 12В 2А без перемотки трансформатора. Выпаял транзистор запуска БП в низкой части и перемкнул на плате его коллектор с эмиттером, заменил резистор R137 1.05К на 2.4К в нижнем плече делителя TL431, выходной конденсатор 330мкФ-35В на 1000мкФ-25В (проседало выходное напряжение). Блок питания выдает 12,05В, держит нагрузку 2.2А. Единственно возникла проблема очень сильно греется выходной диод - пальцы не удержишь (даже при нагрузке 1А). Менял на диод шоттки SR5100 (5A 100В), тоже самое. При этом выходной конденсатор, трансформатор и силовой транзистор (на высокой стороне) холодные. Не подскажите почему он греется и как устранить его нагрев - может изменить его снабберную цепь RC (на плате стоит параллельно 3 резистора по 200 Ом и конденсатор - емкость не знаю) или уменьшить номинал резистора в цепи питания оптопары (изначально питание на 1-ю ногу оптопары подается через резистор 1К, затем 1-я и 2-я ноги соединены резистором 1К и выходит на катод TL431).
Измерил температуру: 12В на выходе, нагрузка 1,5А - температура диода на низкой стороне (SF56) - 85 градусов.
Высоковольтные выпрямители хуже подходят так как имеют большее падение напряжения на переходе , а значит греются больше , 85 градусов нормально , на худой конец можно припаять металлические пластинки у основания выводов диода , но в этом наверняка нет необходимости
Dem9200,
1. Принтер не постоянно гребёт 1А.
2. В два раза без перемотки это дофига.
3. Для обмотки трансформатора 24В 1А и 12В 2А это разные вещи.
4. SR5100 китайский? Выдери лучше какой-нибудь с 12В из компьютерного БП. Можно и сборку запараллелить.
5. Диод надо на радиатор, 1-1,5Вт на нём по-любому упадёт, а для допустимого перегрева в 30°С это требует 40-60см2 площади радиатора.
Добрый день!
Нужна помощь: ищу схему на БП от МФУ Canon MF4120. Поиск в интернете результатов не принес, перечитал здесь две темы. но пока ничего не нашел, (может плохо искал. ). Подскажите, где можно найти, безмерно рад буду ссылке. Есть импульсный БП, без нагрузки выдает 9,1v 20,5v 24,2v
а это, как я понимаю, его высоковольтная часть
С БП понятно и есть кое какие планы, а вот с высоковольтной платой пока не могу придумать, для чего можно приспособить, (электрошокер гонять собак), кроме как выпаять детали для последующих самоделок. Что подскажите?
А как в этих блоках устроена защита по току? Нагрузку больше полампера подключаешь, вырубается. У меня вроде от HP на 2 напряжения. На TL431.
Чтобы получить на выходе 5 А на вход надо подать, естественно, 5 А. А с учетом кпд преобразователя ток должен быть немного болшье.
Но есть одно но для такой схемы. Данная плата не даст нормальных 5 А,та только китайские амперы. Для этого надо использовать другую платку.
Какая разница между китайскими и не
китайскими амперами?
И ещё вопрос к модератарам, почему у меня в профиле написано (женшина) и почему когда я нажимаю на кнопку редактировать профиль мне выходит вот это?
Потому что это просто плата регулировки напряжения и тока. Ни фильтров ни защит.
Нормальная схема будет выглядеть примерно так
Их называют "кетайскими амперами" потому что они даже пятой части того что задекларировано, не выдерживают без перегрева (я о той поделке, что вы купили на Али).
Т.е. берете их 5А, делите примерно на 5, и получите более-менее реальный ток (1А), который можно выжать из этой платы. И дело не в том, что сама микросхема может (теоретически) выдавить из себя, проблема в конструктивном исполнении (отсутствие правильного теплоотвода, детали без запаса по мощности и т.д. и т.п.).
Блок питания постом выше - реальная вещь, правда это не импульсный блок питания, тут имеет большое значение разница входного и выходного напряжения (это отдельная тема, здесь на форуме такой блок уже обсуждался).
Этот автор бабки зарабатывает(при чём на вас же. ). И то, как оно работает там у него, это совсем не ЛБП. Даже с многооборотным резаком не может нормально десятые вольта выставить.
Но, если уж так сильно хочется, заказывай, собирай.
если автор назвал это ЛБП, то это ещё не значит, что он таковым является. Это просто регулируемый БП, и ничего больше, пойдёт для простых поделок, зарядок аккумов и прочего. Схема нормального ЛБП приведена выше, и по характеристикам он на десяток голов выше этого конструктора. Но для него нужен хороший трансформатор, т.к. это линейный БП, а ещё лучше хороший трансформатор с несколькими вторичными обмотками- тогда можно на реле организовать переключение обмоток, что существенно облегчит жизнь силового транзистора. Лучше уж вместо этого конструктора заказать китайский GOPHERT CPS-3205, он хоть соответствует своим номинальным параметрам- выдаёт честные 32В и 5А.
mikailkopichko, Для небольших поделок нормально можно использовать.
Но называть это лабораторным некорректно. регулируемый - да.
У меня такой живет уже с год в качестве дежурного настольного.
Про 5 ампер забудьте.
Даже с дополнительным теплоотводом (терморезина во всю плату на дно и на радиатор небольшой) ну с полчаса ампера 3.
Длительно без ограничений максимум 2 ампера.
Я использовал в качестве первичного ИИП от принтера на 24 вольта.
На выходе поставьте синфазный фильтр, это значительно снизит помехи на выходе. Синфазный фильтр - две встречно-параллельных обмотки на ферритовом кольце. И через фильтр и плюс и минус устройства.
Тема может оказаться полезной исключительно в плане понимания того, каким не должен быть лабораторный источник питания.
Я так и не понял почему столько негатива ? Нормальный БП такой получится , всяко в хозяйстве пригодится , просто учитывать его специфику и все . Сам когда то думал такой сделать , но в итоге готовый купил )
Да. Только использовать нужно грамотно. Он не пойдет скажем для настройки предварительных усилителей аккустики и т.п. схем, чувствительных к наводкам. Ибо фонит нехило.
Простенький фильтр на выходе наводки облегчает, но отнюдь не устраняет. И не может. Больших емкостей на выходе ставить тоже нежелательно.
Словом, у него своя ниша.
Удобен - да.
У меня например есть и аналоговые неплохие регулируемые БП с защитами. Но доставать дуру килограмм пять весом каждый раз в лом.
В подавляющем большинстве моих задач он вполне пригоден. Но не во всех.
Щуп осциллографа просто по воздуху чует этот БП уже сантиметров с 10-15.
Это тот типа питатель из компьютерного утиля с недоделанным китайским показометром? Видели.
Читайте также: