Блок питания fsp уходит в защиту
Возможно разорвал обратную связь по 3,3В. Она идет в том же жгуте (провод обычно тоже оранжевый). Должна соединять 3.3В на питаемой плате и 13 вывод 3528. Есть не во всех блоках.
Добавлено (12.11.2020, 22:40)
---------------------------------------------
Если правильно нашел схему, то здесь есть обратная связь 3,3В, только не на 13 вывод - это вход супервайзера, а на подстроечный резистор 3,3В.
Через лампу я запускал только один раз - после того, как выпаял провода (на всякий случай). Сейчас напрямую сетевым шнуром.
PS-ON отпаял.
При включении БП - на PS-ON есть 5V. При замыкании на землю - та же картина - вентилятор стартует и останавливается. Выходных напряжений нет.
Фиолетовый провод обрезал почти под корень - он там залит клеем и приклеен к конденсатору, так что не замыкает.
Про обратную связь не понял. 13я нога соединена напрямую к выходным 3,3V. А на плате два подстроечника. Не могли бы дать ссылку на схему?
P. S. Напоследок проверил Power-Good провод (серый), в дежурном режиме там 0V.
srtomen, В некоторых БП, для более точного поддержания напруги , сигнал для контроля снимается не внутри платы , а на конце разьема и помимо толстых силовых проводов основных напряжений идет тоненький проводок для контроля , такого же цвета . т.е. возьми хвост проводов от блока и посмотри нет ли пары проводов в один разьем , толстый и тонкий одного цвета , обычно оранжевый 3.3в .. Если есть то найди на плате где тонкий и соедини с толстым одного цвета .
Насколько я помню, все тонкие провода (которые обрезал) - это шесть штук - серый (PWR_OK), фиолетовый (5VSB), зелёный (PS_ON), синий (-12V), белый (-5V) и коричневый (опа, а это чё за провод? ПОХОДУ ОНО!). Их довольно длинные хвостики видны на первом фото, которое я приложил. Вечером гляну в обрезанный жгут повнимательней.
В этом блоке, кстати, силовые провода были собраны в пучки, обжаты пистоном и вставлены в плату. Кроме того, некоторые не влазили и их разветвляли по центру провода. До этого таким же образом перепаивал более простой БП - там каждый провод был впаян в плату отдельно.
Всё. Сделал! Спасибо всем, кто откликнулся, особенно Tygra - попал в точку!
Соединил перемычкой коричневый провод с выходными +3,3V и всё запустилось.
В колодку действительно приходило два провода на один пин:
ШИМ на UC3825
При включении чуть дергается вентилятор, и уходит в защиту. Дежурка присутствует.
Все транзисторы, в т.ч. и силовые, проверил. Диодные сборки на радиаторе тоже.
Куда копать?
з.ы. я новичек в ремонте БП
Возможные неисправности:
1. Диодная сборка может пробиваться под напряжением.
2. Возможен перекос напряжений из-за подсохших электролитов
3. Возможна неисправность канала +3.3
Начните с замены ВСЕХ низковольтных электролитов (включая 50-вольтовые). По деньгам это не так много.
Низковольтные я еще давно поменял, все стоят компьютерные и низкоимпедансные.
На ВВ электролитах напряжение по 155 и 152В
Какая может быть неисправность по 3.3в? Кроме межвиткового замыкания, конечно.
Диодные сборки поменяю все.
Так, для порядка - FSP3528.
Проверьте транзисторы раскачки и диоды при них. На форуме я описывал случай плохой пайки именно этих мелких диодиков. Правда там м/с была запаяна в отдельно стоящую вертикальную платку вместе со всей раскачкой.
>Проверьте транзисторы раскачки и диоды при них
Проверял тестером переходы, не выпаивая. Нужно выпаивать?
>Правда там м/с была запаяна в отдельно стоящую вертикальную платку вместе со всей раскачкой.
У меня так же
Пошевелите подстроечные резисторы.
> Пошевелите подстроечные резисторы.
Шевелил.
Еще вопрос - сама м.с. ШИМ могла выйти из строя?
Только после выгорания дежурки.
Какие сопротивления выходов? До какого уровня подпрыгивают напряжения на выходе при замыкании PS-ON?
Сопротивления по линиям:
+12В - 87 Ом
-12В - 900 Ом
+5В - 16 Ом
-5В - 1.1 кОм
+3.3В - 9 Ом
Что-то маловаты для FSP. Но для блоков на 2005 вполне нормальные.
В канале -12 три диода. Поэтому его надо прозванивать не на разъеме, а прямо на диодах.
Ключи нормально звонятся? Транзисторы раскачки менять не пробовали?
Ключи - имеется в виду высоковольтные силовые? Прозванивал их не выпаивая, КЗ нет. Там стоят D209L, после прочтения этого форума понял что это редкостное Г. Как буду на рынке, куплю несколько разных диодных сборок (пригодится в хозяйстве), а силовые транзюки поставлю KSE13009L.
Кстати, почему на выпрямителях используют как сборки Шоттки, так и обычные сборки? Можно ли все заменить на Шоттки?
Раскачка, я так понимаю, транзисторы в корпусе ТО-92 на плате возле ШИМ? Нет, не менял
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
сдохнуть от голода после растрат от таких "рацух" куда страшнее, чем моментальная смерть . Зачем все умышленно путают то, что делается для рядового потребителя и на века от банальной оснастки радиолюбителя или ремонтника? Я в эпоху службы в ВУЗ-е МЧС услышал от матери, которая работала инженером в СКТБ , связанным с электрооборудованием вопрос: "Кто у вас там таких дегенератов готовит"? А все опосля того, как пришел долПоЖОБ - выпускник-лейтенант и увидев ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД с порога заявил - "У Вас открытая проводка"!
А нужны ли шунтирующие диоды для светодиодов? Мне представляется, что обратный ток через верхние диоды слишком мал, чтобы нанести какой-либо вред светодиодам. Хотел собрать схему, но не обнаружил ни свободного шнура с вилкой, ни патрона для лампы. Диоды и светодиоды под рукой, а вилки и патроны где-то на балконе. Пожалуй, в 3 часа ночи я туда не полезу. Так что эксперимент откладывается.
Еще в Радио 1977 года простая схема на светодиодах для постоянного напряжения. (если между H4 и R1 добавить диод для надежности то будет и на переменном перемигиваться)
Они хоть и не приемлют закон Ома (на всё воля Аллаха), но таки всё чаще они монтируют исключительно правильно и аккуратно (особенно если объяснишь как оно должно быть, и что желто зелёный провод - исключительно для заземления. )!. На пищащий тестер в режиме прозвона уже не смотрят как на шайтан машину, которая если засвистит - значит денег не будет. С уважением, Сергей
БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
Поставте назад 3528, эти микросхемы не взаимозаменяемые! Шим скорее всего рабочий если блок дергается. Проверьте прямой слабый транзистор в цепи 3.3 вольта. Проверьте транзисторы раскачки перед согласующим трансформатором.
Во вторичной цепи по линии 3,3В стоит диодная сборка ym3045m
транзисторы раскачки в норме
Там в 3.3 должен быть маленький прямой транзистор, проверьте его.
БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчек и не включается
щелчок -это характерный признак срабатывания защиты ,
значит Шим-контроллер на 99% живой.
Я с ней ( с 3528 ) недавно разбирался, ремонтируя БП FSP ATX300GTF.
вот ссылка, рекомендую прочитать.
forum.rom.by/topic16845.html
странно ,что micbal об этом не сказал , он в курсе
2 egor-land
Весьма полезная информация, Спасибо ща буду заниматься, если что нибудет получаться отпишу
Написал я что не в ней дело. А про ветку, я думал все знают, ее же прикрепили в начало. Да и событие было не слабое.
2 egor-land
Весьма полезная информация, Спасибо ща буду заниматься, если что нибудет получаться отпишу
Там у меня написано что защита по разному срабатывает на кз и на перенапряжение. Это неверно.
Сейчас могу точно сказать что все защиты а именно:
1) от короткого замыкания 16 нога
2) от перегрузки по току 16 нога
3) при отсутствии отрицательных напряжений -5в и -12в 16 нога
4) защита от превышения напряжений +3,3в +5в +12в 13 14 15 ноги соответственно
срабатывают одинаково, т.е. БП после этого можно повторно запустить
нажатием кнопки Power-On ( PS-ON )/
Там у меня написано что защита по разному срабатывает на кз и на перенапряжение. Это неверно.
Сейчас могу точно сказать что все защиты а именно:
1) от короткого замыкания 16 нога
2) от перегрузки по току 16 нога
3) при отсутствии отрицательных напряжений -5в и -12в 16 нога
4) защита от превышения напряжений +3,3в +5в +12в 13 14 15 ноги соответственно
срабатывают одинаково, т.е. БП после этого можно повторно запустить
нажатием кнопки Power-On ( PS-ON )/
Вообщем, что ясделал, я перепаял все транзисторы типа 945, 431, 733, ключевые целые, а все остальные заменил, вторичка целая
Я хотел уточнить относительно 16 лапы на ШИМке, ее что нужно отсоединить и запускать БП можно поподробнее плиз
16 нога защита от кз и отсутствия -5 и -12
отсоединять её нельзя.
можно запаять резистор 2кОм на землю - снизить порог срабатывания,
но при этом вы рискуете попалить БП если где-то осталось кз.
После перепайки микросхем БП щёлкает или нет?
16 нога защита от кз и отсутствия -5 и -12
отсоединять её нельзя.
можно запаять резистор 2кОм на землю - снизить порог срабатывания,
но при этом вы рискуете попалить БП если где-то осталось кз.
После перепайки микросхем БП щёлкает или нет?
Я вернул на место МС fsp3528, только перепаял транзисторы раскачки и на дроселе по 3,3в, щелкает как прежде при включении щелчек и все, пробовал заменять ключевые не помогло,дежурка есть,+5в
Я так понемаю можно к 16 лапе припаять резитор на 2 кОМ
Добавлено спустя 26 минут 57 секунд:
припаял на 16 лапу резитор на 2 кОм, ровным счетом не чего не изменилось, как щелкал так и щелкает при включении и не включается, мистика может межветковое КЗ в трансформаторе раскачки, но звонится как исправный
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Может стоит перепаять силовую часть вторички все диодные сборки может какую-небудь из них пробивает под нагрузкой, но я их выпаивал, прозванивал на кз и на утечку все в норме ни каких отклонений
люди добрые помогите, не знаю что делать уже перепробовал все что вы мне написали и ровным счетом все осталось на одном месте не в лучшую и не в худшую сторону
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Читайте также: