Блок питания отключается при подключении усилителя
почему усилок уходит в защиту? Стоял усилитель в машине для сабуфера, через несколько лет начал уходить в защиту, когда не громко слушаешь все норм, как только прибавляешь усилитель сразу уходит в защиту, что могло произойти с усилителем?
Есть несколько вариантов. Но надо знать КАКОЙ у вас усилитель: аналоговый или цифровой?
Первый, самый вероятный – подсохли конденсаторы на выходе. Надо менять.
Второй: перегрев и высыхание конденсатора в интеграторе системы защиты от КЗ. Менять.
Перегрелся датчик температуры радиатора и у него увеличилась утечка. Замена.
В любом случае – в мастерскую. Без навыка работы и деталей сами вы ничего не сделаете.
ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в защиту что может быть ?.Усилитель при включении уходит в защиту.
Ремонт импульсных блоков питания: схемы, описание, неисправности
Почему усилитель уходит в защиту и возвращается благополучно оттуда-) •
13 comments on “ Усилитель при включении уходит в защиту. Ребят объясните почему усилок при включение магнитолы сразу уходит в ”
Провода где то пробивают значит проверь плюсовой и акустические провода на колонки (саб) которые идут
Подскажите что такое на 10 ке подсветка печки и могнитола включается включается и так постоянно
Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:
Причины поломки блока питания компьютера. Как самостоятельно отремонтировать блок питания компьютера? Стоял усилитель в машине для сабуфера, через несколько лет начал уходить в защиту, когда не громко слушаешь все норм, как только прибавляешь усилитель сразу уходит в защиту, что могло произойти с усилителем. Спрашивайте, я на связи!
Цены на ремонт импульсных БП
Но самое важное — есть ли схема на сгоревший блок питания. Если такая электрическая схема есть в доступе, то ремонт блока питания существенно упрощается.
Стоимость ремонта колеблется от 1000 рублей для простых блоков питания. Но достигает 10000 рублей для сложных дорогих БП. Цена определяется сложностью блока питания. А также сколько элементов в нем сгорело. Если все новые БП одинаковые, то все неисправности разные.
Например, в одном сложном блоке питания вылетело 10 элементов и 3 дорожки. Тем не менее его удалось восстановить, причем цена ремонта составила 8000 рублей. Кстати, сам прибор стоит порядка 1 000 000 рублей. Таких блоков питания в России не продают.
Технологии защиты в ATX-блоках питания. У хорошего блока питания удобная система проводов, она современная, есть возможность подключать и отключать некоторые кабеля самостоятельно. Спрашивайте, я на связи!
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Похожие статьи
Ответы
Если это напряжение сети, то поможет ли обычный стабилизатор?
Стоит просто померить напряжение сети в момент срабатывания защиты. Чего тут строить догадки? Если действительно проблемы с сетью, то, конечно, стабилизатор нужен. Выбор сейчас имеется. Стоит тогда подумать и приобрести что-нибудь.
У меня старенькая Ямаха на даче отключалась в защиту при менее 170В, а это не редкость.
У меня усилитель маранц выключается ( сначала начинает щёлкать ) при падении напряжения в сети
1. Поверните ручку «BALANCE» по часовой стрелке до упора и затем, нажимая кнопку «AUDIO MUTE», установите переключатель «POWER ON / OFF» в положение «ON». (Рис. 7)
2. Загорится светодиодный индикатор выбора входа «CD BAL», и нормальная работа будет восстановлена. (Рис. 7)
3. Установите переключатель POWER ON / OFF в положение OFF, чтобы закончить.
Когда питание данного устройства включено и питание индикатор мигает, нормальная работа не работаетв состоянии потому что функция защиты в работе.
В этом случае снять защиту можно следуя процедурам. Тем не менее, сила реле питания (RY1 FUNCTION P.C.B.) не включается на.
Полностью поверните ручку «BALANCE» против часовой стрелки, а затем, нажимая кнопку «AUDIO MUTE» установите переключатель «POWER ON / OFF» в положение ON.
У моего друга as2100 с такой же проблемой. Я привык к тому что Ямы не ломаются, очень удивительно.
Мне не удивительно. В сети попалось три варианта оформления и наличия надписей на задней панели. Опять локализация.
В сети попалось три варианта оформления и наличия надписей на задней панели
Есть World версии продуктов, есть попроще, локализованные для нас. Вполне возможно, упомянутые Ямахи, из последних.
У меня было такое на Primare i22. Проверили — оказалось конденсатор накрывается. После замены стало все работать нормально
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
В сети попалось три варианта оформления и наличия надписей на задней панели
IT Блог Ремонт компьютерных блоков питания Полностью поверните ручку BALANCE против часовой стрелки, а затем, нажимая кнопку AUDIO MUTE установите переключатель POWER ON OFF в положение ON. Спрашивайте, я на связи!
Похожие статьи
Ремонт автомобильного усилителя звука
В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.
До того как приступать к работе нужно выяснить, что же все таки сломалось. Только определив, какая деталь привела к остановке системы, ее можно восстановить. Электрическая схема не станет работать, если нет контакта, соединение находится не на том месте, где предусмотрено.
Чтобы обнаружить неисправность, причиной которой стало отсутствие звука, к диагностике приступают с усилителя частот. Чтобы познакомиться со схемой придется снять крышку. Применяя лупу, разглядывают компоненты. Если выгорел конденсатор или дорожка, не держится проводок это довольно хорошо заметно. Бывает и так, что проблемы здесь не видно.
Не работает активный сабвуфер «Crown»
- Если сгорел варистор и предохранитель на входе или VCR1, то ищем дальше. Потому, что они так просто не горят.
- Сгорел диодный мост. Обычно это микросхема. Если есть защитный диод, то и он обычно горит. Нужна их замена.
- Испорчен конденсатор C1 на 400В. Редко, но бывает. Часто его неисправность можно выявить по внешнему виду. Но не всегда. Иногда внешне исправный конденсатор оказывается плохим. Например, по внутреннему сопротивлению.
- Если сгорел переключающий транзистор, то выпаиваем и проверяем его. При неисправности требуется замена.
- Если не работает ШИМ регулятор, то меняем его.
- Замыкание, а также обрыв обмоток трансформатора. Шансы на починку минимальны.
- Неисправность оптопары — крайне редкий случай.
- Неисправность стабилизатора TL431. Для диагностики замеряем сопротивление.
- Если КЗ в конденсаторах на выходе блока питания, то выпаиваем и диагностируем тестером.
В этой статье мы расскажем об увлекательнейшем занятии, ремонте импульсных блоков питания.
ВНИМАНИЕ. РЕМОНТ БЛОКОВ ПИТАНИЯ — ОЧЕНЬ ОПАСНОЕ ЗАНЯТИЕ. ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЛОКАМИ ПИТАНИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. АВТОР СТАТЬИ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Усь уходит в защиту, почему? Далее, кинь кабель питания на прямую от аккума, пойдет 2,5 кв если будешь использовать акустический объедини пары, специально не покупай, электро. Спрашивайте, я на связи!
Всем привет!
Люди подскажите, со временем стал выключаться усилок, что стоит на фронт (еще стоит моноблок он не выключается) питание на прямую от АКБ, напряжение на клемах усилителей на просадках при заведенном авто не падает ниже 12-12,5 вольт, а вот на контакте REMOTE примерно 10 вольт чуть выше… Вырубается он когда включается вентелятор охолождения двигателя и иногда при повороте руля (стоит ЭУ руля)
В чем может быть причина? Где взять REM более стабильный по питанию?
Для начала проверить кабель, при необходимости кинуть rem с другого усилка, далее проверить напряжение на rem с гу, когда провод отключен и когда подключен, таким образом можно выяснить почему просаживается напряжение на управляющем кабеле.В крайнем случае, для развязки можно поставить реле.
Кидал от другого усилка rem, тоже самое(((
Думаю может кинуть на rem
этого усилока с управления штатной фм антенны?!
Как думаешь?
Можно то можно, только для начала желательно бы выяснить, почему напряжение просаживается до 10 В.
Все проверил! Усилитель выключается когда на контакте rem питание падает ниже 11.15-11.10 вольт, это при заглушенном двигателе, при рабочем питание 13.50-13.70 вольт, но когда включается вентелятор ОД то падает ниже выше указанной отметки… Что за хрень?! В магнитоле проблема?
Ситуация остается не понятной)Замеры производились при отключенном или подключенном управляющем проводе?Какое влияние оказывает включение вентилятора на напряжение бортсети?Какое напряжение приходит на само гу. побольше замеров)
При подключенном проводе!
Борт сеть в порядке! На самих усилках и на ГУ напряжение нормальное! Скачет только на remote
Тогда посмотри, при отключенном, если тоже самое значит или гу, или где-то провод зажат.
Понял, скорей всего ГУ… Так как буквально пару месяцев назад такого не было!
А подскажи тогда где можно взять провод управления кроме ГУ?
Если бы было гу, тогда второй усилок тоже отключался бы…попробуй сначала замерить без подключения к усилку, а потом прокинь провод управления по воздуху и посмотри, что поменяется.
Какой блок ты подключил?
Без уся блок работает? Вообще слабоват он для уся твоего. Гейн правильно накрутил? 0.2это максимум 6 минимум. Либо Бп не исправен либо каратыш.
да, работает, подключал просто светодиодную лампочку с габаритов, работает, не выключается. Гейн максимально влево, т.е самый минимум.
Тестером меряю БП стабильно 12.03-12.05В
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
А как отличить их? там вроде все просто желтые провода, желтых с черным нет
По фото смотрю ты все линии+ соединил?
да, и так минусы! делал по видео инструкции с ютуба
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
да, работает! и когда подключаю усь, то на усе сразу загорается индикация Протекшин и через 2-3 сек БП вырубается. Не знаю от чего горит Протекшин, может просто при включении всегда загорается
возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.
а чем это будет лучше? если сейчас все 12В соединены в одну
Там скорее всего две линии +12 идут почти как от отдельного источника (отдельные обмотки, выпрямители) поэтому разная нагрузка и соответственно раздельная защита. Попробуй просто один любой жёлтый подключить.
там есть желтые провода чуть толще и чуть тоньше
Сними крышку блока, на плате обычно выделены и подписаны места пучков проводки.
и к каким надписям подключать?
+12V2, там вроде мощнее немного будет.
ок, спасибо, посмотрю
ну а чего тогда многие скручивают все плюсы в кучуи все работает?
ок, спасибо!
я завтра сниму корпус, сфоткаю, посдкажешь тогда как правильно подключить?
Все верно! Сам с ПК работаю.
возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.
Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.
надо же…первый раз слышу о двух линиях…у меня все в один связаны все работает отлично
У тебя просто БП по мощности оч слабый
что не хватает даже на самвй минимум включить? а если запитать усилитель от БП через АКБ?
Я когда проверял свои уси как играют дома брал акб и зарядку для акб и усё
Вполне возможно, что бп уже усталый…не выдает нужного тока в нагрузку и сильно просаживается напряжение, как следствие срабатывает защита.Если все правильно подключено, должно работать.Попробуй взять другой блок
другого блока нет! только этот! вот нашел видел в интеренете, все тоже самое!
На фотке видно, что электролит вздулся, возможно поэтому и не держит заявленную нагрузку.БП уже сколько лет?))
Электролит это где он находится? Да ну хз. Лет5
На фото черный бочонок, находится на плате бп.Через 5 лет такие бп выкидывают без сожаления на свалку)))
Кондер точно один не рабочий, это сильно влияет.
Где он находится?
По фото видно один кондер вздутый.
Ок. А как то вообще можно проверить мощность БП
Для реальной проверки нужен стенд.
А так: Программа S&M, стресс тест для БП.
Ок, спасибо. А как померять сколько потребляет или нуждается энергии усилитель?
Для расчёта мощности усилителя по номиналу предохранителя нам надо узнать его КПД (коэффициент полезного действия), который зависит от класса работы усилителя. Ниже приведено описание основных классов усилителей, которые используются в автозвуковой индустрии:
Класс А. Усилители данного класса обладают низким КПД около 20-30%, но дают сигнал очень высокого качества. Усилители А-класса можно встретить лишь в очень дорогих аудиосистемах Hi-End уровня.
Класс АВ. Большинство автомобильных усилителей принадлежат именно к этому классу. Они способны выдавать достаточно качественный сигнал при относительно неплохой эффективности. КПД этих усилителей около 50%. Усилители AB-класса используются в головных устройствах (ГУ).
Класс D. Это самый современный класс усилителей, в котором применяется цифровая обработка сигнала. Усилители D класса очень мощные, компактные и выделяют меньше тепла, однако в данный момент применяются только для работы в НЧ-диапазоне, т.е. с сабвуферами. Большинство 1-канальных усилителей (моноблоков) относится к этому классу. КПД таких усилителей примерно 70-80%.
Зная класс усилителя и номинал его предохранителя можно расчитать примерную мощность, которую он способен выдать. Предохранитель ограничивает потребляемую мощность, т.е. усилитель не может долговременно потреблять ток, сила которого больше, чем номинал предохранителя. Из общего курса физики известно, что потребляемая мощность равняется произведению напряжения на силу тока:
P=U*I (потребляемая мощность)
В нашем случае значение U равняется напряжению бортовой сети автомобиля ~14В при заведённом двигателе, а значение I равняется номиналу предохранителя или их сумме, если предохранителей несколько.
По данной формуле мы можем рассчитать потребляемую усилителем мощность. Умножив это значение на КПД, мы получим мощность, которую усилитель способен отдать. Если обозначить КПД буквой E (effectiveness), то формула примет вид:
P=U*I*E (выдаваемая мощность)
Это значение равно суммарной мощности всех каналов усилителя, и если этих каналов больше, чем 1, то это число необходимо разделить на количество каналов N:
Такой вопрос, хочу спросить у тех кто может сталкивался с таким.
Хотел автомагнитолу подключить к старому ATшному БП. Разобрал почистил, включать, а магнитола "дергатся" начинает, но не запускается. Поверил вольтаж 12V линии, а там 10.5V, но самое интересное на 5V линии 8V. В чём проблема? может легко можно устранить, или выкинуть БП и не мучатся?
zmax
Исправная магнитола исправный БП перегрузить не может. Ваш КО.
Значит, один из пациентов таки болен. Осталось выяснить, кто именно.
zmax
на 5В немає навантаження, а старі АТ БП розраховані більш на 5В чим на 12В споживання, як АТХ 2.х
c0013r правду глаголит, есть разные стандарты АТХ. В старых мощными были линии +3,3 и +5. После стандарта 2,0 вроде уже +12 стали быть мощными.
Проблема скорей всего в перекосе напряжений, так как там используется групповая стабилизация напряжения, а конкретней, на одном дросселе намотаны обмотки +5/+12 может быть и +3,3. При больших нагрузках на какую то линию наблюдается рост на противоположной.
Тут скорей всего такой гуаняный БП, в мусор его однозначно. Или модернизировать вручную: в первичной сети увеличить конденсаторы (там обычно пара стоит на 200вольт), на вторичке на выходе низковольтной сети поставить нормальные диоды-шоттки на 30А хотя бы на +12 линию, ну и желательно после дросселя поставить чуть больше номиналом конденсаторы.
Магнитола имеет в себе ёмкости, при включении имеем скачёк тока - БП может вырубиться а может уйти в старт-стоп режим(зависит от схемотехники и качества БП). Как вариант попробуйте нагрузить резисторами ом так до 10 и мощностью около 10Вт все основные каналы БП +3.3В , +5В, а потом включить(подключить) автомагнитолу. В силу того что имеется по +5В увеличение до 8В, ШИМ БП отрабатывает, но имеется перекос шин вторичного питания. Если дополнительная нагрузка на остальные каналы питания не поможет( при условии что конденсаторы в порядке) то
Нагрузи достаточно мощными лампами накаливания одновременно +12V +5V +3.3V и померяй. Если напряжения ОК вместо 12V лампы подключи магнитолу либо параллельно.
Нагрузи достаточно мощными лампами накаливания одновременно +12V +5V +3.3V и померяй. Если напряжения ОК вместо 12V лампы подключи магнитолу либо параллельно.
у меня тоже старый БП АТХ на 250Вт, все отлично работает без переделок
пруф:
так что ничего переделывать не надо. с исправным БП все заводится и работает отлично
Нагрузи достаточно мощными лампами накаливания одновременно +12V +5V +3.3V и померяй. Если напряжения ОК вместо 12V лампы подключи магнитолу либо параллельно.
Частично помогло.
Нагрузил 5v линию лампой. На 5v стало 5v , на 12v с увеличением нагрузки на 5v линию потихоньку растет, с одной диодной лентой с 10.5v поднялось до 11v . Подключил магнитолу, включилась, но играет не на большой громкости, только начинаешь добавлять громкость вырубается. А при работающем мафоне выключаю лампу диодную, все вырубается и БП уходит в защиту и тоже тухнет.
Вопрос: Чем можно хорошенько нагрузить 5v линию подручными средствами??
или же думаю вообще шикарно будет если сделать:
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Объявления
Правильная постановка себя. Перед публикацией чего либо Вам эту фразу необходимо ставить с красной строки и заглавными буквами " ваша критика мне абсолютно по барабану."
Я сделал приспособление ДЛЯ СЕБЯ, а не для кого-то. МНЕ работать с ним удобно. Поделился результатом. Поэтому ваша критика мне абсолютно по барабану. Если кого-то натолкнет на полезные мысли - хорошо. Если нет - тоже ладушки.
У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку.
Читайте также: