Замена конденсаторов на материнской плате на большую емкость
Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.
Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.
Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.
На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им. Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.
Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера
- При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
- Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
- При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.
Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.
Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .
Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.
Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.
При замене конденсаторов нам потребуется следующее:
- Паяльник
- Канифоль
- Припой
- Зубочистки
- Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)
После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.
После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .
Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.
Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.
Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.
Предлагаю Вашему вниманию мини - фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, "для материнок" (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые "LOW ESR конденсаторы" (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR - могут быть неприятности
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG, ультра низкое сопротивление (здесь, и дальше, будет иметься в виду ESR), 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3 На некоторых форумах эту серию считают не очень надежной - тот самый случай с материнками ABIT.
Тогда эту серию только - только запустили в производство, подвел новый электролит в одной из партий конденсаторов. Партия эта досталась Abit -у.
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION Серия SXE, с низким сопротивлением (снята с производства)
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
RUBYCON, серия MCZ, ультра низкое сопротивление, повышенные рабочие частоты, 0.016 om/100kHz для номинала 1500/6.3 Рекомендуется!
RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
RUBYCON, серия YXG низкое сопротивление, 0.046 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Это обычный хороший электролит с улучшенными параметрами. Для испльзования в фильтрах импульсных преобразователей питания процессоров /памяти не позиционируется, хотя для замены неисправных при отсуствии других вариантов сойдут. Для линейных стабилизаторов - более чем хороши.
NICHICON Corporation Серия НМ(на фото), повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,016 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
Серия НN имеет еще более низкое сопротивление, 0,012 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
А серия НZ имеет еще более низкое сопротивление, 0,009 ом/100kHz для номинала 1500/6.3, но уже не позиционируется производителем, как имеющая повышенную надежность.
Samsung Серия TLQ. Повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,015 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
SANYO Серия WG, сверхнизкое сопротивление, 0.016 om/ 100kHz для номинала 1800 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SP серия, конденсаторы с органическим полупроводниковым электролитом и сверхнизким сопротивлением, и вообще, крутая, но редкая штука. 0.008 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVPC серия, алюминиевые с полимерным электролитом. повышенные частоты и надежность, сверхнизкое сопротивление, 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом.
0.012 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
EPCOS Немецкий производитель первого эшелона, легендарное немецкое качество. Частенько продукцию этой фирмы можно увидеть в серьезных промышленных изделиях и в автоэлектронике. А вот на материнских платах-увы!
Серия В41886, ультра низкое сопроитвление, повышенная надежность. 0,028 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Если попадутся - смело берите, несмотря на средние показатели ESR, зато качество гарантировано.
Это были конденсаторы известных фирм, которые можно смело использовать для модификаций/ремонта.
Jamicon
Достаточно известный производитель, хотя не такой именитый как предыдущие.
Серия WL низкое сопротивление, пониженное на высоких частотах (так написано )) 0,036 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
Серия MZ(без фото) пониженное низкое сопротивление, long life, 0,018 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
CapXon У нас ими завален весь радиорынок, что весьма настораживает. Наверное в закупке дешевые очень. А может я и не прав. Во всяком случае их я не рисковал применять- зачем, при доступности именитых брендов?
Серия LZ, ультра низкое сопротивление, 0,02 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
А вот, для примера, малоизвестный экземпляр, G-luxon (весьма удачное название). В последнее время часто попадается на некоторых видеокартах и недорогих материнских платах.
Производитель, http://www.luxon.com.tw/products.htm, серия LW. Никакой дополнительной информации на сайте, кроме того, что это "105'C, 2000hrs
Ultra low ESR", найти не удалось.
И несколько фотографий танталовых конденсаторов, их тоже часто применяют в фильтрах импульсных источников питания.
На этом рисунке схематично показано устройство танталового конденсатора.
HITACHI серия TMCR. Ультра низкое сопротивление, 125*С. 0.1 om/ 100kHz для номинала 100 мкф. Для сравнения, Sanyo OsCon, SP серии на 100 мкф имеет сопротивление 0.03 ом
EPCOS. Серия SpeedPower, 470 мкф х 6v
Продолжение следует.
Дополняю небольшой табличкой с параметрами наиболее ходовых номиналов и марок:
марка размер емкость / вольт время ESR Ripple
NichiconHZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
NichiconHZφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
RubyconMCZ φ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2350mA
NichiconHNφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
NichiconHNφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
Sanyo MV-WGφ8 * 20 1800uF6.3V3000h 16mΩ1950mA
Rubycon MBZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 19mΩ1870mA
PanasonicFMφ8 * 20 1200uF6.3V4000h 30mΩ1560mA
NipponKZHφ8 * 20 1500uF6.3V6000h 33mΩ1410mA
NipponKZEφ8 * 20 1200uF6.3V3000h 41mΩ1250mA
PanasonicFKφ8 * 20 1500uF6.3V3000h 44mΩ1220mA
NichiconHNφ10 * 25 3300uF6.3V2000h 9mΩ3190mA
Rubycon MBZφ10 * 23 3300uF6.3V2000h 12mΩ 2800mA
Sanyo MV-WXφ10 * 20 1500uF6.3V4000h 23mΩ1820mA
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
Пример:
(22 мкф 35В)
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
Выполняя мелкий ремонт или модернизацию своего любимого электронного устройства, в 8 случаях из 10 требуется замена электролитического конденсатора, так как у них есть свойство со временем высыхать и тем самым выходить из строя. И зачастую под рукой просто нет 100% аналога, требующего замены конденсатора. В этой статье я расскажу, как правильно подобрать аналоги.
Подбор конденсатора на замену
Первым делом обращаем внимание на напряжение. Допустим, вам необходим конденсатор на 25 Вольт. Так вот поставить вместо такого конденсатор на 16 Вольт и ниже нельзя. Вам нужно найти замену с таким же напряжением или же выше. То есть можно использовать 35 В, 50 В, 63 В и т. п.
Если же у вас таковых нет, а ремонт нужно выполнить здесь и сейчас, то тогда можно соединить несколько конденсаторов последовательно. Тем самым возрастет напряжение, но при этом снизится емкость.
Следующий параметр, на который мы обращаем внимание - это емкость заменяемого элемента. Зачастую мы меняем сглаживающие конденсаторы, которые служат для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, и тут работает принцип, чем больше емкость, тем лучше сглаживание. Так что для замены выбираем аналогичную емкость или же большую, но никак не меньшую.
Если у вас нет подходящего варианта замены, а на плате достаточно свободного места, то можно выполнить параллельное соединение конденсаторов. При таком соединении происходит сложение емкостей отдельных конденсаторов.
И наконец, третьим основным параметром, на который мы обращаем внимание, является максимальная рабочая температура, на которую рассчитан конденсатор. В этом случае также следует выбирать изделие с аналогичным или более высоким параметром.
Кроме этих трех параметров так же следует обращать особое внимание на ESR – эквивалентное последовательное сопротивление.
Данный параметр указывается в даташитах на изделие и может быть измерено с помощью RLC – транзистометра .
Учтя выше представленные рекомендации, вы с легкостью замените вышедший из строя конденсатор, и отремонтированный прибор прослужит вам еще долгое время. Понравилась статья, тогда оцените ее лайком и подписывайтесь, чтобы не пропустить много интересного.
« Замена конденсатора это простой ремонт» . Самое простое и доступное сервисное обслуживание компьютера это замена конденсаторов на материнской плате. Справится с таким несложным ремонтом собственного компьютера под силу даже любому начинающему. Каждый школьник старших классов и студент способны освоить такой несложный инструмент как паяльник.
Основные правила замены электролитического конденсатора
Электролитический конденсатор характеризуется тремя главными параметрами: напряжение, емкость и температура. Вот на них и стоит обращать внимание при замене вышедшего из строя электролитического конденсатора.
Итак, вы разобрали корпус своего прибора, провели диагностику и выявили, что у вас вышел из строя конденсатор (чаще всего они вздуваются).
Прежде чем выпаять определите, где у него плюс, а где минус.
Чаще всего минусовой вывод обозначается светлой полосой.
После этого просто выпаиваем его с помощью паяльника и заменяем.
Идеально, если у вас есть точно такой же электролитический конденсатор. Но если нет, начинаем искать замену.
О конденсаторах
Свойство утери начальной ёмкости часто не учитывается. Хотя при расчёте компьютера, как правило, принимают некоторый запас по ёмкости. Однако сборка компьютеров ведётся в Китае. Они же впаивают в схемы конденсаторы не соответствующей ёмкости, а меньшей или часть ёмкостей в целях экономии не устанавливают вообще. Это легко обнаруживается по свободным отверстиям, взглянув на любую материнскую или другую плату на просвет легко увидеть «сито» из незаполненных посадочных мест.
Конденсаторы устанавливаются на материнской плате для того, чтобы фильтровать помехи в цепях схем питания. Хотя и используют сетевые фильтры и бесперебойные источники питания, но они не справляются со всем помехами электрической сети.
Когда происходят колебания сетевого напряжения даже в пределах допустимых разбросов значений, эти колебания доходят вплоть до самого процессора. А он в свою очередь очень привередлив к питающему напряжению. Для ядра процессора имеют значение даже сотые доли вольта, в этом можно убедиться взглянув в настройки компьютера.
Перезаряд ёмкостей сглаживает выпрямленное напряжение, которым снабжаются цепи питания центрального процессора, оперативной памяти, чипсетов и прочей периферии. От того, насколько сглажено питающее напряжения зависит устойчивость работы компьютера.
Поэтому имеет смысл через год или пару лет работы компьютера заменить все фильтрующие конденсаторы. Это не только продлит работу компьютера, но и обеспечит бесперебойную его работу, т.е. «омолодит» компьютер.
Выбор оборудования для замены конденсатора
Конечно не следует выбирать паяльник которым впору лудить только вёдра и кастрюли. Найти такой необходимый инструмент не составит большого труда. Благо сейчас не пора тотального дефицита и найти любой инструмент очень просто. Как и конденсаторы, которыми следует заменить те, что установлены на материнской плате.
Зачем заменять конденсаторы на материнской плате, когда компьютер и так работает. То есть находится в исправном состоянии. Вроде бы и не зачем вмешиваться и чинить то, что и так исправно. Но задайтесь вопросом, а так ли устойчиво работает ваш компьютер. Сравните с тем, как он работал когда его только что купили?
Можно не обращать внимания, но компьютер время от времени сбоит, повисает или внезапно перезагружается. А одной из причин происходящих отказов или так называемых «глюков» и являются конденсаторы, которые со временем теряют свою ёмкость. Есть такое свойство у электролитических конденсатов, что со временем они «усыхают».
Номинальная ёмкость конденсаторов уменьшается как минимум на десять процентов в год даже при их хранении. Будучи же задействованными в электрических схемах, конденсаторы ещё скорее теряют свою ёмкость из-за специфических условий работы и неминуемого нагрева.
Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера
- При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется. Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.
- Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
- При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки. Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.
Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату. Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.
Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену. Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие. Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше ). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф .
Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.
Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.
При замене конденсаторов нам потребуется следующее:
- Паяльник
- Канифоль
- Припой
- Зубочистки
- Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)
После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку. Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.
После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность . Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый. Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком — .
Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.
Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.
Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.
Предлагаю Вашему вниманию мини - фотообзор по электролитическим конденсаторам, актуальным при ремонте/модернизации материнских плат и видеоадаптеров. Гайд ни в коем случае не претендует на звание всеобьемлющего и будет обновляться по мере поступления новой информации.
Итак, начнем с электролитических конденсаторов. Общеизвестно, что для материнских плат нужны специальные электролитические конденсаторы, "для материнок" (так нужно спрашивать на радирынке) или, что более правильно, так называемые "LOW ESR конденсаторы" (а так спрашивать не рекомендуется, продавец, как правило, напрягается и недобро смотрит). А если Вы еще спросите, какого производителя и какой серии кондеры, или какое у них ESR - могут быть неприятности
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG, ультра низкое сопротивление (здесь, и дальше, будет иметься в виду ESR), 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3 На некоторых форумах эту серию считают не очень надежной - тот самый случай с материнками ABIT.
Тогда эту серию только - только запустили в производство, подвел новый электролит в одной из партий конденсаторов. Партия эта досталась Abit -у.
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION Серия SXE, с низким сопротивлением (снята с производства)
NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия PSC, алюминиевые с полимерным электролитом, сверхнизкое сопротивление, высокие частоты. 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
RUBYCON, серия MCZ, ультра низкое сопротивление, повышенные рабочие частоты, 0.016 om/100kHz для номинала 1500/6.3 Рекомендуется!
RUBYCON, серия MBZ ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Серия уже снята с производства, на смену ей выпускается серия MCZ(см выше)
RUBYCON, серия YXG низкое сопротивление, 0.046 om/100kHz для номинала 1500/6.3. Это обычный хороший электролит с улучшенными параметрами. Для испльзования в фильтрах импульсных преобразователей питания процессоров /памяти не позиционируется, хотя для замены неисправных при отсуствии других вариантов сойдут. Для линейных стабилизаторов - более чем хороши.
NICHICON Corporation Серия НМ(на фото), повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,016 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
Серия НN имеет еще более низкое сопротивление, 0,012 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
А серия НZ имеет еще более низкое сопротивление, 0,009 ом/100kHz для номинала 1500/6.3, но уже не позиционируется производителем, как имеющая повышенную надежность.
Samsung Серия TLQ. Повышенное качество, свернизкое сопротивление, 0,015 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Рекомендуется!
SANYO Серия WG, сверхнизкое сопротивление, 0.016 om/ 100kHz для номинала 1800 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SP серия, конденсаторы с органическим полупроводниковым электролитом и сверхнизким сопротивлением, и вообще, крутая, но редкая штука. 0.008 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVPC серия, алюминиевые с полимерным электролитом. повышенные частоты и надежность, сверхнизкое сопротивление, 0.01 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
SANYO, OsCon, SVP серия, алюминиевые с полимерным электролитом.
0.012 om/ 300kHz для номинала 1500 мкф. Рекомендуется!
EPCOS Немецкий производитель первого эшелона, легендарное немецкое качество. Частенько продукцию этой фирмы можно увидеть в серьезных промышленных изделиях и в автоэлектронике. А вот на материнских платах-увы!
Серия В41886, ультра низкое сопроитвление, повышенная надежность. 0,028 ом/100kHz для номинала 1500/6.3. Если попадутся - смело берите, несмотря на средние показатели ESR, зато качество гарантировано.
Это были конденсаторы известных фирм, которые можно смело использовать для модификаций/ремонта.
Jamicon
Достаточно известный производитель, хотя не такой именитый как предыдущие.
Серия WL низкое сопротивление, пониженное на высоких частотах (так написано )) 0,036 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
Серия MZ(без фото) пониженное низкое сопротивление, long life, 0,018 ом/100kHz для номинала 1500/6.3
CapXon У нас ими завален весь радиорынок, что весьма настораживает. Наверное в закупке дешевые очень. А может я и не прав. Во всяком случае их я не рисковал применять- зачем, при доступности именитых брендов?
Серия LZ, ультра низкое сопротивление, 0,02 ом/100kHz для номинала 1500/6.3.
А вот, для примера, малоизвестный экземпляр, G-luxon (весьма удачное название). В последнее время часто попадается на некоторых видеокартах и недорогих материнских платах.
Производитель, http://www.luxon.com.tw/products.htm, серия LW. Никакой дополнительной информации на сайте, кроме того, что это "105'C, 2000hrs
Ultra low ESR", найти не удалось.
И несколько фотографий танталовых конденсаторов, их тоже часто применяют в фильтрах импульсных источников питания.
На этом рисунке схематично показано устройство танталового конденсатора.
HITACHI серия TMCR. Ультра низкое сопротивление, 125*С. 0.1 om/ 100kHz для номинала 100 мкф. Для сравнения, Sanyo OsCon, SP серии на 100 мкф имеет сопротивление 0.03 ом
EPCOS. Серия SpeedPower, 470 мкф х 6v
Продолжение следует.
Дополняю небольшой табличкой с параметрами наиболее ходовых номиналов и марок:
марка размер емкость / вольт время ESR Ripple
NichiconHZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
NichiconHZφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 9mΩ2880mA
RubyconMCZ φ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2350mA
NichiconHNφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
NichiconHNφ8 * 20 1500uF6.3V2000h 12mΩ2220mA
Sanyo MV-WGφ8 * 20 1800uF6.3V3000h 16mΩ1950mA
Rubycon MBZφ8 * 20 1800uF6.3V2000h 19mΩ1870mA
PanasonicFMφ8 * 20 1200uF6.3V4000h 30mΩ1560mA
NipponKZHφ8 * 20 1500uF6.3V6000h 33mΩ1410mA
NipponKZEφ8 * 20 1200uF6.3V3000h 41mΩ1250mA
PanasonicFKφ8 * 20 1500uF6.3V3000h 44mΩ1220mA
NichiconHNφ10 * 25 3300uF6.3V2000h 9mΩ3190mA
Rubycon MBZφ10 * 23 3300uF6.3V2000h 12mΩ 2800mA
Sanyo MV-WXφ10 * 20 1500uF6.3V4000h 23mΩ1820mA
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Конфигурация компьютера | |
Процессор: AMD Ryzen 5 1400 @3.5GHz & Cooler Master Hyper TX3 | |
Материнская плата: MSI B350 Pc-Mate | |
Память: Hynix 2x8Gb DDR4 3000Mhz | |
HDD: GoodRam Iridium Pro 240Gb + Hitachi HDS721010CLA332 1Tb | |
Видеокарта: Asrock AMD Radeon RX570 4G (X) | |
Блок питания: be quiet! System Power 9 500W (HEC) | |
CD/DVD: ASUS DRW-24B3ST | |
Монитор: ViewSonic VA2248 22" | |
ОС: Win 10 Home x64 | |
Прочее: Принтер Ricoh Aficio SP 112, ИБП Eaton ENV1000H |
Замена конденсаторов это, пожалуй, самый распространенный вид ремонта, который может выполнить любой, кто знает что такое паяльник и с какой стороны его держать.
Вздувшиеся конденсаторы одна из самых частых причин неисправностей материнских плат, блоков питания, мониторов и видеокарт. Чаще всего этим страдают старые материнские платы (так как на новых платах применяются твердотельные конденсаторы, которые не вспухают, естественно, если они не поддельные), мониторы и блоки питания.
Осмотр конденсаторов является обязательным этапом, при первичной диагностики неисправности.
Как выглядят конденсаторы? Так (бочонки):
У "нормального" конденсатора плоский верх, и снизу он не приподнят от платы
Так выглядит вздутые конденсаторы:
Так-же они могут "пухнуть" только снизу (такие конденсаторы приподнимаются над платой), при этом верхняя честь конденсатора не вызывает подозрений:
Почему они вздуваются?
Основные причины это:
1) Работа в условиях близких к критичным (превышенное напряжение и температура)
2) Работа в цепях переменного тока высокой частоты
3) Плохие блоки питания дающие напряжение с высокочастотной составляющей.
4) Низкое качество самих конденсаторов
Как подобрать конденсатор? Для начала определить номинал вышедших из строя конденсоров. Маркировка почти всегда однотипная. Например конденсатор на 1000 микрофарад 25 вольт:
Лучше всего ставить такие-же по номиналу конденсаторы, однако можно и кое-что менять. Допускается возможность увеличения или уменьшения емкости в пределах +\- 20%, но лучше увеличивать, чем уменьшать (например, было на 1500mF, можно заменить на 2200mF, в крайнем случае на 1000mF)
Напряжение можно брать выше (например, было на 6.3В, лучше менять на 10В). Температуру тоже (например, если было на 85С, лучше менять на 105С). Фирма-производитель не имеет существенной роли, очень желательно не самые дешевые и неизвестные.
Конденсаторы можно соединять последовательно и параллельно. Если соединить последовательно два конденсатора на 10mF\10V получим в итоге 5mF\20V. Если соединим параллельно - получим 20mF\10V
Так-же можно заменить обычные конденсаторы на твердотельные (полимерные) и наоборот. Но с маркировкой твердотельных конденсаторов все несколько сложнее:
Это твердотельные, или полимерные конденсаторы
Вывод помеченный цветной полоской на корпусе - это "минус"
Напряжение обычно указывается - в случае примера с картинки - слева направо: 6.3V; 20V; 16V
Иногда может применяться кодовая маркировка напряжений. У каждого производителя она своя. В этом случае нужно уточнять характеристики конденсатора по месту покупки или на официальном сайте производителя (обычно для каждой серии конденсаторов есть официальный документ со спецификациями - даташит)
Емкость может указываться либо конкретно (как на картинке - 820mF; 56mF; 47mF) либо определяется по коду. Отличить кодовую маркировку от не кодовой легко - при кодовой маркировке последнее число всегда больше нуля. В случае кодовой маркировки емкости последнее число в коде означает количество нулей. Т.е при коде 821 имеем 82 и один ноль, то-есть те-же 820mF.
Пример. На фото два конденсатора. С кодовой маркировкой емкости (справа) и непосредственной (слева) . Оба конденсатора на 560mF и напряжение 6.3 и 6V соответственно:
Так-же, при цифро-буквенной маркировке, буква следующая за емкостью означает напряжение. Маркировка выглядит так:
Пример:
(22 мкф 35В)
(10 мкф 6.3В)
Остальные коды на корпусе конденсатора означают различные физические параметры - высоту, диаметр тип примененного диэлектрика и прочее. Так-же могут быть закодированы допустимые отклонения характеристик от заявленных. Особой ценности данные коды не представляют, поэтому не буду перегружать тему таблицами. Для желающих углубиться в тему - букварь. Маркировка полимерных (твердотельных) конденсаторов у разных производителей может отличаться, но самые важные параметры - емкость, напряжение и полярность, в основном всегда маркируется одинаково. В случае сомнений - нужно уточнять параметры конденсаторов по месту покупки или на сайте производителя.
Важно. При замене конденсаторов обязательно соблюдать полярность. "Минус" на конденсаторе всегда помечен:
На плате тоже обычно полярность отмечена:
В данном случае область отмеченная белым - минус конденсатора. Плюс соответственно не закрашен и отмечен символом "+"
Однако, на некоторых платах Asus встречается другая маркировка полярности - когда закрашенная область это плюс "+", а не закрашенная - минус "-"
В данном случае, так как нет даже нет символов "+\-" нужно ориентироваться по положению конденсатора, который выпаивается. Новый впаять так-же. Или пометить на плате маркером полярность установленных конденсаторов ориентируясь по обозначению полярности на самих конденсаторах.
На материнской плате расположены целые "батареи" конденсаторов:
Если вы обнаружили, что часть из них вздулись, а часть - нет, то рекомендуется менять ВСЕ, так как остальные на подходе, и обычно, вскоре тоже вздуются.
Видеоурок по замене конденсаторов
Пошаговое руководство по замене конденсаторов
По производителям конденсаторов от rom.by: Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов
Справочник по производителям от wasp.kz: 1, 2, 3
Выпаивать можно обычным паяльником на 40 ватт. При пайке применять обычный припой и канифоль. Остатки канифоли смыть спиртом. Длинные выводы с обратной стороны платы после пайки обрезать.
Последний раз редактировалось WSonic, 13-05-2019 в 21:50 . Причина: Перезалил фото
Выполняя мелкий ремонт или модернизацию своего любимого электронного устройства, в 8 случаях из 10 требуется замена электролитического конденсатора, так как у них есть свойство со временем высыхать и тем самым выходить из строя. И зачастую под рукой просто нет 100% аналога, требующего замены конденсатора. В этой статье я расскажу, как правильно подобрать аналоги.
Замена конденсатора
Для замены конденсаторов, необходимо запастись такими же ёмкостями, как и установлены на материнской плате. Можно подобрать подобные конденсаторы и другого производителя, но они должны соответствовать по параметрам тем, которые уже установлены на плате. Новые конденсаторы делаются более компактными при той же номинальной ёмкости и напряжении, это веяние прогресса, от чего техника и составные компоненты постоянно совершенствуются.
Не следует использовать конденсаторы большей ёмкости и одним заменять два или три старых. Так поступают только китайцы, когда экономят на всём. Дело в том, что ёмкости должны быть равномерно распространены по шинам питания, иначе смысл от установки ёмкостей теряется. Именно защита от помех питающих магистралей и является основным предназначением использования фильтрующих ёмкостей.
При подборе новых конденсаторов обязательно следует учесть и их габаритные размеры. Иначе может получится так, что конденсатор больших типоразмеров (высоты или ширины) помешает сборке компьютера из-за несоответствия установочных габаритов собранной материнской печатной платы.
Не стоит опасаться, что своим вмешательством в работающий компьютер можно его окончательно испортить. Если действовать аккуратно, то беды не случится. При пайке на материнской плате легко нанести ущерб печатному монтажу.
Читайте также: