Замена задних колодок ф10 без компьютера
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW 5 , прокачка тормозов BMW 5 , схема тормозной системы BMW 5 , ремонт тормозной системы BMW 5 , неисправности тормозной системы BMW 5
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, посадочные места тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта, а также направляющие пальцы тормозного суппорта (делаем это осторожно, чтобы не повредить контактные поверхности). Проверянм резьбу направляющих пальцев. Пальцы с дефектами заменяем на новые.
2. Обезжириваем ступицу, скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на центрирующий поясок ступицы медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н∙м.
4. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать тормозные колодки со скобой.
5. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем новые болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 110 Н·м.
6. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра). Также проверяем пыльник цилиндра на отсутствие повреждений и при необходимости его заменяем.
7. При помощи приспособления для утапливания поршней или любого другого инструмента (например, подойдет обычная столярная струбцина и старая тормозная колодка), полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт. При этом следим, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую наружную тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом и скобой.
Внимание:
На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
9. Вставляем наружную тормозную колодку на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новую внутреннюю тормозную колодку в те места, где она будет контактировать с тормозным суппортом, поршнем и скобой.
Внимание:
- На заднюю пластину тормозной колодки смазку не наносить.
- Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
11. Вставляем внутреннюю тормозную колодку (с пружинным фиксатором) в поршень тормозного суппорта.
12. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодкой на скобу держатель.
Внимание:
На поверхности тормозной колодки и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке суппорта следим за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
13. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 30 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
14. Аккуратно устанавливаем новый пружинный фиксатор наружной тормозной колодки на тормозной суппорт.
15. Устанавливаем новый датчик износа тормозных колодок, подсоединяем его электрический разъем и фиксируем в держателях жгут проводов.
16. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
17. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
18. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
19. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
20. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Всем привет!
Еду я недавно значит после работы и думаю, какая хорошая у меня машина, ездит и не ломается!
И через пару минут на приборке БАМ!
Ну, думаю, ладно, это расходник, не считается))
Доехал до дома, глянул задние колодки — действительно, уже тонкие.
Почему именно задние?
Ну во первых, еще при покупке 3 с лишним года назад, на диагностике я видел, что колодки уже подуставшие и скоро потребуют замены. (так и проездил 3 года)) )
А во-вторых, не так давно (как мне казалось), я менял полностью передние тормоза, установил от 640i суппорта диски и колодки. Кому интересно вот ссылка
Про передние колодки я даже не подумал, а зря) Но обо всем по порядку.
Замена задних колодок
Купил я значит задние колодки, взял ATE, пусть они и дороже оригинала.
На мой взгляд это лучшие колодки на BMW. На прошлых E46 и E39 использовал только их и горя не знал. В отличие от оригинала на F10.
Пару слов о колодках:
Когда купил машину — передние колеса были вечно засраны после пары дней езды. Такого у меня не было ни на одной из машин.
Подумал, колодки говеные прошлый владелец поставил (как позже выяснилось — там стояли Textar).
Поменял полностью передние тормоза, купил оригинальные колодки (мне попались Galfer, даже не слышал о таких раньше) — все то же самое. Через пару дней передние колеса в налете, через неделю черные, даже если на улице чистая сухая погода.
Ну может они чуть-чуть лучше Textar, но от этого не легче.
Поэтому на этот раз я точно для себя решил брать ATE. Посмотрим, надеюсь такого не повторится. Сейчас, к сожалению, на улице сплошная грязь и слякоть, тяжело провести эксперимент.
Список запчастей у меня такой:
Колодки задние ATE 13046027602 3494р
Датчик износа тормозных колодок Bosch 1987473509 551р (не вижу смысла брать оригинал, всегда беру Bosch или что-то подобное, работают одинаково корректно)
Смазка для тормозных механизмов BMW 83192158851 2шт 92р
Итого 5001р
Помыл машину, спустился в подземный теплый паркинг.
С недавних пор у моей машинки есть крыша над головой :)
Даже появилось желание делать в машине что-то своими руками, а то я совсем обленился в последнее время. Только на сервис и ездил. Особенно когда на улице такая мерзкая погода.
А тут красота, места много, никто не мешает, +16, освещение, все дела)
Далее, непосредственно, процесс замены.
Для меня он довольно рутинный, однако один нюанс все же есть. И называется он — EMF (aka электромеханический стояночный тормоз).
По моему он установлен на всех F10, вместе с системой Auto Hold. Поэтому задними колодками управляет специальный сервопривод.
И для замены колодок необходимо перевести суппорта в "режим сервиса". Я правда читал в инете что можно обойтись старым дедовским способом и вручную его как-то закрутить, но решил пойти по "правильному" пути и сделать все при помощи ноутбука и Rheingold.
Специально даже видео записал, но обо всем по порядку.
Итак,
1. Снимаем колесо
2. Переводим суппорт в "режим сервиса". После чего сервопривод ослабит давление.
3. Снимаем пластиковые заглушки, откручиваем два болта крепления суппорта, с обратной стороны. Слегка вдавливаем поршень в суппорт, потянув суппорт немного на себя с силой.
4.Вытаскиваем суппорт, колодки
5. Я был приятно удивлен, что в комплекте с ATE колодками также идут новые болты и скобы для колодок. Кстати, это вторая новинка для меня, на прошлых BMW я таких скоб не видел.
6. Смазываем колодки и суппорта в местах их прикосновения(!)
Пальцы (направляющие) лично я не смазываю, однако споры об этом не утихают. Я придерживаюсь старого доброго TISа, где сказано их не смазывать и никаких проблем ни разу не испытывал по этому поводу.
7. Устанавливаем суппорт на место, предварительно вдавив поршень до конца чтобы новые колодки налезли на диск.
Закручиваем болты, на правом заднем колесе не забываем поменять датчик износа.
8. Устанавливаем колесо на место
9. Нажимаем в салоне кнопку ручника, ждем когда сервоприводы зажмут колодки. Для надежности я сделал пару раз туда-обратно.
Готово
И тут мы плавно переходим к части номер два)
Замена передних колодок
Поменял я колодки, а ошибка с приборки не уходит.
Подключил ноутбук, считал ошибки и увидел — Brake pad weat, front axle (facepalm)
Я бы уверен, что передние колодки еще живые, я ведь менял тормоза совсем недавно…
Проверил в БЖ: 2 года и 30 тыс км назад (facepalm) Быстро время летит)
Вдобавок я ни разу не менял колодки на одной машине по второму кругу, поэтому не подумал про них.
F10 у меня всерьез и надолго )
Недолго думая, заказал еще запчастей
Колодки тормозные передние Ate 13046072672 5637р
Датчик износа тормозных колодок Bosch 1987473500 496р
Смазка тормозных суппортов BMW 83192158851 2шт 84р
Итого 6217р
И на следующий день поменял.
Процесс замены передних колодок уже есть у меня в БЖ, но продублирую сюда, чтобы было в одном месте.
Напомню, что передние тормоза у меня не родные, а от 640i
1. Снимаем колесо
2. Снимаем пластиковые заглушки, откручиваем две направляющих суппорта.
Тут вам понадобится головка на 9(!) Я ее вытачивал в прошлый раз вручную.
3. Снимаем пружину, держащую внешнюю колодку (аккуратно поддев отверткой)
4. Снимаем суппорт, колодки
5. Смазываем в нужных местах
6. Устанавливаем колодки и суппорт в обратной последовательности
7. Закручиваем направляющие, одеваем пружину.
8. На переднем левом колесе не забываем поменять датчик износа колодок
9. Устанавливаем колесо на место
Готово
Еще один важный момент.
После всех процедур ошибка на приборке так и не погасла. Я считал ошибки, стер их через Rheingold, но ошибка на приборке не гаснет.
Потом я вспомнил, что есть сброс интервалов через приборку. Быстренько загуглив, сделал следующее:
1. Включаем зажигание
2. Написано было, что надо пристегнуть ремень (не проверил, думаю из без него прокатит)
3. Зажимаем кнопку одометра секунд на 10, появляется меню сброса интервала масла, колодок и прочего. Краткое нажатие — листаем, долгое нажатие — выбираем.
4. Доходим до колодок, зажимаем секунды на 3, вылезает подтверждение.
5. Еще раз зажимаем и ждем когда не закончится сброс.
Все, теперь сервисный интервал сброшен и ошибка с приборки исчезла.
Вот так вот. Ты можешь читать ошибки, разжимать суппорта, кодировать машину, перепрошивать мозги через ноутбук. Но сбросить ошибку по колодкам не можешь) Будь добр сделать это через приборку ))
А на этом все, спасибо что дочитали)
Всем пока!
P.S. Другой мой опыт работы с тормозами на BMW.
В принципе, с годами там ничего кардинально не меняется)
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
3. Выключаем стояночный тормоз.
Внимание:
Во время проведения ремонтных работ на убеждаемся, что кнопка электромеханического стояночного тормоза не может быть нажата.
4. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
5. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
6. Поддеваем маленькой отверткой язычок фиксатора и затем отсоединяем электрический разъем мотора электромеханического стояночного тормоза.
Примечание:
Для правой стороны: снимаем датчик износа тормозных колодок, …
… а также отсоединяем его электрический разъем. Датчик удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо (поскольку после снятия старый датчик уже не будет держаться в тормозной колодке).
7. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт крепления тормозного суппорта, придерживая вторым ключом на 15 направляющий палец за его шестигранник. Извлекаем болт крепления тормозного суппорта.
8. Таким же образом отворачиваем и извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта. Болты удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
9. Поддев сверху и снизу отверткой, …
… снимаем тормозной суппорт и подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
10. Поддеваем отверткой и затем снимаем наружную…
… и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
11. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом с головкой на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
12. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель. Болты удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
13. Поддеваем отверткой и извлекаем пружинные пластины тормозных колодок из скобы-держателя. Пружинные пластины удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
14. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем винт крепления…
… и затем снимаем тормозной диск. Удаляем старый диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Снятие
1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок.
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Отсоединяем электрический разъем датчика износа тормозных колодок, выводим жгут проводов из держателей и затем снимаем сам датчик с тормозной колодки. Датчик удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо (поскольку после снятия старый датчик уже не будет держаться в тормозной колодке).
6. При помощи отвертки или любого другого подходящего инструмента поддеваем пружинный фиксатор наружной тормозной колодки из отверстий тормозного суппорта…
… и затем аккуратно его снимаем.
7. Слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Далее поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
9. Ключом с шестигранником на 9 отворачиваем…
… и затем извлекаем два направляющих пальца тормозного суппорта.
10. Снимаем тормозной суппорт в сборе с внутренней тормозной колодкой со скобы-держателя, потянув его назад.
11. Извлекаем из тормозного суппорта внутреннюю тормозную колодку (с фиксирующей скобой).
12. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески либо чем-нибудь его подпираем.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
13. Извлекаем наружную тормозную колодку из скобы-держателя тормозного суппорта. Удаляем старые тормозные колодки в отходы.
14. Наносим проникающую жидкость (типа WD-40) на болты крепления скобы-держателя тормозного суппорта. Затем ключом на 18 ослабляем затяжку двух болтов крепления скобы-держателя тормозного суппорта.
15. Отворачиваем болты и снимаем скобу-держатель. Болты удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.
16. Ключом с шестигранником отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Задний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, …
… а также посадочные места пружинных пластин тормозных колодок на скобе-держателе тормозного суппорта (делаем это осторожно, чтобы не повредить контактные поверхности).
2. Обезжириваем ступицу, …
… скобу-держатель, а также новый тормозной диск (с двух сторон).
3. Наносим на центрирующий поясок ступицы медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
4. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 16 Н∙м.
5. Извлекаем направляющие пальцы вместе с пыльниками из скобы-держателя.
6. Удаляем старую смазку, проверяем пыльники (при необходимости заменяем на новые), наносим новую высокотемпературную смазку для тормозов и устанавливаем на место направляющие пальцы в скобу-держатель.
Примечание:
Быть внимательным, чтобы не нанести слишком много смазки, в противном случае избыток смазки может выдавиться и попасть на внутреннюю поверхность тормозных колодок и диска, что приведет к ухудшению эффективности торможения.
7. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на скобу тормозного суппорта в те места, где будут контактировать пластины тормозных колодок со скобой-держателем.
8. Устанавливаем новые пружинные пластины тормозных колодок на скобу-держатель тормозного суппорта.
Примечание:
Все пружинные пластины тормозных колодок должны устанавливаться в надлежащих местах с соблюдением правильной ориентации.
9. Устанавливаем скобу-держатель тормозного суппорта и вкручиваем новые болты крепления. Затем ключом затягиваем эти болты с моментом затяжки в 110 Н·м.
10. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с пружинными пластинами (Т-образный выступ).
Внимание:
- На задние пластины тормозных колодок смазку не наносить.
- Не допускайте контакта пыльника цилиндра со смазкой, так как под ее воздействием пыльник может набухнуть.
11. Затем устанавливаем тормозные колодки на скобу-держатель.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
Для правой стороны: в тормозную колодку с выступом вставляется датчик износа. Эту колодку следует установить со стороны поршня.
12. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра). Также проверяем пыльник цилиндра на отсутствие повреждений и при необходимости его заменяем.
13. Далее вдавливаем поршень в тормозной суппорт. Из-за того, что на автомобиле установлена стояночная тормозная система с электронным управлением, то вдавливаем поршень в тормозной суппорт следующим образом:
- Ключом с насадкой TORX Т30 отворачиваем два винта крепления…
… и затем снимаем сам электромотор стояночного тормоза.
- Ключом с насадкой TORX Т47 закручиваем поршень до упора по часовой стрелке.
- Затем, при помощи приспособления для утапливания поршней, полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Возращаем на место электромотор стояночного тормоза и закрепляем его двумя винтами.
14. Наносим на контактную поверхность поршня тормозного цилиндра и на контактную поверхность тормозного суппорта с колодками тонкий слой специальной высокотемпературной смазки для тормозов.
15. Устанавливаем тормозной суппорт на скобу-держатель.
16. Вставляем и вкручиваем новые болты крепления тормозного суппорта.
17. Ключом на 13 окончательно затягиваем болты крепления тормозного суппорта с моментом затяжки в 35 Н·м, придерживая вторым ключом на 15 направляющие пальцы за шестигранник.
18. До характерного щелчка подсоединяем электрический разъем мотора электромеханического стояночного тормоза.
Примечание:
Для правой стороны: устанавливаем новый датчик износа тормозных колодок, подсоединяем его электрический разъем и фиксируем в держателях жгут проводов.
19. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
23. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Теперь мы можем выполнить процедуру по замене колодок для автомобиля БМВ, В начале мы должны включить сканер и подключиться к разъёму диагностики. На экране вылезет некая таблица, в которой мы должны выбрать «Continnue», дальше нажимаем на «Chassis», а после выберем Parcing Brake EMF. Эта таблица появится под номером три. На экране под номером 4 вы увидите все диагностические режимы. Вы увидите много надписей но нам интересует на данный момент только « EMF Workshop Mode». После того как вы нажмёте на это, то вам предоставится список для сервисных функций. Выберите последнюю строчку в списке, под названием «Renewal of the brake caliper or brake pads». Это переводится как замена суппорта. Выбираем эту функцию.
Далее нам нужно выбрать клавишу у которой имеется вот такой символ > . После перейдём на экран 6 и экран 7. Там просто дективируем тормоз. Далее на переключателе мы увидим клавишу «P» и опустим ручник. А после мы увидим на экране, что ручник опущен. После этого мы можем установить новые колодки. Что это сделать мы нажимаем клавишу, которая находится в правом нижнем углу и называется «Next». После этого мы выключим зажигание. После этого переходим на экраны 9 и 10 и демонтируем колодки.
После этого нам нужно демонтировать суппорт и убрать колодки, это делается просто. После этого, мы не будем пользоваться сканером. Просто нажмём на клавишу стоячного тормоза. Чтобы установить новые, нам нужно будет постараться утопить поршень в суппорте. Чтобы это сделать, нам нужно будет разблокировать электропривод. После закрутим поршень внутри суппорта. Далее колодки зарядим и всё, можем устанавливать суппорт.
Теперь, мы можем всё сделать аналогично предыдущей процедуре с правым суппортом. Потом мы должны свести колодки, сканер нам теперь не нужен, всё выполняется автоматически. Чтобы колодки сошлись, нам нужно просто нажать на клавишу вверх. Передние мы тоже заменили.
Теперь мы снова перейдём к экрану и выберем клавишу CBS. Проверьте уровень жидкости, а также состояние моторного масла.
BMW F10/F07/F13 Форум запись закреплена
После замены передних или задних колодок и датчиков в любом случён надо сбрасывать через компьютер, у меня тоже не сбрасывалась с кнопки, заплатил 500р. диагност сбросил.
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
- Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
- При необходимости замены тормозного диска также необходимо заменить и второй тормозной диск для обеспечения равномерности торможения. При замене тормозных дисков также необходимо заменить тормозные колодки.
- При работе тормозных колодок образует тормозная пыль, которая содержит асбест, вредный для здоровья. Поэтому при очистке тормозных колодок не пользуйтесь сжатым воздухом и не вдыхайте пыль.
Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с левой стороны. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов BMW 5 , прокачка тормозов BMW 5 , схема тормозной системы BMW 5 , ремонт тормозной системы BMW 5 , неисправности тормозной системы BMW 5
Читайте также: