Замена задних тормозных колодок ауди а6 с7 без компьютера
Однажды на приборке загорелось предупреждение о «тормозной накладке», т.е. колодке, решил поменять своими силами, поскольку на субарике это делал уже 100500 раз. Но эта замена показалась по сложности №2 в моей жизни. Первое место я отдаю заклинившей из-за избытка грязи колодке в мультипоте из-за фактического отсутствия грязезащитного щитка. Замену задних колодок в Audi C7 все описывают как-то отрывисто, будто всё интуитивно понятно и не может быть никаких проблем, либо у одного лучше расписано одно, а у другого — другое, но всё равно не полностью. Поэтому выложу свою версию, которая пригодится тем, кто делает на таких машинах эту процедуру впервые.
ПОДГОТОВКА
(что из инструментов и средств обязательно должно быть)
*ноутбук c достаточным уровнем заряда и отлаженным VCDS. Крайне обязательно, поскольку разводить электромоторчики стояночного тормоза нужно именно программным способом, иначе угробите и придется менять суппорт/моторчик;
*комбинированные/рожковые ключи на: 12, 13, 14, 15.5 (16), 18, 19 мм. Если вы не первый хозяин машины и лично её раньше не ремонтировали, то можете наткнуться на то, что какой-нибудь из болтов и направляек заменены на нештатные — поэтому лучше перестраховаться и взять ключик на +/-1 мм от штатного значения. Внешний болт направляйки с завода на 13 мм — в моем случае на одном колесе он оказался на 12 мм. Внутренняя гайка с завода на что-то среднее между 15 и 16 мм (15 маловат, 16 великоват) — меня выручил велосипедный ключ, в котором как раз оказался нестандартный размер — в моем случае на одном колесе вместо нестандартного размера гайки была шайба на 19 мм. Неизвестно, как у вас сложится судьба, может быть, придется для удобства откручивать скобу от кулака — для этого обязателен ключ (головка) на 18 мм + вороток; да, на 18 мм, которые больше нигде в VAG'ах не используются, а тут без них никак.
*щетка по металлу. Подвеска гарантированно будет в пыли и грязи, поэтому лучше на сухую всё снять щеткой по металлу, чтобы головки/ключи сразу нормально садились и WD'шка нормально проникала.
*WD40 — все мы сталкивались с тем, что иногда просто так болт откручиваться не хочет, а побрызгаешь WD'шкой (в легких случаях закисания) и вроде сдается.
*приспособа для отжатия поршня суппорта. Для облегчения себе жизни лучше иметь специализированную приспособу. Кого-то устраивает вдавливать в свою грудь какой-нибудь длинный предмет (например, молоток), кто-то подковыривается отверткой, чтобы по диагонали продавить поршень, а у меня набор ДелоТехники 820021 — отработал изумительно, технологично, всё прошло гладко и быстро.
*узкогубцы (желательно с изогнутыми губками), чтобы вынуть датчик износа колодок. Скорее всего, по-человечески датчик изыматься не захочет, поэтому нужно иметь инструмент, который сможет достаточно сильно ухватиться за датчик и вырывать его подобно зубу — возможно, часть датчика с проводкой останется в колодке, но это не важно, он всё равно под замену, главное отодрать от колодки хоть как-нибудь, чтобы провод датчика не мешал раскрыть скобу (он огибает поверхность скобы снаружи и через технологическое отверстие ныряет в колодку). Узкогубцы с изогнутыми губками предпочтительнее, т.к. прямыми может оказаться неловко подцепиться, а с изогнутыми — в самый раз.
*тонкая плоская отвертка. Понадобится для отсоединения разъема датчика износа колодки. У меня её не было, выручил ключ от почтового ящика, но это очень непрофессионально.
*новый датчик износа колодок. Может быть в комплекте колодок, но не факт, но без него никуда. Даже не надейтесь на то, что спокойно извлечете и используете его повторно: он располагается внутри выемки феродо колодки и при значительном износе колодки трется вместе с феродо о тормозной диск, пластиковый корпус датчика плавится, становясь единым целым с феродо и сидит намертво. Берите датчик любого производителя, которому доверяете: 4G0615121.
Приобретая поддержанный автомобиль, нужно быть готовым к тому, что всё равно что-то с ним придется делать. Даже не смотря на наличие гарантии. Машинка радует во всём, но бывают и мааааленькие неприятности.
В моём случае эта неприятность застала меня за 1000км от дома. И за 500км от ближайшего VAG-овского сервисного центра. Загорелся датчик износа тормозных колодок. Обидно конечно…
Начнём с того, что ТО мне провели сразу же при покупке, но об износе задних тормозных колодок меня даже и не предупредили. Как выяснилось позже — сервисники в АЦ Петербург знали об этом, но не стали говорить. Ссылаясь на датчик износа.
Чтобы представлять масштабы трагедии, скинул колесо, заглянул на уровень износа. Вроде всё в пределах нормы. Увидел обрыв датчика. Датчик оказался одноразовым.
Кстати, о датчике износа. В случае с Ауди он сигнализирует о том, что надо заказывать колодки и ещё около 2000 км можно проехать на старых.
Если надпись раздражает, то можно заглушить, просто смотав между собой два проводка.
Изучив какие колодки идут в оригинале, выяснил, что под оригинальным брендом прячут фирму TRW. Сразу же напрашивается вывод — зачем платить за оригинал, если можно сэкономить на этом логотипе вдвое?
В итоге мною были заказаны колодки фирмы TRW (как всегда — каталожники в конце записи) в комплекте с датчиком износа (на пару задних идет один датчик — слева). Можно было заказать ATE, но у них в комплекте нет датчика, в данном случае они идут не в оригинале, да и цена уже выше.
Выкроил возможность появиться дома, заодно и поменять заветные "тормозные колготки", как говорила одна моя давняя знакомая. Уточнил в АЦ Тюмень по стоимости работ. Озвучили цену в 2700р. Не хило… Наверняка ещё и оригинал потребуют ставить…
Поставил бы сам. Но, к сожалению, у меня не было инструмента для вдавливания цилиндров. Тем более, что алгоритм развода колодок известен и мой кабель VAG-COM 12.12 без проблем понимал мою машинку.
Как заведено у нас в России, во многих случаях всё решает звонок другу. Нет, ничего серьёзного. Просто подсказали куда ехать, чтоб быстро и без очереди всё сделать.
Знакомые парни организовали свою мини-СТО. Там то и были необходимые инструменты и подъемник. Всё идеально, всё по плану! Естественно, сразу же загнали.
На все работы ушло около часа.
Что касаемо адаптации. Она делится на два этапа:
Первый этап. Разведение колодок.
Понадобится кабель VAG-COM.
[53 — Parking Brake]
[Basic Settings — 04]
[Start lining change mode]
[Go!]
Начинается разведение. После окончания жужжания нажимаем
[Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back — 06]
Выключаем зажигание и начинаем механическую работу.
Открутили крепёжные винты, сняли старые колодки. Их хватило бы ещё не более чем на 100км по городу.
Вдавили поршни приспособой, напоминающей тиски. С сожалению не попалась в кадр.
Зачистили всю грязь, которая образовалась. Ну и всё собрали обратно.
После чего провели обратную адаптацию и привинтили на место колёса.
Второй этап адаптации:
После окончания вышеописанных механических работ, сводим обратно.
[53 — Parking Brake]
[Basic Settings — 04]
[End lining change mode]
[Go!]После окончания очередного жужжания жмем
[Stop]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back — 06]
Вроде всё просто. Все операции выполняются на свой страх и риск.
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
Важно! Не забывайте, что после замены элементов тормозной системы, торможение может быть менее эффективным и требует прикатки.
Дополнение:
Отъездил на этих колодках 60 тыс. км. город + трасса. В итоге: Скрипов обнаружено не было. Графитовая часть накладки не расслоилась.
Порекомендовал бы я эти колодки? Да, порекомендовал бы. Но сам почему-то перешел на АТЕ.
4G0698451A — колодки задние VAG
4G0698451J — колодки задние VAG (замена номера с 01.01.2017)
4G0615121 — датчик износа колодок (на всякий случай)
GDB1902 — колодки задние TRW
13046027702 — колодки задние ATE
Для замены задних тормозных колодок на Audi A6C7 (A4B8) потребуется развести ручной тормоз с помощью компьютера и vag-com, для этого перед заменой колодок в блоке 53-Parking Brake — Basic Settings-04 — Start lining change mode — GO. После этого можно менять диски и колодки
По завершению работы нужно снова зайти в блок 53-Parking Brake — Basic Settings-04 — End lining change mode — GO
Необходимый инструмент: Ключи на 13, 15, Torx T30 для откручивания болтов скобы суппорта нужен вороток и торцевая головка на 18
Порядок действия для замены задних тормозных колодок и дисков на Audi A6 C7 (A4 B8):
1) Когда автомобиль уже на подъемнике, перевести ручной тормоз в сервисное положение (vag-com)
2) откручиваем 2 болта на 13 — направляющие на суппорте, ключем на 15 придерживаем от проворачивания
3) извлекаем датчик износа и плоской отверткой вдавливаем суппорт (можно с помощью специального инструмента, но отверткой удобнее и быстрее)
4) откручиваем 2 болта на 18 — крепление скобы, откручиваются с большим трудом
5) Torx T30 откручиваем болт на тормозном диске
6) очищаем и смазываем всё что можно медной смазкой
7) если нужно меняем монтажные пластины для колодок, устанавливаем всё в обратной последовательности
8) подключаем датчик износа
9) адаптируем ручной тормоз
! Важное замечание, болты направляющих на 13 нужно менять, артикул N01024124
Артикулы запчастей:
VAG 8K0615601B — Диск тормозной
VAG 4G0698451 — Колодки тормозные
VAG N10648301 — Болт потайной для крепления диска
Permatex 89464 Смазка медная
Куплены:
Miles E410379 Колодки тормозные AUDI A6 11-/A7 10- задние с датч
Miles K010397 Диск тормозной AUDI A4/A5/A6/A7/Q5 задний D=300мм
Metaco 10025-520 Очиститель тормозов
Frenkit 901766 КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Так же заменил тормозную жидкость, не известно, когда последний раз меняли
LUKOIL 1338295 Тормозная жидкость Лукойл DOT-4 0,910 кг
Запчасти 4600руб + 900руб сервис самообслуживания
Колодки Miles ставил на Audi A4 на передние тормоза, уже 7000км всё отлично, надеюсь и эти будут нормальными
Не успели оглянуться, как пролетело время и в очередной раз загорелась лампочка о необходимости замены тормозных колодок.
Причем загорелась она весьма интересным способом. Когда заводил авто — её не было, а посреди пути загоралась. И такое повторялось несколько раз. Я уж подумал, что это снова какой-то глюк с разъемом как это уже было (в первый раз и во второй раз), но опасения не подтвердились и попросту датчик был на подходе, но всё никак не мог окончательно разорваться.
Проверил состояние колодок и, поняв, что всё не так критично и есть время на то, чтобы заказать новые.
А чтобы меня не беспокоила иконка о неисправности колодок, окончательно разорвал эти провода и скрутил их между собой.
С дисками, конечно можно было повременить и откатать ещё один комплект накладок… но мне не нравилась легкая вибрация сзади при сильном торможении. О проточке даже и не думал, ведь при небольшой толщине диска выше вероятность, что его снова поведет. Да и для проточки придется затратить время, деньги…
К слову, после предыдущей замены колодок прошло 60 тыс.км. И за этот период скрипа не наблюдалось. Так что о колодках TRW ничего плохого сказать не могу, за исключением того, что велик риск нарваться на подделку.
Помимо опасения покупки подделки, ещё сыграло роль то, что вперед ставил комплект из дисков и колодок фирмы ATE.
Когда получил свои новые диски и колодки, сразу же поехал на СТО к парням специализирующимся исключительно на VAGах. Тем более они неоднократно зарекомендовали себя в хорошем качестве работ и адекватными ценами.
Однажды на приборке загорелось предупреждение о «тормозной накладке», т.е. колодке, решил поменять своими силами, поскольку на субарике это делал уже 100500 раз. Но эта замена показалась по сложности №2 в моей жизни. Первое место я отдаю заклинившей из-за избытка грязи колодке в мультипоте из-за фактического отсутствия грязезащитного щитка. Замену задних колодок в Audi C7 все описывают как-то отрывисто, будто всё интуитивно понятно и не может быть никаких проблем, либо у одного лучше расписано одно, а у другого — другое, но всё равно не полностью. Поэтому выложу свою версию, которая пригодится тем, кто делает на таких машинах эту процедуру впервые.
ПОДГОТОВКА
(что из инструментов и средств обязательно должно быть)
*ноутбук c достаточным уровнем заряда и отлаженным VCDS. Крайне обязательно, поскольку разводить электромоторчики стояночного тормоза нужно именно программным способом, иначе угробите и придется менять суппорт/моторчик;
*комбинированные/рожковые ключи на: 12, 13, 14, 15.5 (16), 18, 19 мм. Если вы не первый хозяин машины и лично её раньше не ремонтировали, то можете наткнуться на то, что какой-нибудь из болтов и направляек заменены на нештатные — поэтому лучше перестраховаться и взять ключик на +/-1 мм от штатного значения. Внешний болт направляйки с завода на 13 мм — в моем случае на одном колесе он оказался на 12 мм. Внутренняя гайка с завода на что-то среднее между 15 и 16 мм (15 маловат, 16 великоват) — меня выручил велосипедный ключ, в котором как раз оказался нестандартный размер — в моем случае на одном колесе вместо нестандартного размера гайки была шайба на 19 мм. Неизвестно, как у вас сложится судьба, может быть, придется для удобства откручивать скобу от кулака — для этого обязателен ключ (головка) на 18 мм + вороток; да, на 18 мм, которые больше нигде в VAG'ах не используются, а тут без них никак.
*щетка по металлу. Подвеска гарантированно будет в пыли и грязи, поэтому лучше на сухую всё снять щеткой по металлу, чтобы головки/ключи сразу нормально садились и WD'шка нормально проникала.
*WD40 — все мы сталкивались с тем, что иногда просто так болт откручиваться не хочет, а побрызгаешь WD'шкой (в легких случаях закисания) и вроде сдается.
*приспособа для отжатия поршня суппорта. Для облегчения себе жизни лучше иметь специализированную приспособу. Кого-то устраивает вдавливать в свою грудь какой-нибудь длинный предмет (например, молоток), кто-то подковыривается отверткой, чтобы по диагонали продавить поршень, а у меня набор ДелоТехники 820021 — отработал изумительно, технологично, всё прошло гладко и быстро.
*узкогубцы (желательно с изогнутыми губками), чтобы вынуть датчик износа колодок. Скорее всего, по-человечески датчик изыматься не захочет, поэтому нужно иметь инструмент, который сможет достаточно сильно ухватиться за датчик и вырывать его подобно зубу — возможно, часть датчика с проводкой останется в колодке, но это не важно, он всё равно под замену, главное отодрать от колодки хоть как-нибудь, чтобы провод датчика не мешал раскрыть скобу (он огибает поверхность скобы снаружи и через технологическое отверстие ныряет в колодку). Узкогубцы с изогнутыми губками предпочтительнее, т.к. прямыми может оказаться неловко подцепиться, а с изогнутыми — в самый раз.
*тонкая плоская отвертка. Понадобится для отсоединения разъема датчика износа колодки. У меня её не было, выручил ключ от почтового ящика, но это очень непрофессионально.
*новый датчик износа колодок. Может быть в комплекте колодок, но не факт, но без него никуда. Даже не надейтесь на то, что спокойно извлечете и используете его повторно: он располагается внутри выемки феродо колодки и при значительном износе колодки трется вместе с феродо о тормозной диск, пластиковый корпус датчика плавится, становясь единым целым с феродо и сидит намертво. Берите датчик любого производителя, которому доверяете: 4G0615121.
Читайте также: