Студийный моноблок какой лучше
Освещение — важнейший инструмент фотографа, который позволяет создавать настоящие шедевры. Импульсный свет при работе в студии по-прежнему остается основным выбором большинства фотографов: неудивительно, ведь естественный свет от окна может быть слишком привередливым и непредсказуемым, а постоянному свету (о котором мы писали ранее ) иногда не хватает мощности. В этой статье мы расскажем как подобрать студийную вспышку, исходя из ваших задач и размера студии, и кратко рассмотрим несколько популярных моделей.
Настройка мощности
Стоит обратить внимание, какой уровень контроля мощности предлагает рассматриваемая вами модель. Чем более точная регулировка доступна, тем лучше. Большинство современных моделей можно регулировать с очень маленьким шагом для точной настройки яркости. К примеру, модели серии Rosa и Sprint могут контролировать мощность импульса с шагом в 0,1 ступень — этого хватит для большинства ситуаций.
С этим связан другой важный параметр — диапазон регулировки, то есть насколько можно понизить мощность вспышки от максимальной. Тут работает то же правило — чем больший диапазон доступен, тем лучше. Это параметр также надо соотносить с мощностью осветителя. К примеру, если у вас моноблок на 500 Дж, который позволяет понизить мощность только до 1/4, в некоторых ситуациях он будет слишком ярким. В среднем, надо ориентироваться на возможность снижения мощности до 1/16 и ниже.
Свет для фотостудии — из чего состоит
Студийный свет — не просто висящая в воздухе лампочка. Это целая система, которая может испугать разнообразием непонятных насадок, приборов, стоек. Особенно, когда световых приборов несколько, они в хаосе разбросаны по студии, и нужно понять, что с этим делать и к чему подступиться.
Давайте разберём, из чего состоит комплект студийного света.
Светоформирующая насадка
Это приспособления, которые крепятся на моноблок и меняют тип света. Они могут сделать свет мягким или жёстким.
Мягкий свет — рассеянный, даёт плавный светотеневой рисунок, когда тень словно растушёвана и плавно перетекает в средний тон. У такого света тени не очень тёмные, а блики — не ярко выражены. Мягкий свет можно получить с помощью софтбоксов и зонтов.
Жёсткий свет — резкий и контрастный. Тени у такого света густые, тёмные и чётко очерченные. Блики также выражены ярко. Такой свет дают тубус, рефлектор.
Считается, что средний свет можно получить с помощью портретной тарелки. Но, если на неё надеть модификатор — соты, то свет будет скорее жёстким. Это происходит потому, что соты направляют световой поток, а не рассеивают.
Подробно про виды насадок для студийного света и то, в каких случаях их лучше использовать, в материале.
Скорость
Следующее, о чем стоит подумать, — это скорость. Если вы планируете снимать не только портреты, но и сцены с действием, выбор лампы с быстрой перезарядкой имеет решающее значение. Чтобы делать быстрые последовательные вспышки, многие производители добавляют в свои модели специальный режим (обычно он называется «высокоскоростной режим» или «заморозка»), который сокращает мощность и продолжительность вспышки, тем самым уменьшая время перезарядки.
Также все более распространенной функцией становится высокоскоростная синхронизация (HSS), которая особенно удобна для работы с быстро движущимися объектами. Такой функцией обладают вспышки серии Luxio, например, Raylab Luxio RL-800. Максимальная скорость перезарядки этой вспышки составляет всего 0,05 секунд (то есть вспышка может сделать до 20 импульсов в секунду), поэтому вы сможете «заморозить» даже самое быстрое движение.
Raylab Luxio RL-800 подойдет для «заморозки» движения
Но даже для обычной съемки вы явно не захотите брать вспышку, которая слишком долго «думает»: вы сделали кадр, а после этого долго и томно смотрите на модель, дожидаясь перезаряда. Конечно, это довольно субъективный параметр, но мы бы рекомендовали ориентироваться на вспышки со скоростью перезарядки не более 1 секунды.
Стойка
Стойка — это то, на что крепится моноблок, чтобы не приходилось держать его в руках. От штативов их отличает повышенная прочность и большой вес — они должны быть сверхустойчивыми, чтобы выдерживать тяжёлые источники света и насадки. Для некоторых стоек производители выпускают специальные колёсики, чтобы фотографу или ассистенту было легче передвигать свет по студии.
Большинство стоек похожи на классические треножные штативы. Но также в студии можно встретить специальную стойку — журавль. Это сложная система с грузом-противовесом, которая позволяет поднимать свет высоко над моделью, а также выдерживает тяжелые светоформирующие насадки. Например, журавль Avenger A4050CS выдерживает вес до 30 кг.
Итоги
При выборе студийной вспышки нужно ориентироваться на несколько основных параметров.
- Мощность вспышки должна зависеть от размеров вашего помещения. Хорошим стартом для небольшой домашней студии будет вспышка от 300 Дж, а для более крупных помещений и профессиональных студий — от 600 Дж.
- Возможность точной регулировки мощности должна позволять снижать её хотя бы в 1/16 от максимальной.
- Скорость перезарядки. Для обычной съемки рекомендуется показатель не более 1,5 секунд, а для съемки быстрого движения лучше выбрать модель с режимом быстрой съемки (до 0,05 секунды) и поддержкой HSS.
- Вспышку (или группы вспышек) удобнее всего синхронизировать с камерой с помощью радиосинхронизатора.
- Для широкой совместимости с различными аксессуарами света мы рекомендуем выбрать модель с байонетом Bowens.
Пользуетесь ли вы студийными вспышками? Мы будем рады, если вы поделитесь вашим опытом в комментариях.
Предстоит первая съёмка в студии? Непонятно, как работать со студийным светом? Что значат все эти кнопки на моноблоках постоянных и импульсных источников? Рассказываем, как настроить студийный свет, из чего он состоит, что такое моноблок и какие у него есть настройки.
Виды студийного освещения для фотосъемки
Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).
Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.
На моноблоке все элементы управления расположены на корпусе.
Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.
Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.
Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.
Мощность
Первое, что нужно учитывать, — мощность студийной вспышки. Она варьируется от скромных заполняющих ламп мощностью 100 Дж до супер-ярких осветителей в 1500 Дж. Для большинства задач диапазон в 500–800 Дж будет надежной отправной точкой. Вообще, в плане мощности лучше брать устройства с запасом. Избыток света всегда можно рассеять, а вот получить больше, чем заявлено, уже не получится.
Более слабые лампы в 200 Дж подойдут для съемки небольших объектов (например, для продуктовой съемки) и портретов с близкого расстояния.
Для небольших помещений, например для домашних студий, можно использовать лампы, начиная от 300 Дж. К примеру, импульсная студийная вспышка Raylab Rossa RS-300 имеет мощность в 300 Дж, поэтому она подойдет для разных типов съемок в домашней студии. Модель оснащена сенсорным экраном и системой управления, дружелюбной для новичков.
Для съемки в более крупных помещениях, открытых пространствах и для больших групп людей (20+ человек) стоит использовать вспышки мощностью от 600 Дж. Raylab Sprint IV RTD-600 обладает как раз такой яркостью, что позволяет использовать ее в профессиональных фотостудиях. Активная система охлаждения защищает устройство от перегрева во время съемки, позволяя долго работать без перерыва.
Настройка постоянного студийного света
У постоянного света, как правило, меньше настроек. У многих моделей, особенно бюджетных, может быть всего две кнопки — включение и регулировка мощности. Более дорогие модели позволяют также настраивать цветовую температуру. На примере Godox SZ150R RGB разберёмся, как настроить профессиональный постоянный свет для фото и видео.
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Практически со всем более менее понятно, вот только один вопрос, который честно говоря никак не освою:
по поводу f, полагаю снимать портреты (учится) от f4 до f11
ад
просто где вы берётесь такие
вы хотя бы диафрагму указали бы на какой хотите снимать.
Вам не пофиг 1/8 или 1/32 будет. Все равно сериями по 5 кадров снимать не будете.
Беремся . А вы не знаете откуда люди берутся .
Лучше бы подсказали , полагаю и вы в прошлом не обошлись без подобных вопросов
Как я понял что второй вариант с 300 Дж и регулировкой мощности 1/32 будет более приемлемым чем 300 или 400 Дж и 1/8, в моем случае и моей площадью
Falcon Eyes Ultima SL-400 BW
Falcon Eyes TE-300BW v2.0
Я не сильно спец по китайским вспышкам. Конкретно про эти не скажу. Но из опыта сделаю прогноз: у них скорее всего либо на минимуме, либо на максимуме цветовая температура улетает.
Я щупал 2 модели Nicefoto у одной на минимуме, у другой на максимуме температура съезжали, по памяти, на ~500 градусов. Плюс регулировка не совсем линейная, мягко скажем.
Кстати, вроде некоторые модели для Falcon-ов Nicefoto на OEM делает.
Следовательно минимальную и максимальную мощность использовать, скажем так, нежелательно.
Вот у этой (Falcon Eyes Ultima SL-400 BW) по паспортным данным ведущее число 65. Это для небольшой студии, где вам максимум надо f/11, избыточно. С учётом того, что минимум использовать нежелательно (см. выше) Вам требуемую диафрагму 4.0 не всегда удастся получить.
Falcon Eyes TE-300BW v2.0 выглядит более вменяемо. Вроде от людей слышал, что серия TE у Falcon-ов недурственная. Сам не пробовал, врать не буду.
Я не сильно спец по китайским вспышкам. Конкретно про эти не скажу. Но из опыта сделаю прогноз: у них скорее всего либо на минимуме, либо на максимуме цветовая температура улетает.
Я щупал 2 модели Nicefoto у одной на минимуме, у другой на максимуме температура съезжали, по памяти, на ~500 градусов. Плюс регулировка не совсем линейная, мягко скажем.
Кстати, вроде некоторые модели для Falcon-ов Nicefoto на OEM делает.
Следовательно минимальную и максимальную мощность использовать, скажем так, нежелательно.
Вот у этой (Falcon Eyes Ultima SL-400 BW) по паспортным данным ведущее число 65. Это для небольшой студии, где вам максимум надо f/11, избыточно. С учётом того, что минимум использовать нежелательно (см. выше) Вам требуемую диафрагму 4.0 не всегда удастся получить.
Falcon Eyes TE-300BW v2.0 выглядит более вменяемо. Вроде от людей слышал, что серия TE у Falcon-ов недурственная. Сам не пробовал, врать не буду.
Как то так. Может кто более сведущий чего добавит.
Спасибо. Уже что-то у меня проясняется, второй вариант более оптимален.
Практически со всем более менее понятно, вот только один вопрос, который честно говоря никак не освою:
по поводу f, полагаю снимать портреты (учится) от f4 до f11
Спасибо большое всем .
В варианте один моноблок и софтбокс диапазона 1-1/8 вам хватит за глаза.
Мощность и диапазон регулировки в первую очередь касается получения нужного соотношения мощностей между используемыми в вашей сцене несколькими источниками света, с учетом насадок и того что вы хотите получить. Ошибочно полагать что мощность как-то связана с размером вашего помещения или объекта съемки - это далеко не самое главное.
Диапазон 1-1/8 это всего 3 стопа разницы.
К примеру, вы используете два источника равной мощности, на одном из них серебряная портретная тарелка или рефлектор, а на другом софтбокс. Тарелка рисующий свет, софтбокс заполняющий.
При равном расстоянии до объекта и равной мощности эти две насадки имеют разницу по свету около 3 стопов.
То есть, имея источники с диапазоном 1-1/8 вы должны будете на тарелке поставить минимальную мощность, а на софтбоксе максимальную. При этом, у вас есть возможность поставить заполняющий софт максимум в 2 раза дальше от модели чем тарелку, иначе заполняющего света вам не хватит (исходим из правила обратных квадратов и того, что обычно заполняющий свет делается слабее рисующего на 1-2 стопа).
На практике, нередко, рисующий свет ставится вплотную к модели а заполняющий в несколько раз дальше, например, за спиной фотографа.
Я вам навскидку описал ситуацию, когда вам будет недостаточно диапазона 1-1/8 и с большим натягом хватит 1-1/16.
Другой пример - у вас в одной сцене используются яркий рефлектор и конус с сотами (который жрет свет очень сильно), причем конусом вы хотите получить какой-то небольшой блик где-то там, пуская его с расстояния. Тут приходит понимание, что даже для съемки мелкой предметки в малогабаритной квартире могут запросто быть нужны и 1000Дж.
Из моей практики, ситуация когда разница между вспышками одной мощности в одной сцене достигает 5 стопов достаточно частая. Больше - также бывает, но это уже редкость.
Если вы хотите учиться и экспериментировать в работе со светом- лучше иметь запас. Лично мое мнение - лучше брать диапазон минимум 1-1/32.
Голов на 250-300 Дж вам хватит для большинства портретных задач, хоть вы будете снимать в комнатушке, хоть в ангаре.
В варианте один моноблок и софтбокс диапазона 1-1/8 вам хватит за глаза.
Мощность и диапазон регулировки в первую очередь касается получения нужного соотношения мощностей между используемыми в вашей сцене несколькими источниками света, с учетом насадок и того что вы хотите получить. Ошибочно полагать что мощность как-то связана с размером вашего помещения или объекта съемки - это далеко не самое главное.
Диапазон 1-1/8 это всего 3 стопа разницы.
К примеру, вы используете два источника равной мощности, на одном из них серебряная портретная тарелка или рефлектор, а на другом софтбокс. Тарелка рисующий свет, софтбокс заполняющий.
При равном расстоянии до объекта и равной мощности эти две насадки имеют разницу по свету около 3 стопов.
То есть, имея источники с диапазоном 1-1/8 вы должны будете на тарелке поставить минимальную мощность, а на софтбоксе максимальную. При этом, у вас есть возможность поставить заполняющий софт максимум в 2 раза дальше от модели чем тарелку, иначе заполняющего света вам не хватит (исходим из правила обратных квадратов и того, что обычно заполняющий свет делается слабее рисующего на 1-2 стопа).
На практике, нередко, рисующий свет ставится вплотную к модели а заполняющий в несколько раз дальше, например, за спиной фотографа.
Я вам навскидку описал ситуацию, когда вам будет недостаточно диапазона 1-1/8 и с большим натягом хватит 1-1/16.
Другой пример - у вас в одной сцене используются яркий рефлектор и конус с сотами (который жрет свет очень сильно), причем конусом вы хотите получить какой-то небольшой блик где-то там, пуская его с расстояния. Тут приходит понимание, что даже для съемки мелкой предметки в малогабаритной квартире могут запросто быть нужны и 1000Дж.
Из моей практики, ситуация когда разница между вспышками одной мощности в одной сцене достигает 5 стопов достаточно частая. Больше - также бывает, но это уже редкость.
Если вы хотите учиться и экспериментировать в работе со светом- лучше иметь запас. Лично мое мнение - лучше брать диапазон минимум 1-1/32.
Кроме того, совершенно верно выше сказали, что при крайних значениях мощности разброс по цвету между приборами будет ощутимым, поэтому лучше когда есть запас в обе стороны.
Спасибо за совет, интересно, мне как новичку, было прочесть.
пришел к выводу что 1/32 будет с запасом, для меня, без опыта, но с перспективой на будущее, в самый раз .
Другой пример - у вас в одной сцене используются яркий рефлектор и конус с сотами (который жрет свет очень сильно), причем конусом вы хотите получить какой-то небольшой блик где-то там, пуская его с расстояния. Тут приходит понимание, что даже для съемки мелкой предметки в малогабаритной квартире могут запросто быть нужны и 1000Дж.
Вы опять пишете чепуху. Для малого помещения нужна меньшая мощность, а не большая.
Точечную подсветку в таких условиях гораздо проще получить спидлайтом. Тем более, что его и поставить можно ближе, чем моноблок с конусом. А соответственно и мощу такую уже не нужно.
KBig писал(а):
Из моей практики, ситуация когда разница между вспышками одной мощности в одной сцене достигает 5 стопов достаточно частая. Больше - также бывает, но это уже редкость.
А не надо к съемке в небольших и неподготовленных помещениях подходить как к работе в большом зале. Это разные ситуации.
И нет смысла покупать много одинаковых голов для работы не в большой студии. Да и в большой унификация вещь удобная больше для сервиса, чем для съемки. Под каждый круг задач эффективнее иметь свои приборы.
Нет, если бабла немеряно можно сразу накупить голов профото или брона. Но это не самый распространённый вариант на практике.
KBig писал(а):
Теоретически, чем больше диапазон, тем лучше. Практически - хрен его знает, какая часть диапазона у этих китайчат реально рабочая. Если кто мерял - интересно было бы услышать.
KBig писал(а):
Кроме того, совершенно верно выше сказали, что при крайних значениях мощности разброс по цвету между приборами будет ощутимым, поэтому лучше когда есть запас в обе стороны.
Самое правильное (теоретически) взять одну штуку на прокат или поюзать у кого и сделать замеры. Тогда будет понятно, какие фактически области рабочие.
Я уверен на 100%, там и выход света будет меньше паспортного, и регулировка света нелинейная, и ЦТ где-то съезжает.
Но самое удивительное то, что за пределами этих "плохих" участков китайчата ведут себя отлично. Те двое, что я мерял давали разброс по ЦТ меньше 150 градусов. По большому счёту, не сильно хуже хенселей. И импульс по мощности был вполне стабилен.
Вы опять пишете чепуху. Для малого помещения нужна меньшая мощность, а не большая.
Точечную подсветку в таких условиях гораздо проще получить спидлайтом. Тем более, что его и поставить можно ближе, чем моноблок с конусом. А соответственно и мощу такую уже не нужно.
Поймите наконец, необходимая мощность вспышек никак не связана с размером помещения. Снимая погрудный портрет и дома в комнате и в огромном ангаре, с одинаковыми насадками, на одинаковой диафрагме и с одинаковым расположением источников вы будете использовать одинаковую мощность. А вот используя насадки с различной отдачей приходится эту мощности варьировать в большом диапазоне - независимо, комната это или ангар.
Пример с 1000дж конечно очень редкий и специфичный.
Да, можно спидлайт или тот-же моноблок засунуть в кадр, потом удалить его в фотошопе, если нет другого выхода. Если-же есть возможность решить задачу на этапе съемки - надо стараться решить ее там.
[quot]А не надо к съемке в небольших и неподготовленных помещениях подходить как к работе в большом зале. Это разные ситуации.
И нет смысла покупать много одинаковых голов для работы не в большой студии. Да и в большой унификация вещь удобная больше для сервиса, чем для съемки. Под каждый круг задач эффективнее иметь свои приборы.
Нет, если бабла немеряно можно сразу накупить голов профото или брона. Но это не самый распространённый вариант на практике. [/quot]
Большое помещение дает лишь больше возможностей. Подход одинаков.
Накупить можно чего угодно. Оптимально, сразу купить то, что закроет ваши потребности и задачи в обозримом будущем, пусть даже несколько дороже.
Если вы хотите работать только с однотипными насадками - можно брать приборы с небольшим диапазоном регулировки. Если вы хотите в схемах использовать одновременно насадки с разной светоотдачей - диапазон нужно брать с запасом.
У меня, к примеру, на вспышках диапазон регулировки 1-1/256, я советую всего-лишь 1-1/32 - все это есть у средненьких китайцев.
Ещё как связана. Это Вы не понимаете, потому что так не снимаете.
В ангаре можно сделать много такого, чего нельзя сделать в комнате. А комната диктует и выбор насадок, и выбор аксесуаров, и стиль съемки.
Например, нафига в ангаре использовать любимый мной Lastolite Hilite? Да развернул большой бумажный фон и хай с ним. А в комнате "ворота" для фона могут съесть четверть площади.
KBig писал(а):
Нереальный. Приведите конкретный пример съемки в комнате, где нужна такая моща. Кроме съемки на средний или большой формат.
KBig писал(а):
Да, можно спидлайт или тот-же моноблок засунуть в кадр, потом удалить его в фотошопе, если нет другого выхода.
Это брак. Если у меня из камеры жопег печатать нельзя - значит брак.
Не, я не против постобработки. Но правльно снятый кадр и обрабатывать надо меньше и получить можно больше.
KBig писал(а):
Накупить можно чего угодно. Оптимально, сразу купить то, что закроет ваши потребности и задачи в обозримом будущем, пусть даже несколько дороже.
Неоптимально. Вы ещё не снимали этой железкой и даже не знаете - понравится Вам результат или нет. А уже бабки выкладываете. Хорошо тем у кого папа или тесть богатый - все оплатят. А я своими руками зарабатываю.
Поэтому покупаю по штучке. Подумал, посмотрел - купил штучку. Понял нравится - купил ещё одну. И это гораздо оптимальнее. Потому как понимание приходит с опытом.
А у Вас типовая болезнь выпускника мастер-классов. На классе показали - это круто, загорелся.
"Что русскому здорово - то немцу смерть". Это и есть стиль съемки и индивидуальное лицо фотографа. Когда он осмысленно отбирает себе нужное именно ему.
KBig писал(а):
Если вы хотите работать только с однотипными насадками - можно брать приборы с небольшим диапазоном регулировки. Если вы хотите в схемах использовать одновременно насадки с разной светоотдачей - диапазон нужно брать с запасом.
За любой запас платить надо.
KBig писал(а):
У меня, к примеру, на вспышках диапазон регулировки 1-1/256, я советую всего-лишь 1-1/32 - все это есть у средненьких китайцев.
И что? Можете показать снимок, где одна голова 1, а другая 1/256?
В студийной съемке контраст сцены больше 5 стопов не нужен. Даже если насадка жрет 2 ступени, и самая тусклая голова "голая" - это 7 ступеней.
KBig писал(а):
Более того, при выборе взять топовых китайцев или самые бюджетные приборы от "брэнда" за те-же деньги, я бы брал китайцев.
Например, нафига в ангаре использовать любимый мной Lastolite Hilite? Да развернул большой бумажный фон и хай с ним. А в комнате "ворота" для фона могут съесть четверть площади. [/quot]
Я как раз снимаю в разных помещениях, от небольших комнат до ангаров-спортзалов. Используя одни и те-же приборы
[quot]Нереальный. Приведите конкретный пример съемки в комнате, где нужна такая моща. Кроме съемки на средний или большой формат.
[/quot]
Я выше привел пример - посчитайте сколько света ест конус с сотами, и какая мощность нужна чтобы поставить им блик с 2-3 метров (а ближе, вспышка влезает в кадр и будет, как вы пишете "брак").
[quot]Неоптимально. Вы ещё не снимали этой железкой и даже не знаете - понравится Вам результат или нет. А уже бабки выкладываете. Хорошо тем у кого папа или тесть богатый - все оплатят. А я своими руками зарабатываю.
Поэтому покупаю по штучке. Подумал, посмотрел - купил штучку. Понял нравится - купил ещё одну. И это гораздо оптимальнее. Потому как понимание приходит с опытом.
А у Вас типовая болезнь выпускника мастер-классов. На классе показали - это круто, загорелся.
"Что русскому здорово - то немцу смерть". Это и есть стиль съемки и индивидуальное лицо фотографа. Когда он осмысленно отбирает себе нужное именно ему.
[/quot]
Для того чтобы попробовать поснимать с импульсным светом вообще необязательно что-то покупать. Сперва поснимал, попробовал, набрался опыта - и потом купил себе все что нужно.
Все-то вы знаете
[quot]За любой запас платить надо. [/quot]
За любую нехватку также придется платить. Причем дороже.
[quot]И что? Можете показать снимок, где одна голова 1, а другая 1/256? [/quot]
Могу показать где один светильник 1/128 (контровый паразонт) а второй чуть меньше 1/2 (на отражение от стены):
Причем, моя вспышка может успеть дать три стабильных импульса почти подряд на такой мощности, чтобы делать серию в динамике.
А еще, 1-1/256 позволяет при желании использовать одновременно и моноблоки и спидлайты в одном сете, чтобы меньше тащить с собой.
это группа ЧКФР, объединенных общими интересами (не глобального, а локального характера), которым необходима отдельная площадка для их обсуждения.
Создать сообщество может любой ЧКФР, состоящий в клубе не менее полугода.
Любой ЧКФР может вступить в любое сообщество или в несколько сообществ одновременно. Членство в сообществе позволяет участвовать в обсуждении тем сообщества.
Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.
Хочу дома побаловаться студийной съемкой (не для комерческих целей), и вот не могу определиться стоит что прикупить. Снача хотел взять набор два импульсных прибора с софтами Fomeх на 400Дж (около 30 т.р.), потом посмотрел может взять стробистский комплект из 3-4-х(бюджет для начала выходит ощютимо меньше) источников света.
Для меня плюсы и минусы:
Импульсный свет:
+ Большой импульс, можно баловаться с разными насадками.
+ Всегда готов пока есть электричество в розетке, нет возьни с батарейками.
- Дорогой
- Громоздкий
- В поле не поснимаешь без преобразователя 220В.
"Стробистский" свет:
+Дешевый
+Компактный
+Мобильный
-Слабый импульс, кроме зонта ничего не повесишь
-Долго перезаряжаются пыхи на длинном импульсе
-Все время дохнут батеи
Правильно ли я расставляю приоритеты?
Стоит ли брать стробистский комплект для студийной семки дома?
Меня смущают два варианта:
- Слабая мощность импульса не даст пользовать софты, смогу ли я снимать ростовые портреты?
- Аккумуляторы будут быстро разряжаться, а .т.к. их много, то получится ситуация то в одной пыхе сдохли то в другой - не съемка а одни нервы.
Или я не прав и вполне оправдан стробистский к-т дома?
Из оборудования уже имеется 580EXII.
P.S. Я отдаю себе отчет что впринципе стробистский свет и есть импульсный, но тем не менее неофициально обычно под импульсным светом подразумевается студийные импульсные светильники (типа Bowens и т.д.) а под стробистским - свет на базе накамерных вспышек.
Насадок на компактные накамерные вспышки намного больше, а главное они - дешевле )))
И многие из них делаются "на коленке" за 5-15 минут
DarkHamster писал(а):
"Стробистский" свет:
+Дешевый
+Компактный
+Мобильный
-Слабый импульс, кроме зонта ничего не повесишь
-Долго перезаряжаются пыхи на длинном импульсе
-Все время дохнут батеи
да не такой уж и слабый. на мощности 1\4 cactus KF36 перезаряжаются менее секунды. двух комплектов батарей хватает на 1000 кадров при 1\4 или на 500 при 1\2.
четыре пыхи cactus KF36 при 1\4 мощности дают свет для диафрагмы 5.6-8 на ISO 200
DarkHamster писал(а):
Правильно ли я расставляю приоритеты?
Стоит ли брать стробистский комплект для студийной семки дома?
Меня смущают два варианта:
- Слабая мощность импульса не даст пользовать софты, смогу ли я снимать ростовые портреты?
вот схема света для сюжета намного более чем ростовой портрет, и все оборудование легко умещается в фото-рюкзаке, вместе с камерой. За исключением стоек, конечно же
DarkHamster писал(а):
- Аккумуляторы будут быстро разряжаться, а .т.к. их много, то получится ситуация то в одной пыхе сдохли то в другой - не съемка а одни нервы.
Для надежности закупаем дополнительные обоймы, смена длится доли секунды.
Я понимаю, что мой вопрос не однозначен, но тем не менее: ну а какой масимально софт бокс можно повесить на обычную накамерную вспышку, что бы ее хватало, например на Canon 580EXII? Хочу мягкого света с мягкими тенями.
И еще вопрос не менее провакационный: какова всеже мощность накамерной вспышке в джоулях, например тойже 580EXII или кактуса 36-го? (я прекрасно понимаю, что ведущее чисто нельзя первести в джоули, как нельзя метры перевести в килограммы, но любой импульсный прибор так или иначе имеет определенную мощность светового импульса, и она может быть измерена в джоулях)
Кстати, почему тогда все не пользуются накамерными вспышками, в чем минус?
Вообще, есть чудо страна - Китай, там делают чудо приборы. Понимаете к чему я веду? Можно купить моноблоки по 300Дж по сто баксов штука с пересылкой. Продавайте свою 580-ю покупайте 5 моноблоков (или 3 с насадками) и пробуйте. если не понравится, продавайте в россии в 2 раза дороже за штуку и покупайте 2 580е
Возня с аккумуляторами.
Для меня других минусов нет - только плюсы.
про 580ех2 читал в соседней ветке, что у нее около 70Дж.
Вообще, есть чудо страна - Китай, там делают чудо приборы. Понимаете к чему я веду? Можно купить моноблоки по 300Дж по сто баксов штука с пересылкой.
А примеры не можете привести? А то как узнать что это не только действительно ко мне приедет, но еще и работать будет?
MPN писал(а):
Продавайте свою 580-ю покупайте 5 моноблоков (или 3 с насадками) и пробуйте. если не понравится, продавайте в россии в 2 раза дороже за штуку и покупайте 2 580е
В это нет необходимости, в я 580-ю пользую в трэвэле на камере.
MPN писал(а):
Возня с аккумуляторами.
Для меня других минусов нет - только плюсы.
Мощьности хватает с огромным запасом!
Пилотный свет - очень удобная, и порой необходимая штука! Для накамерной пыхи решил вопрос так:
1. Покупается светодиодный налобный фонарик. Примерно 150-200 руб.
2. Отрезаются ненужные резинки (одну оставляем чтобы прикрепить к пыхе), поворачиваем фонарик на 90 градусов относительно фигни, которая должна упираться в лоб.
3. Одеваем на голову пыхи и радуемся пилотному свету (после установки света фонарик лучше отрубить!).
З.Ы.: У фонарика есть мигающий режим, что при использовании нескольких пых может облегчить расстановку света.
Вот и я о том же.
Интересная штука, не правда ли?
Вообще-то цена смешная, не Китай, 640 Дж, цветной ЖК дисплей, супер-компактная. Возможность дистанционного управления и радиосинхронизации в одном флаконе, причем с цветным ЖК дисплеем. Возможность приобретения дополнительных аксессуаров от компактной сумки до недорогих обвесов.
Для сравнения, китайский моноблок Aurora Orion 400 - 400 Дж по той-же самой цене.
Наверное вы хотели написать нанопод?
Тоже бессмыслица, зато хоть понтово звучит.
Наверное вы хотели написать нанопод?
Тоже бессмыслица, зато хоть понтово звучит.
Кста - название темы тоже зачотное!
Считаю одним из важных преимуществ импульсного моноблока перед накамерными вспышками - пилотный свет. Который позволяет более творчески подойти к освещению объекта, чем при использовании накамерной вспышки.
Интересный вопрос! Есть мнение, что в данном случае это как со стрельбой - есть стендовая стрельба, где можно прицелиться. А есть скоростная, где прицеливаться не только невозможно, но и недопустимо - там учат поливать навскидку, отрабатывая умение держать линию прицела. И там и там есть свои мастера.
Так и тут - есть студийная фотография, где мегаломанское оборудование и шикарный сервис в студии. А есть то, что принесено в рюкзаке с собой на гору или в тайгу. И думать там о том, чтобы тщательно прицеливаться.
И еще - есть типа съемки, где пилотный свет просто невозможно применить, т.к. он не даст той картины, что будет на снимке.
Практически невозможно провести полноценную эмуляцию снута и грида.
Нет возможности положить моноблок между двух человек, чтобы высветить им исходящий между ними дым.
Так что рассуждения о преимуществах наличия пилотного это несколько сомнительное действие.
PS со временем приходит некоторое ощущение света, т.е. имея достаточный опыт, человек может и без пилотов ставить свет так, что он словно видит рисунок до того, как это будет снято.
PS PS - наглядно - Моноблоки VS Накамерные
Можно представить, был бы этот снимок, с моноблоками?
Это когда двое целый день просто гуляли по сельской местности.
А у фотографа в рюкзаке были три вспышки и один небольшой штатив.
Две вспышки были засунуты в стога сена, одна поставлена на штатив.
Было реально темно, так что упавшая крышка от объектива так и не нашлась.
Ещё Моноблоки VS Накамерные?
В данном случае студийный софбокс не даст хорошего света на лицо.
Но накамерной вспышкой решить это просто: надо всего лишь положить
на уровне лица слева (на подставочке) вот такой самоклеенный девайс
Пилотный свет
Еще одна особенность различных моделей вспышек — наличие или отсутствие пилотного света. Это вторая лампа с постоянным светом, которая позволяет заранее оценивать световой рисунок. Пилотным светом оснащены вспышки всех линеек Raylab. В зависимости от мощности пилотного света вы можете использовать его и как постоянный свет для видео-съемок, однако самостоятельные LED-панели для этого послужат лучше.
Как настроить свет — управление настройками импульсного моноблока
Чтобы настроить импульсный или постоянный свет в фотостудии, нужно поработать с панелью на задней части моноблока. Разбираемся, какие там есть рычажки и кнопки, а также что они значат.
Включает или выключает моноблок.
Её могут обозначать цифрами (например, от 4 до 10), процентами или в диафрагменных числах, которые называют ступенями. С процентами просто — чем меньше число, тем слабее свет, а сам отсчёт идёт от 0 до 100%. С цифрами так же — чем меньше число, тем слабее вспышка.
Если же на приборе вы видите 1/1, ½, ¼, ⅛, 1/64, 1/128, значит, производитель моноблока отображает мощность в диафрагменных числах. Число 1/1 — это максимальная мощность, на которую способен данный свет, а 1/128 или 1/256 — минимальная. Минимальная мощность зависит от конкретной модели света.
Иногда, когда вы регулируете мощность света, рядом с этими цифрами могут появиться другие с + или - рядом. Например, +0,3. Это «шаги», которые позволяют более тонко настраивать мощность, чуть увеличивая или уменьшая её.
Если нажать на кнопку, вспышка сбросит накопленный заряд. Это полезно, если вы поменяли мощность в меньшую или большую сторону и хотите «обнулить» моноблок, чтобы следующий кадр получился с нужной вам настройкой.
Кнопка, которая связывает импульсный студийный свет и синхронизатор. Можно выбрать один из двух вариантов в зависимости от типа синхронизатора: RADIO или IR (от слова «инфракрасный»). Радиосинхронизаторы удобнее тем, что он и источник света могут находиться на большом расстоянии друг от друга. У инфракрасных радиус действия меньше, зато они могут «поджигать» вспышки разных моделей. Как выбрать подходящий синхронизатор, читайте в этом тексте. У постоянного света такой кнопки нет.
Чтобы в одной студии или в одном помещении радиосинхронизаторы не конфликтовали между собой, мы можем для каждой пары синхронизатор-моноблок задать свой канал. Это как выбрать нужную частоту радио в автомобиле. Нажав на эту кнопку, с помощью кнопки регулировки мощности вы можете выбрать нужный канал и букву. Такие же канал и буква должны стоять на синхронизаторе.
Импульсному свету нужно некоторое время, чтобы перезарядиться. С помощью этой настройки можно выбрать, как вспышка будет сообщать о готовности к работе.
Для этого есть три режима:
- BEEP/AUDIO (у разных производителей разные названия). Вспышка пикает, когда перезарядилась.
- DIM. Моноблок включает пилотный свет, когда вспышка готова к работе.
- FC (flash check). Пилотный свет выключается, когда импульсный свет готов.
То есть в первом случае мы понимаем, что свет готов к работе, по звуку, а во втором и третьем — по свету.
Если ни одна из этих функций не подсвечена, то вспышка никак не будет сигнализировать о том, что накопила заряд нужной мощности. В таком случае, если она не будет успевать перезарядиться, то часть кадров будет чуть темнее, чем остальные.
Настраивает пилотный свет. Пилотный свет — это постоянный свет невысокой мощности у импульсных источников. Его включают, чтобы понять, какой светотеневой рисунок будет на модели, помочь сфокусироваться, если вы снимаете в тёмной комнате, и сообщить, что вспышка готова к работе (если Ready стоит в режиме DIM).
— Prop (от «пропорциональный»). Чем сильнее импульсный свет, тем мощнее будет светить пилотный.
— Free. Позволяет самостоятельно настроить мощность пилотного света. Для этого нажмите кнопку Model Set и выберете нужное число.
— Full. Всегда максимально яркий пилотный свет, независимо от мощности вспышки.
Позволяет управлять моноблоком дистанционно, если есть специальный пульт (подойдёт для Raylab RL-100 Sunlight), который нужно докупать. Но, например, у Godox SL150II пульт идёт в комплекте.
Устройство питания
Чаще всего моноблок питается от розеток с помощью специального кабеля. Он идёт в комплекте со светом, его не нужно докупать. Но также встречаются беспроводные моноблоки, которые работают на аккумуляторах. Например, Jinbei HD-200pro.
Скорость
Следующее, о чем стоит подумать, — это скорость. Если вы планируете снимать не только портреты, но и сцены с действием, выбор лампы с быстрой перезарядкой имеет решающее значение. Чтобы делать быстрые последовательные вспышки, многие производители добавляют в свои модели специальный режим (обычно он называется «высокоскоростной режим» или «заморозка»), который сокращает мощность и продолжительность вспышки, тем самым уменьшая время перезарядки.
Также все более распространенной функцией становится высокоскоростная синхронизация (HSS), которая особенно удобна для работы с быстро движущимися объектами. Такой функцией обладают вспышки серии Luxio, например, Raylab Luxio RL-800 . Максимальная скорость перезарядки этой вспышки составляет всего 0,05 секунд (то есть вспышка может сделать до 20 импульсов в секунду), поэтому вы сможете «заморозить» даже самое быстрое движение.
Освещение — важнейший инструмент фотографа, который позволяет создавать настоящие шедевры. Импульсный свет при работе в студии по-прежнему остается основным выбором большинства фотографов: неудивительно, ведь естественный свет от окна может быть слишком привередливым и непредсказуемым, а постоянному свету (о котором мы писали ранее) иногда не хватает мощности. В этой статье мы расскажем как подобрать студийную вспышку, исходя из ваших задач и размера студии, и кратко рассмотрим несколько популярных моделей.
Моноблок
Прибор, который даёт свет. По сути, та же вспышка, но «моноблоком» его называют из-за того, что он совмещает в себе несколько функций: светит; позволяет настраивать мощность света и канал синхронизации; включает пилотный свет (слабый постоянный свет, который подсвечивает сцену съёмки для удобства моделей и фотографа), для чего в него встраивают дополнительные лампы, а также спасает свет от перегрева с помощью встроенной системы охлаждения.
Бывают моноблоки импульсного света и постоянного света.
— Моноблок импульсного света или импульсный свет. Он не светит постоянно и срабатывает, когда фотограф нажимает на кнопку спуска затвора. Для того, чтобы вспышка поняла, когда ей срабатывать, нужен синхронизатор. Такой свет отличается высокой мощностью, что позволяет получать качественные снимки даже на самой бюджетной технике.
— Моноблок постоянного света. Светит непрерывно. Для того, чтобы с ним работать, не нужен синхронизатор. Такой свет проще для новичка: сразу виден светотеневой рисунок, а также не нужно разбираться с настройками синхронизатора. Но такой свет реже встречается в студиях, а также для него нужна светосильная оптика.
Байонет и совместимость с аксессуарами
Наконец, последняя важная характеристика — то, какой байонет использует моноблок. Байонет — это кольцевой адаптер для установки различных аксессуаров например, софтбоксов. Всегда нужно внимательно следить, чтобы адаптер на аксессуаре и байонет на вспышке совпадали. Байонет Bowens — самый распространенный байонет, для которого разработано огромное количество различных модификаторов и аксессуаров. Поэтому если вы не хотите ограничиваться фирменными аксессуарами какого-либо производителя вспышек, стоит выбрать его.
Raylab Rossa RS-500 c байонетом Bowens и отверстием для зонта
Что касается самих модификаторов, ранее мы подробно рассматривали их в статье, посвященной управлению светом. Чтобы смягчить свет или получить особый световой рисунок вместе со студийной вспышкой можно использовать зонты, софтбоксы, рефлекторы и портретные тарелки. Чаще всего их крепят к вспышке с помощью байонета или на студийную стойку. Многие модели вспышек, например Raylab Rossa RS-500, дополнительно оснащены специальным отверстием для зонта.
Настройка мощности
Стоит обратить внимание, какой уровень контроля мощности предлагает рассматриваемая вами модель. Чем более точная регулировка доступна, тем лучше. Большинство современных моделей можно регулировать с очень маленьким шагом для точной настройки яркости. К примеру, модели серии Rosa и Sprint могут контролировать мощность импульса с шагом в 0,1 ступень — этого хватит для большинства ситуаций.
С этим связан другой важный параметр — диапазон регулировки, то есть насколько можно понизить мощность вспышки от максимальной. Тут работает то же правило — чем больший диапазон доступен, тем лучше. Это параметр также надо соотносить с мощностью осветителя. К примеру, если у вас моноблок на 500 Дж, который позволяет понизить мощность только до 1/4, в некоторых ситуациях он будет слишком ярким. В среднем, надо ориентироваться на возможность снижения мощности до 1/16 и ниже.
Синхронизация студийной вспышки и камеры
Независимо от того, какую модель вы выберете, необходимо чтобы камера могла запускать («поджигать») вашу вспышку. Это можно сделать с помощью кабеля, оптического сигнала или радиосинхронизатора. Самый популярный способ для современных камер — радиосигнал, который позволяет не путаться в кабелях и обеспечивает более надежное соединение по сравнению с оптическим каналом. Универсальные радиосинхронизаторы для студийных вспышек — это Raylab RL-UT6 и RL-UT7 . Они позволяют дистанционно управлять мощностью импульса и активировать сразу несколько групп вспышек. Наличие нескольких каналов позволяет избежать срабатывания вспышек от передатчиков других фотографов (например, при работе в больших студиях с несколькими помещениями), а также объединять вспышки в несколько групп для создания различных вариантов освещения.
В синхронизаторе RL-UT7 есть поддержка TTL — вспышка будет автоматически выдавать количество света в зависимости от экспозиции и расстояния до объекта. Если сцена темная, мощность вспышки будет более интенсивной и наоборот.
Радиопередатчики совместимы со всеми основными брендами камер и работают со вспышками, оснащенными встроенным беспроводным приемником — Raylab Rossa, Sprint и Luxio. Raylab Axio III совместима с радиосинхронизатором Raylab JH-R004.
Другие моноблоки со встроенными синхронизаторами можно подключить с помощью специального внешнего приемника RL-SR через штекер.
Некоторые вспышки можно контролировать через приложение на смартфоне — для этого она должна быть оснащена bluetooth или Wi-Fi модулем.
Мощность
Первое, что нужно учитывать, — мощность студийной вспышки. Она варьируется от скромных заполняющих ламп мощностью 100 Дж до супер-ярких осветителей в 1500 Дж. Для большинства задач диапазон в 500–800 Дж будет надежной отправной точкой. Вообще, в плане мощности лучше брать устройства с запасом. Избыток света всегда можно рассеять, а вот получить больше, чем заявлено, уже не получится.
Более слабые лампы в 200 Дж подойдут для съемки небольших объектов (например, для продуктовой съемки) и портретов с близкого расстояния.
Для небольших помещений, например для домашних студий, можно использовать лампы, начиная от 300 Дж. К примеру, импульсная студийная вспышка Raylab Rossa RS-300 имеет мощность в 300 Дж, поэтому она подойдет для разных типов съемок в домашней студии. Модель оснащена сенсорным экраном и системой управления, дружелюбной для новичков.
Raylab Rossa RS-300 подойдет для домашней студии…
Для съемки в более крупных помещениях, открытых пространствах и для больших групп людей (20+ человек) стоит использовать вспышки мощностью от 600 Дж. Raylab Sprint IV RTD-600 обладает как раз такой яркостью, что позволяет использовать ее в профессиональных фотостудиях. Активная система охлаждения защищает устройство от перегрева во время съемки, позволяя долго работать без перерыва.
Виды студийного освещения для фотосъемки
Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).
Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.
Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.
Генераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.
Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.
Читайте также: