Блок питания 2а вместо 1а
Как определить совместимость блока питания и устройства
Случается, сетевой блок питания какого-нибудь портативного устройства перегорает, и нам приходится бежать срочно в магазин дабы купить новый. Но как определить, совместим ли предлагаемый в магазине блок питания с нашим устройством? Подойдет ли он, не навредит ли устройству, не сожжет ли его, потянет ли, не сгорит ли сам? Вот и встает вопрос о выборе наиболее подходящего блока питания.
Речь может идти о заряднике для планшета, о блоке питания для роутера, ноутбука или принтера, для сканера или монитора, для игровой приставки или для чего-нибудь еще, вплоть до автоматического аппарата для измерения артериального давления. Мало ли сегодня в нашем быту устройств с внешними блоками питания (как правило постоянного тока), которые втыкаются в розетку.
Напряжение питания (VOLTAGE)
Рядом с обозначением входа обычно имеется и цифра требуемого номинального напряжения. В крайнем случае откройте инструкцию по эксплуатации от вашего устройства, там в спецификации точно указано напряжение питания.
Узнав нужное напряжение, вы поймете, какого выходного напряжения блок питания вам нужен. На блоке питания будет соответствующая надпись, например OUTPUT VOLTAGE 5V DC. В самом крайнем случае допускается погрешность по напряжению до 0,5 вольт в большую или в меньшую сторону, однако лучше если напряжение покупаемого блока питания окажется точно равным номинальному для вашего устройства.
Итак, требуемое номинальное напряжение вам известно. На входном напряжении внимание не заостряем, поскольку в розетке у нас всегда 220-240 вольт переменного напряжения (AC), соответственно и блок питания выбираем сетевой на это входное напряжение.
Ток потребления (AMPERAGE, CURRENT)
Следующим шагом необходимо выяснить ток потребления вашего устройства. Эта информация так же, как и напряжение, указана на устройстве возле разъема подключения блока питания.
Ток потребления измеряется в амперах, и указан он цифрами возле разъема, либо в крайнем случае — в спецификации или на том же родном блоке питания. Например 1А или INPUT CURRENT 1A – на питаемом устройстве, соответственно OUTPUT CURRENT 1A – на выходе родного блока питания.
Если информации о токе нет, то точно есть информация о потребляемой мощности по постоянному току, она измеряется в ваттах. Написано например: 20 Вт или 20 W. Разделите указанные ватты на вольты, и вы получите требуемые устройству амперы.
Полученное значение — это и будет минимальный ток, который обязан будет обеспечить новый блок питания. Допустим, указано на устройстве «5W 5V DC», значит ток потребления составляет 1 А. Или прямо указано 5V 1A – ток нужен в 1 ампер.
Этот ток требуется устройству, и его должен обязательно без перегрузки давать блок питания. Кстати, если блок питания способен дать больше ампер (например, в продаже есть только блок питания с выходными параметрами 5V 2A, а вы насчитали, что достаточно всего 1 А) – такой блок питания тоже подойдет, ибо ваше устройство возьмет столько тока, сколько ему нужно, не более. Блок питания будет в этом случае взят с запасом, в процессе работы он меньше нагреется, точно не перегреется.
Разъем питания
Наконец, взгляните на разъем. Есть множество стандартных разъемов питания, включая мини и микро-USB, а также круглые, двухштыревые и т. д. Измерьте линейкой диаметр и длину разъема, отметьте его форму, а лучше возьмите с собой штекер или хотя бы его фото или рисунок, когда соберетесь в магазин. Разумеется, лучше всего взять с собой в магазин старый блок питания или само устройство, к которому выбираете блок.
Если из блоков питания, имеющихся в ассортименте магазина, в продаже есть лишь те, что подходят по напряжению и току, но не подходят штекером, - это в конце концов тоже не беда. Штекер можно перепаять и от старого блока питания, либо вообще припаять провод от блока питания намертво внутрь разъема устройства (для некоторых устройств такое решение приемлемо).
С задачей перепайки разъема справится за 5 минут любой работник сервисного центра по ремонту бытовой техники или мобильных устройств. Главное — чтобы у блока питания было правильное выходное напряжение и выходной ток был больше или равен току потребления вашего устройства.
Есть планшет. У него сломалась зарядное. Можно ли использовать не родное зарядное устройство у которого вместо родных 1,5 Ампер будет 2 ампера?
читал в инете про это и мнения разделились. кто-то говорит что можно, а кто-то что аккумулятор быстрее деградирует
Если меньше, то точно пойдёт, а вот если больше, то есть опасность угробить гаджет, но не очень большая.
Любое ЗУ (Зарядное Устройство) обладает Техническими Характеристиками.
Технические Характеристики:
V1 = Вольт, напряжение питающей сети. В России V1 = 220 B.
V2 = Вольт, напряжение вторичной сети. V2 = читайте на старом ЗУ, или на обратной стороне планшета, или в инструкции.
Hz = Герц, частота питающей сети. В России Hz = 50 Гц. В США Hz = 60 Гц.
I1 = Ампер, ток потребляемый из питающей сети.
I2 = Ампер, ток потребляемый устройством, в данном случаи планшетом.
I1 и I2, указываются максимальные для ЗУ или БП (Блок Питания) .
P1 = Ватт, мощность потребляемая из питающей сети. P1 = V1*I1
P2 = Ватт, мощность потребляемая устройством, в данном случаи планшетом. P2 = V2*I2 (в случаи когда БП имеет несколько вторичных цепей, P2 = V21*I21 + V22*I22 + и т. д. )
На ЗУ обычно указывается V1, Hz, V2, I2. Может быть указано I1, P1
Что подобрать новое ЗУ, вместо старого, надо чтобы у ЗУ V1 и Hz соответствовали стране проживания.
V1, может обозначена = 100 - 240V
V2, должно быть одинаковым что у старого ЗУ что у нового ЗУ.
I2, еще раз, указывается максимальные значение. Для стабильной работы ЗУ и Планшета, I2 нового ЗУ, должен равен или больше I2 старого ЗУ. Если I2 нового ЗУ, будет меньше старого ЗУ, могут быть проблемы с зарядкой аккумулятора или нестабильная работа устройства, в данном случаи планшета.
Здравия Вам! Будьте добры, подскажите, на сколько можно превышать I2? например оригинальное ЗУ планшета = 1.5А, возможно его превысить до 2А от неоригинала??
Славик Мудрец (18047) Если I2 (ток потребления) ЗУ (Зарядное Устройство) или БП (Блок Питания) оригинального ≤ I2 ЗУ или БП нового, купленного на замену, то нормально. Главное, чтобы не было превышения в 2 и более раз. Если превышение будет в 2 и более раз - работать будет, но размеры ЗУ или БП будут больше, и цена тоже больше. И еще, разъемы и полярность ЗУ или БП старого и нового должны совпадать. Также V2 ЗУ или БП старого и нового должны совпадать.
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Блок питания- замена 2 А на 1.5 А
Всем доброго времени суток,
У меня такой вопрос к вам как людям разбирающимся в этом (надеюсь)!
Сгорел Блок питания для роутера родной к нему был 5V-2A, нашел на замену 5V-1.5A, все работает, сильно не греется, но правильно ли это? Безопасно ли? Можно так оставить или же найти на 5V-2A или даже 5V-2.5A.
Не понимаю про какой HDD идет речь?
Т.е беспокоится не очем? все нормально? и 1.5 А достаточно?!
Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя . прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
_________________
Многие хотят увидеть конец России, но пока удается только подержать его за щекой.
Встраиваемые ИП LM(F) производства MORNSUN заслуженно ценятся производителями во всем мире, поскольку среди широчайшего ассортимента продукции компании можно найти источник питания для любых задач. Представители семейств LM и LMF различаются по мощности и выходному напряжению, их технические и эксплуатационные характеристики подходят для эксплуатации в любых электрических сетях и работают в широком диапазоне условий окружающей среды. Неизменными остаются высокое качество и демократичная цена.
ток блока питания должен быть равен или превышать ток потребителя . прочти что написано на роутере насчет тока потребления и сделай вывод
Широкая линейка LED-драйверов включает в себя семейства HLG и HLG-C. Семейство HLG оптимально для наружной архитектурно-декоративной подсветки, светильников на основе мощных COB-матриц, семейство HLG-C для светильников широкого назначения, выполненных по классической схеме на светодиодных цепочках. Драйверы имеют возможность ручной подстройки выходных параметров либо возможность диммирования методом 3-в-1.
Никаких противоречий!
Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
роутер с wi-fi это не считается как доп устройство.
И какие могут быть последствия использование блока питания с меньшим количеством ампер?
Если не подключаете к роутеру доп. устройства (тот же HDD), то выходного тока БП вполне хватает на нужды самого роутера как такового.
роутер с wi-fi это не считается как доп устройство.
И какие могут быть последствия использование блока питания с меньшим количеством ампер?
_________________
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Поясню, поставь мультиметр в разрыв цепи (пофиг где, главное что бы ток проходил через мультиметр) Ставь на измерение тока и обрати внимание, что не все цэшки могут замерять такой ток. Как правило есть доп. гнездо на котором написано "10А" Туда красный щуп, а чёрный на "COM" включай и смотри. Самое страшное, что может случиться-спалишь предохранитель в цэшке
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Кто сейчас на форуме
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y
Здравствуйте. Имеется Keenetic III, без блока питания. На обратной стороне роутера наклейка:
Адаптер питания: 12 В --- 1,5 А , а у меня остался блок питания от старого Keenetic Omni II, но там уже: 12 В ---- 1,0 А и вот думаю сгореть то точно не сгорит, но на что повлияет, разница эти 1,0 и 1,5 ампера, если подключу его от старой линейки модели?
Спасибо за вопрос!
Никогда не интересовался своим роутером по части питания. А чего интересоваться: пять лет уже, как пашет, причём без проблем. А сейчас отлепил большие ягодичные мышцы от стула, покрутил в руках роутер и адаптер. И челюсть чуть не отбила большие пальцы на ногах!
Адаптер: 12 вольт, 1,5 ампера.
Комплектация роутера "родная": как 5 лет назад мне спецы из Б(стоп, а с какой радости я их должен рекламировать?) дали этот роутер в аренду - так он и молотит. Я стоимость роутера фирме выплатил, так что он теперь мой. Пусть пашет.
Раскрою маленький секрет.
Производители бытовой электроники немножко (от 10% до 50%) завышают требования по питанию для адаптеров. То есть, если смарт-ТиВи для нормальной работы потребует 30 ватт (адаптер должен выдавать 2,5 ампера при 12 вольт), то производитель поставит в требованиях к питанию 12 вольт и 3 (а то и 4) ампера. По правилу "запас карман не трёт".
Влом экспериментировать, но интуиция мне подсказывает, что мой роутер и 1 ампер не потребляет.
Ну и плюс производители адаптеров тоже умеют "делать себе лицо": запас по току делают минимум на 20%.
Так что, думаю, автор вопроса спокойно может пользоваться "старичком". Желательно не прикрывая адаптер в смысле потоков воздуха.
Согласно правил Техники Безопасности, которые, как известно, написаны кровью, адаптер питания по выходному напряжению и мощности должен соответствовать запитываемому изделию.
Но мы не ищем лёгких путей, а правила ТБ пишутся для слабаков, поэтому будем подключать к устройству адаптер с другими параметрами. Что при этом будет? Если заменить адаптеры так, как хочет автор вопроса, - то ничего не будет. Вернее будет. Роутер будет работать без всяких проблем.
Выходной ток адаптера рассчитан на максимальное, пиковое потребление роутером плюс обязательный запас по мощности. Я не думаю, что вы одновременно нагрузите все пять портов Ethernet на максимальной скорости 100 Мбит/с, сеть Wi-Fi 2,4 ГГц на 300 Мбит/с, будете считывать информацию со скоростью 12 Мбайт/с с USB-диска, осуществлять звонки IP-телефонии и при этом отбивать DoS-атаки - вот только тогда роутер Zyxel Keenetic III и будет потреблять заявленные 18 Вт мощности. А если у вас к роутеру одновременно подключён один компьютер и пара телефонов по Wi-Fi - то вам хватит адаптера мощностью и на 10-12 Вт.
Самое главное, чтобы тип разъёма адаптера был идентичным и была соблюдена полярность. Соответствие полярности можно проверить по специальным значкам, нанесённых на шильдик адаптера и изделия.
В большинстве случаев, используется положительная полярность. Но если случайно попадётся отрицательная, а соответствующее устройство будет с положительной - то в результате подключаемый девайс выйдет из строя, даже если параметры тока и напряжения будут идентичными.
Можно ли заряжать смартфоны с помощью зарядных устройств с другой амперностью, не такой, как на "родном" зарядном устройстве? На что вообще влияет количество ампер?
Это максимальный ток, на который рассчитан данный блок питания. Если потребляемый ток выше, чем максимальный, у блока питания сработает защита и он отключится. Соответственно, если планшет или смартфон потребляет при зарядке 2 ампера, у блока питания на 1 ампер сработает защита и зарядка не пойдет.
Разные телефоны и планшеты здесь ведут себя по-разному. Некоторые от неизвестных зарядных устройств (внутри родного для идентификации "свой-чужой" обычно ставится схема из резисторов между D+, D-, +5V и GND) не потребляют ток больше 1 А и заряжается относительно медленно. Другие переключаются в режим зарядки током в один ампер, если напряжение блока питания просаживается или срабатывает защита. Третьи просто не заряжаются от слишком слабого блока питания, уводя его в перманентную защиту. Если смартфон или планшет обнаруживает USB-порт с функционирующими линиями D+/D-, он переходит в режим, когда потребляет от порта не более 0,5 А.
Ток и напряжение заряда аккумулятора определяются не зарядным устройством (которое по сути стабилизированный блок питания, выдающий 5 В), а находящимся внутри гаджета контроллером заряда аккумулятора. Поэтому распространенное утверждение "неоригинальное зарядное устройство портит аккумулятор" неверно: только если оно выдает значительно отличающееся от стандарта напряжение (выходящее за пределы 4,5-5,5 В) либо слишком сильные пульсации или высокочастотные помехи по питанию -- оно может вывести телефон из строя или вызвать его сбои (например, ложные срабатывания сенсора, произвольные зависания).
Поэтому заряжать от зарядного устройства с максимальным током 2 А можно и любые телефоны, у которых родное зарядное устройство было одноамперное. В некоторых случаях телефон при этом заряжаться будет медленнее, чем от родного. Некоторые гаджеты, расчитанные на двухамперную зарядку, не будут заряжаться от одноамперной, другие же исправно заряжаются, разумеется, медленнее, чем от родной. Неизвестную зарядку китайского производства из ближайшего ларька за сто рублей крайне желательно проверить, измерив мультиметром напряжение на холостом ходу и при максимальной нагрузке (например, лампочкой). Если при подключении к зарядке наблюдаются глюки телефона (главным образом, произвольные "нажатия" на сенсор), такую зарядку лучше не использовать.
Читайте также: