Уаз патриот не горит подсветка дисплея
Уаз не дает расслабиться даже тогда когда этого совсем уже не ожидаешь.
Буквально в Новый 2022 год погасли габариты и часть подсветки приборной панели Патриота: погасли клавиши блока управления климатической системой а так же клавиши аудиосистемы.
Проверка всех предохранителей расположенных под рулевой колонкой не возымела ровно никакого результата, все предохранители были в отличном состоянии но тем не менее были зачищены и обработаны спиртом.
Поиск информации по неисправности в Инете а так же в инструкции по эксплуатации не дал нужного результата. Удалось лишь понять, что управление всей светотехникой Патриота осуществляется через Блок управления светом (он же Модуль управления светотехникой) расположенный слева под рулем Патриота. Эта деталь судя по отзывам является еще тем шилом в энном месте УАЗоводов. На вид блок моего Патриота был в отличном состоянии и даже горел.
Опережая события сразу скажу что действовал на свой страх и риск потери права замены детали по гарантии стоимость которой составляет около 6-7000 руб.. Если бы не праздники, доехал бы до магазина попросил новый модуль для подключения и проверки старой детали на предмет выхода из строя, но…гремели салюты, народ пил и отдыхал…а мне нужно было ехать…
Кто то опять вспомнит УАЗ с его вечными косяками однако. На моей Тойоте некогда пропадал свет и проблема была в пригорании контактных групп на блоке управления света расположенном на рулевой колонке. Честно сказать именно это придало смелости снять этот блок на Патриоте ибо других причин неисправности по логике я не находил.
1. Снимаем пластиковый кожух закрывающий блок предохранителей под рулевой колонкой. Клипсы полное гумно, будте аккуратнее.
2. Откручиваем два шурупа крепления Блока к приборной панели и. А Блок не вытаскивается!
3. Внимание! Чтобы вытащить Блок, аккуратно вдавите крутилку переключения светом внутрь и слегка поверните ее вправо буквально на 5 градусов. Так вы высвободите фиксаторы стопорного кольца расположенного внутри и фиксирующие Блок в приборной панели.
4. Извлекаем Блок из панели и очень аккуратно отсоединяем две клеммы не забыв поблагодарить инженеров УАЗ за экономию на длине проводки. Мне помогла прямая отвертка.
5. Итак Блок в руках. С этого момента включаем голову и отключаем грубую мужскую силу. Лучше все остальные манипуляции производить дома за столом и хорошем свете. Для работы нужна мелкая прямая отвертка, маленький кухонный нож и кусок очень мелкой наждачки ну или пилка для ногтей от жены незаметно. Ну и спирт (одеколон тоже пойдет). Ватные палочки для ушей очень помогут.
6. Все на пластиковых защелках, аккуратно поддеваем ножом или отверткой и путем расшатывания отсоединять два модуля от крышки Блока. Таким же образом разбираем оба модуля. В моей ситуации 2019 года это так. В машинах иных годов выпуска конструкция Блока может быть разной, но смысл один: нужно получить доступ к платам и контактным группам для их осмотра на предмет выявления следов пригара.
7. Внимание! Извлекая крутилку переключателя света запомните ее положение.
8. Ну вот и ожидаемый больной! Один из контактов пригорел да так что усик поменял цвет от температуры. Это не дает замыкать контакт и пропускать ток. Краем ножа аккуратно приподнимаем на 4-5 мм (Внимание! не больше иначе контакт будет разомкнут навсегда и Блоку конец!) усик верхней контактной группы производим зачистку верхнего и нижнего контактов кусочком наждачной бумаги. Спиртом довершаем дело. Для гарантии тоже повторяем для всех контактов. В моем случае их 13.
9. Если на платах нет следов нагара, вам повезло, собирайте все в обратном порядке. Если платы со следами нагара, идите смело покупать новый модуль…ну если только вы не асс в сфере пайки и радиоэлектроники. В моем случае платы были как новые…повезло.
10. Наждачной бумагой не помешает зачистить контакты разъемов подключения Блока к системе.
В моей ситуации все заработало, надеюсь и вас не покинет удача.
С УАЗом видимо как в той поговорке: Век живи, век учись!
Р.с. Когда устранил неисправность вдруг подумал, а хватило бы у дилера совести сказать о причине ремонта и о копеечной стоимости ее устранения. да уж. вот жизнь пошла.
С Новым годом и Рождеством вас друзья, мира, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Далее дело техники.
Снятие и разборка панели
При попытке подцепить резистор пинцетом — он тупо отвалился. Припоя не было вообще. Как все это работало почти четыре года — загадка. Площадки покрыл припоем, затем впаял резистор.
Далее — сборка и проверочное включение. Оказалось стрелки установил косячно.
Пришлось выдергивать стрелки и переставлять правильно.
УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 127 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Патриот, проблемы с подсветкой панели и кнопок в салоне
Как я уже писал, у Жабыча появились больки в области электрики.
Сначала подсветка приборной панели и кнопок торпеды выключалась периодически, потом в режиме "ближний свет" перестала гореть совсем. А потом наоборот - стала гореть непрерывно, даже при выключенном зажигании.
Я сменил модуль управления светом(МУС):
Однако, когда я таки зарядил аккумулятор и установил его в машину - выяснилось, что МУС тут не при делах. Вернее, за неработающую при ближнем свете подсветку - да, отвечал МУС, но вот горящая всё время подсветка - это уже не его беда. Более того, она горит, даже если его выдернуть совсем.
После гугления и привычного приставания к Мише miklml, нарисовался возможный вариант - виноваты кнопки управления стеклоподъёмниками. Однако, шевеление проводов и даже выдёргивание колодок из них, да и из всех соседних элементов управления - джойстика поворота зеркал, кнопок подогрева сидений, кнопок переключения баков и переключателя задней печки, не дало никакого эффекта.
Логически рассудив, что виноват какой-то из потребителей, в котором образовался коротыш между силовым проводом и подсветкой, я стал поочерёдно выдёргивать все преодхранители из блока под рулём. Выяснилось, что при выдёргивании 30-амперного F11, отвечающего за стеклоподъёмники, подсветка таки гаснет. И появляется ещё один непонятный эффект - перестают срабатывать активаторы дверей при нажатии кнопок на пульте сигналки. Т.е. сам по себе центральный замок работает - если дёргать запорную пипку на водительской двери, все остальные послушно повторяют за боссом. А с пульта - нет.
Я предположил, что проблема может крыться:
а) в одной из дверей
б) в блоке комфорта
в) в жгутах проводов, идущих к дверям
Блок комфорта(он висит на стенке салона справа у ног переднего пассажира) я пробовал отключить совсем, выдернув колодку - фига с два.
Двери пока не вскрывал, попробовал лишь самый примитивный вариант - просто интенсивно подёргал за ту часть жгута каждой двери, что торчит непосредственно на выходе из неё, одетая в резиновую гофру. Если бы был коротыш между проводами внутри двери, скорее всего, из-за дёргания бы происходил дребезг контакта и подсветка бы мигала. Но нет.
К жгутам тоже с полтычка не подберёшься. Но вот есть справа и слева под панелью по паре жгутов со здоровенными серыми коннекторами и красными защёлками:
И вот при раздёргивании того, что на фото, подсветка-таки погасла. А ещё обнаружилось, что у него один из контактов(самый здоровый, к которому подходит коричневый провод) весь обгорел и оплавился.
У остальных таких коннекторов всё нормально. И на их отключение подсветка никак не реагировала.
Учитывая количество коннекторов(по два с каждой стороны салона), я предположил было, что через них подсоединяются двери, но их отключение, например, никак не влияет на работоспособность активаторов и стеклоподъёмников.
Таким образом, в сухом остатке имеем вот что:
1. Подсветка панели и всех кнопок в салоне горит непрерывно, не реагируя на ключ зажигания и переключение режимов управления светом. В том числе, не регулируется её интенсивность соответствующим колёсиком МУСа.
2. При выдёргивании предохранителя F11, управляющего стеклоподъёмниками, происходит следующее:
а) гаснет подсветка(и начинает работать в нормальном режиме, управляется МУСом)
б) активаторы дверей перестают управляться с сигнализации
в) стеклоподъёмники не работают, но при попытке нажать кнопку любого из них, подсветка(если она в данный момент включена МУСом) гаснет и включается только после поворота крутилки МУС в положение "0" и повторного включения
3. Выдёргивание колодки из блока комфорта(в ногах переднего пассажира справа) не даёт никакого эффекта
4. Выдергивание колодки, что на фото выше, отключает подсветку, но при этом на панели приборов загорается значок замка(иммобилайзер?), автомобиль перестаёт реагировать на ключ зажигания. А ещё на этой колодке есть здоровенный оплавленный и почерневший контакт с подходящим к нему толстым коричневым проводом.
Если кто в теме - помогите советом, куда копать.Очень не хотелось бы раскидывать весь салон в поисках жгутов, а я пока пытаюсь разобраться в электросхемах, но беда в том, что они, судя по всему, отличаются между версиями "до 2012", "рестайлинг 2012"(он же "новая панель", тот, что как раз у меня), и это обстоятельство дополнительно запутывает процесс, так как я до сих пор не нашёл схемы, которая точно от нужного варианта патрика.
Прошу помощи, перестала работать подсветка приборов.
Перестала работать подсветка приборов.У кого случалось подобное и к то справился прошу поделиться рецептом. Пробовал ставить новый МУС, не помогло.Вся подсветка не горит. Не могу найти в эл схеме выход с МУС на подсветку. На схеме все лампочки подсетки питаются от провода Ж113, а на колодке МУС такого нет. При подаче + на 6 ногу колодки МУС выбило предохранитель(10А ) через который и подавал +.
смотреть на плату крутилок включения света-габаритов и тд. мне когда ставили сигналку, отломили один контакт, подсветка пропала. конкретно где не скажу, когда мне показывали что отвалилось, я дико ругался и не обратил внимание.
у меня на ходу ночером стала гаснуть и загоратся подсветка приборов и кнопок управления свет фар остаётся гореть. Всё происходит самопройзвольно независимо от ( стуков перешёлков) буду плясать от предохранителя F 1
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey писал(а): у меня на ходу ночером стала гаснуть и загоратся подсветка приборов и кнопок управления свет фар остаётся гореть. Всё происходит самопройзвольно независимо от ( стуков перешёлков) буду плясать от предохранителя F 1
rigrey
Сегодня столкнулся с точно такой же проблемой,хотел спросить найдена ли вами причина мигания приборки?
Суслик 2013 бензин
Limited, мех. РК, Yokohama Geolandar G015, 245/75 R16, лебедь "4x4" 12000 lbs.
Спальник от Lapocruiser.
у меня причина была в умершом МУСе т.к. в режиме габаритов работала подсветка, в режиме авто или ближний свет - нет
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Суслик 2013 бензин
Limited, мех. РК, Yokohama Geolandar G015, 245/75 R16, лебедь "4x4" 12000 lbs.
Спальник от Lapocruiser.
Gorunuch писал(а): у меня причина была в умершом МУСе т.к. в режиме габаритов работала подсветка, в режиме авто или ближний свет - нет
ОООООООООО ряд эксперементов вывел меня на МУС, в режиме габаритов подсветка работает всегда , а вот в режиме головного света и авто приборка гаснет, уже маргрет, но если регусятор яркости уменьшать до половины то моргать перестаёт глючит электронная схема МУС
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Gorunuch писал(а): у меня причина была в умершом МУСе т.к. в режиме габаритов работала подсветка, в режиме авто или ближний свет - нет
ОООООООООО ряд эксперементов вывел меня на МУС, в режиме габаритов подсветка работает всегда , а вот в режиме головного света и авто приборка гаснет, уже маргрет, но если регусятор яркости уменьшать до половины то моргать перестаёт глючит электронная схема МУС
Ну и чем все закончилось, сменили МУС - помогло?
Сам сегодня напаролся на такую же проблему, подсветка приборов и кнопок работает тольо в режиме "габариты". В "ближнем свете" и "авто" - работает иногда, после тряски - может пропасть,если кнопками в произвольном порядке пощелкать на МУСе - то может снова появиться.
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Долго мучался с подсветкой приборки. На кочке прыгнешь - горит, ещ1 раз - не горит, ещё - горит, но тускло. ПРечаль одолевала. И МУС менял, и массу кидал и чего только не делал. В итоге, разобрав, переложил плюсовую, кажется, дорожку, проходящую по лампочкам, на плате обыкновенным проводом. Всё! И подсветка работает без перебоев, и яркость регулируется!
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
Еще , кстати, возможно подплавление контактов предохранителя. Попадался и на этом. Еле выдернул пред. Зачистил, смазал вазелином (и все остальные преды так же), больше проблем нет. :D
При коротыше в подсветке приборов и крутилок с клавишами МУС не будет работать.Я так месяц ездил,благо денег свободных на новый МУС не было,пока не решил поменять лампочку подсветки правой крутилки.Диодная лампочка оказалась замкнутой.Поменял ,все заработало.
Вывод:
В МУСе может срабатывать ток отсечки в транзисторе при наличии коротышей не способных сжечь предохранитель(как то подсветка приборки ,клавиш , крутилок с прикуривателем)
андрей552 писал(а): Может кто то подскажет обязательно ли снимать всю панель, чтобы достать моторчик печки?
В России, как известно, две известные проблемы. И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами - всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.
--------------------
Чтобы дважды не наступать на грабли, привяжите к ним топор.
Кому интересно, отремонтировал свой МУС, оказалось:
Был заводской брак - не про пайка контактов, из - за чего перегрелся и помер один диод. Я в этом мало чего понимаю, но когда плату показал другу, который в детстве сильно этим увлекался, тот из далека сразу все увидел, мне показал и на самом деле, заводской брак. Диод поменяли, контакты пропаяли. Все работает)))
Пришла осень, снова начались проблемы с потуханием приборки. В начале лета похожие проблемы были, подтянул клемму массы (болталась) на блоке предохранителей и до осени - ездил спокойно.
Щас, по-ходу, придется опять лезть.
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
У меня тоже возникала проблема с периодическим морганием подсветки панели приборов и кнопок в салоне.
Для борьбы с таким злом извлек МУС и несколько раз перевоткнул на нем разъем. Заодно перевоткнул 2 предохранителя на внутреннем блоке предохранителей (ВБП) - самые крайние слева (верхний и нижний).
И в дополнение "подергал несильно" все провода на обратной стороне ВБП (разъемы не отключал - очень плотно сидят). И. все!
Больше не возникает проблемы - все горит как надо и регулируется по яркости!
Потребовалось - 30 мин. времени на весь неторопливый монтаж/демонтаж :)
А у моего авто половина спидометра подсвечена а другая нет почему то. Сегодня заметил.Может лампочки перегорели?Кто нибудь скажет по этому поводу свою версию.
Придется снять приборку пощупать все там.
У меня, похоже, проблема была все-таки в МУСе.
Перековырял все описанные на форуме места(панель предохранителей, панель приборов и проч), не спасло.
На ходу при включенном "Авто" или ближнем - панель все-одно тухла. Последнее время вообще пошли чудеса - притормаживаешь перед перекрестком - панель тухнет, разгоняешься снова - через какое-то время загорается. :Search:
Поменял МУС - проблемы пропали. Посмотрим - надолго ли. :)
Кстати, старый МУС разобрал, он у меня нового образца, в принципе - конструкция понравилась. Все аккуратно, ничего нигде не подгоревши. Даже релюха штатно стоит.
Проблема похоже - в конструкции корпуса МУСа. Передняя и задняя половинки соединяются четырьмя защелками по центру длинной стороны корпуса, по бокам корпуса защелок нет, зато - есть пластиковые лепестки-упоры, которыми задняя половинка корпуса упирается в приборную панель изнутри. От жары или от хренового пластика, или от отсутствия защелок корпуса по бокам, задняя половинка корпуса изогнулась, края задней половинки отошли от передней примерно на миллиметр, и из-за этого, видимо - пропадал контакт в переключалке. Вот. 8)
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
Сложного там совершенно ничего нет, можно спокойно снимать и щупать. :)
Лампочка подсветки, скорее всего.
Патриот, Iveco F1A, 2011
Хантер, ЗМЗ-40905, 2013 - продан.(((
Шевроле Нива LE+, 2018
Действия профессионалов можно предсказать, но мир полон любителей.
Прошу помощи, перестала работать подсветка приборов.
Комментарии 18
Доброго времени суток. около года мучился с проблемой отсутствия подсветки дисплея бортового компьютера, Ваш совет помог мне избавиться от этой проблемы за что выражаю огромную Вам благодарность.
Рад что помогло)
Питание регистратора всегда включено получается ? От зажигания не зависит ?
Да, так и есть. Но меня не напрягает, регистатор уходит в спящий режим в случае отсутствия вибраций и энергию почти не потребляет. Неделя стоянки никаких проблем с просадкой аккумулятора не выявила. Раньше также оставлял с питанием от прикуривателя, проверено) Кроме того — если понадобится, всегда можно выдернуть провод питания регистратора.
Была тоже такая проблема. Но у меня видно резистор просто умер. Потому что подсветка умирала постепенно, пока полностью не погасла. Правда я поступил радикально. Поменял приборку в сборе.
Мне припаяли его без разбора и снятия стрелок
Любопытно как) Резистор под экраном, для доступа надо снимать все.
К резистору можно подлезть не снимая экранчик
С такой же проблемой сталкивался. Вот со стрелками проблема, вроде и ставили правильно, но что то они не не правильно чуток кажут.
надо подбирать положение сверяясь с показаниями OBD2 если иначе не выходит.
OBD2 нет, пробовал калибровать, но запутался со всем.
Выдернуть стрелки, включить панель, оси повернутся в начальное значение. Затем выключить панель, воткнуть стрелки как на фотографии. и главное — не свернуть оси с позиции при установке стрелок ))
С такой же проблемой сталкивался. Вот со стрелками проблема, вроде и ставили правильно, но что то они не не правильно чуток кажут.
У этой приборки есть калибровка всех пораметров. Зажимаеш кнопку сброса и держиш в это время сбрасываеш питание любым способом мне помогал напарник он скидывал клему с аккумулятора. Приборка переходит в режим выбора параметров настройки показаний любой стрелки.
Делал так, но не мог сообразить какие цифры все же надо выставить, что бы стрелки показывали правильно.
Всё очень просто, зажми кнопку и включи зажигание все стрелки уйдут в право если стрелка уходит дальше последней шкалы или не доходит повторяем процедуру с питанием и регулируем.
Ну вот и меня посетила проблема НЕКОТОРЫХ уазоводов последених лет.
Перестала гореть подсветка жк дисплея панели приборов. При этом показатели на месте если присмотреться, все остальное работает.
Первый звонок был весной. Погасла и после остановки и запуска машины все как обычно работала. В сентябре начала чаще выключаться, и при этом если по щитку щелкнуть то запускалась. Месяц так ездил и потухла окончательно. К этому моменту уже заезжал к дилеру. Но там как оказалось паренек-приемщик увольнялся и то что он сказал что приборку заказал оказалось неправдой в итоге. Приехал еще раз чтобы узнать когда менять, а мне сказали что еще не заказано. Но все выяснили и заказали. Еще дней 15 поездил в ожидании, позвонили, сказали приезжай на замену.
И вот у меня снова новый автомобиль. Начинаем пробег. Новая панель пикает чуть тише (ну и хорошо).
Цена панели от 16 до 22 т.р. у дилера. За свли деньги бы менять не стал, но гарантия как никак.
Проблема с панелью известная. Резистор 151 отваливается одной ножкой. И такая панель мне попадалась на растерзание с условием "попробуй сделать, все равно выбрасывать". Разобрал. Ничегл сложного. Все из ютюба, стрелки снял ложками как в видео😀. Дошел до резистора и понял что лезть туда советским паяльником — зло. Причем и визуально и при поддевании он припаян намертво, даже стал сомневаться. Но
Панель под мышку и в сервисный центр компютерщиков. Говорю что надо 151 подпаять. Они взяли под лупу и даже мне показали, вот там видно что еле еле отошла ножка. Припаяли тут же за 30 сек бесплатно. Кофе им принес за это потом.
Все заработало.
Пока разобрано было поглядел и что за динамик на пискун стоит (он тоже бывает умирает). Говорят он от китайских игрушек, но каких неплнятно. Так вот он копия выносного бипера сигнализации пандора. Вот один в один. А этих биперов у всех установщиков сигналок ведро (уточнил у ближацшего гаражного установщика, у него три лежит сразу тут же в ящике).
В итоге панель собрал, отдал хозяину за вкусняшки. Стрелки неровно поставил, не в нули, но по настройке ютюба подправили показатели. Цена вопроса -личное вреия 2 часа и 500 рублей на кофе.
Запчасти
Читайте также:
- Зачем нужны доменные имена человеку удобнее запоминать их компьютеру удобнее работать с ними
- Hdd toshiba canvio gaming обзор
- Что показывает бортовой компьютер на ваз
- Какие устройства компьютера выполняют функции мыслящего человека
- Методом подсчета выяснить какие имена присвоены каждому из компьютеров входящих в локальную сеть