Замена рассеивателя на матрице
Мне просто нужен был монитор для второго ПК и естественно я купил проблемный монитор (других вариантов особо не было на тот момент), по дороге домой я его уронил об асфальт, но это уже другая история.
Процесс
Я конечно мог бы каждый этап объяснять: где какую "закорючку" нужно щелкнуть, чтобы раскрыть, но некоторое время подумал и решил этого не делать, и так получилось довольно много фотографий.
Самое главное правило при разборке любого монитора это внимательно обращать внимание на мелочи, где-то винтик, где-то защелка, в идеале нужно найти монитор который не жалко сломать, максимально аккуратно его разобрать и собрать, если лишних деталей нет и все работает значит можно приступать к восстановлению нужного монитора.
Еще следует понимать что матрица состоит из тонких листов стекла, она не то чтобы была хрупкая, напротив даже если её зажать обычно ничего страшного не произойдет, но рисковать не следует, потому разборку монитора следует проводить только при наличии достаточного свободного пространства, чтобы разложить как минимум 3 монитора с расстоянием между ними.
реклама
Желательно для разборки выбрать помещение, где нет ковров и множества мягкой мебели, просто чтобы лишний раз не рисковать с пылью т.к. для замены подсветки нужно снимать матрицу и трогать пленки перед матрицей.
Из важного еще отмечу шлейфы матрицы, с ними стоит максимально аккуратно вести себя и не забывать про них, восстановить их точно не выйдет в домашних условиях.
В общем начинаем представление.
Разборка проста, откручиваем ножку, винтики, сковыриваем защелки корпуса, снова винтики, много винтиков.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
реклама
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Блок питания и силовая часть на отдельной плате, мне не удалось каждый элемент сфотографировать ибо пришлось бы разбирать плату на составляющие.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Не забываем про винтики, защелки и возможно даже капельки клея.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Подходим к матрице.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Производитель матрицы весьма креативен, лак с блестками для фиксации соединений, пользуясь случаем я почистил налет пыли что недоступен под корпусом.
![]() | ![]() | ![]() |
Не забываем откинуть шлейфы с платой перед извлечением матрицы, будет печально если на данном этапе что-то пойдет не так.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лампы CCFL явно не в лучшем состоянии, аккуратно все убираем, следим чтобы пленки никуда не улетели.
При установке светодиодов следует изолировать контакты в местах пайки, вдруг во время работы со временем лента отклеится и замкнет БП монитора.
Конкретно с этим монитором будет сложно вернуть пленки на свое место и упаковать все обратно, просто предупреждаю.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Далее ищем где присосаться по питанию, обычно достаточно взглянуть на рабочее напряжение конденсаторов блока питания, но лучше знать наверняка с чем имеем дело.
Обращаю внимание, плата устойчиво расположена на диэлектрике, у меня есть возможность быстро отключить все в случае непредвиденных обстоятельств, в подобных ситуациях есть риск быть убитым от электросети т.к. все контакты под напряжением в свободном доступе, потому крайне не советую без должных навыков и опыта повторять подобное, это опасно в любом случае.
Узнав что на выходе блока питания я недолго думая подобрал мощный резистор на несколько Ом, это самое простое что можно было придумать, но данный метод имеет ряд ограничений ввиду того что "лишнее" выделяется в виде тепла на самом резисторе.
![]() | ![]() | ![]() |
Собираем все до кучи, не забываем про винтики и шлейфы, а лишние запчасти в коробку полезного хлама.
Я преднамеренно не устанавливал обратно кожухи из жести, это снижает устойчивость устройства к электромагнитному фону вокруг нас, но не забываем что на блок питания помимо самого монитора легла нагрузка от светодиодных лент, хотя с другой стороны больше нет CCFL ламп.
И напоследок, я в очередной раз ничего не отключал и не шунтировал в высоковольтной цепи питания ламп подсветки, просто не вижу смысла городить лишний "огород" из "навоза и палок" когда драйвер сам отключается без нагрузки.
![]() | ![]() | ![]() |
Результат
![]() | ![]() | ![]() |
Используя подходящую ленту получилось гораздо лучше, чем в первый раз когда я использовал подручные материалы, подсветка равномерная и яркая, казалось что всё прекрасно, но есть и нюанс в виде постоянно включенной подсветки монитора, причем я не уверен насколько долго светодиоды смогут работать на своей полной мощности.
Учитывая что подсветка монитора работает пока включена вилка в розетку, можно заметить ранее невидимые особенности работы матрицы:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Я конечно добавил резистор, что создает нужное падение напряжения чтобы светодиоды питались от ~12в вместо 13.2в которые выдает встроенный БП монитора 170S, но проблема в отводе тепла от светодиодов.
Конструкция отражателя не позволяет плотно приклеить светодиодную ленту даже шириной в 4 мм., наверняка она со временем отклеится даже там где приклеена сейчас, по сути нет идеального контакта с поверхностью способной отводить тепло.
Одно дело моя первая попытка с лентой малой мощности (до 5 Вт на 1 метр), там даже если ленту просто подвесить в воздухе она никогда не нагреется ощутимо, но другое дело плотная светодиодная лента шириной в 4 мм., один ~30 см. кусочек потребляет порядка 0.3А при 12в, а это почти 4 Вт мощности, не сказать что очень много, но учитывая концентрацию в малой площади ничего хорошего ждать не следует.
В целом используя подходящую светодиодную ленту можно оживить монитор для комфортного использования, однако стоит заранее подумать о регулировке яркости, можно конечно заказать у китайцев готовый модуль, но у меня на эту задачу есть свои планы.
Вопрос с цветопередачей частично можно решить встроенными в монитор настройками, если конечно производитель монитора не пожадничал с настройками.
Но даже без настройки и регулировки яркости очевидно что монитор более чем выполняет свою прямую работу по отображению графической информации.
На этом все, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Я люблю «матовые» мониторы. Нет, правда люблю. Но иной раз попадается такой монитор, что в прямом смысле слова «без слёз не взглянешь». А виной всему «кристаллический» эффект.
Кристаллический эффект, в той или иной степени, присутствует на всех матовых мониторах. Сила его зависит прежде всего от качества самого покрытия и отличается от модели к модели. Проявляется он в дымчатости изображения и нечётких, расплывчатых краях, отчего пользователю очень сложно сфокусировать взгляд на какой-либо детали. Особенное неудобство это доставляет при чтении.
Если вы обладатель матового монитора, у которого эта особенность проявляется во всей красе — добро пожаловать под кат. Заранее извиняюсь за качество фотоснимков.
Брифинг
Прежде чем приступать, нам нужно определиться, хотим ли мы менять покрытие, или можем позволить себе оставить монитор вовсе без покрытия.
Дело в том, что на любом мониторе есть два покрытия: поляризатор и прозрачное\антибликовое\еще одно стекло, основная функция которого — предохранять поляризатор от повреждения. После удаления защитного покрытия есть риск случайно повредить поляризатор в быту.
- Нельзя мыть на «горячую». То есть нужно, чтобы матрица остыла некоторое время после работы, иначе вода проникнет под поляризатор. Лично не проверял.
- Мыть нужно строго движениями влево-вправо-вверх-вниз, но никак не круговыми. Проверял. У меня всё нормально.
К делу
Пациентом выступает дерьмовенький 60 см. Acer V243HQ.
- Инструмент, включая пластиковую лопатку\медиатор, чтобы разобрать монитор.
- Пульверизатор с водой (я использовал водопроводную).
- Вискозные и микроволоконные салфетки.
- Резиновые перчатки (можно хозяйственные).
Кладём всё это дело на горизонтальную поверхность и покрываем матрицу сухими вискозными салфетками. Затем, с помощью пульверизатора равномерно опрыскиваем водой салфетки, прижимая их к стеклу.
Весь фокус состоит в том, что антибликовое покрытие приклеено водорастворимым клеем, и само по себе пропитывается водой. Воды при этом должно быть достаточно. Не много и не мало, а именно достаточно. Избыточное количество будет затекать под матрицу, а недостаточное не пропитает в должной степени покрытие и оно будет сходить кусками. После укладывания салфеток должно пройти около 4-х часов, прежде чем клей размокнет.
По прошествии необходимого времени можно приступать к удалению покрытия. Переносим всю нашу конструкцию в ванную или другое место, где есть постоянный доступ воды.
Аккуратно зацепляем уголок покрытия и медленно тянем на себя. Если идет очень туго, то лучше оставить еще ненадолго отмачиваться. Очень важно, чтобы всё сошло одним куском, так как сдирать маленькими кусочками очень проблематично.
Главное в этот момент — не снять поляризатор вместе с покрытием. Отличить их не сложно.
После удаления нужно проверить остался ли клей на поверхности поляризатора. Для этого проведём влажным микроволокном по поверхности матрицы и затрём сухим. Если клей остался, то это стразу будет видно по разводам и прилипшим частичкам ткани.
Значит пора приступать к монотонной процедуре удаления клея. Здесь-то и пригодятся перчатки. Выглядит процедура так: в одной руке влажная салфетка, в другой — сухая. Увлажняем — затираем, увлажняем — затираем и так далее до тех пор, пока не исчезнут разводы и поверхность не примет вид идеально чёрного зеркала. Собираем монитор.
Обзор и суть проблемы
Монитор как монитор, самый обычный в плане внешнего вида, немного поцарапан, но мне не критично, я не изображения редактировать его покупал.
Подсветка не сразу пропадает после включения, потому мне пришлось некоторое время подождать пока она потухнет, камера к слову не передает в полной мере яркость монитора, здесь яркость выше чем на глаз.
реклама
Наконец дождавшись когда подсветка начнет "глючить" я записал наглядное видео как это происходит:
Внутри монитора выглядит все следующим образом:
Можно ли не использовать одну из пленок
Порядок расположения пленок в LCD экранах и наличие всех очень важны. Самыми важными являются слои с пленками поляризаторами. Обычно в виде пленки поляризатор один, второй слой поляризации может быть нанесен прямо на стекло экрана. Без слоев поляризации изображения не будет вообще. Отсутствие одного из рассеивателей ухудшит изображение.
На картинке ниже нарисованы TFT полевой транзистор, жидкий кристалл, цветной фильтр и верхний поляризатор. Эти элементы обычно делают в едином исполнении. В виде стекла матрицы которая находится спереди и снимается вместе со шлейфами. Нижний поляризатор в виде пленки, между нижним поляризатором и подсветкой находятся дополнительные пленки рассеивателей.
прохождение света через LCD
С рассеивателями ними подсветка выглядит однородно. Поэтому пленки нельзя испачкать или поцарапать, на изображении будут видны полосы или пятна засветов. Тем более нельзя повредить поляризационную пленку.
Итоги
Конечно результат получился далеко не идеальный мягко говоря, но оно работает, причем я никогда ранее не разбирал мониторы, чтобы менять подсветку, думаю для первого раза сойдет.
Подсветка получилась желтой и тусклой, ибо светодиодная лента максимально дешевая, еще и теплого свечения, насколько я помню за пару долларов заказывал в прошлом году 5 метров бобину, но мне монитор не для обработки фотографий так что сойдет и так, главное чтобы видно было.
В моем случае шунтировать высоковольтные выходы не пришлось, начинка в мониторе на удивление адекватная, даже заводские конденсаторы оказались в идеальном состоянии чего я точно не ожидал, только лампы подкачали, но монитору уже более 11 лет.
Не уверен, что буду снова этот монитор дорабатывать на более адекватную подсветку, это довольно рискованное занятие для самого монитора, хотя если вариантов нет то сделать такое дело вполне реально даже без опыта, главное иметь светодиодную ленту как можно более узкую, хотя бы шириной в 5 мм.
На этом все, благодарю за внимание.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Пока Amoled и прочие экраны со светящимися пикселями не вытеснили LCD, для починки подсветки зачастую приходится добираться к ней снимая пленки поляризационных фильтров и рассеивателей.
Порядок расположения слоев пленок поляризационных фильтров и рассеивателей в LCD
- В самом низу от матрицы находится белый лист. Он препятствует отражению света от деталей корпуса, которые могут быть другого цвета и неравномерны по яркости.
- Если подсветка расположена сбоку экрана, может иметься слой потолще, например оргстекло в торец которого светят светодиоды. Такой слой нужно расположить шершавой стороной (насечками) вниз, к задней стороне устройства. Если подсветка за экраном, например в LCD панелях телевизоров и светодиоды возвышаются над листом, то такого слоя может не быть.
- Далее идет матовая пленка. С одной стороны она шершавая с другой ровная. Если смотреть на нее возле точечного источника света с шершавой стороны отраженный свет на ней блестит. С ровной стороны отблесков меньше и визуально чуть темнее. Укладывается неровной стороной вниз.
- Ближний к матрице — поляризационный слой. Если смотреть через него, предметы видны но искажаются. Присутствует своеобразный эффект тонировки. Через одну сторону видно лучше, через другую — хуже. Вниз укладывается стороной, через которую видно хуже. Этот слой на картинке ниже.
Прозрачная сторона поляризационного фильтра LCD
Обратная сторона поляризационного фильтра
Убирать пленки нужно в перчатках. Если конструкция позволяет, то все сразу, чтобы между них не попала пыль. Вытирать случайно запачканные пленки можно только мягким моющим средством. Для выбора средства и метода отчистки обязательно почитайте форумы.
Это пример укладки поляризационных и рассеивающих слоек на примере LCD экрана электронной книги. Если Вам встречались другие последовательности и виды пленок, пишите.
LCD панель это законченное устройство в сборе, и в мониторе является самым дорогим компонентом. При выходе из строя, как и любая неисправная деталь, подлежит замене, однако не стоит спешить ее выкидывать, попробуем разобраться для чего ее можно приспособить.
Теория.
Для начала ознакомимся с теоретической стороной вопроса – устройством LCD матрицы. Несмотря на тот факт, что это наши субъективные знания, думается, они недалеки от истины, хотя могут быть и незначительные заблуждения, кто найдет ошибку - поправьте.
Рис. Устройство LCD матрицы (панели).
Отражатель – необходимый элемент для направления светового потока в нужном направлении. Белая пластиковая непрозрачная пленка толщиной не более 1мм.
Световод – предназначен для равномерного рассеивания торцевого освещения по всей поверхности матрицы. Выполнен из сатинированного пластика – это особый тип пластика, обеспечивает отличное рассеивание при торцевой засветке, стоимость на рынке за 1 кв.м. доходит до 10 т.руб. Толщина достигает до 10 мм, а геометрические размеры, наводят на мысль, что основная часть стоимости всей матрицы – это как раз световод.
Рассеиватель №1, матовый – по эффективности рассеивания больше напоминает бумагу, чем пластик, не дает бликов.
Линза Френеля – лист пластиковой пленки, идеальный рассеиватель. В идеале может точечный источник превратить в мягкий широкий луч.
Рис. Принцип работы линзы Френеля с точечным источником света.
Рассеиватель №2, зеркальный – точно сказать для чего нужен этот рассеиватель сказать не можем, но в некоторых источниках говорится о его поляризованном происхождении в других для того чтобы вернуть часть светового потока обратно в световод, для этого установлен зеркальной стороной к световоду. На вид, пластиковая зеркальная пленка.На некоторых матрицах этот отражатель отсутствует, но там где он отсутствует линза Френеля значительно толще, чем у трехслойного варианта.
ЖК панель - стеклянная пластина с нанесенными на нее антибликовой и поляризационной пленкой. Принцип работы достаточно хорошо описан в других источниках. Нам важно знать только одно, если ЖК панель механически сломана, то есть шанс заполучить стеклянные осколки на рабочий стол, так как с обратной стороны стекло ни чем не защищено.
Итого пройдя сквозь рассеиватели и ЖК панель, наружу выходит лишь 3% света выдаваемого CCFL лампами.
Практическое применение.
Самой стеклянной ЖК панели найти вторичное применение довольно сложно, тонкое и хрупкое стекло трудно обрабатывается, плохо очищается.
Рассеиватель №2 и линза Френеля может использоваться в качестве отражателя. Стоит отметить только тот факт, что при близком контакте с другой поверхностью оба светофильтра становятся прозрачными.
Рассеиватель №1, световод, отражатель, CCFL лампы – весь этот комплект становится идеальным плоским источником равномерного белого света. Для освещения он не годится, слишком много теряется в световоде и на рассеивателе №1, а вот для подсветки – лучшего варианта не придумать. Даже без подсветки, весь этот набор можно использовать как небольшой фотостол, правда 15'' матрицы не подойдут, проще использовать лист бумаги формата А4. А вот 19'' матрицы более смотрятся более выгодно по отношению к листу бумаги.
Фотостол нас не интересует, хотя пару 19'' матриц мы пустили именно на эти нужды. А вот наш фотокуб из 5 листов бумаги и двух – трех ламп накаливания, уже давно требовал модернизации.
Рис. «Промышленный» фотокуб используемый в нашей мастерской, время на изготовление менее минуты.
Берем 5 шт. 17'' матрицы, желательно не LG, удаляем ЖК панель, рассеиватель №2 если таковой есть и линзу Френеля, остальное не трогаем.
Рис. Для изготовления фотокуба требуется 5 одинаковых матриц.
К сожалению, на всех матрицах оказались битые CCFL лампы.
Рис. На фото не видно, но нижняя лампа битая, она краснит.
У всех 17'' матриц оказалась битая вторая лампа, а это значит, что при освещении будет присутствовать характерный красноватый оттенок. Матрицы соединяем уголками, вырезанными из кожухов от этих же матриц, фольга оказалась хлипким крепежным материалом и конструкция получилась хлипкая, в то же время в силу конструкции жесткость получилась достаточной. Конструкция получилась довольно тяжелой, но зато очень светлой, и даже одна светящая панель дает вполне приличный свет дающий отсутствие теней, хотя и без вспышки фотографировать не получилось.
Рис. Фотокуб из старых матриц. В качестве светильника используется только верхняя панель.
Ранее я уже менял подсветку в мониторе LG Flatron W1934S, менял из того что под рукой было, да и подключал новую подсветку к внешнему блоку питания, в этот раз я уже использовал подходящую по ширине светодиодную ленту и встроенный блок питания монитора.
Предисловие
Сразу предупрежу, я не имею опыта с заменой ламп подсветки в мониторах, использовать буду что под рукой есть в наличии.
реклама
Для обзора китайских карт захвата я собрал второй ПК, но была проблема, делить один монитор на две системы было неудобно, и я решил купить еще один монитор.
Из доступного на момент покупки оказался проблемный LG Flatron W1934S примерно за 7-8$, проблема была в "отключении" спустя 30-40 минут работы, его я и купил в итоге.
Монитор я забирал сам, конечно же взял китайскую сумку подходящих размеров (один заказ в ней упаковали китайцы), все шло хорошо пока ручка сумки не порвалась прямо на пешеходном переходе благополучно уронив монитор на дорогу.
реклама
Впрочем, это падение упростило мне работу по разборке монитора, защелки корпуса сами раскрылись и мне оставалось дома только раскрыть корпус, чтобы проверить нет ли вспухших конденсаторов.
Заводские конденсаторы к слову оказались в идеальном состоянии, ESR, ёмкость и токи утечки на отличном уровне были (утечки на уровне 0.6% - 0.9% у большинства конденсаторов), ни одного конденсатора я не обнаружил с характеристиками хуже хороших.
Но обнаружил потемнение текстолита в зоне одного трансформатора питания ламп подсветки, что говорило о повышенно уровне нагрева, сами лампы очевидно изношены судя по яркости и неоднородности подсветки, еще я обнаружил болтающиеся разъемы подключения ламп подсветки.
Т.к. работу над обзором карт захвата я закончил, теперь займусь многострадальным монитором который успел поездить по асфальту, он мне нужен будет, так что рано еще на покой.
реклама
Правый нижний угол, я снял пластиковые части коннекторов, чтобы не потерять и приклеить их обратно, но в целом текстолит выглядит отлично, следов сильного перегрева почти нет:
Замена ламп на светодиодную ленту
У меня нашлась китайская дешевая светодиодная лента теплого свечения, не лучший вариант, но лучше, чем ничего.
4 провода многожильного, капелька припоя с канифолью, немного пайки и все готово к установке.
Правда до установки нужно все разобрать, я подготавливал ленту уже в процессе разборки, хотя по-хорошему следовало это сделать заранее.
Первым делом нужно убрать все лишнее, после снятия защиты стоит работать аккуратнее обычного, чтобы не повредить шлейфы матрицы, это самый простой этап разборки пожалуй.
Следующий этап разборки это снятие железной оправы, я изначально пытался матрицей вниз разбирать, но вскоре понял что матрица должна смотреть вверх, просто не повторяйте этой мелкой ошибки если нужно будет разбирать эту модель монитора.
Причем стоит обратить внимание, что шлейф с контроллером лучше свесить со стола во время разборки/сборки железной оправы.
Далее у нас открыт "сэндвич" для дальнейшей разборки, снимаем матрицу и кладем на бумажные полотенца так же как и сняли с монитора, чтобы лишней пыли либо грязи не попало на матрицу.
Следующим препятствием будет пластиковая рамка, она на защелках, снимается уже не так страшно ибо матрица отдыхает на бумажных полотенцах, но пластиковая рамка не единственное препятствие, далее нас ждем липкая фольга, её нужно снять.
Можно подумать лампы уже доступны, но нет, нам нужно теперь все извлечь из железного корпуса, следим чтобы пленки никуда не улетели.
После того как все извлечено из железного корпуса можно с легкостью снять лампы подсветки, но опять следим за пленками, с нижней стороны есть пленка фиксируемая лампами.
Сами лампы очевидно говорят что уже устали от работы, провода аккуратно приклеены двухсторонней лентой к корпусу, и во время снятия было обнаружено два отгоревших провода, они судя по всему и были причиной отключения подсветки.
В любом случае лампы извлечены, настало время установки заранее отрезанной светодиодной ленты, но не тут то было, у меня лента немного не поместилась и мне пришлось её изгибать, чтобы затолкнуть в пространство.
Не забываем изолировать обрезанный край ленты, т.к. он может закоротить на корпус, хотя одну ленту я забыл изолировать и ничего не случилось пока что.
Далее частично собираю "сэндвич" следя за пленками чтобы не заломать ничего, проверяю светодиодные ленты повышающим преобразователем с литиевым аккумулятором, просто это было быстрее чем доставать блок питания.
После осталось положить матрицу (оставляем край стола чтобы контроллер на шлейфах свисал вниз), надеваем железную оправу, следим чтобы матрица никуда не сдвинулась и лежала плотно в своем месте, переворачиваем матрицей вниз и собираем дальше все.
Первое включение показало что матрица в порядке, я немного накосячил и пытался собрать когда матрица немного выпала из своей посадки сместившись в сторону, была вероятность повредить матрицу, но обошлось, просто не стоит применять излишнюю силу при сборке.
Я не шунтировал высоковольтные выходы питания ламп подсветки т.к. в этом не вижу необходимости, без нагрузки цепь отключена и не создает никаких проблем, ~27 градусов после работы без ламп подсветки в ранее горячих точках когда лампы были подключены.
Примечание: камера неправильно передает цвета, на самом деле все не настолько желтое.
Но теперь встал вопрос о питании новой подсветки, я не стал усложнять себе жизнь подтягиванием питания от блока питания самого монитора, и просто прикрутил MOLEX в который подключаю блок питания от внешнего HDD контроллера.
Паяльником беспощадно выгрыз дырку в корпусе, чуток обработал канцелярским ножом и закрепил гнездо термоклеем.
В итоге получаю рабочий монитор, в реальности по цветопередаче выглядит как среднее между двумя следующими фотографиями:
![]() |
На этом пока оставлю в покое монитор.
Предисловие
реклама
Ранее я уже занимался заменой подсветки монитора, сделал из того что было под рукой, светодиодная лента тёплого белого свечения, неподходящая ширина светодиодной ленты, питание от внешнего блока питания, в общем не лучшее что могло быть.
Со временем я перевел старый монитор на питание от внутреннего блока питания (через костыли т.к. внутренний БП монитора выдавал ~14.5в вместо нужных 12в), и в целом так оставил.
Но у меня есть еще один монитор с нерабочей подсветкой, а еще приехала из китая нормальная светодиодная лента холодного белого свечения шириной 4 мм.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
реклама
Монитор имеет характерные признаки неисправности подсветки, когда она гаснет изображение можно подсветить фонариком:
![]() | ![]() |
Читайте также: