Блок питания liitokala e 2000 не работает
Добрый день , столкнулся с такой проблемой , зарядка |liitokala 202| не может определить степень заряда АКБ (во 2 слоте), хотя в 1 слоте все работает , АКБ рабочие |SONY VTC 5|. Зарядка разбиралась и осматривалась , видимых дефектов не было найдено.
Прошу помочь .
Слот 1 и слот 2 между собой никак не связаны (кроме общего питания). В принципе, это как бы две зарядки Lii-100 в одном корпусе. Однако, преобразователь повер банка работает только для слота 2 (в первом его нет).
Возмите в интернете схему Lii-100 и проверьте что может быть не так, возможно что процессор накрылся (а может быть просто обрыв резистора делителя напряжения).
Суть в том , что умные китайцы , стерли название процессора , и там нечего не разобрать , но за идею спасибо
diventer1steam, чисто теоретически , знаете вы марку процессора , они обычно универсальные и без ПО не работают , а слить не выйдет , поменяете , а толку то ? Без ПО это мертвое железо .
Если охота восстановить именно эту зарядку (она мне служит верой и правдой уже несколько лет), можно как вариант перепаять процессор из исправного канала в неисправный. Или даже купить подобную зарядку на 1 аккумулятор (они дешевле), даже от другого продавца, и с него использовать детали. Я так ремонтировал свой SikeLayer по схеме от Liitokala, они их очевидно содрали (кто у кого?). А сейчас они (клоны Lii-202) вообще начали плодиться как тараканы.
Проверьте еще сами светодиоды, может просто сами светики неисправны. Они подключены к процессору хитрым способом (смотрите схему). Cама батарея-то заряжается в слоте?
Учтите также, что все Liitokal-ы (и их клоны) имеют один и тот же недостаток - они не определяют Li-Ion аккумулятор, если его напряжение находится в пределах 1,6. 2,4в.
Заряд на акб не идет , все выглядит примерно так , я беру акб , который заряжен 3.9-4.0 вставляю его в первый слот (заряд идет ) вытаскиваю , вставляю во второй слот , он определяет акб , его заряд , а потом он раз сверкнет светодиодом 100% и все , зависает в положение 100% , а акб не заряжает
Возможно просто неправильно настроен порог срабатывания окончания заряда (ушел по какой-то причине). Попробуйте поставить полностью разряженную батарею (2,5в).
В моем окончание заряда в одном канале срабатывает при 4,12в , в другом 4,08в. Т.е. разброс есть.
Прислали без красивой фирменной коробки, просто в пакетике, инструкцию положить забыли
Сетевой блок питания и автозарядка
Предохранитель на 3А присутствует
Подсветка реально синяя, неравномерная по площади экрана, гаснет через 10 сек после последнего нажатия кнопок. При взгляде сверху и снизу, индикатор плохо читается.
Максимальная длина устанавливаемого аккумулятора 68,5мм, т.е. влезут многие защищённые аккумуляторы. Заявленные 18700 видимо придётся молотком забивать.
С установленными аккумуляторами Samsung ICR18650-26F без защиты
Остаётся запас по длине около 3,5мм
Зарядка имеет два независимых канала. Ток зарядки 500мА либо 1000мА, ток разряда всегда 500мА.
Недостатком зарядки является невозможность замера остаточной ёмкости аккумулятора без его предварительного полного заряда.
Также считаю недостатком отсутствие измерения залитой ёмкости после окончания цикла заряда-разряда-заряда аккумулятора.
Не очень информативно отображается напряжение — оно округляется до десятых долей вольта.
Конечное напряжение разряда 2,75В, заряда 4,28В (небольшой перезаряд).
Заряд прекращается по уменьшению тока до 150мА
Токи разряда-заряда близки к заданным, но заметно «гуляют» во времени.
Замер внутреннего сопротивления аккумулятора рассчитывается по величине повышения напряжения на токе зарядки 500мА.
Неладное заподозрил, когда аккумулятор 2600мАч показал на разряд в одном канале 2834мАч в другом 2807мАч, при этом залито было 2840мАч в обоих случаях. Короче, слитую ёмкость зарядка завышает.
Реальная проверка показала, что ёмкости заряда и разряда измеряются действительно не очень точно и стабильно, но для примерной оценки этого может быть вполне достаточно — все погрешности укладываются в диапазон ±5%.
Разобранная зарядка
Не хватает двух саморезов внутреннего крепления платы — экономия…
Плата индикации держится на двух саморезах из четырёх — и тут сэкономили…
Вынесенные на проводах транзисторы в самый верх корпуса зарядки сделали вероятно для уменьшения нагрева основной платы в процессе разрядки аккумуляторов. Выглядит такое решение довольно нелепо и неэффективно, т.к. транзисторы работают в ключевом режиме и греются незначительно.
Минусовые клеммы аккумуляторов подключаются к плате через промежуточные контакты ползунков.
Реальная схема зарядки
На плате индикации распаян LCD дисплей, его контроллер (без маркировки), подсветка со схемой управления.
На дополнительной плате распаяны только управляемые разрядные ключи Q10 и Q11 (TK30A06J3A). Кстати, обозначения Q10 и Q11 перепутаны местами.
На основной плате распаян управляющий контроллер без маркировки (точную модель определить не удалось), силовая часть, кнопки управления.
Контроллер работает от встроенного генератора, поэтому временной учёт ведётся без образцовой точности. На моём экземпляре за один реальный час, время на зарядке убежало на 35 секунд (на 1%).
На U1 и Q5 собран стабилизатор напряжения для питания контроллера. Реальное напряжение 5,02В, защита от КЗ и перегрузки отсутствует.
На ключах U2 и U3 выполнена защита от КЗ и переполюсовки аккумулятора, которая реально работает.
Зарядка выполнена по схеме понижающего преобразователя напряжения (Q1, Q6, D1, D3, L1, L2) со стабилизацией напряжения и тока посредством управляющего контроллера IC1. Частота работы преобразователя фиксированная 62,5кГц, метод регулирования — ШИМ модуляция.
На Q2-Q4 и Q7-Q9 собраны предварительные усилители для этого преобразователя.
Разрядка выполнена несколько необычно — ключевые транзисторы Q10 и Q11 отпираются короткими импульсами частотой 62,5кГц с управляющего контроллера и энергия разряда распределяется по следующим элементам:
— Сопротивление открытых ключей Q10 и Q11 (25мОм)
— Сопротивление резисторов R11 и R18 (330мОм) — греются весьма сильно
— Сопротивление резисторов R23 и R30 (330мОм) — они перегреваются свыше 100гр
— Внутреннее сопротивление аккумуляторов (30-100мОм)
— Сопротивление защитных ключей U2 и U3 (25мОм)
— Сопротивление контактов и соединительных проводов (суммарно около 50мОм)
Т.о. для получения разрядного тока 500мА приходится отпирать ключевые транзисторы на очень короткое время, ведь импульсный разрядный ток достигает 5А, что вызывает перегрев R23 и R30, а также заметный разогрев самих аккумуляторов.
Сама зарядка получилась к сожалению неидеальной. Разработчики сделали кучу ляпов — вот некоторые из них:
— R11 и R18 поставлены более мощные (типоразмер 2512 1,0W), чем R23 и R30 (типоразмер 1210 0,4W), хотя логичнее сделать их одинаково мощными. При зарядке, проблем с перегревом не возникает, но при разряде R23 и R30 явно перегреваются.
— Отсутствует подтяжка +5В на кнопку S1, при этом на S2 её поставить не забыли. Работает и так, но как-то неаккуратненько получилось.
— Резисторы R9 и R15 в цепи затворов всего по 10 Ом, в итоге, выходы контроллера при работе на емкостную нагрузку затвора (2000пФ) могут перегружаться.
— Вместо выноса ключевых транзисторов в другой конец зарядки, более эффективно было-бы оставить их на плате, а вынести добавочные разрядные резисторы, включённые последовательно стокам Q10 и Q11. При этом распределение тепла будет равномернее по верху-низу корпуса и вместо 6 проводов наверх надо тянуть всего 4.
— Разводка общего проводника не позволяет точно измерять падение напряжения на
токоизмерительных резисторах и соответственно точно корректировать величину тока заряда — разряда, ибо метод измерения — не дифференциальный. Именно из-за этого токи заметно «прыгают» и «плывут» с нагревом платы.
— Низкая разрядность встроенных АЦП (10 бит) не позволяет точно поддерживать заданный ток, погрешность составляет 3%
Произведённые доработки:
1. Сделана фоновая подсветка дисплея на низкой яркости, чтобы экран можно было нормально читать без нажатия кнопок. Просто впаял параллельно транзистору управления подсветкой SMD резистор 1кОм.
Заодно теперь при установке аккумулятора в выключенную зарядку, индикатор слегка подсвечивается (ток потребления менее 1мА) На разряженном аккумуляторе подсветка не зажигается.
2. Убрал верхнюю плату с транзисторами, выпаял их, приклеил термоскотчем к плате на штатное место и запаял (кроме стоков).
Провода закрепил герметиком, в дальнейшем, лишний герметик срезал, чтобы он не мешал корпусу плотно закрываться.
3. Добавил разрядные резисторы по 2,2 Ом / 2Вт, установил их вверху на месте установки платы с транзисторами. Теперь при разряде вместо сильного нагрева основной платы — греется верх и слегка низ зарядки. Одновременно разгружаются резисторы R23 и R30.
Осциллограмма на токоизмерительных резисторах R23 и R30. Видно, что амплитуда разрядного тока около 1,5А вместо 5А до переделки (суммарный ток по обоим каналам доходил до 10А) осциллограмму к сожалению не сохранил.
Скорее всего именно по этой причине замер разрядной ёмкости некорректно учитывался.
Номинал добавочных резисторов выбирается в диапазоне 2-3,9 Ом, причём чем больше номинал, тем больше выделяемая на них мощность — происходит перераспределение мощности рассеяния.
4. Для уменьшения локального перегрева корпуса от резисторов добавил тонкие алюминиевые пластины между резисторами и корпусом
Более эффективным, является составление разрядных резисторов из нескольких последовательно соединённых и пространственно разнесённых. Может когда-нибудь так и сделаю…
5. Для уменьшения перегрева резисторов R11 и R18 подпаял с обоих сторон медную шинку 2,5х1,5мм. Идею подсмотрел на форуме фонарёвки.
Обратите внимание, что после установки дополнительных разрядных резисторов, эти резисторы перестают перегреваться и такая доработка не требуется. Также имейте в виду, что немного возрастёт ток заряда, т.к. сопротивление шунта + дорожек снизится.
6. Заменил резисторы R9 и R15 в цепи затворов Q10 и Q11 на аналогичные SMD сопротивлением 110 Ом (можно ставить от 100 Ом до 4,7кОм). Чем больше их номинал, тем больше будут греться Q10 и Q11 и тем меньше греться разрядные резисторы.
В дальнейшем поменял их на резисторы 2,2кОм, чтобы затянуть фронты переключения и перераспределить мощность с добавочных резисторов на ключи
Осциллограмма на токоизмерительных резисторах
Теперь часть мощности рассеивается на разрядных ключах.
7. Добавил забытый производителем резистор подтяжки сигнала с кнопки на +5В
SMD припаять оказалось невозможно, запаял обычный
В итоге вид со всеми доработками
8. уменьшил напряжение питания контроллера с 5,02В до 4,97В — подпаял параллельно резистору R12 дополнительный резистор 220кОм. Это уменьшило конечное напряжения заряда до 4,22В. Похоже, немного переборщил.
Попробовал поставить резистор 510кОм. Напряжение питания стало 4,99В, конечное напряжение зарядки 4,25В Так и оставил.
Доработанная схема стала выглядеть так
После переделки снова измерил тот-же аккумулятор Samsung 2600 — получил 2806мАч на заряд и 2768мАч на разряд. Если и есть завышение, то в пределах разумного.
Реальные токи разряда-заряда.
Левый канал: Заряд 510мА / 1010мА Разряд 508мА
Правый канал: Заряд 490мА / 980мА Разряд 514мА
Блок питания сделан на удивление прилично, долговременно выдаёт 1А (чего вполне достаточно) и не имеет серьёзных недостатков, элементы подобраны с запасом и закреплены клеем, SMD элементы также приклеены.
Реальная схема блока питания.
Небольшие придирки:
— THX206H имеет заявленную мощность 12W, т.е. 1A — это максимальный выходной ток.
— Резистор R3 перегружен по напряжению (его максимум 200В). В таком режиме работы высокоомные резисторы имеют повышенную склонность к обрыву. Надо было просто разделить его на два последовательно включённых резистора.
Для разгрузки этого резистора, добавил последовательно с ним резистор 2МОм — порезал дорожку, зачистил и запаял
Общее сопротивление увеличилось до 4,7МОм, но ничего страшного в этом нет — просто немного увеличилось время включения БП.
— Отсутствует разрядный резистор конденсатора входного фильтра
Вывод: идея была хорошая, но программная и аппаратная реализация подкачали, хорошая это зарядка или плохая — решать Вам.
p.s. Спустя 2,5 года, родной адаптер питания наконец-то сгорел от перегрузки (обрыв THX206H). Ремонтировать не стал, использую другой адаптер.
Не скажу как так вышло, похоже в результате пролитого чего-то на прибор))) потому как внутри он весь в каком то сиропе)))
Пыхнула деталь, на плате обозначена U4
Бегло погуглил, и фото глядел, но не разобрать маркировку
Есть у кого возможность сфотать маркировку и расположение
Буду примного благодарен
Это фото из нета
У меня такой, могу сфотать. Пока акб заряжается.
Спасибо огромное Друг!)))
зарядка работает, индикации нет, подсветка есть, но моргает.Похоже это транзисторная сборка возможно таже что и 8205А
Вот схема для двухбатареечной зарядки
привет. Починил? какая деталь оказалось по итогу? спалил случайно сегодняя ее(((
AL754 маркировка на U4
Даже гугель не говорит что это за деталь)))
Тоже пытался найти.
Могу напряжения померить.
Либо понижающая, что скорее всего.
Над каждой батарейкой есть ещё по одной такой детали, там что написано?)))
Тоже пытался найти.
Могу напряжения померить.
Либо понижающая, что скорее всего.
AL754 маркировка на U4
Какой у неё корпус?
AL754 маркировка на U4
AL754 маркировка на U4
В моем случае там AL740
AL754 маркировка на U4
С обратной стороны платы. резисторы живы?
У тебя в плате кондеры есть ? с6, с19, с11, с1.
У меня нет.
Одни сопли, непропаи и флюс.
Тоже много чего там не хватает, тоже непропаи, олово каплями, не смытый флюс))), но работало ведь пока дочка чегото туда не налила))), пока ничего не проверял, найду впаяю этот компонент отпишусь. мнеб ещё фото как он там стоит.Спасибо
Надпись начинается со стороны края платы.
Если смотреть на надпись на плате XCL-Lii500A-A3D
То надпись можно прочитать на этой детали, просто опустив глаза, если зрение хорошее ;-)
Сфотал бы, но у меня с микро сд картой проблема, отваливается постоянно, вторая по счёту помирает, не покупайте карты памяти mixza, одна за неделю содохла в регистраторе, вторая в сотике, скорость по тестам смартфона, у неё
Mixza
write test 14.0 MB/s
read speed 33.0 MB/s
ClassUnknown
Хотя скорость передачи у телефона не менее 20 на запись.
Добрый день. Сломался адаптер питания для зарядки Liitokala. Пробовал адаптер от другой зарядки - все работает.
Штекер шевелил (свой нерабочий) - не помогает.
Вопрос - где можно раздобыть этот блок питания оперативно?
Обращался в радио магазины - "если не от светодиодной ленты, то это не к нам".
Живу не в Москве, тут с подобным туговато.
"О сколько: флуда, словоблудья, готовит просвещенья дух"
какая нафик разница что намотать, главное чтобы вкусно было. Остальное - от лукавого.
Если 5в 2а, то в любую евросеть сходи. Вообще на нем написаны параметры, по ним и подбирай, напряжение такое же, ток чем больше тем лучше
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Моя распродажа
Посмотри по характеристикам своего бп и купи такой же и пох от чего он, хоть от пепелаца. Я ли500 без бп покупал, а блок потом на юлмарте докупал, так он тоже то ли от лампы то ли ещё от какой хни.
Для Lii500 подойдёт любой БП со штекером 5.5*2.1, выдающий 12В и ток от 2А (больше - лучше).
Для других зарядок смотрите, что написано на БП по напряжению и току, в БП на замену д.б. то же выходное напряжение и как минимум тот же ток (больше - лучше). Штекер скорее всего у них у всех 5.5*2.1.
Всем спасибо за советы и ссылки. Проблемой было не понять, какой же мне блок нужен, я видел, что на нем написаны его характеристики, а найти место, где можно купить такой же сразу, оплатил и пошел) заряжать аккумы нечем)
Но, вроде бы нашел, спасибо!
Литокалы они знаешь ли разные, есть от 5в работают, есть от 12в. Ежели 12 то пойдёт от видеонаблюдения например, уж эти конторы везде есть
Да хоть и от ленты, какая разница, лишь бы ампер не меньше чем родная
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Моя распродажа
Ну так купи от светодиодной ленты на 12 вольт блок. В чем проблема?
Ну я думаю про 5 вольт бы тему не создавали. мобилки то у всех есть )) Хотя. хз
И блоки для светодиодных лент тоже разные бывают, кстати говоря. MeanWell неплохие делает.
Это не значит, что их нельзя использовать (если они выдают нужное напряжение). Наоборот, даже хорошо - выдаваемое напряжение на нагрузке, создаваемой зарядкой, будет меньше проседать.
Минусами будут только более высокая цена и более низкий КПД на низких нагрузках, чем у менее мощных БП.
Можно даже купить такой шнур: Шнур питания DC штекер 5,5/2,1 фер. фильтр, провод 1,5м, 0,5 мм2 , взять переходник для питания компьютерного 120/140-мм вентилятора с molex-разъема (часто входит в комплект самих вентиляторов), и припаять к этому шнуру данный переходник, так, чтобы снимать 12В (или 5В, в зависимости от того, что нужно зарядке) с компьютерного БП (с molex-разъема).
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
Читайте также: