Блок питания не тянет усилитель

Обновлено: 25.06.2022

Pafnutiy

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

HAKAS 172 постов

waso 146 постов

Спиридонов 202 постов

MARKUS 269 постов

Популярные посты

waso

Sergey89

Sergey89

Вот мои мотаные торики для преда и 2013про со вторичкой 2.24 в стекле

HAKAS

HAKAS

Вот на заметку всем.

Изображения в теме

Огонёк

На воображаемого друга надейся, а сам не плошай, как говорится. На воображаемого друга надейся, а сам не плошай, как говорится.

Rede RED

у меня старые приборы - заземлены под гайку. А до Вас мне дела нет, = хозяин - барин ! =Вы мне не интересны.

Да, к сожалению это так, поэтому искать тех, кто не подсунет "левак". А вот тут уж я Вам не подскажу. Каждый ищет свой путь у каждого свой уровень доверия.

25602

@20BaLeN02 Напряжение на конденсаторе равно начальное напряжение U0 плюс интеграл от тока, поделённый на ёмкость. Ток изменяется по синусу, бесконечный синус слева направо. Вы выбрали какую-то точку по времени = 0, и сказали: будем интегрировать от нуля до t по времени. Но в этой точке t=0 у конденсатора уже было какое-то напряжение! Он до этого уже колебался как-то. Если, примеру, выбрали нулевую точку t=0 там, когда ток при этом тоже i = 0, график тока по синусу, то напряжение на конденсаторе в этот момент будет максимальное: ток равен нулю, значит конденсатор зарядился до максимума в плюс или в минус, больше не заряжается уже, и начнёт разряжаться через мгновение. Не вводите молодёжь в заблуждение. Нет никаких сигналов возбуждения. На каждом элементе цепи есть ток, протекающий через элемент, и есть напряжение на концах элемента. Так вот у конденсатора и индуктивности: ток и напряжение сдвинуты по фазе на +-90 градусов, у резистора: сдвиг равен нулю. К - это просто амплитуда напряжения на конденсаторе.

Маломощный стабилизированный блок питания для предварительных усилителей с регулировкой выходного напряжения

Схема относительно просто и представляет собой двухполярный стабилизированный блок питания. Плечи блока питания зеркальны, поэтому схемы абсолютно симметрична.

Технические характеристики блока питания:
Номинальное входное напряжение: ~18. 22В
Максимальное входное напряжение: ~28В (ограничено напряжение конденсаторов)
Максимальное входное напряжение (теоретически): ~70В (ограничено максимальным напряжением выходных транзисторов)
Диапазон выходных напряжений (при ~20В на входе): 12. 16В
Номинальный выходной ток (при выходном напряжении 15В): 200мА
Максимальный выходной ток (при выходном напряжении 15В): 300мА
Пульсации напряжения питания (при номинальном выходном токе и напряжении 15В): 1,8мВ
Пульсации напряжения питания (при максимальном выходном токе и напряжении 15В): 3,3мВ

Данный блок питания можно использовать для питания предварительных усилителей. БП обеспечивает довольно низкий уровень пульсаций напряжения питания, при довольно большом (для предварительных усилителей) токе.

В качестве аналогов транзисторов MPSA42/92 можно применить транзисторы KSP42/92 или 2N5551/5401. Не забывайте сверять цоколевку.
Транзисторы BD139/BD140 можно заменить на BD135/136 или на другие транзисторы с аналогичными параметрами, опять же про цоколевку не забываем.

Транзисторы VT1 и VT6 должны быть установлены на теплоотводе, место для которого предусмотрено на печатной плате.

В качестве стабилитронов VD2 и VD3 можно применять любые стабилитроны на напряжение 12В.

Маломощный блок питания с преобразованием однополярного напряжения в двухполярное.

Очень часто бывает что у радиолюбителя есть трансформатор, но только с одной обмоткой, а необходимо получить на выходе двухполярное напряжение. Именно для этих целей можно применить следующую схему:

Маломощный блок питания с преобразованием однополярного напряжения в двухполярное

Схема отличается своей простотой и универсальностью. На вход схемы можно подавать переменное напряжение в широком диапазоне, ограниченном только лишь допустимым напряжением диодов моста, допустимым напряжением конденсаторов питания и напряжением КЭ транзисторов. Выходное напряжение каждого из плеч будет равно половине общего напряжения питания или (Uвх*1,41)/2, например: при входном переменном напряжении 20В, выходное напряжение одного плеча будет равно (20*1,41)/2=14В.

В качестве транзисторов VT1 и VT2 можно применять ЛЮБЫЕ комплементарные транзисторы, следует только не забывать о цоколевке. Хорошими вариантами замены могут быть MPSA42/92, KSP42/92, BC546/556, КТ3102/3107 и так далее. Следует так же учитывать при замене транзисторов на аналоги их максимальное допустимое напряжение КЭ, оно должно быть не менее выходного напряжения плеча.

Мощный двухполярный блок питания с полу-мостовым выпрямлением.

В своей практике для питания УМЗЧ я люблю применять для питания УМЗЧ трансформаторы с 4мя одинаковыми вторичными обмотками, в частности трансформатор ТА196, ТА163 и аналогичные. При использовании таких трансформаторов удобно использовать в качестве выпрямителя не мостовую, а двухполупериодовую полу-мостовую схему. Схема самого блока питания представлена ниже:

Для данной схемы можно применять не только трансформаторы серии ТА, ТАН, ТПП, ТН, но и любые другие трансформаторы с 4мя одинаковыми по напряжению обмотками.

Нумерация выводов соответствует нумерации выводов трансформатора ТА196 и аналогичных.

Мощный блок питания с полу-мостовым выпрямлением, с дополнительными маломощными шинами питания.

На основе трансформатор ТА196 или других трансформаторов с 4мя вторичными обмотками можно организовать следующую схему:

Мощный блок питания с полу-мостовым выпрямлением, с дополнительными маломощными шинами питания

Напряжение +/-40В (или другое, в зависимости от напряжения на обмотках вашего трансформатора) используется для питания усилителя мощности. Шины +/-15В можно использовать для питания предусилителя и входного буфера. Шину +12В можно использовать для вспомогательных нужд, например: для питания вентилятора, защиты или других не требовательных к качеству питания устройств.

В качестве стабилитрона 1N4742 можно применять любой другой на напряжение 12В, вместо 1N4728 - на напряжение 3,3В.

Вместо транзисторов BD139/140 можно использовать любую другую комплементарную пару транзисторов средней мощности на ток 1-2А. Транзисторы VT1, VT2 и VT3 необходимо устанавливать на радиатор.

Нумерация выводов соответствует нумерации выводов трансформатора ТА196 и аналогичных.

Фотографии некоторых из представленных блоков питания.

5-260-5.jpg

5-260-6.jpg

5-260-7.jpg

Ко всем блокам питания прилагаются проверенные 100% рабочие печатные платы.


Какой блок ты подключил?



Без уся блок работает? Вообще слабоват он для уся твоего. Гейн правильно накрутил? 0.2это максимум 6 минимум. Либо Бп не исправен либо каратыш.


да, работает, подключал просто светодиодную лампочку с габаритов, работает, не выключается. Гейн максимально влево, т.е самый минимум.
Тестером меряю БП стабильно 12.03-12.05В


Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.


А как отличить их? там вроде все просто желтые провода, желтых с черным нет


По фото смотрю ты все линии+ соединил?


да, и так минусы! делал по видео инструкции с ютуба


Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.

да, работает! и когда подключаю усь, то на усе сразу загорается индикация Протекшин и через 2-3 сек БП вырубается. Не знаю от чего горит Протекшин, может просто при включении всегда загорается


возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.


а чем это будет лучше? если сейчас все 12В соединены в одну


Там скорее всего две линии +12 идут почти как от отдельного источника (отдельные обмотки, выпрямители) поэтому разная нагрузка и соответственно раздельная защита. Попробуй просто один любой жёлтый подключить.


там есть желтые провода чуть толще и чуть тоньше


Сними крышку блока, на плате обычно выделены и подписаны места пучков проводки.


и к каким надписям подключать?


+12V2, там вроде мощнее немного будет.


ок, спасибо, посмотрю
ну а чего тогда многие скручивают все плюсы в кучуи все работает?



ок, спасибо!
я завтра сниму корпус, сфоткаю, посдкажешь тогда как правильно подключить?


Все верно! Сам с ПК работаю.





возьми одну 12Вольтовую линию и подключи к усю.


Без уся работает? Там две линии +12, их не рекомендуется соединять.

надо же…первый раз слышу о двух линиях…у меня все в один связаны все работает отлично


У тебя просто БП по мощности оч слабый


что не хватает даже на самвй минимум включить? а если запитать усилитель от БП через АКБ?


Я когда проверял свои уси как играют дома брал акб и зарядку для акб и усё


Вполне возможно, что бп уже усталый…не выдает нужного тока в нагрузку и сильно просаживается напряжение, как следствие срабатывает защита.Если все правильно подключено, должно работать.Попробуй взять другой блок



другого блока нет! только этот! вот нашел видел в интеренете, все тоже самое!


На фотке видно, что электролит вздулся, возможно поэтому и не держит заявленную нагрузку.БП уже сколько лет?))


Электролит это где он находится? Да ну хз. Лет5


На фото черный бочонок, находится на плате бп.Через 5 лет такие бп выкидывают без сожаления на свалку)))


Кондер точно один не рабочий, это сильно влияет.


Где он находится?


По фото видно один кондер вздутый.


Ок. А как то вообще можно проверить мощность БП


Для реальной проверки нужен стенд.
А так: Программа S&M, стресс тест для БП.


Ок, спасибо. А как померять сколько потребляет или нуждается энергии усилитель?


Для расчёта мощности усилителя по номиналу предохранителя нам надо узнать его КПД (коэффициент полезного действия), который зависит от класса работы усилителя. Ниже приведено описание основных классов усилителей, которые используются в автозвуковой индустрии:
Класс А. Усилители данного класса обладают низким КПД около 20-30%, но дают сигнал очень высокого качества. Усилители А-класса можно встретить лишь в очень дорогих аудиосистемах Hi-End уровня.

Класс АВ. Большинство автомобильных усилителей принадлежат именно к этому классу. Они способны выдавать достаточно качественный сигнал при относительно неплохой эффективности. КПД этих усилителей около 50%. Усилители AB-класса используются в головных устройствах (ГУ).

Класс D. Это самый современный класс усилителей, в котором применяется цифровая обработка сигнала. Усилители D класса очень мощные, компактные и выделяют меньше тепла, однако в данный момент применяются только для работы в НЧ-диапазоне, т.е. с сабвуферами. Большинство 1-канальных усилителей (моноблоков) относится к этому классу. КПД таких усилителей примерно 70-80%.

Зная класс усилителя и номинал его предохранителя можно расчитать примерную мощность, которую он способен выдать. Предохранитель ограничивает потребляемую мощность, т.е. усилитель не может долговременно потреблять ток, сила которого больше, чем номинал предохранителя. Из общего курса физики известно, что потребляемая мощность равняется произведению напряжения на силу тока:

P=U*I (потребляемая мощность)

В нашем случае значение U равняется напряжению бортовой сети автомобиля ~14В при заведённом двигателе, а значение I равняется номиналу предохранителя или их сумме, если предохранителей несколько.
По данной формуле мы можем рассчитать потребляемую усилителем мощность. Умножив это значение на КПД, мы получим мощность, которую усилитель способен отдать. Если обозначить КПД буквой E (effectiveness), то формула примет вид:

P=U*I*E (выдаваемая мощность)

Это значение равно суммарной мощности всех каналов усилителя, и если этих каналов больше, чем 1, то это число необходимо разделить на количество каналов N:


Доброго всем времени суток. Сегодня решил обратить внимание начинающих аудиолюбителей к достоточно простому но игнорируемому многими вопросу: ПИТАНИЕ.И как всегда мало букаф написать не получилось но постарался обойтись без углубления в теорию, без сложных расчетов и терминов.
Для начала стоит понять важность этого вопроса поскольку он напрямую связан с надежностью и долговечностью работы звука в вашей машине.ОЧень многие купив усилитель тут же принимаются его ставить и подключать не задумываясь о том что собсна говоря усилитель это достаточно серьезный потребитель энергии, потребление которого даже в дешевых моделях сопоставимо с потреблением энергии всей борт сетью авто и система питания авто в общем то не расчитывалась на такие нагрузки. Кроме того мало кто вникает в суть работы автоусилителя. В частности в работу блока питания большенства усилителей. Если говрить обобщенными простыми словами то блок питания усилителя повышает напряжение для получения высокой мощности на выходе. при этом грубо говоря он преобразует потребляемый ток в выходное напряжение. Для примера возьмем упрощенный теоретический идеальный блок питания кпд у которого 100%. Для большенства усилителей считается комфротным напряжение порядка 13-14в. Допустим наш блок питания потребив 14в и 16ампер отдаст 30в. и 7.3 ампер при расчете на 4х омную нагрузку. при этом выходная мощность блока составит 225 ватт. Теперь если входное напряжение упадет на 1 вольт и составит 13в. то на выходе блока питания будет 27.86в. а выходная мощность составит уже 194вт. то есть с 1 вольта мы потеряли 30вт на выходе. то есть просто заглушив машину мы потеряем 60ватт. а с просадкой до 10в на ударах баса мы уже потеряем 120ватт то есть больше чем ВДВОЕ упадет мощность! А теперь давайте учтем все потери и кпд компонетов усилителя и то что усилки питаются двуполярным питанием да еще и прикинем не такой дохлый пример как взяли мы а мощности более серьезной то станет понятно что потери мощности будут просто катастрофическими!А с потерей мощности полезут клипп, перегруз и остальные неприятные явления. Теперь нам точно понятно что питание это наше все! Ниже я приведу все что понял из личного неудачного опыта и все что удалось нарыть в инете по этой теме. Рассмотрим 2 варианта.
1) у вас еще не установлена аппаратура и вы только собираетесь ставить систему. В первую очередь стоит узнать какой генератор стоит авто, какой ток он способен дать и на каких оборотах он выходит на свою норму. После этого стоит пересчитать холостые и близкие к ним обороты движка с учетом передаточного числа шкивов.(это можно посчитать померяв диаметры шкивов) Для работы с повседневной музыкой нужен тот генератор который даст достаточный ток для музыки, зарядки аккума и работы бортсети на оборотах близких к холостым. Тут тоже стоит понять что на заведенной машине музыка основную мощность потребляет с генератора. Если нет просадок генератора то потребление с аккума минимум. Если вы не собираетесь делать дискотеку то будет достаточно хорошего обычного аккума.Если дискотека нужна то выносливый аккум большей емкости просто необходим. После этого подлежат замене силовые провода от генератора до аккумулятора, от массы движка до массы кузова(желательно прям от болтов крепления генератора)


и от минуса аккума до массы кузова сечением таким же как и пойдет сила на музыку. После этого необходимо согласно таблицам подбора сечения проводов выбрать параметры силового провода и приобрести его.



Силовой провод нужно тащить прямо от плюсовой клеммы аккумулятора.(в случае отдельного минуса соответссна от минусовой)
При этом обойдя стороной силовики дешевых фирм.Тут стоит опять обратиться к обобщенному грубому примеру. Сопротивление провода и просадки в проводе возникающие на резко возрастающем потреблении тока зависят от 3х величин. от длины провода, от сечения провода и от проводимости металлов которые используются в проводе. То есть если допустим взять какой нибудь провод мистери с обмедненным аллюминием и толковый медный провод такого же сечения проводимость которого будет к примеру вдвое выше то чтоб добиться такой же проводимости как у толкового медного вам придется либо вдвое укоротить ваш мистери или увеличить его сечение вдвое. Что сами понимаете как минимум не практично.В тоже время если удастся укоротить вдвое силовой провод то вполне хватит и провода вдвое меньшего сечения. При этом его проводимость не изменится отнсительно длинного.Изза этого часто ставят фронтовый усь под панелью. По этому если и применяете дешевые провода то их сечение должно значительно превышать оптимал для этой нагрузки и их длина должна быть минимальным.

Опережаю возражения всякого рода дядек "спецов" электриков из сервиса которые смеются утверждая что провода таких сечений и нах не нужны ибо и 4 квадрата легко пропустят такую нагрузку. Беда в том что дядьки эти в своей работой никогда не сталкиваются с динамической нагрузкой с такими требованиями к скорости нарастания тока. Стартер и тот огромные токи хавает лишь на срыве и работает кратковременно. Да и длина стартерного провода очень не велика. Большое сечение нам нужно не изза физически допустимых пределов а изза минимизации падения напряжения в проводе при раскачке усилителя! С этим определились. Теперь подумаем нужен ли вам отдельный минус от аккумулятора или достаточно будет минуса с кузова. Тут строгих рекомендаций нет. Единственное что можно сказать: отдельный минус это всегда хорошо. Он уменьшает влияние аппаратуры на борт сеть и питание усилителей с ним более стабильно. Хотя при небольших мощностях отдельный минус не обязателен. Кузов вполне справится.Достаточно лишь обеспечить надежный контакт зачистив до блеска место присоединения массы на кузов.


Также еще стоит упомянуть что минусовой провод должен быть таким же сечением что и +. От дистрибьютора можно разводить до усилителей питание более тонкими короткими проводами, но сохранение сечения после дистра для сабового усилителя считается хорошим тоном и лишним точно не будет.:) После этого необходимо уделить внимание всякого рода клеммам, дистрибьюторам питания и контактам.


Все клеммы и соединения от выхода генератора до портов усилителя должны быть максимально надежны и чисты. НИКАКИХ скруток, стыков, сопливых спаек и накидок на болты. Все контактные поверхности должны быть зачищены до блеска, а все клеммы для болтовых соединений должны быть надежно обжаты.На плохих контактах можно потерять до усилка больше вольта! который пойдет на нагрев и окисление этих самых соединений. При организации силового провода стоит тщательнейшим образом убедиться что нет оголенных поверхностей, что провод нигде не зажат и нет опасности что его перетрет. В идеале стоит плюсовую силу уложить в автомобильную гофру. Лишняя безопасность не помешает.отдельно стоит уделить внимание защиты силового провода: предохранителю или автомату.


Решил дома поставить автомобильную акустику, но проблема с 12ти вольтами…
слышал что усилители цепляют к блоку питания от компьютера и все хорошо…но в моем случае не тут то было!
имею усилитель acv lx-2.60s(500w)
имею БП 300w 20ампер
когда наворачиваю ближе к половине БП вырубается(не вывозит)
как лучше поступить?найти любой дохлый аккумулятор и поставить его как накопитель?либо купить конденсат?или есть еще какие то варианты?


Конденсатор не поможет, он нужен чтобы сглаживать скачки нагрузки при басах. Дохлый аккумулятор тоже не поможет, в любом случае он быстро сядет, ШИМ регулятор блока питания может неправильно на него реагировать, да и кислота в доме — ничего хорошего. При кипении он может её выкидывать наружу в виде мелких капель.

Есть 3 варианта:
купить подходящий блок питания
купить нормальную акустику для дома
не включать колонки на полную громкость


я хотел дохлый аккумулятор цепануть к блоку питания и к усилителю(так посоветовал друг)по его словам все должно быть прекрасно


Ну представь — в унитаз (аккумулятор) ты льёшь воду тонкой струйкой (блок питания), а она утекает по огромной канализационной трубе (усилитель). Какой бы ни был полный унитаз, вода в нём когда-нибудь закончится, потому что вытекает из него больше, чем втекает. В итоге и по канализации ничего течь не будет, и унитаз говном зарастёт (аккумулятору вреден разряд — происходит сульфатация пластин).
Так понятнее?
А ещё, в блоке питания стабильно 12 вольт, а для аккумулятора это всего 50% заряда, и больше он не зарядится с таким напряжением.


понял-понял, а какок блок питания нужен?
у меня есть аналогичный, их можно объединить?врорде 24 вольта не вредно для усилителя


Сгорит он от 24 вольт. А параллельно их соединить нельзя — будет работать только тот, в котором напряжение больше, хоть на сотую долю вольта, либо они будут работать по очереди, но никак не 2 сразу. В общем то, можешь попробовать соединить их параллельно, но скорее всего ничего не изменится — они так же оба уйдут в защиту.


ок, завтра попробую
а еще я слышал что можно взять обычный трансформатор от магнитофона и подключив через диодный мост к усилителю


Да можно, но он слабый, слабже блока питания.


еще вопросик, а что если попробовать от зарядки от ноутбука?


Там ампер 5-10 максимум, слабая она И напряжение может быть до 20 вольт, в зависимости от ноутбука.


а сколько ампер нужно для 500ватного усилителя?


500Вт / 12В = 41,7А
Лучше с запасом брать, ампер 45-50 хотя бы, потому что на басах может быть и больше. Это не мало, так для справки — на Ebay с китая импульсный блок питания подобной мощности будет стоить около 4000р. Трансформаторный ещё дороже. в России такой хорошо если тысяч за 5 найдёшь в продаже, но обычно наценка намного больше.


Ну представь — в унитаз (аккумулятор) ты льёшь воду тонкой струйкой (блок питания), а она утекает по огромной канализационной трубе (усилитель). Какой бы ни был полный унитаз, вода в нём когда-нибудь закончится, потому что вытекает из него больше, чем втекает. В итоге и по канализации ничего течь не будет, и унитаз говном зарастёт (аккумулятору вреден разряд — происходит сульфатация пластин).
Так понятнее?
А ещё, в блоке питания стабильно 12 вольт, а для аккумулятора это всего 50% заряда, и больше он не зарядится с таким напряжением.

просто с бабками рама


Так не слушай на полную громкость и всё. Чтобы на басах блок питания не вырубался, можно и конденсатор подцепить.


ну как саб нра полную то не слушать?)тем более когда он бассом прям давит)


норм блок питания и акустику для дома . или проще купи ширики .




да мне проще будет питание до ума довести


Ты где там 500 ватт нашёл? С какого перепуга усилитель, в "названии" которого написано !ВНИМАНИЕ! 2.60, может выдать 500 ватт? Хоть элементарный и более простой аналог логики, но иметь надо. Твой усилитель даёт по 60 ватт на 2 канала или мостом ватт 100-150. Да, только для этого нужно хотя бы 14 вольт питания. В идеале 14.5в. Я надеюсь, блок питания, хотя бы, питает только усилитель… И давай подумаем. Блок питания даёт 12 вольт, 20 ампер. Автомобильный аккумулятор, может, и способен дать 50-60 ампер за час, но не с зарядкой 12 вольт… Тем более ещё и убитый. Другу твоему надо по голове стукнуть таким аккумулятором. Никогда не задумывался почему в телефоне аккумулятор 3.7 вольта, а зарядка даёт 5 вольт? А акб заряженная держит 13.5-14 вольт. Убитый аккумулятор это либо накрывшаяся банка… Короткое замыкание, либо истончившиеся сетки. То есть либо в какой-то момент Аккум коротнет, либо просто будет с ёмкостью ампер 10. Во втором случае не так страшно. В первом либо сгорит предохранитель бп(в самом оптимистичном случае)… Однако, чаще, пред горит после того, как уже сгорело пол платы бп, либо ты не по наслышке будешь знать насколько силён взрыв аккумулятора. И даже нормальный аккумулятор не будет заряжаться от 12 вольт( а если точнее, то, вероятнее всего даже 11.8) тут даже зарядка для акб не спасёт. Нужен просто здоровый мощный трансформатор.


трансформатор выдает переменный ток, тоесть +- у него нету, сколько по твоему ампер требует мой усилитель?
как мне вообще его питать?


Переменный? Да что ты говоришь? Кто бы мог подумать… Для таких вещей существует диодный мост.
Соответственно, чем мощнее трансформатор, тем лучше.
Да, твой усилитель не выдаёт 500вт, но жрет он их без угнетения совести… Так что ампер 40 ему нужно.
И как, есть смысл? В любом случае, ты на питание потратишь как раз столько, сколько стоит твой усилитель и саб. Самый простой вариант- купить НЕ убитый, новый акб, купить зарядку для акб. Как говорится, в хозяйстве потом пригодится. Но на максимальной громкости ты послушаешь часа 1.5, зарядка не будет успевать заряжать. Поразительно, кстати, но в зарядке для акб стоит трансформатор. А вот трансформатор или импульсник уже не всегда куда-то можно пристроить.


я нашел питание, серверный блок, выдает 60 ампер, все вывозит, но теперь новая проблема…когда я слушал 20герц больше половины у меня сгорел силовой провод…предохранитель целый, возникает вопрос из-за чего это случилось?провода нормальные"для автозвука"


нормальные провода это сколько ? какая длина провода ?


Да очень короткие, буквально от усилителя и сразу на провода блока кинул, я вот думаю от блока сразу в усь провода вставить, без предохранителя, разумеется предохранитель в усилке стоит


меня интересовала величина сечения кабеля, который ты назвал нормальным) есть таблицы нормативов прокладки кабелей, в зависимости от тока и длины.

предохранитель нужен прямо возле блока питания…тот предохранитель, который в усилителе — защищает усилитель. На кабель(как под капотом) предохранитель ставиться из соображений защиты кабеля и источника питания от пробоя изоляции. Автоматы дома тоже ставятся в начале пути проводки, а не перед приборами, для защиты проводки.

Я так понял, ты взял серверный БП и на желтый и черный родные провода повесил усилитель ?ясен пень что провод поплавился. Сечение родных проводов не рассчитано на такой ток! 60А подразумевает подключения 60А максимум на все имеющие разъёмы с желтым проводом, а ты на один повесил.

20 веревок выдерживают вес 200кг. А ты взял и на одну из этих веревок поцепил 200кг. Она и порвалась.

Выход простой — режешь все желтые провода выходящие из блока, сматываешь в кучу вешаешь в усилитель. Аналогично с черными.
Тогда у тебя все будет нормально работать. Предохранитель при такой длине не нужен, у импульсника своя защита от короткого.

Читайте также: