Атх блок питания на 115 вольт включили в 220
Репутация: 0
В общем случилась на днях довольно интересная ситуация с моим компом, решил поделиться.
В один прекрасный день пришел с работы, включаю комп, а от него никакой реакции. разобрал, поглядел. при нажатии кнопки питания процессорный кулер начинает крутиться и тут же останавливается.. при этом если в ручную замкнуть контакты PS_ON и GND то система заводиться. Но как только убираем перемычку, все тухнет. Решил что где-то на матери замыкание.
Осмотрел мать. Вздутых кондеров и протеков нет. Ни фига не понял, собрал все обратно. И о чудо! нажимаю кнопку питания, комп заводится.
Но мое счастье оказалось недолгим. Выключил блок питания от сети (соответственно на матери пропало дежурное напряжение), включаю. опять не стартует. Потыкал сеть туда-сюда. заработало.
И вот после таких "передергиваний" блок вообще отказался запускаться. Даже если от него все отцепить и просто замкнуть PS_ON.
Уже не знал что делать. Решил рискнуть и перевел тумблер на блоке в положение 115 вольт (есть там такой маленький переключатель. в одном положении на нем написано 230 вольт, в другом — 115 вольт). Воткнул в сеть, ожидая перегорания блока. Но он заработал.
Опять собрал комп, подключил все разъемы питания.. с замиранием в сердце включил блок питания в сеть, нажал кнопку питания, комп включился, нормально загрузился.
После этого протестировал еще несколько раз. в таком положении тумблера все прекрасно работает.. Как только переключаешь на 230 вольт — никак не реагирует.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? как решили? Чем грозит мне такое положение тумблера (вроде же сразу должен сгореть блок, а он пока работает)?
З.Ы. Блок питания шел вместе с корпусом ASUS Vento A8 (остальные характеристики в профиле).
Репутация: 1
IronMaster
Возможно, PFC вытягивает пока, но это не на долго. Один из конденсаторов 680мкФх200в. после входного выпрямителя в обрыв ушёл, иначе бы уже бабахнул.
А вообще, это парадокс, что он вообще работает.
Лучше БП на новый поменять, или в мастерскую отнести, т.к. дефект на лицо.
Репутация: 19
Не искушайте судьбу, купите новый БП! Пока не преобрёл новые комплектующие к ПК, на счёт БП никогда не беспокоился, но после заметил, что 400Wt Thermaltake чудовищно не хватает! При загрузке ПК было слышно реакцию куллеров, то больше оборотов, то меньше, в зависимости от приложения!
Наверное имелось ввиду на блоке питания выставили 115 а торнули в 220
-блок питания под замену (может в ремонт возьмут ).
Ринат Верницкий Гуру (3807) Вот в мастерской ремонтировать блок питания Вам никто не станет - это стоит дороже, чем купить новый. Цена нового зависит от качества и мощности и в среднем равна 2000 руб.
поидее 2 конденсатора 470мкф на 200 вольт -гдето 1,5-3 долора +2 ключевых транзистора (зависит от конкретной марки )ну гдето по долору + сам ремонт - сколько не могу сказать .(еще можно попросить чтоб этот переключатель вообще удалили !)(дети его просто обожают ).
зачем мне врать? Сзади компа была abuz с надписью 220 и 115 и я дурак, не зная этого, решил попробовать что это такое, и комп взорвался, оттуда повалил дым и теперь не знаю че делать, наверно вешаться
Андрей С Искусственный Интеллект (100099) Переключи на 220 и проверь предохранитель.В крайнем случае поменяешь блок питания.Он очень легко меняется.Другого ничего не может быть.
Здравствуйте!
Извините пожалуйста, но Ваш вопрос не очень понятно сформулирован. Вы, видимо, хотели сказать, что поставили переключатель блока питания в положение 115 В?
Если это так, то у Вас, скорее всего, взорвался один из двух электролитических конденсаторов в блоке питания (переключатель этот подаёт напряжение сети либо на один из них, либо, в положении 20, на оба, включённые последовательно.
С большой вероятностью при этом сгорает предохранитель и с небольшой могли пробиться диоды выпрямительного мостика.
Значит нужно:
1. Снять блок питания
2. Разобрать его
3. Промыть от остатков конденсатора *содержат серную кислоту! )
Промыть можно под струёй горячей воды, потом тщательно просушить.
4. Проверить тестером диоды и предохранитель
5. Заменить взорвавшийся конденсатор и, если есть ещё неисправные детали, - заменить и их.
6. Всё собрать обратно.
Смотря как сделан блок питания. Если очень китайско, возможно прийдется менять очень многое. Но обычно жертв меньше, меняется входной конденсатор в блоке питания (который взорвался) и предохранитель, может еще часть схемы защиты.
Источники питания рассчитаны на напрядение 110-250 вольт. При низком напряжении он просто не включится.
Сам не отношу себе к знатокам импульсных блоков питания просто напишу о наболевшем, что бросается в глаза даже дилетанту. На днях начал переделывать очередной компьютерный блок питания для нужд паяльной станции Ну и вообщем взгляд на внутренности данных блоков напомнили о их проблемах.
Итак самый тяжелый случай блоки питания которыми комплектуются не дорогие корпуса.
Для переделки были разобраны очередные неисправные блоки питания, мощность была указана в 450 Вт.
Синдром у обоих был похожий при старте срабатывала зашита.
Что же мы видим внутри, блок построен на 3845.
Ну явно начинка не тянет на 450Вт диоды стоят 10А т.е. по выпрямителю суммарная мощность менее 200Вт дроссель совсем хилый.
Неисправность в этом блоке заключалась в выходе из строя оптопары отвечающей за стабилизацию напряжения.
А вот второй блок похоже пытались эксплуатировать в более приличном компьютере.
Вздулись конденсаторы фильтров и обратите внимание на цвет изоляции провода дросселя в районе контактов и на самом дросселе, это один провод.
Заменой вздувшихся конденсаторов его уже не вылечишь, дроссель на выброс, а сам блок в качестве донора.
Кстати вот фотки рабочего блока из корпуса Assus мощность 450Вт аналогичная предыдущим схема техника.
Внутри все смотрится несколько лучше.
Диодные сборки или установлены более мощные или включены по две. Дроссель также намного массивней.
Диодные сборки конечно сложно рассмотреть не вскрывая блок но дроссель зачастую довольно хорошо просматривается.
Теперь вторая проблема
А что же с более фирменными блоками.Например вот блоки FSP, лежит целая стопка не исправных. Внутри все выглядит вполне достойно.
У всех блоков АТХ есть ахиллесова пята вне зависимости от мощности. Это источник дежурного напряжения +5VSB.
Вроде что такого, но от этого источника помимо всякой ерунды на материнке (которая не так много потребляет) питаются все порты USB.
У него указан максимальный ток 2А на некоторых блоках 2.5А, но такой ток можно снять только при принудительном обдуве (и желательно не горячим воздухом).
Сейчас же к USB подключена куча устройств, и некоторые с большим потреблением винчестеры 0.5А, телефон или планшет если фирменный ограничит свой аппетит 0.5А, а китай может и 1А потребовать.
(Кстати довольно полезный девайс: USB-тестер. Позволяет определить как потребляемый ток так и отбраковать плохие зарядки выдающие повышенное напряжение. Обзор на Паяльник TV)
Представим ситуацию когда у вас закончился ожесточенный бой, вы выключаете компьютер. К USB прицеплены винчестеры телефон и.т.д..
Обдув блока и корпуса прекратился и горячий воздух от раскаленных процессора и видеокарты начинает подниматься вверх. В итоге температура в блоке нарастает и источник дежурки вынужден работать с перегревом. И вполне может и спечься, при следующем включении компа можно этого включения и не получиться.
Самое странное что зачастую он не сгорает но начинает выдавать явно не пять вольт.
В приведенных выше блоках источник дежурного питания FSP дополнительно расположен между радиаторами, что возможно усугубило ситуацию. В общем все они выдают по +5VSB явно не пять вольт, хотя светодиодики на материнке гореть будут.
Сейчас я стараюсь не обвешивать комп по USB как новогоднюю елку и стараюсь не использовать его в выключенном состоянии как зарядку для всех гаджетов.
Ну и пара отступлений.
1. Теперь немного о ремонте.
А точнее самый легко устранимая поломка.
И так блок вообще не работает т.е. нет напряжения даже на дежурке.
Зачастую это выбило предохранитель по скачку напряжения. Проверяется прозвонкой предохранителя.
Но помимо предохранителя необходимо обязательно прозвонить и варисторы. Их может быть до трех штук, один по переменке и два шунтируют конденсаторы.
При прозвонке их сопротивление должно стремится к бесконечности, иначе их надо заменить. (В без выходной ситуации, на свой страх и риск, их можно и просто выпаять. Но после этого блок питания не будет защищен от скачков напряжения и может сгореть сам и унести с собой в могилу материнку с чем ни будь еще.)
2. Вредный совет при переделке компьютерного БП АТХ в лабораторный.
Встречал несколько раз рекомендацию для увеличения тока снимаемого с 12в канала в старых блоках, заменять диодную сборку и ставить ее из 5в канала. Казалось бы диодная сборка 5в канала имеет максимальное напряжение 40-45в, что почти в двое больше напряжения холостого хода 12в канала. Но импульсные напряжения могут превышать (особенно в моменты регулировки напряжения или изменения режима работы) это напряжение, хотя зачастую блок питания может работать при этом продолжительное время. Выбивание диода зачастую приводит к сгоранию и высоковольтного транзистора. (Родные диоды в 12в канале как правило на 100в и если бы можно было сэкономить то китайцы точно бы это сделали до нас)
darkly Опубликована: 15.11.2015 0 2
Вознаградить Я собрал 0 1
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
Топ авторов темы
blak566 9 постов
Dr. West 20 постов
KomSoft 5 постов
Александр Кривоус 25 постов
Популярные посты
Dr. West
Нет слов просто. Пойду напьюсь.
Dr. West
Чисто физически поменяется схема выпрямителя, на силовых ключах и фильтрующие конденсаторах окажется примерно 620 Вольт вместо 310. Последствия смотри 3 пост.
Dr. West
Стабилизировать генератор, если он классический, со внешним возбуждением, может быть проще. Такая схема применяется в автомобилях. Шунтирующая схема применяется в магнето мотоциклов и моторах для лодо
Изображения в теме
Да у меня и самого такие есть. А плоских перьев малого диаметра действительно никто не делает, т.к. у такого сверла стружке некуда деваться.
Пара спиральных с заточкой "для дерева" на 4 мм у меня есть. Могу сфотографировать и показать фото. Я имел в виду именно плоское перьевое.
в 99% случаев шина РЕ в розетке - обман, полноценный "контур земли" отсутствует везде, Более, сейчас СНиП пожарники (при вводе в эксплуатацию, в частном доме, газового котла) игнорируют (не нужна шина РЕ, ни внешний контур для неё). для себя - шину РЕ организовать отдельно, искать сырую часть земли, вбивать заточенный угол 45мм треугольником или в ряд 5шт, лампочку 500Вт на неё и фазу, если просад не более 10% - то годная (летом, в сухую погоду)
Эх блин. Жаль, немного не в ту тему. Этот бы патрон щас, да в тему "Голь на выдумки хитра". И предложить его там, как бы невзначай, для упрощения и удешевления автоматно - лампового защитного устройства от Огонька . Взбодрить тамошних борцов за технику безопасности.. чтобы не слишком скучали.
В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.
Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.
Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.
Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.
Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.
Инструментарий.
Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.
Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.
Внутреннее изображение блока питания системы ATX
A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный
B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения
Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи
C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки
между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений
D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе
E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе
Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.
Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.
Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.
Визуальный осмотр.
Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.
Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.
Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.
Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.
Неисправности:
БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.
Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.
Варистор
Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.
Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.
Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение напряжения должно быть около 500мВ, а в обратном звониться как разрыв.
Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.
Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.
Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.
Читайте также: