Блок питания на одном компьютере работает на другом нет
материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
При гарантовано справних материнках бачу лише один варіант - одна, або декілька з земляних шин биті в БЖ, перевірити легко - скрепкою замикати зелений з кожним чорним по порядку, БЖ повинен завестить в усіх варіаціях.
stanislav79: материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
Судя по симптомам у вас кз на материнке - раз индикаторы горят то дежурка в норме
можно проверить - отсоединить бп от компа и замкнуть скрепкой черный и зеленый провод - если бп заработает, то причина в замыкании на компе
удачного
Но ничего что? Винт не работает? Видео не идет? В чем вопрос вашего ничего?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
Кстати иногда помагает подключить другие комплектующие кроме msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k
Добавлено через 45 секунд:
ну хотябы ОЗУ
Добавлено через 9 минут 12 секунд:
к стати. у старого б.п разьем на питание ssd,hdd-идет на 5 проводов 12-5-и 3 вольта,а у нового только 4 провода 12 и 5 вольт если это поможет
себя не уважать/ комплектующие не беречь.
Желательно такие БП:
FSP Hexa 80+ AXE500
Chieftec A-80 CTG-500-80P
DeepCool Aurora DA500-M
Logic power atx-450w берём это чудо китайской промышленности,открываем окошко и в полёт и покупаем нормальный бп,нормальной фирмы.на этом бп если 250 ват реальных есть это хорошо и к тому же там пульсации на выходе по питанию зашкаливают.а матери на ам2 они более дубовые чем новые сейчас.
Ребят спасибо вам огромное за решение но не смогу сдать поспешил подпаять еще один разьем для питания ssd а то их было только 2 вот так я сам себя и наказал. Но попрошу еще один ответ.А если я отвезу его в деревню и поставлю на MSI760GA-P43FX, amd-4130FX,amd-ddr3-1333-4gb,Asus HD6670-ddr3-2gb,HDD-hitachi 320gb Может он там будет работать?СПАСИБО
но на других б.п тоже 4 пин 12v но материнка работает могу ли я сам подпаять 8пин? к стати я видео выложил в ютуб называется ( блок питания LogicPower-скупой платит дважды ) посмотрите может еще чего то скажете
Добавлено через 4 минуты 52 секунды:
он рабочий только не с новой материнкой
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
stanislav79: материнская плата msi a88x-g45gaming проц. amd a10-7850k .Поставил новый блок питания Logic power atx-450w при запуске около 2 секунд вентиляторы крутнулись и на этом все на материнке индикаторы питания горят но ничего.А на старой материнке АМ-2 этот блок питания работает Что делать помогите ПОЖАЛУЙСТА
Судя по симптомам у вас кз на материнке - раз индикаторы горят то дежурка в норме
можно проверить - отсоединить бп от компа и замкнуть скрепкой черный и зеленый провод - если бп заработает, то причина в замыкании на компе
удачного
визуально осматриваем все конденсаторы на системной плате на предмет вздутости. Если верхние крышки на конденсаторах вздулись, да ещё оттуда вылезла начинка, данная плата нуждается в ремонте. Если вы с паяльником на ты, то можно самому заменить эти конденсаторы, купив их в ближайшем магазине радиодеталей, но, желательно, той же ёмкости, и вольтажом не ниже установленных на плате. Если нет, но обратиться в УСЦ, радиомастерскую, или частному радио мастеру.
Также данный дефект может проявляться из-за неисправности контроллера ввода-вывода на мат. плате. В принципе, данный дефект устраним, но потребуется очень аккуратная перепайка микросхемы, за которую далеко не все беруться…
Если при визуальном осмотре дефектов на системной плате не обнаружено, на всякий случай сбрасываем CMOS, либо переключением соответствующей перемычки на плате “Clear CMOS”, либо аккуратным извлечением с платы батарейки CR2032 на 5 секунд.
Некоторые мат. платы, из-за плохого контакта в модулях памяти, не стартуют. Поэтому надо аккуратно вынуть модули памяти, почистить контакты ластиком, удалив с контактов оксидную плёнку, и воткнуть их назад.
Также необходимо выдернуть питающие колодки из HDD, FDD, CD-привода, и выдернуть все платы из PCI-слотов, короче всё, кроме видеокарты, если она, конечно, не встроенная.
После всего этого подключаем компьютер к сети, и нажимает кнопку Power на системном блоке.
Если компьютер включился, то начинаем подключать отключенные устройства по одному, перед подключение каждого, отключая компьютер от сети.
Не вздумайте втыкать платы и подключать питания HDD, FDD, CD-привода на горячую, при работающем системном блоке!! !
Если после подключения очередного устройства, или установки платы, компьютер перестал включаться, значит, данное устройство не исправно, и имеет закоротку по питанию, в результате чего срабатывает защита в БП, и не даёт вам запустить компьютер. Данное неисправное устройство необходимо заменить, или отдать в ремонт.
Если после установки всех плат и подключения всех накопителей, компьютер благополучно заработал, значит, проблема была в плохом контакте оперативной памяти.
Если компьютер по-прежнему не включается, то нам необходим заведомо исправный блок питания (БП) .
Если после замены блока питания, компьютер, по-прежнему, не включается, то мат. плата не исправна, а если включился, то проблема была именно в БП.
Не включаться компьютер может по разному, опишите как именно. Нажимешь кнопку и ничего не происходит, даже куллеры не стартуют?
Если ничего не происходит значит проверь идущий провод к материнке. На его гонце должно ыбть написано Power
посмотри все провода идущие к материнке, у мя тоже горит зеленая лампа но комп не работает, каждый раз проверяю соединения (заново втыкаю). и начинает работать, так может получится от тряски компа, или от удара по нему.
Не включается компьютер: возможные причины и способы диагностики
По самым разным причинам, но любой компьютер рано или поздно выходит из строя.
Основных причин, по которым не включается комп, немного — их можно разбить на 3 группы: аппаратные неисправности, программные неисправности (сбои) и человеческий фактор. Например, аппаратной причиной того, что компьютер не стартует, часто является неисправный блок питания; пример программной неисправности — сбои в работе микропрограмм BIOS или сброс настроек BIOS в результате старения батарейки на материнской плате. Человеческим фактором обусловлены различные механические повреждения компьютера — неисправность различных кабелей и разъемов, поломка кнопки питания, различные неисправности блоков компьютера из-за падений или ударов.
О том, как узнать, почему не включается компьютер и пойдет речь в данном обзоре.
Диагностика компьютера начинается с проверки напряжения в электрической розетке. Если, при попытке включения компьютера ни монитор, ни компьютер не подают признаков работы (не загораются индикаторы питания, не запускаются вентиляторы и т. п. ) — возможно нет подачи электричества (произошло отсоединение или повреждение кабеля) .
Если монитор работает, а компьютер не стартует — проблема кроется в блоке питания или в материнской плате. Чтобы понять, где именно возникли неполадки, и почему не включается комп, придется разобрать системный блок, отсоединить все компоненты от материнской платы кроме процессора и кнопки включения компьютера. Пробуем запустить компьютер — должен включиться вентилятор на блоке питания и процессоре. Если этого не происходит — отключаем блок питания от материнской платы и замеряем в контрольных точках (указаны в паспорте материнской платы) с помощью вольтметра напряжения. Если значение меньше указанных производителем (как правило 2,5 вольт) — комп не загружается по причине неисправности блока питания, и последний необходимо заменить
если горит значит блок целый тк напряжение идет, возможно закоротило карту какую то пробуйте вынуть все карты видео звук и т д и включить просто материнку если вентилятор заработает то потом уже включайте по карте и смотрите где именно каратыш если нет то в материнке наверное дело
Теперь пробуй менять оперативку, видео, сд/двд, процессор, винчестер. Всё по очереди. Таким образом найдёшь поломку.
А для начала попробуй батарейку из платы на некоторое время вынуть!
обязательно: установите после чего перестал включатся комп. потом снимите с материнки все девайсы оставте только процессор и кулер попробуйте запустится . Если материнка запустится то с ней все в порядке проблема в чом то другом. Подсоединяйте остальные запчасти поочередно пока не выявится виновник. Если же мать не запустится в минимальной конфигурации то скорее всего вам дорога в сц (при условии что 2 блок питания рабочий)
попробёуте поменять батарейку, и отсоедёнить все разъёмы к материнской плате (а в друг что-то отошло ..)
Что делать, если не запускается ПК? Материнская плата не запускается, отсутствуют POST-коды. Самостоятельная диагностика неисправности и ремонт без специализированного оборудования с 90% вероятностью успеха.
Полная диагностика и поиск неисправностей
Итак, мы нажимаем на кнопку включения, но ничего не происходит. Что же делать?
Первое: проверяем подключение всех кабелей, в том числе, включен ли блок питания и запитан ли он от сети. Если неисправности не найдены, то переходим к следующему шагу.
реклама
Второе: проверяем исправность кнопки - отсоединяем провод "POWER SW" и замыкаем соответствующие контакты. Замкнуть контакты можно любым металлическим предметом без слоя изоляции, будь то отвертка, лезвие бритвы или ножа, кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией. От вас требуется лишь прикоснуться этим предметом до двух необходимых контактов. Если ничего не происходит, то, возможно, контакты или предмет в жире, вам следует обезжирить место контакта и сам предмет и повторить действие еще раз.
Третье: если все еще ничего не происходит, то время вытаскивать комплектующие из корпуса на стол или на любую другую поверхность, где бы вам было удобно работать и осматривать комплектующие. Попробуйте все запустить на столе, быть может, железная стенка корпуса каким-то образом замкнула материнскую плату или любой другой элемент ПК.
Четвертое: если описанные выше действия не дали никаких результатов, то пришло время проверки блока питания. Естественно, если у вас есть тестовая материнская плата или мультиметр, то проверка будет куда более информативной и простой, но давайте представим себе ситуацию, что у вас ничего нет. Как в этом случае проверить исправность блока питания (во всяком случае, его возможность запустить систему)? Для этого вам понадобится кусочек проволоки или провода с зачищенной изоляцией или, самое банальное - металлическая скрепка (желательно не окрашенная). Распрямите скрепку и загните ее в дугу , чтобы два ее конца были параллельны друг другу. Далее отсоедините блок питания от сети, чтобы исключить возможность хоть какого-то поражения электрически током. Остальные кабели блока питания должны быть также отсоединены от каких-либо разъемов. Вы берете 24-pin (20+4pin, либо же 20-pin на самых древних) колодку и замыкаете контакт зеленого провода с контактом черного провода той самой скрепкой или проволокой. Если в вашем блоке питания контакты не окрашены, то расположите колодку так, как показано на схеме, отсчитайте соответствующие контакты и замкните их (четвертый сверху, со стороны, на которой располагается замок с пятым/шестым/седьмым с той же стороны).
реклама
Не забываем, что блок питания мы обесточили. После замыкания контактов подайте питание на БП, не забывая о кнопке сзади.
Если блок питания запустился - радуемся, блок питания исправен. Если блок питания не запустился - все равно радуемся, возможно, что не исправен лишь блок питания (даже в такой ситуации попытайтесь сохранить оптимизм).
Пятое: допустим, наш блок питания полностью исправен. От сюда следует, что проблема в материнской плате и/или в тех комплектующих, которые закрепляются на ней. Начнем с простого: вытащите батарейку из материнской платы и закоротите контакты в гнезде, куда вставляется батарейка. Создать замыкание будет достаточно в обесточенной материнской плате буквально на 3-5 секунд. Далее попытайтесь запустить плату.
Шестое: если указанные выше действия не привели ни к какому результату, то следует отсоединить от материнской платы видеокарту и уже на этом этапе начать осмотр материнской платы. Также рекомендую подключить к осмотру обоняние, если вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, что-то сгорело и вам следует заменить то комплектующее, которое сгорело. Но, если визуальный осмотр не выявил никаких физических дефектов, то попробуйте запустить систему без видеокарты (естественно, и без других подключенных к плате устройств).
Седьмое: если на предыдущем шаге не удалось запустить ПК, то методом исключения удается выяснить: неисправность может быть в оперативной памяти, материнской плате и, в крайнем случае, в процессоре (что все-таки иногда случается). Вам следует попробовать запустить систему без оперативной памяти. Если в слотах имеется какой-то мусор, то его следует вычистить, например, зубной щеткой (чистой). Если в этот момент найден виновник, то можно вас поздравить: либо проблема с контроллером памяти внутри процессора, либо проблема в слотах оперативной памяти материнской платы, либо проблема в одном или сразу нескольких модулях памяти. Как вернуть к жизни оперативную память - об этом и о других нестандартных решениях типичных компьютерных поломок вы сможете узнать из предыдущего материала.
Восьмое: допустим, система не запустилась и в этом случае. Следовательно, проблема кроется в процессоре либо же в материнской плате. Но не стоит заранее беспокоиться, что кто-то из них труп или нуждается в дорогом сервисном ремонте. Снимите кулер с процессора, очистите его крышку от термопасты. Внимательно осмотрите как ножки процессора, так и его подложку и CMT-компоненты (если таковые имеются). Если при визуальном осмотре было выявлено, что процессор в полном порядке, то пришло время осмотра сокета.
Внимательно осмотрите околосокетное пространство и сам сокет. Если визуальный осмотр не выявил никаких проблем, а запаха гари вы не чувствуете, то осмотрите материнскую плату с обратной стороны. Вам необходимо снять бекплейт, внимательно осмотреть CMT-компоненты за сокетом, осмотреть все дорожки на плате на предмет царапин, на текстолите материнской платы не должно быть никаких трещин. В случае, если визуальный осмотр также не выявил неисправности, то по ключу вставьте процессор обратно в сокет и попробуйте запустить систему. На крайней случай, если плата все равно не запустилась, то попробуйте запустить материнскую плату без процессора.
Девятое: если же и в этом случае система отказывается запускаться, это значит, что либо проблема только в материнской плате, либо проблема и в материнской плате, и в остальных комплектующих (кроме блока питания). В этом случае вам остается лишь снять радиаторы с цепей питания материнской платы и, соответственно, осмотреть так называемый "питальник" вашей материнской платы. Вас должны интересовать конденсаторы и полевые транзисторы (мосфеты). Если вышедший из строя конденсатор определить достаточно легко, то вышедший из строя транзистор чаще всего можно определить только благодаря прозвонке мультиметром. Вздувшийся конденсатор или неработающий транзистор достаточно легко заменить, выпаяв обыкновенным паяльником на 40-60 ватт.
Естественно, что я описал лишь самые банальные проблемы и неисправности, которые поддаются диагностике без специализированного оборудования и профессиональных навыков. Если, допустим, вы пролили на системный блок какую-либо жидкость или уронили на работающую материнскую плату какой-либо металлический предмет, проводящий электрический ток (винтик или отвертку), после чего произошло выключение ПК (возможно, что со спецэффектами), то в данном случае вам не обойтись без специальных навыков или сервисного обслуживания.
Заключение
Стоит ли после прочтения данной статьи перестать перебирать компьютеры и экспериментировать - конечно же нет, ведь энтузиаст остается энтузиастом только пока он продолжает экспериментировать, именно это его и отличает от потребителя. Но стоит ли быть более внимательным и аккуратным при сборке ПК - определенно.
На мой взгляд в ремонте ПК и исправлении неисправностей честность с самим собой - это как минимум четверть успеха, половина же успеха заключается в правильной постановке диагноза, и лишь еще четверть успеха остается за непосредственным ремонтом как таковым. Не стоит искать проблему там, где ее нет. И, если уж дело дошло до обращения в сервисный центр, то важно сказать правду мастеру, как вы довели ПК до такого состояния, будь то перерезанные дорожки на материнской плате соскочившей отверткой или пролитый на ноутбук чай. Это сэкономит время ремонтнику, а вам деньги, отданные за ремонт.
Но в моем случае участники Конференции так и не смогли понять, что именно привело к данной неисправности ПК, поэтому давайте попробуем выяснить в комментариях, что именно не позволяло ПК запуститься и что могло быть (и может быть до сих пор) повреждено в материнской плате?
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой ви.
В данной статье хочу суммировать накопленный опыт, и кратко описать способ подключения к одному компьютеру двух блоков питания (далее - БП). Идея проста - спаять переходник, к которому можно подключить оба БП и материнскую плату. При этом необходимо соединить минусовые "земляные" (COM) провода БП, и PS-ON - для одновременного запуска и выключения двух БП (надеюсь всем известно, что для включения БП необходимо, желательно и достаточно "повесить" на линии +5В и +12В нагрузку от 10% номинала БП, и замкнуть провода PS-ON и COM, смотрите рисунок 1).
Схема разъема АТХ
Причина, побудившая меня заняться данным вопросом проста - после установки новой видеокарты GeForce 8800GS компьютер начал проявлять нестабильность. Иногда (2-3 раза в неделю) при включении комп не стартовал. Простой приблизительный подсчет токов по линиям +5В и +12В выявил перегрузку штатного БП Thermaltake HPC-420-102DF по линии +12В.
Конфигурация следующая:
DFI LanParty nForce4 Ultra
AMD Athlon 64 X2 3800+ (S939, 2000Mhz, Toledo, 2x512Kb, ADA3800DAA5CD)
Кулер CPU Titan Vanessa L-Type TTC-NK25TB/SC(RB)
XpertVision GeForce 8800GS 384Mb (GDDR-3 192bit, G92-150, 0,065мкм, GPU/Shader/Mem:575/1438/1700МГц, 96х12, DirectX 10.0 (Shader Model 4.0), OpenGL 2.1, PCI-Express)
Creative SB Live 5.1 Digital (SB0220)
TechniSat SkyStar 2 TV Rev:2.6D
Samsung SP2504C (250Гб, линейка Spinpoint P120, SATA-300)
LG GH20NS10 DVD -RW/+RW
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Samsung
2 x DDR 512Mb PC-3200 (DDR400) Kingston
Floppy disk 3,5"
Проводные клавиатура и мышь
Потребляемая мощность по линии +12В получается 250-265Вт (21-22А).
Штатный БП имеет 1 линию +12В, по которой выдает 18А, или 216Вт. Учитывая то, что по +5В данный блок может выдать 40А, а по 3,3В - 30А (но не более 220Вт в сумме по +3,3В и +5В) - на лицо старый стандарт ATX12V 1.3, который уже явно не соответствует требованиям даже такой весьма средней системы. Вполне логично, что в данной ситуации о разгоне речь идти не может. Таким образом, можно сказать, что проблема понятна и локализована.
Система проработала в таком состоянии несколько месяцев, и относительно недавняя разборка БП на ревизию и чистку выявила следы вытекшего и засохшего электролита из верхней части двух конденсаторов 3300мФ, 6,3В, производитель Jenpo (обведены красным цветом на фото 2).
(кликните по картинке для увеличения)
БП HPC-420-102DF
Я не особенно силен в электронике, поэтому причину "вспухания" электролитов могу отнести только к тому, что БП некоторое время работал с перегрузкой. В общем конденсаторы заменены, блок работает нормально. Но зависания системы при старте продолжаются.
Вернемся к переходнику. Целесообразность использования данного способа питания компьютера каждый решает для себя сам. Тема достаточно подробно рассмотрена на многочисленных форумах, в нескольких статьях на данном сайте, и существует множество как сторонников, так и противников данного подключения. Для себя я решил, что при разумном распределении нагрузки между БП и соблюдении минимальных правил подключения - степень риска приемлемая, а надежность - достаточная для домашнего использования.
Экономическая целесообразность очевидна, стоит сравнить стоимость нового 500-600Вт БП более-менее приличного производителя и стоимостью нового (или тем более б/у) 300-400Вт БП. Вот пример, учитывая в среднем ~40% рост цен на новую компьютерную продукцию за последние 3 месяца:
- новый Chieftec GPS-500AB A 500Вт - 74-86$;
- б/у Chieftec HPC360-202DF 360Вт - 15-16$;
- б/у TARGA PT-400CF 400Вт - 9-13$.
К окончательному решению в пользу данного способа подключения лично меня подтолкнул корпус от 3R System, модели R910, с двумя блоками питания и так называемым переходником Dual PSU Connector (фото 3).
Переходник Dual PSU Connector
Вот как раз доработанную копию Dual PSU Connector я и собрал (фото 4).
Самодельный переходник Dual PSU Connector
Как можно заметить, переходники отличаются. В моей версии возможно избыточное, но по-моему мнению не лишнее количество, соединений COM проводов. Надеюсь, что надежность переходника моей сборки на порядок выше.
Также хочу отметить положительные стороны данного способа подключения:
1) Не требуется раскручивать блоки питания, или же срезать изоляцию с проводов, следовательно не нарушается гарантия на блоки питания. Польза очевидна.
2) Не требуется больших финансовых вложений. В моем случае расходы составили 1,5$, без учета стоимости олова, канифоли, электричества и потраченного времени.
3) Достигается достаточно надежный контакт COM проводников двух БП.
4) Экономический эффект
Минусы:
1) В случае проблем с одним из БП - второй не отключается.
И кратко подведем итоги. Для реализации данной идеи необходимо иметь в наличии следующее:
- один штекер 20+4pin с куском провода ~20см, в моем случае - отрезан от сгоревшего БП;
- два гнезда 24pin, в моем случае - отпаяны с горелых материнских плат;
- паяльник (желательно не более 40Вт), олово, канифоль - по вкусу;
- один свободный вечер времени.
По практической реализации: берем штекер, прикидываем необходимую длину и отрезаем лишние провода (фото 5).
Составляющие части переходника Dual PSU Connector
Чем короче будут провода у переходника, тем меньше потери. Я считаю, что оставлять более 15см не следует, но это лично мое мнение, продиктованное логикой, удобством использования и здравым смыслом, не подтвержденное практическим опытом.
Часть оставшихся проводов, длиной около 5см, используем для соединения COM и PS-ON проводов одного гнезда 24pin с другим.
Далее всё просто - зачищаем концы проводов от штекера, лудим и припаиваем к нужным точкам на гнёздах, и так много-много раз Изолируем, проверяем правильность сборки и идём подключать.
Размещение второго БП в корпусе, на корпусе, или рядом с корпусом - ограничено только длиной проводов, размерами корпуса и Вашей фантазией. У меня получилось вот так (фото 6):
Два БП в составе системы
Не самый лучший вариант, но учитывая размер корпуса, длину проводов БП и ATX форм-фактор материнской платы - выбирать не приходилось.
Также я дополнительно соединил корпус второго БП с корпусом компьютера через медную клемму от какого-то промышленного прибора и 2 болтика.
И теперь немного о подключении. Объединив все знания, почерпнутые при чтении форумов и документации на вышеуказанный корпус, я вывел несколько простых правил подключения, которыми сам и воспользовался:
1) К основному БП нужно подключать только материнскую плату, включая все необходимые дополнительные шнурки питания (на моей плате 4pin и 4pin molex).
2) Ко второму БП можно относительно безопасно подключать все приводы, и с небольшим риском - дополнительный разъем питания видеокарты (в случае видеокарты GeForce 8800GS это около 6-7А по линии +12В). Дополнительные разъемы питания на материнской плате от второго БП запитывать настоятельно не рекомендуется.
3) Нагрузка на линии +5В и +12В обоих БП должна быть распределена более-менее равномерно, иначе могут быть такие проблемы, как завышение БП каких либо из напряжений, или выход из строя не дорогих БП. В крайнем случае можно повесить подходящую по номиналу лампочку, или пару вентиляторов на недогруженную линию.
В таком виде система у меня работает уже чуть больше месяца. Проблем и нареканий на нестабильность в работе нет. Зависания при старте системы больше ни разу не случались. Вторым БП служит новый TARGA PT-400CF 400Вт.
Также хочу заметить, что разгонный потенциал процессора не изменился, но появилась стабильность на частоте 2900МГц при напряжении 1,55В вместо ранее использованного 1,612В. Стандартная реальная частота 2000МГц (1,3В), стабильный разгон до 2900МГц.
Вот в общем и всё. Всем спасибо за внимание. Также мои благодарности правообладателям за 3 фрагмента фотографий, использованные мною в данной статье.
Осталось добавить, что всё что Вы возможно будете делать после прочтения данной статьи - Вы делаете на свой страх и риск, и за возможные негативные последствия я ответственности не несу. Информация предоставлена для ознакомления.
С предложениями и пожеланиями - добро пожаловать в форум, или ICQ.
вот прям один в один было 2е недели назад!
перед этим блок отработал около 1.5 лет
закончилось все . покупкой нового БП!
так что . возвращаем в магазин по гарантии, он только без нагрузки запускается.
Lexx77
однако упустил из виду )
Ну тогда я бы проверил целостность разъёмов USB на корпусе и на мат. плате. Ну и вообще всё что подключено к этому интерфейсу, например картридер.
И ещё неплохо было бы узнать названия моделей остального железа.
угу. так и есть скорее всего. бракс
неисправный юсб может давать КЗ на мп. мп не дает запускаться и бп.
Ну тогда я бы проверил целостность разъёмов USB на корпусе и на мат. плате. Ну и вообще всё что подключено к этому интерфейсу, например картридер.
А у меня было пару случаев, когда с закороченным USB и старым блоком стартовал комп, а с новым блоком нет.
А у меня было пару случаев, когда с закороченным USB и старым блоком стартовал комп, а с новым блоком нет.
намордные отключить из остальных все вынуть и посмотреть нет ли там чего. допустим язычков от задней планки.
__________________
Сколько волка не корми, а у ишака больше.
Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят.
намордные отключить из остальных все вынуть и посмотреть нет ли там чего. допустим язычков от задней планки.
так же осмотреть на предмет целостности разъёмы USB (да и остальные тоже не помешает) на панели выходов материнской платы.
намордные отключить из остальных все вынуть и посмотреть нет ли там чего. допустим язычков от задней планки.
так же осмотреть на предмет целостности разъёмы USB (да и остальные тоже не помешает) на панели выходов материнской платы.
Абсолютно точно, что никто в блок не лазил, в т.ч. не ломал usb порты. Т.е. раньше же всё работало. Как собрали его, так и стоит.
Абсолютно точно, что никто в блок не лазил, в т.ч. не ломал usb порты. Т.е. раньше же всё работало. Как собрали его, так и стоит.
Говорю - был случай что так же всё как было собрано так и работало со старым БП, а с новым не стартовало - оказался сломаным и закороченным USB. Я не верю всяким подобным заявлениям либо каким-то предположениям, а просто беру и проверяю. Это не сложно, возьмите и проверьте - вдруг обманываете сами себя, мне то без разницы
Абсолютно точно, что никто в блок не лазил, в т.ч. не ломал usb порты. Т.е. раньше же всё работало. Как собрали его, так и стоит.
__________________
Сколько волка не корми, а у ишака больше.
Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят.
Говорю - был случай что так же всё как было собрано так и работало со старым БП, а с новым не стартовало - оказался сломаным и закороченным USB. Я не верю всяким подобным заявлениям либо каким-то предположениям, а просто беру и проверяю. Это не сложно, возьмите и проверьте - вдруг обманываете сами себя, мне то без разницы
А теперь фигеем. Поехал я в гарантию, там парнишка запустил БП на стенде, у него всё заработало. Несколько раз он запускал. Я приехал обратно, проверил на одном из тех двух описанных выше системных блоков и нифига, не работает БП. Не стартует.
Однако, стоит отметить, что на тестовом стенде он запускал БП не через кнопку на системном блоке (ибо его тупо не было), а путем закорачивания контактов на мат. плате. Из этого можно сделать какой-то вывод или нет? Есть тут ремонтники, кто может объяснить эту головоломку?
Кнопка power тоже иногда ломается. Попробуйте и Вы без нее. Вы LED'ы правильно подключаете? Не замыкает плата точно нигде в ваших условиях?
__________________
Сколько волка не корми, а у ишака больше.
Один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят.
Кнопка power тоже иногда ломается. Попробуйте и Вы без нее. Вы LED'ы правильно подключаете? Не замыкает плата точно нигде в ваших условиях?
Абсолютно правда, что ломается. Только дело в том, что я то этот новый БП проверял на 2х системных блоках, где стоят 2 своих разных БП и от них кнопка работает и сами БП запускаются. А вот новый не фурычит. LED'ы это всего-лишь индикаторы, поэтому даже, если их перепутать местами, насколько я знаю, ничего не будет, роли вроде как не играет. А вот power switch стоит точно правильно (и reset тоже), всё остальное место под led'ы. Это я проверил.
Вспомнить все и быть честным с самим собой
Диагностику и поиск неисправностей существенно облегчат ваши воспоминания и честность с самим собой. Попытайтесь вспомнить, что последний раз вы делали с компьютером, после чего он перестал включаться. Расскажу на своем примере - мой пк перестал запускаться, и вот, что было до этого с ним: я производил замену термопасты, после этого экспериментировал с разгоном на открытом тестовом стенде, далее я собрал все комплектующие обратно в корпус, во время сборки, чтобы зафиксировать 24-pin питание материнской платы, я случайно оперся рукой не на корпус, а на башенный кулер, после чего услышал явный щелчок, но не придал этому значения.
реклама
Из описанных действий становится очевидно, что проблема заключается в сокете, а, быть может, я спалил себе VRM. Но, все ведь мы надеемся, что проблема решится как-то по-другому и пытаемся искать проблему там, где ее нет?
Поэтому переходим к детальной диагностике неисправностей.
Вступление
Итак, допустим, у вас не включается компьютер. Что я имею в виду под выражением "не включается" - вы нажимаете на кнопку включения, но ничего не происходит: вентиляторы не крутятся, Speaker не пищит, ничего банально не происходит, как будто компьютер мертв или не подключен к сети.
реклама
Что же делать в такой ситуации? Для начала - держать себя в руках и не паниковать. Спокойно дочитайте данный материал и верьте, что у вас все получится, ведь в 90% случаев любые проблемы с ПК решаются без стороннего ремонта в сервисном центре (а большая часть ремонта в сервисном центре слишком дорогая, чтобы производить этот ремонт и гораздо проще заменить комплектующее).
Ремонт в моем случае
Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.
Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).
Далее я приступил к визуальному осмотру процессора - все его ноги, к счастью, были на месте. Выравнивать ноги не пришлось.
На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.
Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.
Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.
Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как "решила", что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.
На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.
Читайте также: