Установка водяного охлаждения на ноутбук
Когда мы говорим о рабочем столе Охлаждение ПК у нас есть несколько альтернатив: из воздуха- охлажденный радиаторы на заказ жидкостное охлаждение системы, проходящие через AIO с обратной связью. Однако если мы перейдем к экосистеме ноутбуков, у нас нет выбора, поскольку все они имеют только воздушное охлаждение. Почему нет ноутбук с жидкостным охлаждением параметры? Ответ - потому что вы не можете, и мы объясним вам это ниже.
Возможность охлаждать ноутбук с помощью жидкостного охлаждения была бы отличным нововведением, поскольку большая проблема ноутбуков, особенно тех, которые предназначены для игр, заключается в том, что с небольшим пространством, которое у них есть внутри, системы охлаждения обычно довольно неэффективны. и в итоге почти все ноутбуки страдают от проблем с температурой. Однако, если на данный момент они не выглядят портативными с таким типом охлаждения, это для чего-то, и мы собираемся рассказать вам об этом.
Увидим ли мы когда-нибудь жидкостное охлаждение в ноутбуках?
Как мы показали, приближения уже сделаны, но во всех случаях это гибридная система, которая снимает с ноутбука самые громоздкие компоненты. При той технологии, которая у нас есть в настоящее время, невозможно интегрировать всю систему в ноутбук, не увеличивая слишком сильно его размер, так как при той толщине, которая у них сейчас есть, там буквально не помещаются насос и радиатор в условиях, поэтому, к сожалению, это не то, к чему мы идем. Давайте посмотрим, по крайней мере, не в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
Чтобы иметь возможность интегрировать системы жидкостного охлаждения в ноутбуки, нам потребуется способ перемещения жидкости и рассеивания тепла для того, чтобы каким-то образом выделяться, особенно для того, чтобы не нуждаться в радиаторе с большой поверхностью для рассеивания тепла. Как это сделать? Конечно, есть исследовательские группы, которые будут исследовать это, но пока это невозможно и не знает, как это сделать.
Давно бредил идеей сделать СВО для ноутбука, но всё руки не доходили. Наконец запорол свой ноут (MSI GE70 ond) окончательно, сгорел видео чип. Температура доходила до предела, как у процессора, так видео чипа (штатная система справлялась плохо, термопасты перепробовал разные).
Запчасти стал собирать еще в конце 2015 г. В основном на AliE, что-то искал на рынках (авторынки, радиорынок митино).
Идея была немного бредовая. Оставить штатную систему подпихнув водоблоки, и попытаться оставить мобильность (если понадобиться отцепить, и работать без СВО). Видео чип сгорел где-то в феврале, поэтому не торопился менять, заказал новый, и ждал пока дойдут по почте все запчасти.
Так как резервуар для жидкости в ноутбук не впихнуть по любому, плюс помпа, шланги, решил сделать основой ZALMANовскую подставку для ноутбука, с большим вентилятором.
С ней конечно пришлось повозиться. Много выпаял, убирал перегородки, сверлил. Самыми большими проблемами были вставить радиатор, и разместить помпу (вибрирует гадость не по детски, и пока до ума не довел, посадил на паралон, снизилось но не достаточно). Подставку пришлось поднять, ножки поставил мебельные (35 мм). Сразу возникнет вопрос :), как печатать если подставка такая высокая? Я не люблю клаву ноутбука, этому уже давно купил usb набор клава+мышь (играть удобней, да и мобильней). Может возникнуть второй вопрос, зачем ноутбук, купи стационарный компьютер :) Он есть, им пользуются дети, а это моё, никому не дам))))
Водоблоки заказывал на Ali. Самопальные, сделаны из медных пластинок, с выведенными трубками. Толщина порядка 3 мм (повторюсь, что искал водоблоки которые можно впихнуть прижав штатной системой без ущерба). Конечно толщина маленькая и говорить о большой эффективности теплоотвода нельзя, но надежда умирает последней)))
Радиатор алюминиевый, 80 мм, отверстия для вентилятора 70 мм. Фитинги разные, с радиусом 4 мм, 6-7 мм, трубки соответствующие. Помпа 150 л/ч. Вентилятор и помпа USB, и искал именно такие, потому что цеплять в ноутбуке, сами понимаете, особо негде.
Резервуар для жидкости искал тоже специально по размеру, чтобы вместился в корпус. Обычный пластиковый пузырек (по поводу резервуара еще в поиске, думаю надо что-то другое). Изначально вставил USB адаптер, чтобы подключать вентилятор и помпу одновременно (видно на фото), но помпа сразу теряет энергию, поэтому пришлось выводить ее отдельно. Также поставил термометр, но пока прикрепил с внешней стороны, отклонение по температуре порядка 2-3 градусов.
В целом система собрана и работает. Проверялась изначально в сборе без подставки по несколько часов на наличие протечек.
Следующий этап - это сам ноут.
Здесь проблем несколько. Во-первых, штатная система отводит тепло не только от чипов, но и R36 (около видео чипа), а увеличение высоты за счет водоблоков требует увеличения толщины теплоотвода (силиконовые термоплатины). Во-вторых, возникает вопрос, куда трубки выводить. Когда меняли видео чип, попросил посмотреть мастера, где в корпусе можно вывести, но сказали всё проблематично, поэтому не стал заморачиваться, выпаял в задней крышке небольшое отверстие, как раз чтобы вышли трубки.
После того как поменяли видео чип, его температура стала довольно оптимальной (без загрузки и без СВО в районе 35*, со 100 % загрузкой через aida 70-75*). Поэтому конечный результат собран без водоблока на видео чипе. Систему собрал в прошедшие выходные, поэтому пока тестирую. На процессоре температура при максимальной загрузке через aida с СВО поднялась до 75* (снижение 20-25*). Конечно буду еще дорабатывать, идеи еще бродят)))
Разбирал завалы на ноуте и нашел фотки 6 летней давности, где я запечатлел процесс создания самодельной системы водяного охлаждения (СВО) компьютера.
Ну начнем по порядку. Вероятно, у многих возникнет вопрос: "Анафига?"
Отвечу сразу.
Предистория
Была приобретена в свое время за кругленькую сумму денег топовая модель процессора Intel Core 2 Quad 2.83GHz/12MB L2/1333MHz /LGA775, коий и по сих пор радует своей производительностью.
Так-же установлен винт WD 1GB/32MB/Black/SATA2, 4GB DDR2 800MHz (Up to 1300MGz) с самодельным радиатором, топовая видеокарта Saphire ATI HD6870 тогда недавно появившаяся топовая модель с поддержкой DX11.
Так-же уже была приобретена игровая материнская плата ASUS R.O.G. series X35-chip 2xPCIEx16 с рассчетом на установку второй видеокарты и сборки Crossfier или SLI. Чуть позже была докуплена вторая карточка, но не аналогичная Saphire ATI HD6870 и даже не другая модель "Красного семейства", а решено было подружить двух непримиримых соперников ATI и NVidia, приобрел ASUS GeForce GT9600 исключительно для поддержки фирменной технологии "Зеленого лагеря" — PhysX.
Для тех, кто не вполне понимает, зачем это — технология PhysX дает поддержку максимально приближенной к реальности физики движения и взаимодействия мелких объектов в игровой графике, как то: пыль в лучах света, листва на ветру, разлетающиеся осколки и т.п.
Вот демонстрация эффекта технологии PhysX в водной среде:
В любимой мной когда-то игре Sacred 2
B Borderlands 2
В Batman: Arkham Origins
Ну и много где еще — можно найти в тырнете.
Почему тогда не поставить видеокарту "зеленого лагеря" ? — конкуренты из "красного лагеря" при равной мощи стоят, как правило, дешевле или имеют бОльшую мощь при равных ценах. Нехватает лишь такой мелочи, как физика) Под физику можно взять карточку весьма дешевую. Основное требование к ней — это наличие более-менее производительного GPU. Наличие "широкой" шины и быстрой и большой памяти не нужно! А такие видеокарточки стоят совсем немного.
Монстр Saphire ATI HD6870 с референсной системой охлаждения занимал ооочень много пространства в корпусе, имел высокопроизводительную и как следствие громкую турбину, откровенно дешевая ASUS GeForce GT9600 имела плохонький радиатор и убогенький кулер на нем, вследствии чего высокопроизводительный GPU нагревался до температур порядка 87-96 градусов! Не порядок!
К этому всему я добавим еще и процессор, разогнанный со штатных 2,83GHz до 3,6GHz. Тепла и шума было моооре. Такую систему я собрал с запасом на 5-6лет, пока я учился в институте (заочник, оплачивал из своего кармана, потому и брал с запасом — денег во время учебы на комп не будет), чтобы она обеспечивала комфортную графику всех игр с разрешением до FullHD и максимальных параметрах графики — идти на компромисс не привык))
Мирился попервости с шумом, открывал балкон — системник охлаждался свежим морозным воздухом, но с наступлением лета ситуация резко осложнилась. Комп попросту стал перегреваться!
Нужно было что-то решать. Начал копать интернеты в поисках способов отвода тепла. Тем временем оборудовал системник дополнительными кулерами для максимального отвода тепла из коробки.
На тот момент в системнике чудом уживались 12 (!) кулеров! Среди которых 2 — блоки питания, 1 — процессор, 1 — охлаждение системы питания процессора, 2 — видеокарты и 6 штук обеспечивали вентиляцию ящика.
Надо-ли говорить о том, какой вой был от этого монстра!
Проштудировав инет, выбран был путь самурая наиболее доступный для дома вид высокопроизводительного охлаждения — это СВО. Купить такое в Екб-то проблема, я не говорю о нашем захолустье. Да и стоят такие системы ой как не дешего. Ну и в конце концов! Наши руки не для скуки!
Так было принято решение о самостоятельном создании системы водяного охлаждения для домашнего компьютера.
Сразу прошу прощения за ужасное качество фото — был тогда только телефон и телефон был древний)
Вот так выглядел системный блок перед модернизацией. Видеокарта сначала была одна.
В первой версии был установлен один водоблок на ЦП. Вся система представляла из себя герметичную систему из прозрачных шлангов, переделанного аквариумного насоса, водоблока процессора, радиатора охлаждения с двумя 120мм вентиляторами, запитанными от 5В для минимизации шума, расширительного бачка с датчиком давления и циркуляции потока ну и схемы защиты от протечек и прекращения циркуляции ОЖ.
Водоблок процессора
Был изготовлен с нуля. Основание — теплосъемник вырезано из толстого куска электротехнической меди (~4мм толщиной). Из тонкой листовой меди (0,4мм) вырезал 120 пластин теплообменной камеры, проложил их электрокартоном, стянул вместе, залудил одну плоскость и припаял к основанию. После удаления электрокартона получили основание с радиатором отвода тепла из 120 пластинок.
Рубашку изготовил из попавшего под руку куска толстого пластика. Верх — медная пластинка 1мм с припаянными на нее медными-же штуцерами.
Сверху устанавливаем Х-образную пластину из железа 1мм с отверстиями под крепежные шпильки вместо штатных защелок крепления радиатора и стягиваем весь "бутерброд" на герметике четырьмя винтами.
Радиатор охлаждения ОЖ
Был изготовлен из медного радиатора печки Газели. Но как есть он был слишком громоздкий, а я поставил себе цель уместить всю СВО в корпус системного блока чтоб наружу ничего не торчало. Системник — обычный MidiTower.
Потому вооружаемся ножевкой по металлу и безжалостно кромсаем радиатор по размеру системника!
Пока радиатор вскрыт, меняем штуцера на меньшего диаметра, чтоб оделась наша трубочка. Так-же не забываем поставить водонепроницаемую перегородку посередине между штуцерами, дабы ОЖ проходила через радиатор, а не тупо из штуцера в штуцер. Из листовой меди вырезаем и припаиваем недостающие стенки.
Теперь немаловажный момент. Ребра радиатора расположены уж очень часто и продуть их компьютерным кулерам, да еще и на пониженном питании будет нереально. Потому вооружаемся отверткой, ножницами и крайне аккуратно сжимаем пластины радиаторов между собой, увеличивая просвет.
Обязательно проверяем на герметичность. С первого раза собрать герметично практически нереально. Потому ищем дырки и как-следует пропаиваем. Если место недоступно, то допустимо пролить герметиком. Проверять на герметичность следует после того, как раздвинули пластины т.к. тут очень высока вероятность повредить каналы радиатора (я проткнул в 2-ух местах).
После устранения дырок будем считать наш радиатор готовым к эксплуатации.
Доработка насоса
Были приобретены парочка насосов (~10$ за штуку) т.к. при поломке насоса компьютер будет невозможно эксплуатировать.
Суть доработки заключается в уменьшении шума крыльчатки и установке новых штуцеров.
Крыльчатка имеет некоторый ход относительно магнита ротора для уменьшения гидроудара. Но это создает лишний шум, потому крыльчатка была намертво приклеена к магниту на силикон. Так-же из силикона изготовлены 2 шайбы миллиметровой толщины на концы оси для смягчения продольных ударов.
Штуцеры новые были вклеены на эпоксидку.
Следует добавить, что для уменьшения передачи вибраций от насоса на корпус системного блока, насос был установлен на пружинную подвеску на кусок оргстекла, а оно в свою очередь тоже на пружинах к железу системника. Фото этого узла нет, извините.
Расширительный бачек
Сделан из подходящей пластиковой емкости. Можно хоть из стеклянной банки, хоть из куска канализационной трубы с заглушенными концами — тут кто на что горазд. Мой был плоский и широкий для того, чтоб поместиться внизу системника и не мешать установленным платам шины PCI.
Устнавливаем 2 штуцера, делаем перегородку, оставив небольшую щель — это для лучшего отделения воздушных пузыриков из воды.
В качестве датчика потока был выбран миниатюрный компьютерный трехпроводной кулер. На фото не удачное его положение. Располагать следует лопастями непосредственно перед штуцерами, чтоб тот начал вращаться.
Сигнал с датчика Холла снимается желтым проводом и идет на плату контроля циркуляции охлаждающей жидкости.
В качестве защиты от протечек был выбран вариант создания слегка пониженного давления в системе — чтобы не раздавило мягкие трубки системы, но в то-же время при образовании протечки не жидкость польется из системы, а воздух попадет в систему.
Датчик давления был создан из латекса, установлен на крышке расширительного бачка.
В крышке прорезаем отверстие меньшее на 10мм, чем диаметр латексной мембраны, клеим мембрану поверх, к ней приклеиваем небольшую контактную площадку с припаянным к ней проводком. Поверх устанавливаем П-образную конструкцию, ввинчиваем регулировочный винт и подключаем к нему проводок ( у меня это 2 ножки из оргстекла, кусок текстолита с припаянной гайкой и болт в гайке). Регулируем так, чтобы при нормальном атмосферном давлении мембрана поднимаясь замыкала контакт и винт.
Т.к. ATI у меня была еще на гарантии, разбирать дорогостоящую карту и ставить на нее водоблок я не стал. Позже водоблок был собран и установлен на "вспомогательную" видеокарту, тем самым ощутимо понизив децибеллы.
Водоблок видеокарты был создан по отличной от водоблока процессора технологии.
На медное основание были напаяны несколько спиралек из медной проволоки, образовав тем самым ребра охлаждения. Сверху выгнут и припаян медный кожух. Интенсивность нагрева видеочипа в разы меньше, потому такой упрощенный водоблок вполне имеет место быть.
Ах, да защита системы!
Ее создал на небольшой платке, которую уместил на заглушке верхнего свободного слота CD-ROM. Схема имела индикацию режимов на светодиодах, кнопку принудительного пуска насоса даже при отключенном компьютере — это для облегчения процесса наполнения систему водой, и выход на реле для отключения питания компьютера в случае протечки или прекращения циркуляции ОЖ и реле для включения насоса. Пуск компьютера остался штатным. При включении БП напряжение подается на реле включения насоса и вся система начинает функционировать.
Одно НО. Т.к. блоки питания в случае протечки обестачивались полностью, питать схему от дежурки 5В не было возможным и пришлось поставить третий уже блок питания, но маломощный на основе обычного трансформатора)) Сейчас можно было-бы поставить ЗУ от мобилки на его место.
Испытания проводил в лаборатории на столе.
Сборка и пуск
Первым делом вырезал место под второй БП снизу под HDD, предусмотрел вентиляционные отверстия для выдува теплого воздуха.
Массивный радиатор с двумя установленными на нем кулерами 120мм установил в самый верх, заняв 2 лота под CD-ROM. Естественно, выпиливаем верх системника под отвод нагретого воздуха. Что плюс, так то, что сверху мой системник имеет декоративную крышку с вентиляционными отверстиями, так что радиатор снаружи не виден!
На верхнюю заглушку отсека с радиатором ставим плату защиты с индикацией и кнопкой принудительного пуска насоса. 2 DVD-ROMa опускаются вниз.
На стенку под основным БП крепим 3 реле (2 на отключение питания и 1 на пуск насоса) — обычные 12В автомобильные, но с немного доработанной конструкцией, дабы не пустить 220 в цепи питания компа. Там-же разместится и сам насос.
Ставим водоблок на процессор.
После заполнения водой перекрываем шланг заправки и создаем разряжение в системе через заранее подготовленный шланг от медицинской системы. Глушим и его. Наш датчик давления должен разомкнуть свой контакт.
Устраиваем все как должно стоять и ставим видеокарту. Подключаем третий БП, который я установил на боковой крышке системника на разъеме.
Система собрана и запущена. Все заработало сразу. И прежде всего поразила ТИШИНА! После того адского рева, что издавал системник прежде осталось лишь едва слышное шуршание блоков питания и насоса. Ну видеокарта давала о себе знать лишь в мощных играх))
Итого, что имеем.
CPU 2.83GHz/1333MHz t=80градусов
RAM 800MHz
GPU NVidia 915MHz t=94градуса
HDD t=53градуса
Дикий рев кулеров
CPU 3,6GHz/1900MHz t=54градусов
RAM 1300MHz
GPU NVidia 1050MHz t=62градуса
HDD t=43градуса
Результаты тестов в 3DMark поднялись на 20%
И тишинаааааа…
Цена вопроса:
Насосы 2шт 20$
Радиатор печки Газель медный 30$
Трубки прозрачные 2$
Вода дистиллированная 1$
Хомутики 5$
Оргсеткло, метизы, пружины, медь, инструмент — бесплатно.
Опыт и удовлетворение от работы — бесценны!
Цель была достигнута. Имел мощный разогнанный компьютер с низким уровнем шума и стабильной работой, вся система уместилась во внутрь системного блока. Но как там все тесно… И весить он стал тонну, не иначе!)))
Но в этой бочке меда не обошлось и без капли дегтя…
Со временем начали появляться протечки, а искать и устранять не было времени и желания. Потому плата защиты была отключена, за что и поплатился через некоторое время. В один прекрасный момент компьютер встретил меня холодным черным экраном после нажатия кнопки питания. С водоблока процессора вода набежала на видеокарту, умертвив ее. Благо была вторая видеокарта, на которой продержался до покупки новой. Немного досталось и материнке, отчего срок ее работы уменьшился в разы. Сейчас стоит и новая мать, и видеокарта мощностью аналогично покойнице, но уже в 2 раза дешевле. Процессор тот-же, оперативка DDR3 4GB, жесткий тот-же.
Но вот к играм я остыл после приобретения своей самой заветной и любимой игрушки: Audi 80 Meine liebe fräulein потому проц не гоню, да и шумит он на новой материнке в разы меньше, новая видеокарта практически не шумит, БП один убрал, убрал и всю СВО… Не к чему мне теперь такая мощь да и нет желания восстанавливать и следить за ней. Зато есть что вспомнить =)
Приятных Вам выходных, теплой погоды, вкусного шашлычка и холодных компьютеров))
Для сборки водяного охлаждения ноутбука в первую очередь нам понадобится радиатор.
Я выбрал масляный радиатор от ГАЗ 3110 стоимость - 950 рублей.
Помпа аквариумная - 370 р. Шланг 2 метра - 60 р. Емкость 50 р.
Теплосъемник был изготовлен из медной трубкой с внешним диаметров 8 мм, к которым были припаяны медные пластины.
Система установлена поверх штатной на стяжки и при необходимости может быть удалена за 5 минут.
Так выглядит система в сборе, ножки для радиатора были изготовлены из алюминиевой трубы.
Крафт
1.4K постов 12.1K подписчика
Правила сообщества
Могли бы быть здесь, но пока не написаны (
У меня 1 вопрос: нах*я.
Полезная штука. Изготавливать я её, конечно, не буду.
Ноутбук — переносной персональный компьютер.
За одно и как сушилку для носков можно использовать!
Мне почему-то всегда казалось, что ноут нужен для того, чтобы его можно было с собой носить.
следующим этапом будет водяное охлаждение - утопление ноутбука в масле.
Ноуты держат температуру выше 100c. Ему достаточно штатного кулера. только он теперь не портативен
Вопрос знатокам, а не залезая в корпус ноутбука нельзя сделать подставку с вентиляторами, а перед ними поставить радиатор СВО, чтобы воздух подаюшиеся от вента был охлажденым?
сделано конечно прикольно, но вот практического смысла в снижении температуры с 48 до 38 на проце и с 72 до 65 на видяхе совершенно не вижу. да и 7 градусов как-то мало, я думал видео градусов на 20 остынет
Крышка для доступа к охлаждению по дефолту так сделана? Оххх, как красиво.
Хотя сейчас наверное почти все ноуты так сделаны, но у меня Самвсунг (np300v5a), у которого нижняя часть корпуса почти целиковая (как поддон), которая как-бы "надевалась" на всё остальное, крепясь малёханькими защёлками по краям. Снять её, чтобы почистить ноут от пыли, ничего не сломав - то ещё испытание Т_Т
Смотря какие столики. Я срукожопил сам из большой обувной коробки, с двумя большими кулерами, питанием на 12в и оконным уплотнителем, служившим герметизирующей прокладкой между вентиляторами и ноутом. Воздух гнался через корпус ноута, уплотнитель предотвращал утечку давления, выигрыш по температуре составлял градусов 15, а с ледяными бутылками - все 20. У ноута, и без того задохлика, была уебанская штатная система охдаждения + неубираемая отсечка частоты цпу и гпу на 70 градусах. Без коробки играть было нереально - либо тормоза, либо задержка управления. Коробка выглядела очень колхозно - внешний вид я не продумывал совершенно, сосредоточившись на функционале. Но она работала, и весьма эффективно. Всё хотел замутить водянку, примерно как в посте, но останавливало то, что это слишком громоздкая и неповоротливая конструкция.
Если, купить новый комп - ну вообще никак, то данное решение имеет право на жизнь.
а я думал, что водянка с печкой от газели осталась в 90-х. я ошибался.
Моё почтение, так же плюс. Люблю людей, которые понимают, что охлаждающие столики это полный бред и берут решение проблемы в свои руки.
1. Снимаем резинку, вставляем отвертку как показано на фото, прокручиваем объектив.
2. Снимаем кольцо вперед, предварительно оторвав скотч (у меня уже нету).
3. Поддеваем "тяги/ рычяги" вверх, их две, сверху и снизу, их крутит мотор фокусировки, гоняет по резьбе передний блок вперед-назад, (4)далее прокручиваем "хобот/передний блок с линзой" и снимаем, о положении не беспокоимся, он вкручивается только в одном положении.
5. Срезаем или стачиваем немного, под углом правые усики на переднем блоке. (5а) На эту часть наматывем два оборота изоленты, что-бы хобот меньше люфтил и кольцо прилегало более плотно, хотя в нём есть изначально мягкий пыльник, но он не прилегвет плотно, можно даже наклеить три слоя немного растягивая, у меня была широкая изолента 4.7 см, разрезал в длину пополам, получилось то что надо.
6. Далее нужно изготовить втулку/проставку между кольцом и тем местом где стоит резинка, ширина должна быть около 2.9 см. Можно использовать папку, гибкий пластик, например из ровной бутылки, что угодно подходящее, я использовал металлическую заднюю стенку матрицы от какого-то девайса, из которой раньше достал поляризационный фильтр. 7. Приклеил на цианокрилатный быстрый клей, аналог Akfix 705. Делать это лучше в следующем порядке: ставим вертикально объектив, фокусное 55мм, вставляем хобот в кольцо, ставим хобот на резьбу, в тот момент когда он выкручен до конца и при вращении не ходит вперед-назад, опускаем кольцо, приклеиваем полоску (в моем случае). В итоге получится что на 55мм и до конца выкрученном хоботе, когда он вышел из резьбы, будет упираться усиками в кольцо, и свободно вращятся, а на 18 мм будет ещё ходит вперед назад, на видео покажу. Приклеили, ставим резинку, её можно помыть при необходимости, если растянута замочить в растворителе на минут 15, ил больше, только под контролем, она ратянется, когда будете ставить она по мере высыхания будет сжиматься.
Мин.дистанция фокусировки уменьштлась с 25 до 17 см от предмета до фокальной плоскости.
Видео после разборки, поможет понять если что-то не понятно по описанию :)
Единственное, туго переключается "хобот в ручной режим" так сказать на ФР 35 мм, но этого легко можно избегать.
Ниже итоговый результат.
А теперь примеры фото до/после, первые два фото на 18 мм, вторые на 55 мм. Обработка - проявка рав на скорую руку, без повышения резкости.
В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат.
Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.
Мысль о создании более эффективного охлаждения домашнего компьютера у меня зародилась в процессе поиска способа повысить производительность своего компьютера с помощью «разгона» процессора. Разогнанный процессор потребляет в полтора раза больше мощности и соответственно греется. Главный ограничитель покупки готовой – цена, покупка в магазине готовой системы водяного охлаждения вряд ли обойдется дешевле ста долларов. Да и в обзорах бюджетные системы жидкостного охлаждения не особо хвалят. Так было решено сделать простейшую СВО самостоятельно и с минимальными затратами.
Теория и сборка
Основные детали
- Водоблок (или теплообменник)
- Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
- Радиатор охлаждения (автомобильный)
- Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
- Шланги 10-12 мм;
- Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
- Источник питания для вентиляторов
- Расходные материалы
Водоблок
Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.
- Материал: медь, латунь
- Диаметр штуцеров: 10 мм
- Пайка: Оловянно-свинцовый припой
- Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
- Цена: около 100 рублей
Выпиливание и пайка
Помпа
Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.
- Максимальная производительность — 650 л/ч.
- Высота подъема воды – 80 см
- Напряжение – 220В
- Мощность – 6 Вт
- Цена — 580 рублей
Радиатор
- Материал трубок: медь
- Материал ребер: алюминий
- Размер: 35х20х5 см
- Диаметр штуцеров: 14 мм
- Цена: 100 рублей
Обдув
Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).
- Материал: китайский пластик
- Диаметр: 12 см
- Напряжение: 12 В
- Ток: 0.15 А
- Цена: 80*4 рублей
Хозяйке на заметку
Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.
Блок питания
Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.
- Инструменты и паяльник
- Радиодетали
- Микросхема
- Провода и изоляция
- Цена: 100 рублей
Установка и проверка
Аппаратная часть
- Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
- Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
- Блок питания: OCZ ZX1250W
- Термопаста: АЛ-СИЛ 3
Программное обеспечение
- Windows 7 x64 SP1
- Prime 95
- RealTemp 3.69
- Cpu-z 1.58
Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.
Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.
Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.
Надеюсь, читать и смотреть было интересно. Хотелось бы узнать мнение бывалых, в чём были ошибки и что можно улучшить.
А гибридные решения?
Уже в прошлом мы видели некоторые гибридные решения, которые интегрируют традиционное охлаждение в ноутбук, но, в свою очередь, имеют возможность подключения их к док-станции, которая объединяет контур жидкостного охлаждения, как, например, мы уже видели в знаменитом ASUS GX700VO.
Однако, если этот знаменитый ноутбук звучит знакомо вам, поскольку он первым в мире интегрировал подобную систему, вы помните, что это было ужасное фиаско, и, кроме того, оказалось, что он доставлял много проблем из-за подключения пробирки и жидкость (надо было постоянно заливать осадок). Кроме того, оборудование имело значительные габариты и вес, не говоря уже о стыковке, которую нужно было закрепить, потому что там были помпа, два радиатора и остальная часть схемы, что делало ноутбук в точности не таким «портативным».
Не так давно известный оверклокер der8auer со значительным успехом установил самодельную систему жидкостного охлаждения на игровой ноутбук Acer Predator, так как ей удалось значительно снизить рабочие температуры оборудования. Проблема та же, нам нужны водоблоки внутри ноутбука, а вход и выход охлаждающей жидкости в самоблокирующихся трубках для подключения остальной схемы.
Хотя эти гибридные системы жидкостного охлаждения для ноутбуков работают лучше, чем любая обычная система воздушного охлаждения в ноутбуках, в конечном итоге вы снова теряете суть того, что такое ноутбук, поскольку вам нужно будет иметь фиксированное место, к которому можно подключить «Стыковка» с радиаторами, помпой и другими компонентами, необходимыми для работы жидкостного охлаждения.
Почему в ноутбуках невозможно жидкостное охлаждение?
В основном из-за размера. Вы можете создавать (и на самом деле, как мы расскажем позже, это уже было опробовано) блоки воды, которые достаточно плоские, чтобы поместиться внутри ноутбука, не слишком увеличивая его толщину, но самая большая проблема в том, что насос не может настолько миниатюризироваться, как и радиатор не может быть уменьшен так сильно, поскольку его эффективность рассеивания тепла в значительной степени зависит от его поверхности (по этой причине, например, моноблок с радиатором 240 мм, как правило, более эффективен, чем моноблок с радиатором 120 мм) .
По сути, если вы хотите интегрировать в портативный компьютер замкнутый контур жидкостного охлаждения, его размер необходимо было бы значительно увеличить, чтобы разместить как насос, так и радиатор, имеющий достаточную площадь поверхности для рассеивания тепла с помощью вентиляторов, и если да, ноутбук потерял бы смысл существования, потому что буквально потерял бы почти всю свою «портативность». Благодаря имеющимся у нас сегодня технологиям вы не можете интегрировать полную жидкость в ноутбук, не сделав его гигантским.
Читайте также:
- Не горит дисплей на водонагревателе оазис
- Ошибка lan servers are restricted to local clients class c
- Система не отвечает минимальным требованиям dark souls remastered необходима версия directx 11
- Устройство предназначенное для хранения и переноса информации между компьютерами
- Что такое искомые файлы