Замена конденсаторов на материнской плате на твердотельные
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
Пример:
(22 мкф 35В)
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Объявления
И как его проверить? Включил 120V, на выходе БП +26V DC (до диода), после диода +4-5V DC скачет в этих пределах.
шаговик в виниле это круто, особенно, если учесть выраженное магнитное залипание. В тракт будет просачиваться ни с чем не сравнимый рык от его работы. Работу шаговика и так-то слышно, даже на малых оборотах.
в старых материнках множество стабилизаторов серий 1084 (5А), 1085, 1086, 1087. Они все низковольтные, правда, примерно до 15 В вход-выход, но токи немалые - 5А и ниже. Условно - лоу-дроп. Условно, потому, что на них падает 1-1,5В на полной нагрузке. Так что, с такими, порог при котором начинается режим ГСТ, понижается до 2,25-2,75 В против 3,75В для ЛМ317. Я на 1084 собирал ГСТ для измерения низких сопротивлений и Rdson мосфетов. По той же схеме, что и на ЛМ317. На токе 1А предел разрешения - доли миллиома, отсчитываются прямо по мультиметру в диапазоне 200,0 мВ )) Свободно измеряются сопротивления переключателей, автоматов, разъемов и прочей очень низкоомной лабуды. Источник питания - маленький свинцовый аккумулятор на 6В. Микросхема распаяна на плате, а к дну корпуса ТО-263 (СМД) припаяна прямоугольная медная пластина толщиной 2мм. За эту пластину микросхема крепится к радиатору охлаждения, являющемуся крышкой прибора. Контроль состояния АКБ и отключение при переразряде возложен на пороговую схему с ТЛ431 и мосфетом IRLR3103. Пусть старый и говеный, но здесь работает идеально. Обычно измерения проводятся быстро и радиатор даже не теплеет совсем, а если что, у ИМС есть тепловая защита.
Не читал. И без того понятно к чему вы ведете. Предположим, что предложенная вами замена немного улучшит объективные технические характеристики схемы, но вопрос: зачем их улучшать? Они и без того достаточные для тех задач, для которых создавалась данная схема, а для других задач существуют другие схемы.
Предлагаю Вашему вниманию мини - фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, "для материнок" (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые "LOW ESR конденсаторы" (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR - могут быть неприятности
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG, ультра низкое сопротивление (здесь, и дальше, будет иметься в виду ESR), 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3 На некоторых форумах эту серию считают не очень надежной - тот самый случай с материнками ABIT.
Тогда эту серию только - только запустили в производство, подвел новый электролит в одной из партий конденсаторов. Партия эта досталась Abit -у.
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION Серия SXE, с низким сопротивлением (снята с производства)
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
RUBYCON, серия MCZ, ультра низкое сопротивление, повышенные рабочие частоты, 0.016 om/100kHz для номинала 1500/6.3 Рекомендуется!
RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
RUBYCON, серия YXG низкое сопротивление, 0.046 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Это обычный хороший электролит с улучшенными параметрами. Для испльзования в фильтрах импульсных преобразователей питания процессоров /памяти не позиционируется, хотя для замены неисправных при отсуствии других вариантов сойдут. Для линейных стабилизаторов - более чем хороши.
NICHICON Corporation Серия НМ(на фото), повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,016 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
Серия НN имеет еще более низкое сопротивление, 0,012 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
А серия НZ имеет еще более низкое сопротивление, 0,009 ом/100kHz для номинала 1500/6.3, но уже не позиционируется производителем, как имеющая повышенную надежность.
Samsung Серия TLQ. Повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,015 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
SANYO Серия WG, сверхнизкое сопротивление, 0.016 om/ 100kHz для номинала 1800 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SP серия, конденсаторы с органическим полупроводниковым электролитом и сверхнизким сопротивлением, и вообще, крутая, но редкая штука. 0.008 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVPC серия, алюминиевые с полимерным электролитом. повышенные частоты и надежность, сверхнизкое сопротивление, 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом.
0.012 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
EPCOS Немецкий производитель первого эшелона, легендарное немецкое качество. Частенько продукцию этой фирмы можно увидеть в серьезных промышленных изделиях и в автоэлектронике. А вот на материнских платах-увы!
Серия В41886, ультра низкое сопроитвление, повышенная надежность. 0,028 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Если попадутся - смело берите, несмотря на средние показатели ESR, зато качество гарантировано.
Это были конденсаторы известных фирм, которые можно смело использовать для модификаций/ремонта.
Jamicon
Достаточно известный производитель, хотя не такой именитый как предыдущие.
Серия WL низкое сопротивление, пониженное на высоких частотах (так написано )) 0,036 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
Серия MZ(без фото) пониженное низкое сопротивление, long life, 0,018 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
CapXon У нас ими завален весь радиорынок, что весьма настораживает. Наверное в закупке дешевые очень. А может я и не прав. Во всяком случае их я не рисковал применять- зачем, при доступности именитых брендов?
Серия LZ, ультра низкое сопротивление, 0,02 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
А вот, для примера, малоизвестный экземпляр, G-luxon (весьма удачное название). В последнее время часто попадается на некоторых видеокартах и недорогих материнских платах.
Производитель, http://www.luxon.com.tw/products.htm, серия LW. Никакой дополнительной информации на сайте, кроме того, что это "105'C, 2000hrs
Ultra low ESR", найти не удалось.
И несколько фотографий танталовых конденсаторов, их тоже часто применяют в фильтрах импульсных источников питания.
На этом рисунке схематично показано устройство танталового конденсатора.
HITACHI серия TMCR. Ультра низкое сопротивление, 125*С. 0.1 om/ 100kHz для номинала 100 мкф. Для сравнения, Sanyo OsCon, SP серии на 100 мкф имеет сопротивление 0.03 ом
EPCOS. Серия SpeedPower, 470 мкф х 6v
Продолжение следует.
Дополняю небольшой табличкой с параметрами наиболее ходовых номиналов и марок:
марка размер емкость / вольт время ESR Ripple
NichiconHZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
NichiconHZφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
RubyconMCZ φ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2350mA
NichiconHNφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
NichiconHNφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
Sanyo MV-WGφ8 * 20 1800uF6.3V3000h 16mΩ1950mA
Rubycon MBZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 19mΩ1870mA
PanasonicFMφ8 * 20 1200uF6.3V4000h 30mΩ1560mA
NipponKZHφ8 * 20 1500uF6.3V6000h 33mΩ1410mA
NipponKZEφ8 * 20 1200uF6.3V3000h 41mΩ1250mA
PanasonicFKφ8 * 20 1500uF6.3V3000h 44mΩ1220mA
NichiconHNφ10 * 25 3300uF6.3V2000h 9mΩ3190mA
Rubycon MBZφ10 * 23 3300uF6.3V2000h 12mΩ 2800mA
Sanyo MV-WXφ10 * 20 1500uF6.3V4000h 23mΩ1820mA
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
Пример:
(22 мкф 35В)
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
Пример:
(22 мкф 35В)
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
Читайте также: